В архив

Читайте в № 10 от 11 марта

Опять о Бере желтой

Окончание. Начало в № 9

Особенно интересными у меня в саду оказались данные по перезимовке всех сортов груши в прошедшую зиму, так как их зимовка действительно оказалась не простой. Причины этого – очень жаркий и сухой вегетационный период 2013 года, перегруженность всех сортов груши урожаем плодов, недостаточное накопление для нормальной зимовки количества продуктов фотосинтеза, очень суровая зима с сорокаградусными морозами и длительными оттепелями. Все это привело к сильным морозным повреждениям и отсутствию плодоношения у всех указанных сортов. Даже у такого зимостойкого сорта, как Талица наблюдалось вымерзание отдельных ветвей и полное вымерзание всех плодовых почек. Из всех растущих у меня в саду сортов и моих сеянцев груши в открытой форме очень хорошее плодоношение наблюдалось только у двух сеянцев полукультурной зимостойкой груши сорта Дибровская, несмотря на такое же плодоношение в 2013 году. Из среднеуральских культурных сортов два плода присутствовало на дереве Радужной. Из сортов неплодоносящих совсем в 2013 году по 3–4 плода было на деревьях челябинских сортов Желтоплодная и Ларинская и один плод на дереве алтайского сорта Перун. А урожай плодов с дерева Дибровской был всего около половины ведра, как и с одного дерева Бере желтой, да и морозные повреждения кроны у этих сортов оказалось почти равнозначными. Кстати, интересной оказалась и зимостойкость Северянки Яковлева на кизильнике. Это уже высоковозрастное 36-летнее дерево груши подмерзло только в средней степени и даже дало 10 плодов, хотя в 2013 году оно было просто перегружено урожаем. То есть кизильник реально повысил зимостойкость привитой на нем груши. А крона дерева Северянки Яковлева, растущей на собственных корнях, вымерзла по уровень снега. Также наблюдалось и повышение зимостойкости сеянцев груши, привитых в крону боярышника. Один из корнесобственных моих сеянцев груши сорта Сентябрьская забава сильно подмерз, и на нем не было плодов. Прививка же этого сеянца на боярышник, представляющая громадную ветвь, нисколько не пострадала от мороза и принесла урожай плодов около одного ведра, несмотря на большой урожай в 2013 году. Вот таковы успехи перезимовки груши сорта Бере желтая и других, хотя и не всех, имеющихся в моей коллекции сортов и сеянцев груши, растущих отдельными деревьями и в виде множества прививок.
А дальше хочу остановиться на особых признаках плодов Бере желтой и особенно на их вкусе. Но прежде скажу, поскольку я не говорил об этом выше, где и кем получен этот сорт груши. Сорт груши Бере желтая получен в Мичуринске внучкой И.В. Мичурина по линии жены А.С. Тихоновой от скрещивания отборного гибрида первого поколения уссурийской груши с сортом Бере Боск и доработан на Свердловской селекционной станции садоводства посредством радиационного мутагенеза Л.А. Котовым. После этого он получил название Бере желтая улучшенная, Береженая и под всеми указанными названиями выращивается в Свердловской области и других областях России. Одним из главных достоинств Бере желтой, наряду с отмеченными высокой зимостойкостью и очень высокой урожайностью, является и высокое качество ее плодов. Прежде всего – это очень хороший или отличный их вкус, долгий срок хранения в подавляющем большинстве годов (до конца ноября–середины декабря и больше) и хорошее крепление (малое количество падалицы), исключая очень жаркие годы. Да и средний вес 60–100 г по большинству годов является вполне приемлемым для плодов любого сорта груши в нашей зоне. Обычно размер и вес плодов очень сильно зависит от величины урожая. При среднем урожае большинство плодов имеет вес 100–120 г, а отдельные из них в условиях моего сада достигали веса 180 и даже 200 г.
Редкой особенностью Бере желтой является очень прочное крепление плодов к ветвям и сохранение их на деревьях в октябре даже после опадения всех листьев. Такое соблюдается всегда, кроме очень жарких и сухих вегетационных сезонов, когда плоды начинают созревать в середине сентября, а не в октябре, как в нормальные годы. Например, подобное случилось у меня в саду в сезон 2013 года, когда, как я уже писал выше, я пропустил срок начала созревания плодов на всех пяти ее деревьях и не произвел их съем в нужное время, что вызвало массовое появление падалицы. В такие годы плоды следует собирать за несколько дней до начала их массового созревания на дереве, ориентируясь по сроку появления самых первых созревших плодов. Обычно я снимаю плоды этого сорта в районе 10–15 октября, не допуская долгого нахождения их на деревьях без листьев. Но были годы, когда отсутствовали сильные заморозки, и я снимал плоды даже 25 октября, а вот в 2008 году последняя часть плодов была снята с дерева мною 9 ноября (как на юге) – небывалый срок столь позднего съема плодов плодовых растений в нашей зоне. В 2014 году я снимал плоды 10 октября накануне очень сильного похолодания. Причиной появления падалицы около двух ведер в том году явились очень сильные ветры со штормовыми порывами в конце сентября, которые вызвали отрыв плодов прямо с частями веток.
О вкусе плодов хочу сказать отдельно. Особенно высоким и отличным вкус плодов Бере желтой бывает в годы с теплым, но не жарким и достаточно влажным летом и теплой длинной, достаточно влажной осенью при самом позднем возможном их съеме в октябре. Мною уже давно замечено, что вкус плодов при удлинении срока их съема в октябре заметно улучшается. В такие годы плоды очень хорошо вызревают, имеют отличный кисло-сладкий вкус с приятным привкусом и ароматом, консистенцию мякоти такую же, как у знаменитых южных сортов груши. Других сортов груши с такими качествами плодов, выращиваемых в открытой форме, я в нашей зоне не встречал. Говорю об этом ответственно, так как в свое время хорошо запомнил вкус и качество плодов ряда французских и бельгийских сортов груши, чьи плоды считаются эталонами указанных показателей и в наше время. А случилось такое в 1962 году во время моего пребывания в длительной командировке (с начала апреля по конец октября) в Крыму, где посчастливилось отведать, и в немалом количестве, начиная с августа по конец октября, плоды очень известных и знаменитых сортов груши летнего и осеннего сроков потребления. Причем довелось употреблять в пищу плоды разных сортов груши, выращиваемых и на груше, и на айве. Был в числе данных сортов и один из родителей Бере желтой – сорт Бере Боск. С тех пор у меня врезались в память вкус и качество плодов этих самых лучших эталонных сортов груши, и я «заболел» ею.
Мякоть плодов Бере желтой обладает большой маслянистостью, тает во рту, и плоды можно есть даже целиком вместе с семенными камерами и семенами, исключая только плодоножку и чашечку. Особенно отличным бывает вкус плодов, начавших немного перезревать. Созревшие плоды обладают очень приятными вкусовыми оттенками и очень приятным достаточно ощутимым ароматом. В какой-то степени качество их мякоти и вкус напоминают, как мне подсказывает моя долговременная органолептическая память, таковые родителя Бере Боск. В разное время я предоставлял плоды Бере желтой в значительных количествах для дегустации в разные коллективы, выставлял на выставках с дегустацией и всегда получал отзывы их вкуса – очень хороший, отличный, прекрасный. Других отзывов не было. Сравнивал вкус ее плодов со вкусом плодов сортов Талица, Заречная, Добрянка и других сортов груши из моей коллекции с повышенным вкусом плодов, а также со вкусом плодов сорта Конференция и ряда других импортных сортов. Вкус плодов Бере желтой, по моему мнению и мнению других, оказывался выше.
Я считаю, что, прежде чем оценивать вкус плодов любых сортов плодовых растений, надо обязательно иметь на дегустации и плоды сортов с эталонным вкусом. И только после дегустации плодов с эталонным вкусом или сохранении такого эталонного вкуса в памяти при проведенной когда-то раньше дегустации плодов данного эталонного сорта можно начинать дегустацию и оценку плодов любых других сортов плодовых растений. Такое, к сожалению, я считаю авторами статьи Г.Н. Тарасовой и Д.Д. Тележинским и другими, кто участвовал в оценке вкуса плодов Бере желтой, по объективным причинам не могло быть соблюдено. Отсюда и результат – субъективная оценка вкуса.
Плоды Бере желтой до съема и после съема обладают значительной терпкостью. Съедобными они становятся после нескольких дней их пребывания при низкой положительной температуре и после этого нескольких дней при комнатной температуре, когда у них исчезает терпкость. Поэтому в такое время они не заклевываются птицами на дереве и на земле и не повреждаются мышами.
Терпкий вкус плодов во время съема я считаю достоинством сорта, так как он позволяет избежать хищения плодов. За все время роста у меня в саду Бере желтой не было ни одного случая хищения ее плодов. Хотелось бы отметить и очень высокое качество натурального сока, получаемого из плодов Бере желтой, особенно из плодов, начавших частично перезревать. Например, сок из начавшей перезревать падалицы плодов 2013 года опять получился просто отменного качества. Хранился он до середины прошлого года и расходился всегда на ура.
Хочу и в этот раз напомнить читателям, что за все годы плодоношения Бере желтой даже в самые плохие по погодным условиям сезоны ее вкус, по моим наблюдениям, никогда не опускался ниже хорошего. Но такой вкус сохраняется по имеющимся у меня сведениям приблизительно только в климатических условиях Свердловской области и местах, расположенных примерно на широте этой области. Южнее, например, в Троицке Челябинской области, он становится хуже из-за повышенной терпкости, которая не исчезает полностью после съема плодов и их хранения. А я пробовал там плоды Бере желтой, снятые в середине сентября, в конце сентября. Может быть, на ухудшение вкуса плодов здесь сильно влияет меньшая влажность воздуха или намного большая солнечная инсоляция, чем в Свердловской области? А в Мичуринске из-за очень большой терпкости плоды этого сорта становятся вообще несъедобными. Каковы причины этого, мне пока не понятно. Здесь может играть свою роль и фотопериод, и климатические условия – сильная жара летом, и большой недостаток влаги в вегетационный период, и другой состав почвы. Может быть, сорт будет пригоден для выращивания в Южной Сибири? Поэтому, прежде чем начать выращивать этот сорт груши в указанных местах, надо сначала сделать проверку влияния условий этих мест на вкус его плодов. Ну, а в Свердловской области сложились благоприятные условия для выращивания этой груши в южной и средней части в открытой форме, а на севере – в стланцевой форме. По имеющимся сведениям, Бере желтая неплохо показывает себя и в Московской, и в Калужской областях.
В заключение хотел бы показать еще несколько снимков Бере желтой, хотя я не ставил своей целью много снимать ее в последнее время, так как совсем не собирался писать о ней статью. На фото 6 изображено одно из 36-летних деревьев весной 2013 года накануне цветения, также очень сильно пострадавшее от морозов зимой 2009–2010 годов. Урожай плодов с этого дерева осенью был не менее 80–90 кг. На фото 7 показана оставшаяся после изъятия из холодильника и употребления в пищу 7 января часть плодов Бере желтой, которые из числа последних принесенных из гаража ее плодов 24 декабря прошлого года были помещены в завязанном пакете на хранение в холодильник. Эти плоды после такого хранения уже начали перезревать и имели просто отличный вкус. А срок хранения ее плодов, несмотря на очень трудный прошедший вегетационный период, оказался даже весьма неплохим.
И самым интересным снимком является фото 8, на котором изображена нижняя часть штамба 37-летнего дерева. Я уже помещал один из снимков нижней части штамба данного дерева в своей статье в «УС» № 34/2014 г., где объяснял одну из ее особенностей, связанную со значительной разницей в толщине подвоя и привоя. Прививка была сделана на высоте около 35 см, и разница в толщине очень хорошо видна. Летом прошлого года диаметр подвоя составлял 27–29 см, а диаметр привоя – 31–33 см. При такой большой разнице в толщине подвоя и привоя данное дерево в течение всего времени не чувствовало никакой несовместимости и прекрасно росло и продолжает расти дальше. Но на указанном ранее помещенном снимке не были детально отражены очень важные особенности строения коры у подвоя и привоя в месте прививки, которые очень хорошо просматриваются на фото 8. Речь идет о закручивании вертикальных полос коры у привоя по часовой стрелке, а у подвоя – против часовой стрелки. Такое же закручивание имеют и находящиеся под корой волокна древесины.
На закручивание в разные стороны вертикальных полос коры и волокон древесины у привоя и подвоя в разные стороны у этого дерева груши я обратил внимание еще в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. Обнаружив такое рассогласование в направлении закручивания вертикальных полос коры и волокон древесины у привоя и подвоя, я предположил, что оно может быть связано с генетическим расположением их листьев на побегах. И действительно, расположение листьев на побегах у привоя оказалось по спирали вправо, то есть также по часовой стрелке. А вот для определения порядка листорасположения на побегах подвоя пришлось потратить целых три года. Сначала пришлось откопать один корень у подвоя, затем вырезать из него черенок и привить его с соблюдением полярности в крону уссурийской груши. Расположение листьев на побегах у такой прививки от подвоя оказалось по спирали влево, то есть также против часовой стрелки. Таким образом, в данном случае присутствуют два растения с разным генетическим листорасположением – по правой и по левой спирали. А из литературы известно, что такие растения обладают многими разными биологическими свойствами, в том числе и при прививках. Поэтому я уже давно начал собирать сведения о растениях с разной винтовой симметрией листорасположения. Хочу дальше написать на эту тему статью.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Барботирование семян
Эффективным приемом, повышающим всхожесть семян овощей, является их замачивание в воде, насыщенной кислородом, т.е. барботирование. Этот прием требует значительно меньше времени для появления всходов, чем обычное замачивание семян в воде.
В домашних условиях для этого проще всего воспользоваться обычным микрокомпрессором от детского аквариума. Для этого семена помещают в банку с водой при температуре 20 градусов и шлангом с мелко распыляющим наконечником подают туда воздух.
Очень важно, чтобы во время всего периода обработки воздух равномерно пронизывал снизу доверху всю толщу воды, в которой находятся семена. При этом семена потоками воздуха должны очень хорошо перемешиваться в воде.
Сущность барботирования заключается в том, что кислород (а из химии вы помните, что он – очень сильный окислитель) служит стимулятором для начала биохимических процессов в семенах.
Это снижает действие находящихся в семени веществ, задерживающих прорастание, резко усиливает активность ферментов, обеспечивает их дружное прорастание, увеличивает полевую всхожесть, а у некоторых культур ускоряет и созревание.
Барботирование можно сочетать с обработкой семян в растворе микроэлементов. Для более равномерного снабжения воздухом семена периодически перемешивают.
Продолжительность барботирования семян зависит от культуры. Так, самое оптимальное время для семян гороха составляет 6 часов; редиса и салата – 12 часов; помидоров и свеклы – 12–18 часов; для укропа, петрушки, сельдерея и огурцов – 18 часов; моркови, шпината и лука – 18–24 часа; перца – 30 часов; арбуза – 48 часов.
Самый лучший результат от барботирования получается при обработке семян моркови, петрушки и лука.
Если вы вместо воздуха будете использовать кислород, то общую продолжительность процедуры необходимо уменьшить на 2 часа. Если семена начнут наклевываться раньше расчетного времени, то барботирование прекращают. По окончании процедуры семена подсушивают до сыпучести на сквозняке, но не на солнце, и высевают.
При этом не следует забывать, что при посеве в избыточно увлажненную или плохо обеспеченную влагой почву всхожесть барботированных семян может снизиться.
Барботирование семян, которые в обычных условиях трудно прорастают, ускоряет появление всходов на 6–7 дней. Так, если семена моркови, не прошедшие барботирование, всходят в полевых условиях на 15–18-й день, то обработанные кислородом – на 6–7 дней быстрее.
А теперь немного об экстриме
Довольно часто в пакетике с долгожданными редкими семенами бывает всего несколько семян с очень плотной кожурой. А ваша заветная мечта – получить из них хотя бы 1–2 растения.
С обычными семенами с тонкой кожурой все просто – замочил, прорастил и… радуйся. А семена с плотной кожурой (например, лагенария, некоторые сорта тыквы или душистый горошек, настурция, лютик) при замачивании долго не набухают. Как быть в этом случае? Как у них нарушить период покоя?
Чтобы ускорить их набухание, необходимо механическим путем, не повредив семя, нарушить целостность его оболочки. Для этого прочную кожуру на этих семенах необходимо скарифицировать, т.е. поцарапать. После этого семена начинают прорастать сразу, как только попадут в благоприятные условия. Сделать это можно разными способами.
Проще всего – насыпьте семена в банку с притертой крышкой, предварительно выстлав ее стенки и дно наждачной бумагой средней тонкости абразивной стороной внутрь банки или в бутылку с насыпанным в нее промытым и высушенным крупнозернистым речным песком. Затем несколько минут энергично потрясите содержимое банки или бутылки.
Можно это попробовать сделать и несколько иначе. Замочите семена с твердой оболочкой (тот же душистый горошек) между двумя слоями влажной ткани, пока хотя бы одно семя начнет набухать. Не набухшие семена поскребите очень острым ножом со стороны, противоположной рубчику, или аккуратно чуть-чуть надрежьте их миниатюрными ножницами.
Но делать это надо исключительно осторожно, чтобы не повредить внутреннюю структуру семени.
Можно подвергнуть семена и более суровому испытанию. Поместите их между двумя листами крупнозернистой наждачной бумаги и с усилием потрите их. Оболочка семян нарушится, набухшее семя само разорвет остатки защитного покрова, и прорастание семян вместо нескольких недель займет всего несколько дней.
Но если спящим непробудным сном семенам, как мертвой царевне, никакие процедуры уже не помогают, то придется вспомнить о настоящем «русском» экстриме – обработке таких семян кипятком. Этот метод очень рискованный, т.к. семена могут вообще свариться, но если нет другого выхода, то, если вы желаете, можно и рискнуть.
Для этого поставьте рядом два сосуда. В одном сосуде – крутой кипяток, а в другом – сильно охлажденная кипяченая вода со льдом. Семена сначала промораживают, а затем мешочек с семенами надо опустить на 3–4 секунды (не более) в кипяток, затем – на 10 секунд в ледяную воду. В зависимости от размера семян процедуру надо повторить от 5 до 10 раз.
От такой «бани» семена, если они еще живые, должны взойти, но, повторяю, этот эксперимент очень рискованный. Особенно хорош этот метод для косточковых культур...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Редкие луковичные

Бабиана. Название растения произошло от обезьян бабуинов, с удовольствием поедающих луковицы этого растения. Род насчитывает около 60 видов, произрастающих в тропических областях Южной Африки.
Растение клубнелуковичное, многолетнее, высотой до 30 см. Стебель простой или ветвистый, в соцветии слабый. Листья ребристые, складчатые и жесткие, в большинстве опушенные, по 3–5 штук на стебле. Соцветие кистевидное, короткое, состоящее из 3–7 цветков. Цветки располагаются по одному в пазухах прицветников, в основном лиловые, но встречаются формы с розовыми, красными и желтыми цветками. Околоцветник со слабой трубкой, расширяющейся кверху и шестью почти равными долями овальной или овально-ланцетной формы. Тычинок три, расположены внутри зева.
Растение не зимостойкое, на зиму необходимо выкапывать и хранить в торфе в темном сухом месте при температуре 18–20°С. Высаживают клубнелуковицы в открытый грунт в конце апреля-начале мая на глубину 5–7 см. Высаживать следует на солнечных, защищенных от ветра местах. Почвы должны быть хорошо дренированные и плодородные. Уход обычный, но в период вегетации необходим регулярный хороший полив.
Размножается бабиана детками и семенами, но из семян развивается медленно и зацветает только на 3–4 год.
В цветоводстве используют 2–3 вида.
Бабиана прямая. Стебель высотой 15–30 см, прямой, тонкий. Листья короче стебля, широкие, мечевидные, опушенные, похожие на листья гладиолуса или тигридии. Соцветие – плотная кисть из 5–6 и более цветков. Цветки красные или лиловые, воронковидной формы, с трубкой, равной или чуть выше складчатых опушенных прицветников, длиной 3–3,5 см. Клубнелуковица с длинной шейкой, шириной 1,5–1,8 см, оболочка волокнистая, распадающаяся на отдельные волокна у основания. Зацветает бабиана в августе и цветет 3–4 недели.
Бабиана складчатая – очень красивое растение высотой 15–25 см, цветки воронковидные, длиной 5 см, лиловые с белым, кремовым или фиолетовым пятном на лепестках.
Глориоза – клубнелуковичное растение семейства лилейные. В переводе с латинского – Gloria – означает слава. Глориоза – цветок славы. Род глориоза насчитывает всего 5 видов, произрастающих в тропических зонах Азии и Африки.
Глориозы бывают лазающие, которые растут во влажном климате и иногда достигают до 5 м в длину, карликовые прямостоячие формы высотой до 30 см. У всех глориоз довольно крупная клубнелуковица, стебли простые, тонкие, листья сидячие, очередные, яйцевидные, у лазающих растений заканчиваются усиком. Цветки находятся в верхней части стебля на длинных цветоножках, диаметром до 10 см. Доли околоцветника свободные, по краям с желтой каймой, волнистые или даже курчавые, с продольной складкой, в которой скрыт нектарник. Раскрытый цветок напоминает унесенное сильным ветром пламя, иногда глориозу называют «лилия пламени». За время цветения окраска околоцветника меняется: желтая кайма исчезает, красный цвет становится все более насыщенным, а тычинки с подвижными пыльниками радиально расправляются. Цветок выглядит очень эффектно!
Самыми красивыми считается глориоза роскошная и Ротшильда. Глориоза Ротшильда является национальной цветочной эмблемой Замбии.
Глориоза очень теплолюбивое растение, в открытом грунте в наших условия расти не будет. Можно выращивать ее только как комнатное растение. При покупке выбирайте самый крупный клубень. Горшок нужен не глубокий, но широкий. Субстрат должен быть богатым (перегной или компост 4 части, 1 часть листовой земли и 1 часть торфа или песка), но не тяжелым и не глинистым. На дно горшка обязательно положить дренаж. Клубни высаживают в феврале-марте горизонтально на глубину 2–3 см. Клубни бывают одинарные или двойные, но почка все равно одна на каком-то клубне, ее не просто найти.
После посадки полить и поддерживать в слегка влажном состоянии при температуре 18–20°С. Росток появится через 3–4 недели. Все зависит от того, в каких условиях растение росло и как хранился клубень. После того, как росток появился, надо горшок поставить на самое светлое место, но при палящем солнце притенять и опрыскивать воздух вокруг и в то же время нужна ночная прохлада, свежий воздух, но без сквозняков! Как только растение начнет энергично расти, необходимо поставить опоры, чтобы привязывать растение. Глориоза очень быстро растет в течение всего мая и достигает 1–2 м, затем стебель начинает ветвиться, на концах закладываются бутоны и затем наступает момент, когда раскрывается первый волшебный цветок – пламя на ветру! На смену первому раскрывается второй, третий и так до 9–10 цветков!
Во время вегетации необходим полив и обязательно подкормка жидкими органическими и фосфорно-калийными удобрениями для вызревания клубнелуковиц. При хорошем питании и освещении к концу вегетации (сентябрь) вырастает 2 клубня, а сама лиана начнет желтеть, при этом полив прекращается. Обязательно надо высушить ком земли. Можно хранить клубни 2 способами. Клубни не вынимать из горшка и поставить их храниться в темное сухое место при комнатной температуре до февраля. В феврале пересадите в свежую почву. Через 2 недели растение трогается в рост. Второй способ – вынуть клубни из горшка, поместить в сухой песок или торф и хранить в плотной коробке в холодильнике при 8–10°С. При этом способе хранения, при посадке в феврале, до момента прорастания может пройти больше 2 недель, не спешите и не волнуйтесь – вырастет!
Желаю удачи!

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

КОНЕЦ ЗИМЫ – ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ РАДИКУЛИТА

Конец зимы, начало весны. На фоне общего ослабления организма и вследствие простудных заболеваний в это время может обостриться радикулит – очень распространенный недуг, особенно в пожилом возрасте.

Радикулит определяют как пояснично-крестцовый – с поражением корешков крестцового отдела – и шейно-позвонковый, когда поражаются мышцы шеи и головы.
В целом это заболевание корешков спинномозговых нервов может быть вызвано инфекционными болезнями (грипп, ангина, ревматизм), травмами самих корешков, а также возникнуть в результате нарушения обмена веществ, костных изменений в позвоночнике, поражений хрящей, располагающихся между позвонками. Чаще всего наблюдается радикулит пояснично-крестцового отдела (ишиас), реже – шейного и грудного отделов позвоночника. Кроме того, недуг может протекать как в острой, так и в хронической форме. Радикулит часто сопровождается сильной болью, которая усиливается при растяжении корешков, например, при выпрямлении ноги в коленном суставе, даже при кашле. Характерно также напряжение мышц спины, расстройство движений и т. д.
В народе известно немало способов снятия боли в момент обострения болезни. Применяют тепло в любой форме: горчичники, грелка, мешочек с горячим песком, золой или солью, натертый хрен, перцовый пластырь, согревающие растирания (спирт, жгучие мази).
Есть и внутренние средства. Народные лекари советуют 25 г сухой измельченной коры барбариса (или такое же количество его корня) залить 100 мл спирта, выдержать 10–12 дней в темном месте, периодически встряхивая, процедить и пить по 30 капель 3 раза в день при отложении солей, ревматизме и радикулите.
Еще один рецепт: 3–4 ст. ложки сухих измельченных цветков бузины черной залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 10 мин., настоять полчаса–час, процедить, добавить по вкусу мед и пить по 0,5 стакана в день за полчаса до еды, последнюю порцию отвара выпить перед сном.
Есть и такое старинное средство: ряску водяную собирали и высушивали на решете, часто вороша. Затем измельчали ее в порошок, смешивали с медом, делали пилюли величиной с горошину и принимали по 1–2 шт. 3–4 раза в сутки.
А пасечники до сих пор применяют свой способ лечения радикулита. Взять 250 г пчелиного меда, добавить в него 250 г мелкой соли, 2 ст. ложки пищевой соды. Хорошо размешать эту смесь и часть разложить на марле слоем 4 см. Поясницу смазать любым растительным маслом и приложить к ней марлю со смесью, держать 2 часа. Затем снова протереть поясницу растительным маслом, забинтовать сухой шерстяной материей и лечь в постель. Через два дня можно повторить процедуру – и радикулит отступит.
Для согревания больного места применяют «усовершенствованные» горчичники. К четверти стакана раствора фурацилина добавляют чайную ложку меда, хорошо размешивают и на несколько секунд погружают в этот раствор горчичники. Потом их кладут на больное место. Через 5 минут горчичники снимают. Остатки состава с кожи не вытирают, а накрывают больное место специальной бумагой для компрессов или полиэтиленовой пленкой и завязывают шерстяным платком. Повязку оставляют на ночь. Опытные лекари говорят, что к утру боль проходит полностью.
В тех случаях, когда нужно усилить приток питательных веществ к тому или иному участку тела, улучшить обмен веществ в тканях, добиться рассасывания отеков, повысить эластичность мышц и активизировать нервную систему, применяют самомассаж. Он хорош как при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и различных повреждениях (вывихах, растяжениях), так и при радикулите, ишиасе. Но прежде чем приступить к массированию, нужно проконсультироваться с врачом.
Самомассаж при радикулите несложен, его может делать каждый. Сначала это такие легкие и непродолжительные движения (3–5 мин.), как поглаживание, неглубокое скользящее растирание. Постепенно надо переходить к более глубокому массажу, который делают в течение 5–10 мин. в области поясницы, крестца, ягодиц и задней поверхности бедра. Применяются приемы: поглаживание, растирание (основанием ладони, подушечками четырех пальцев, тыльной стороной ладони) и разминание.
Еще раз напоминаем, что сегодня многие народные методы применяются в домашних условиях, когда боль невыносима. Но при первой же возможности проконсультируйтесь с врачом.

Л.В. Михайличенко
 

В архив