Читайте в № 10 от 5 марта
САД
О прогнозах морозного повреждения плодовых и ягодных растений в последние дни января
Я думаю, что всем еще хорошо памятно, как совсем недавно в Свердловской
и соседних с нею областях в самом конце прошедшего января в течение 3–4
дней прошли очень сильные морозы. При этом наиболее свирепые морозы
пришлись в Свердловской области на ее центральную и особенно южную
часть. Так, в отдельные из указанных дней ночные температуры воздуха
опускались в Михайловске до -44,1°С, Красноуфимске – до -42,4°С,
Каменске-Уральске – до -38,7°С, Камышлове – до -41,6°С, Алапаевске – до
-42,1 С, в то время как на севере в Серове и Краснотурьинске
соответственно только до -37,6°С и -37,4°С. Правда, в Екатеринбурге и
Нижнем Тагиле, благодаря отепляющему действию этих городов, минимальные
ночные температуры оказались несколько выше, чем в других соседних
населенных пунктах и составили соответственно только -35,3°С и -37,2°С.
Такие сильные морозы были вызваны приходом к нам сибирского антициклона.
Стоящее при этом полное безветрие и обильный свежий снежный покров
должны были способствовать и очень сильному ночному излучению тепла
снежной поверхностью, ее дополнительному охлаждению в среднем на 7°С и
дополнительному выхолаживанию приснежных слоев воздуха. Поэтому сейчас
можно однозначно сказать, что в отдельные из указанных дней ночные
температуры воздуха на поверхности снега по всей области опускались ниже
-40°С, а в отдельных ее пунктах достигали и -50°С.
Могли ли данные прошедшие морозы вызвать повреждения у наших плодовых и
ягодных растений, несмотря на их малую продолжительность? Безусловно,
могли. Ведь морозостойкость большинства выращиваемых у нас этих растений
составляет не более -35…-40°С, и только немногие из них способны
переносить морозы до -45°С и ниже. А если еще учесть при этом и не очень
хорошую их подготовку к зимовке, связанную с очень сухим прошедшим
вегетационным периодом и сильной перегруженностью урожаем, то можно
однозначно ожидать сильного подмерзания большинства плодовых и ягодных
растений, а некоторых из них и вымерзания по уровень снега.
Рассмотрим, как меняется морозостойкость плодовых и ягодных растений в
процессе зимовки. Самую высокую морозостойкость плодовые и ягодные
растения приобретают к концу органического и началу вынужденного покоя.
То есть чем дольше у конкретного растения будет продолжаться в ходе
зимовки период органического покоя, тем дольше у него будет сохраняться
максимальная морозостойкость. Период органического покоя у плодовых и
ягодных растений начинается с момента осеннего расцветания листьев
(часто и с начала листопада) до появления способности распускаться у них
верхушечных почек при благоприятных для этого условиях. Например, при
перенесении побегов или ветвей в комнатные условия для отращивания в
сосудах с водой. При этом величина максимальной морозостойкости у
каждого растения своя и зависит от видовой и сортовой принадлежности,
условий роста и подготовки к зимовке, а также и от внешних условий.
Сейчас морозостойкость плодовых и ягодных растений принято оценивать по
четырем уровням, которые называют компонентами их зимостойкости. Кроме
отмеченной максимальной морозостойкости, в органическом периоде покоя
еще рассматривают уровень морозостойкости в конце осени – начале зимы
после закалки, а в периоде вынужденного покоя – уровни морозостойкости в
ходе оттепели и после дополнительной закалки после оттепели.
Посмотрим как обстояли дела нынче у плодовых и ягодных растений накануне
зимовки и уже в процессе самой зимовки. Прошедший вегетационный сезон
оказался жарким и сухим со значительным недостатком влаги в почве.
Практически все плодовые и ягодные растения были перегружены большим
урожаем. Это способствовало истощению растений и недостаточному
накоплению ими для зимовки продуктов фотосинтеза. Оно было недостаточно
даже для таких растений, которые поливались и не испытывали большого
дефицита влаги в почве в процессе вегетации. Жаркая и сухая погода
способствовала своевременному завершению роста большинства плодовых и
ягодных растений и вступлению их в период органического покоя.
Но успешному вступлению этих растений в зимовку при этом, кроме
недостатка запасов продуктов фотосинтеза, еще мешал и сохранявшийся
недостаток влаги в почве. Поэтому была необходимость обязательного
проведения влагозарядкового полива, что большинством садоводов не было
сделано. Температурные условия октября и ноября были очень благоприятны
для прохождения и завершения первой и второй стадии закалки и
дальнейшему повышению морозостойкости к концу органического покоя до
максимальной. Однако из-за малых запасов продуктов фотосинтеза закалка
первой и второй стадии должна была пройти с большими отклонениями, и
плодовые и ягодные растения не смогли увеличить свою морозостойкость к
концу органического покоя до максимальной, как в нормальные годы. Их
морозостойкость должна быть значительно ниже максимально возможной.
Когда должен наступать срок выхода из состояния органического покоя в
нынешнюю зимовку у плодовых и ягодных растений? Специалистами такие
сроки определены для средней полосы России, но с небольшими допущениями
они пригодны и для нашей области. Для нормального протекания
органического покоя и его завершения требуется накопление отрицательных
температур: для яблони 420–460°С, вишни – 220–240, груши – 230–250,
смородины – 120–140, крыжовника – 180–220 и малины – 230–245°С. Мною
были посчитаны суммы среднесуточных отрицательных температур воздуха за
ноябрь, декабрь и январь для Екатеринбурга и для указанных плодовых и
ягодных растений были выявлены наиболее вероятные следующие сроки их
выхода из состояния органического покоя. Для условий Екатеринбурга в
нынешнюю зимовку эти сроки составляют для смородины 15–17 декабря, для
крыжовника – 19–21 декабря, для вишни – 20–23 декабря, для малины –
21–23 декабря, для груши – 22–24 декабря, для яблони – 19–22 января. То
есть все данные растений, исключая яблоню, должны были выйти из
состояния органического покоя на третьей неделе декабря, и только яблоня
должна была выйти из этого состояния около 20 января.
Хорошо известно, что оттепели во время вынужденного покоя плодовых и
ягодных растений очень сильно понижают их морозостойкость. Посмотрим на
оттепели января и февраля. Длительная недельная оттепель с 9 по 15
января принесла в отдельные дни повышения дневных температур до
положительных, а среднесуточных температур во все дни до малых
отрицательных значений, и, конечно, существенно сказалась, особенно
из-за малых запасов продуктов фотосинтеза, на понижении имевшейся после
выхода из органического покоя морозостойкости. И хотя условия для
последующей после этого закалки – целый двенадцатидневный период и
постепенное ступенчатое понижение температур воздуха были очень
благоприятны, но они не должны были сильно поднять уровень их
морозостойкости перед наступлением сильных морозов. Поэтому наступившие
в последние дни января очень сильные морозы, значительно превышающие
уровни морозостойкости после оттепели и последующей закалки смородины,
крыжовника, малины, вишни, груши, должны были вызвать большие
повреждения этих растений. Меньше должна была пострадать от таких
морозов яблоня, которая вышла из состояния органического покоя уже после
указанной январской оттепели. Но поскольку уровень морозостойкости
подавляющего числа сортов яблони, да еще и при ограниченном запасе
продуктов фотосинтеза, был существенно ниже прошедших морозов, то и эти
яблони должны были получить также значительные повреждения.
Но эпопея с оттепелями и морозами не закончилась в январе. С 16 по 19
февраля опять наступила четырехдневная оттепель с небольшими
положительными дневными температурами воздуха в течение 1–2 дней и с
малыми среднесуточными отрицательными температурами в течение всего
этого времени. А буквально через 2 дня 22 февраля температура воздуха по
всей области второй раз за зиму опять резко понизилась до -33…-36°С, а в
Красноуфимске даже до -40°С. И только в Екатеринбурге, опять же
благодаря отепляющему действию города, температура воздуха понизилась
только до -29,8°С, хотя в 15 километрах, в Верхнее Дуброво, она
составила уже -33,9°С. Несмотря на то, что данная февральская оттепель
была не очень длительной, она должна была все-таки снизить в какой-то
степени уровень морозостойкости всех плодовых и ягодных растений. А вот
за два дня до наступления морозов пройти новую закалку и поднять уровень
морозостойкости, существовавший до оттепели, все плодовые и ягодные
растения, конечно, не могли. Поэтому они должны были получить еще
дополнительные повреждения и от этих морозов.
Что может ждать поврежденные и очень поврежденные плодовые и ягодные
растения дальше в марте и апреле? Судя по долгосрочным прогнозам погоды
на март и апрель, пока больших морозов в марте и апреле не ожидается.
Поэтому можно не опасаться получения дополнительных повреждений данными
растениями от действий больших морозов в указанные месяцы. Но вот в
связи с усилением интенсивности солнечного излучения в марте и апреле
появляется уже другая возможность морозных повреждений растений, это –
солнечные ожоги. При этом солнечными ожогами могут повреждаться и
растения, сильно пострадавшие от действия больших морозов, что может еще
больше усугубить общую тяжесть их морозных повреждений.
Вот такой мой пессимистический прогноз на возможные морозные повреждения
плодовых и ягодных растений в нашей области в текущей зимовке,
основанный на состоянии этих растений накануне зимовки и климатических
условий зимы. И этот печальный прогноз подтверждается исследованиями
ряда специалистов. Так, доктор экономических наук А.С. Косякин из ВСТИСП
в статье «Периодичность повреждения садов морозами и их взаимосвязь с
циклами жизни солнца» (В.И. Кашин, А.С. Косякин, В.А. Одинцов, «История
садоводства России», Москва, «Русское слово», 1999 год) пишет:
«Характерным признаком для наступления морозного года (для плодовых и
ягодных растений – В.Н.Ш.) является засуха в предшествующий год или в
год появления морозов. Так было в 1882, 1901, 1917, 1929, 1938–1939,
1955, 1961 годах, когда с начала мая по сентябрь включительно выпало
всего 160–240 мм осадков, или ниже средней нормы на 80–160 мм.
Действие же морозов (минус 42,2°С) 1940 года на сады, которые вымерзли в
Нечерноземной зоне почти повсеместно, усилилось еще и от того, что
засушливыми оказались два предшествующих года подряд, когда за лето
выпало 190–200 мм осадков и почва на большую глубину оказалась сухой».
Последний случай в указанной цитате очень похож на наш случай. Правда,
наш случай выглядит еще более жестким по очень малому количеству
выпавших осадков за несколько ближайших прошедших лет, так как аномально
засушливыми у нас были 2010 и далее 2012 и 2013 годы. То есть с
промежутком в один года, а затем сразу в течение двух лет подряд были
очень засушливые годы. Ну а минимальная температуры воздуха в эту
зимовку, как было указано выше, опускалась в разных пунктах области до
-38…-44°С. Поэтому достоверность своих прогнозов на возможность очень
сильного повреждения морозами плодовых и ягодных растений в нынешнюю
зимовку я считаю высокой. В последнее время у нас в области наблюдается
выращивания садоводами очень большого количества видов, сортов и форм
плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений из
средней и даже южной зоны садоводства. Вот эти растения в нынешнюю зиму
в первую очередь должны ждать самые сильные морозные повреждения или
полная гибель по уровень снега. По моему мнению, эта зима и
предшествующие несколько очень засушливых лет могут послужить уроком для
некоторых наших садоводов при выборе для выращивания только растений,
пригодных по климатическим требованиям к условиям Свердловской области.
Должны в нынешнюю зиму получить сильные морозные повреждения и
высаженные осенью саженцы плодовых, ягодных и орехоплодных растений. У
них должна будет наблюдаться гибель частей кроны выше уровня снега. А
лучше следовало пригибать высаженные саженцы к земле и полностью
укрывать снегом или сохранять в прикопе.
Вообще, характер морозных повреждений у указанных взрослых плодоносящих
растений может быть самый разный – от гибели плодовых почек, до гибели
однолетних и многолетних побегов и многолетних ветвей и от гибели
ростовых почек, участков коры на указанных однолетних побегах и
многолетних ветвях, до гибели всей надземной части кроны. Полностью
характер повреждений может быть выявлен только при отрастании новых
побегов из неповрежденных частей. Когда это может произойти? Это может
быть и в мае, и в июне. Обрезку плодовых, ягодных и орехоплодных
растений на восстановление придется делать только после появления таких
новых побегов. О технике обрезки поврежденных морозами данных растений
попробую написать к началу весны отдельную статью.
Конечно, в прогнозах тяжести морозных повреждений каких-то плодовых,
ягодных и орехоплодных растений я могу и ошибаться, но мой уже 65-летний
опыт занятия практическим садоводствам говорит, что большинство этих
растений все-таки ждут очень сильные такие повреждения. Мало должны
пострадать, по моему мнению, жимолость, облепиха, яблони сибирки,
ранетки, отдельные полукультурки, уссурийская груша, черемуха
обыкновенная, рябина обыкновенная, ирга, лещины, разнолистная и
маньчжурская, маньчжурский орех. Надо дождаться весны.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В МАРТЕ
В
марте – первом весеннем месяце – на Урале наступает пусть еще совсем не
горячая, но относительно беспокойная пора для огородников. Уже куплены
семена, некоторые из них будут высажены на рассаду уже сейчас, а
некоторые растения уже пора пересаживать – пикировать молодую рассаду.
Основное в марте – это рассада
А эпицентр огородных событий в это время находится на вашем подоконнике.
Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете
сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к
концу.
Вспомните, что в течение всей зимы разные специалисты советовали вам на
страницах нашей газеты о разных овощах и сортах, об их преимуществах и
недостатках, о разных почвенных смесях.
Для начала проверьте запасы семян и при необходимости пополняйте новыми
семенами, в том числе для повторных и резервных посевов. Сортируйте и
определяйте их всхожесть (проращиванием). Приобретите свежие семена
петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, лука-чернушки.
В свободное время можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной
бумаги (хотя я сам обхожусь всегда без этого). Для этого на полоски
наносят мучной клейстер и раскладывают семена, например, через 2 см или
по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-салат, укроп, кориандр,
эстрагон, мяту, мелиссу, майоран). Весной полоски раскатывают на грядке,
присыпают землей и поливают.
Для того чтобы вырастить весной здоровую рассаду овощей, надо создать
молодым растениям необходимые условия для их роста и развития и прежде
всего правильно подобрать грунт для их выращивания.
К нему предъявляются очень высокие требования: он должен иметь
благоприятные водно-воздушные свойства, реакцию, близкую к нейтральной,
и содержать необходимое количество питательных веществ для рассады.
А если у вас нет времени самостоятельно заниматься приготовлением
почвенных смесей для рассады, то лучше воспользоваться готовыми
почвенными смесями, которых сейчас в изобилии на любой вкус и кошелек.
Особый интерес для садоводов и огородников может представлять совершенно
новая форма готового грунта для выращивания рассады – торфяные таблетки.
Они изготовляются методом сухого прессования из высококачественного
верхового торфа с уровнем кислотности рН=5,5–6,0.
Таблетки помещены в мелкоячеистую сетку, чтобы избежать просыпания
грунта. Они имеют компактные, но разные размеры: диаметр – 85 мм, высота
от 25 до 35 мм, что позволяет подбирать их для разных культур.
Перед использованием таблетки надо поместить в поддон, затем залить
теплой водой из расчета 0,25 стакана воды на 1 таблетку. При этом она
разбухает, увеличивается в высоту в несколько раз, сохраняя
первоначальный диаметр. Уже через 5 минут таблетка готова к применению,
а излишек воды необходимо слить.
Затем надо сделать углубления на поверхности таблетки, положить в каждое
из них 1–2 семечка или уложить их на поверхность, покрыв тонким слоем
перегноя, закрыть полиэтиленовой пленкой или поместить в мини-тепличку.
Еще одна интересная новинка для выращивания рассады овощных культур (но
она пока бывает еще далеко не во всех магазинах) – это кокосовый
субстрат, который может заменить почвенные смеси готовые или
собственного изготовления.
Он изготавливается в виде гибких пластин-матов, которые в сухом (не
насыщенном водой) виде имеют ширину 15 см, высоту 3 см, длину 100 см.
При насыщении их водой длина и ширина матов остается прежней, а в высоту
они разбухают до 12 см. В его состав входит 30% кокосовых стружек, 70%
кокосового волокна и кокосового торфа. Кислотность этого субстрата
рН=5,5–6,5.
В эти маты и сеют, как в обычный грунт. При насыщении их водой кокосовый
брикет превращается в питательный органический субстрат, предназначенный
для выращивания овощной и цветочной рассады, комнатных растений и других
культур.
В отличие от торфа кокосовые маты можно использовать несколько лет
подряд благодаря их слабому разложению. Кроме того, использованные
кокосовые маты можно использовать как дополнительный рыхлящий материал в
рассадных смесях.
Но на каком бы варианте питательной среды для выращивания рассады вы ни
остановились, поливать и подкармливать рассаду все же придется.
В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и
высокорослых помидоров для теплицы. Перед посевом семена замачиваем в
стимуляторе роста, почву проливаем горячим (60 градусов) раствором
марганцовки.
Чтобы ускорить появление всходов, надо повысить температуру почвы. Перец
взойдет на 8–10-й день, если температура почвы будет 28–32°С, а баклажан
и томат при такой температуре взойдут на 6–7-й и 4–5-й день
соответственно. При более низких температурах всходы задерживаются на
несколько дней.
Однако нельзя повышать температуру свыше 40°С, иначе семена могут
погибнуть. Ну а если температура почвы будет ниже 20 градусов, то перцы
и баклажаны могут и вовсе не взойти, а всходы томатов появятся лишь
через 15–17 дней.
Еще можно посеять на рассаду корневой и черешковый сельдерей. Для этого
возьмите стаканчики из-под йогурта, заполните его на три четверти
почвой, добавьте снег, уплотните его и высевайте на снег по три семечка
сельдерея. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень мелкие,
поэтому, как и все мелкие семена, их не засыпают сверху почвой. При
таянии снега они слегка втянутся в почву.
В это же время проводим посев семян картофеля, ремонтантной земляники,
лука-чернушки на рассаду, а в третьей декаде марта сеем на рассаду
семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого
грунта,
Как только появится первая петелька всходов, не дожидаясь появления
остальных, емкость с рассадой надо сразу поставить на окно и проверить
температуру: днем она должна быть не выше 16–18 градусов, а ночью около
12–14. Через неделю дневную и ночную температуру надо повысить на 4–6
градусов. Такое временное снижение температуры приостанавливает рост
подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на
ранней стадии развития...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Сорта астры однолетней, впервые включенные в Госреестр селекционных достижений
Бажена – сортотип
Помпонная. Растение колонновидное, прямостоячее, высотой 75–80 см,
диаметром 30–35 см, облиственность средняя, быстроразрастающееся. Листья
темно-зеленые. Цветоносы прочные, длина центрального – 30 см, среднее
количество соцветий на кусте 30–40 шт. Соцветия сильномахровые, плотные,
плоские, диаметром 7 см, розовые с белым оттенком. Аромат слабый.
Массовое цветение после 20 июля, продолжительностью 50–52 дня.
Гном карминно-красная – сортотип Триумф. Растение
раскидистое, низкорослое, высотой 20–25 см, диаметром 35 см, округлое,
сильнооблиственное, быстроразрастающееся. Листья темно-зеленые.
Цветоносы прочные, длина центрального – 10 см. Среднее количество
соцветий на кусте – 45–50 шт. Соцветия полумахровые, средней плотности,
плоские, диаметром 6–7 см, карминно-красные. Ложноязычковые цветки
плоские. Цветение обильное до 40 дней.
Гном розовая – сортотип Триумф. Растение раскидистое,
низкорослое, высотой 25–27 см, диаметром 32–35 см, округлое,
быстроразрастающееся, облиственность сильная. Листья зеленые. Цветоносы
средней прочности, длина центрального – 15 см, среднее количество
цветоносов на кусте – 70–75 шт. Соцветия полумахровые, средней
плотности, плоские, диаметром 6–7 см, розовые, ложноязычковые цветки
плоские. Цветение обильное до 50 дней.
Златоцвета – сортотип Помпонная. Растение колонновидное,
полураскидистое, высотой 60–70 см, диаметром 40–42 см, облиственность
средняя. Листья зеленые. Цветоносы средней прочности, длина центрального
– 25 см, среднее количество цветоносов на кусте – 17–25 шт. Соцветия
сильномахровые, плотные, полусферические, диаметром 8 см, светло-желтые.
Ложноязычковые цветки ладьевидные. Аромат слабый. Цветение массовое до
40 дней.
Кассандра – сортотип Игольчатая. Растение колонновидное,
прямостоячее, высотой 70–75 см, диаметром 27–30 см, облиственность
средняя, быстроразрастающееся. Листья зеленые. Цветоносы прочные, длина
центрального – 34–35 см, среднее количество соцветий на кусте – 14–15
шт. Соцветие махровое, средней плотности, плоско-округлые, диаметром
9–10 см, розово-фиолетовые с белым оттенком. Ложноязычковые цветки
ладьевидные, скручены в трубку. Аромат средний. Цветение массовое до 45
дней.
Марина – растение колонновидное, компактное, высотой 60
см, диаметром 24 см, облиственность слабая, среднеразрастающееся. Листья
округлые, темно-зеленые. Основных побегов 12 шт. Цветоносы прочные,
длина центрального – 58 см. Среднее количество соцветий на кусте – 28
шт. Соцветия махровые, средней плотности, полусферические, диаметром 5–6
см, синие. Ложноязычковые цветки ладьевидные. Очень раннего срока
цветения, до 40 дней. Соцветия цветут одновременно, на срезку используют
все растение.
Марсианка – растение шаровидное, раскидистое, высотой
42 см, диаметром 26 см, облиственность слабая, среднеразрастающееся.
Листья овальные, темно-зеленые. Число основных побегов 9 шт. Цветоносы
прочные, длина центрального – 42 см. Среднее количество соцветий на
кусте – 16 шт. Соцветия махровые, средней плотности, полусферические,
диаметром 5–6 см, красно-карминные с белым. Ложноязычковые цветки
ладьевидные. Очень раннего срока цветения, продолжительностью 35–38
дней. Декоративен в горшечной культуре.
Нежный танец – сортотип Пионовидная. Растение
колонновидное, полураскидистое, высотой 65 см, диаметром 30–40 см,
облиственность сильная, листья зеленые. Цветоносы средней прочности,
длина центрального – 20–25 см. Среднее количество соцветий на кусте –
20–24 см. Соцветия сильномахровые, плотные, полусферические, диаметром 8
см, кремовые. Ложноязычковые цветки ладьевидные. Массовое цветение с 1
августа, продолжительностью 40 дней.
Пышная красавица – сортотип Игольчатая. Растение
колонновидное, прямостоячее, высотой 80 см, диаметром 30 см,
облиственность средняя, листья темно-зеленые. Цветоносы прочные, длина
центрального – 38–40 см. Среднее количество соцветий на кусте – 20–25
шт., лиловые. Ложноязычковые цветки скручены в трубку. Массовое цветение
с 25 июля, продолжительностью 50 дней.
Рубиновый сок – сортотип Игольчатая. Растение
колонновидное, прямостоячее, высотой 60–70 см, диаметром 28–30 см,
облиственность средняя, листья темно-зеленые. Цветоносы прочные, длина
центрального – 32 см. Среднее количество соцветий на кусте – 20–25 шт.
Соцветия махровые, плотные, полусферические, диаметром 10 см,
карминно-красные. Ложноязычковые цветки ладьевидные, скрученные. Аромат
средний. Массовое цветение с 20 июля до 55 дней.
Сиреневые грезы – сортотип Игольчатая. Растение
колонновидное, прямостоячее, высотой 65–80 см, диаметром 30–32 см,
облиственность средняя, листья темно-зеленые. Цветоносы очень прочные,
длина центрального – 40 см. Среднее количество соцветий на кусте – 28–30
шт. Соцветия сильномахровые, плотные, полусферические, диаметром 11 см,
карминно-красные. Ложноязычковые цветки скручены в трубку. Аромат
средний. Массовое цветение с 25 июля до 50 дней.
Ярославна – сортотип Пионовидная. Растение
колонновидное, прямостоячее, высотой 60–70 см, диаметром 27 см,
облиственность сильная, листья зеленые. Цветоносы прочные, длина
центрального – 27 см. Среднее количество соцветий на кусте – 30–35 шт.
Соцветия махровые, плотные, полусферические, диаметром 8–9 см, розовые.
Ложноязычковые цветки ладьевидные, аромат средний, массовое цветение с
25 июля до 50 дней.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
ЕСЛИ НА ДАЧЕ СВЕЛО НОГУ…
Каждому из нас хотя бы раз в жизни
доводилось почувствовать судорогу в ноге. И это естественно, ведь
явление это настолько распространенное, что с ним сталкивается
большинство людей. И поэтому, полезно будет больше узнать о судорогах и
о способах борьбы с ними.
Обычно судорогам предшествуют боли в ногах, ощущение тяжести, отечность
ступней. Напряжение, стресс и холод служат катализаторами судорожных
болей (сводит ноги в воде или на холоде). Такие явления обычно проходят
быстро и, как правило, бесследно. Судорожные боли усиливаются после
значительной физической нагрузки или однотипной работы.
В чем причины такого неприятного явления? Скорее всего, такое резкое
сокращение мышцы может объясняться хронической усталостью и
недосыпанием. Спазмы также являются следствием чрезмерных физических
нагрузок из-за накопления в мышце молочной кислоты во время занятий
спортом или длительной ходьбы. В то же время причиной может служить
недостаточность стимулирования мышц нервами при малой подвижности.
Судороги вызывает и длительное нахождение в неудобной позе из-за
недостаточного притока крови. Но наиболее частой причиной является
нехватка в организме микроэлементов (магния и кальция) и витамина D.
Что надо делать, если сводит ноги судорогой? Можно ли попытаться
устранить болевой симптом от судороги в ноге самостоятельно прямо на
даче? Да, можно. Есть несколько способов, чтобы облегчить свое состояние
во время перенапряжения мышц ног, и все они – вполне доступны каждому.
* Если ногу свело в положении сидя, поменяйте положение ноги, возможно,
это придется сделать несколько раз. Когда почувствуете начинающееся
облегчение, ногу полностью выпрямите и попробуйте потянуть пальцы на
себя. Если тут же возникнет резкая боль, попробуйте это сделать
потихоньку, уменьшив нагрузку на мышцу и потянув пальцы одновременно со
всей ступней.
* Можно несколько раз ущипнуть себя за напряженное место, некоторым это
хорошо помогает – мышца перестает быть в тонусе, расслабляется, и боль
проходит.
* Встаньте, перенося вес тела на сведенную ногу. Через несколько секунд
циркуляция крови возобновится и чувствительность восстановится.
* Когда почувствуете, что мышца стала реагировать на ваши движения,
можно сделать массажирующие, растирающие движения по направлению «снизу
– вверх», от пятки до бедра. Очень скоро боль пройдет, и вы сможете не
только наступать на когда-то «сведенную» ногу, но и спокойно ходить (а
значит, дойдете и до доктора!).
* После массажа можно лечь, подложив под ноги толстое одеяло. Эта поза
обеспечит отток крови и предотвратит повторные судороги.
* Садоводам (да и не только им) полезно знать, что от судорог в ногах
помогает хождение босиком по горячей земле или песку. Если заниматься
этим все лето, то осенью и зимой судороги не так сильно беспокоят, а
иногда проходят вовсе.
* Внимание! Судороги могут быть симптомами таких серьезных заболеваний,
как варикоз, диабет, цирроз печени, заболевание позвоночника, поражение
щитовидной железы и др. Именно поэтому при частых судорогах, связанных с
нарушением кровообращения, следует немедленно обратиться к специалисту.
В.А. Лойко