Читайте в № 10 от 7 марта
САД
СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ МАЛИНЫ
Для получения высоких урожаев малины
надземную часть растений необходимо крепить к опорам, поскольку это
предохраняет растения от полегания под тяжестью урожая.
Отсутствие опор для стеблей может привести к потере до половины урожая,
значительному снижению качества ягод и повреждению их болезнями,
значительно увеличивает трудовые затраты по уходу за растениями.
В качестве опор могут быть использованы железобетонные столбики,
железные трубы, деревянные колья. Металлические опоры, чтобы они быстро
не ржавели, предварительно нужно обмазать битумным лаком, а деревянные
опоры ошкурить и на 2–3 дня опустить в 2%-ный раствор медного купороса
или обработать специальными составами от гниения. Общая длина этих
столбов должна быть не менее 2,5 метров, чтобы над поверхностью почвы
она возвышалась на 1,7–2 метра.
При кустовом способе выращивания малины с незапамятных времен применяют
коловую или веерную подвязку.
При коловой подвязке около центра каждого куста забивают кол, и все
оставленные для плодоношения стебли подвязывают вокруг и крепят на
высоте 0,5 и 1,6 метра. Если стебли малины очень высокие, то многие
садоводы изгибают их верхушки дугой, а концы верхушек привязывают
шпагатом к колу на высоте 1,5 метра.
При веерной подвязке колья вбивают между кустами малины. К каждому колу
подвязывают половину побегов каждого из двух соседних кустов,
распределяя их равномерно по колу от самой верхушки вниз до высоты 0,5
метра.
Такая подвязка, в отличие от коловой, позволяет добиться хорошего
освещения всех ветвей, значительно облегчает сбор урожая ягод.
При рядовом способе выращивания малины наилучшими опорами являются
различные виды проволочной шпалеры.
Чтобы крайние столбы шпалеры не наклонялись под тяжестью проволоки,
стеблей малины и урожая ягод, их необходимо закрепить растяжками и
хорошо натянуть стальную проволоку. Между крайними опорами через каждые
7–8 метров необходимо установить промежуточные опоры той же высоты, что
и крайние опоры.
Подвязку малины к шпалере необходимо производить до начала распускания
почек, иначе даже при самой аккуратной работе можно сильно повредить
растения.
Существует очень много конструкций шпалеры для подвязки малины. Наиболее
простые в изготовлении вертикальные шпалеры с одной несущей проволокой,
которая натягивается на высоте 1,3–1,5 метра. К ним привязывают,
приплетают или закрепляют фиксаторами многократного пользования.
Некоторые садоводы, чтобы избежать довольно трудоемкой подвязки стеблей
к такой шпалере, немного изменяют ее конструкцию и натягивают рядом две
нитки проволоки, между которыми свободно размещают стебли малины.
А затем, чтобы зафиксировать положение стеблей малины, эти проволоки
через каждые 1,5–2 метра скрепляют между собой скобками. При этом стебли
получаются как бы зажатыми между двумя рядами проволоки.
Значительно чаще применятся вертикальные плоские шпалеры с двумя рядами
проволоки. Первый ряд проволоки располагают на высоте 70–80 см, второй –
на высоте 130–150 см. При этом каждый побег привязывают к обоим рядам
проволоки.
Наиболее благоприятные условия для выращивания малины создаются
двухсторонней наклонной шпалерой. Конструкция ее очень проста в
изготовлении. К каждому столбу на высоте 140 см и 70 см прикрепляются
две поперечные планки длиной 60–70 см. К концам планки крепятся два
параллельных ряда проволоки.
Стебли малины в зависимости от своего расположения в ряду равномерно
подвязывают к левой или правой стороне шпалеры. Такая шпалера создает
нормальные условия для роста молодых растений, обеспечивает хорошую
освещенность внутри кустов.
При этом все плодоносящие побеги находятся по бокам шпалеры, а все
молодые растущие побеги – в ее центральной части. На плодоносящих
побегах удобно собирать ягоды, а молодым побегам ничто не мешает
спокойно расти.
Возможен и другой, ничуть не худший способ подвязки побегов к этой
шпалере, когда плодоносящие побеги подвязывают к одной стороне шпалеры,
а молодые побеги – к другой.
При этом также создаются хорошие условия для роста молодых побегов и
сбора урожая ягод – с одной стороны шпалеры находятся плодоносящие
побеги, а с другой стороны – молодые растущие побеги.
В двухрядных посадках возможна вообще безопорная подвязка малины. Но
этот способ применяется довольно редко, поскольку он менее надежен и не
позволяет создать для роста и развития растений такие же условия, как на
шпалере.
Роль опоры при такой подвязке выполняет пучок стеблей, взятых с обоих
рядов малины и связанных на высоте 120–150 см. После связывания эти
стебли удерживаются в вертикальном положении и сами служат опорой для
шпагата, который в этом случае лучше, чем проволока.
Для этого две нити шпагата натягивают на высоте 130–150 см. Стебли двух
соседних рядов равномерно распределяют между нитями шпагата. Затем эти
нити шпагата скрепляют между собой через каждые 1,5 метра отрезками
шпагата.
Верхушки стеблей, расположенные выше места связывания, под тяжестью
зеленой массы склоняются в сторону основания противоположного ряда, и
посадка принимает форму «шалаша» высотой 120–130 см.
А при наличии на вашем участке незначительного количества кустов малины
возможен еще один упрощенный способ безопорной подвязки ее побегов.
Для этого из вырезанных побегов нарезают палочки длиной 35–40 см. К этой
палочке пригибают поочередно побеги с двух соседних кустов,
перекрещивают их на палочке и привязывают к ней. Таким образом, к
палочке будет привязана половина побегов с одного куста и половина с
другого.
Такая подвязка дает некоторую устойчивость побегам и в какой-то мере
может заменить отсутствующие у вас другие, более сложные конструкции для
подвязки стеблей малины.
А для украшения участка малину можно выращивать и подвязывать в виде
туннелей, клумб, бордюров, рабаток, горизонтальной шпалеры, штамбовых
растений и даже шатров.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В МАРТЕ
Старт огородной компании
Основные работы в марте для огородников проводятся на подоконнике. От
качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. Поэтому в
марте продолжают ухаживать за уже посеянной рассадой, а также сеют новые
семена на рассаду томатов, перца и баклажанов.
Подготовка к предстоящему дачному сезону в марте неизменно сопряжена с
посевами на рассаду семян различных овощных культур. Так, обычно в
первой половине месяца приступают к посевам семян огурца и томата ранних
сортов, лука-порея, цветной капусты и сельдерея. Семена высеивают на
рассаду для дальнейшего выращивания в отапливаемых пленочных теплицах
или теплых парниках.
Наряду с этим продолжают ухаживать за рассадой баклажанов, перца и
белокочанной капусты ранних сортов. Если в последних числах февраля Вам
не удалось высеять их семена на рассаду, то в начале марта Вы все еще
можете наверстать упущенное.
Помимо проведения первых посевных работ, в марте огородники не забывают
и об осуществлении стандартных подготовительных процедур:
- уборка теплиц и при необходимости – их проветривание;
- обработка и рыхление земли в теплицах и парниках, удаление сорняков;
- закладка клубней раннего картофеля на яровизацию;
- выращивание быстрорастущей зелени в обогреваемых теплицах.
А теперь обо всем поподробнее. Чтобы вырастить хорошую рассаду и потом
получить богатый урожай необходимо провести предпосевную подготовку
семян (об этом подробно написано в нашей газете).
Подготовленные семена можно посеять в низкие ящики или коробки с влажной
землей. При этом не забудьте провести маркировку по культурам и сортам.
Емкости с высаженными семенами надо накрыть пленкой и поставить в темное
место.
Как только появится первая петелька всходов, пленку надо убрать, не
дожидаясь появления остальных, емкость с рассадой сразу поставить на
солнечный подоконник и проверить температуру: днем она должна быть не
выше 16–18 градусов, а ночью – около 12–14 градусов. Через неделю
дневную и ночную температуру надо повысить на 4–6°С.
Такое временное снижение температуры приостанавливает рост
подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на
ранней стадии развития. Не забывайте при этом, что снижение температуры
больше чем на 8 градусов может привести к раннему заболеванию помидоров
фитофторой.
В это время всходам требуется хорошее освещение, иначе в точке роста
будут закладываться листья и отодвинется на более поздний срок закладка
бутонов, что приведет к задержке плодоношения.
Чтобы этого не было, нужны лампы дневного света, расположенные в 5–7 см
над растениями. По мере роста рассады лампы надо поднимать так, чтобы
это расстояние сохранялось.
При этом следует помнить, что перцам длинный день вреден, поскольку они
– растения короткого дня. Поэтому для них подсветку надо включать на 6–7
часов. А вот баклажаны и помидоры – растения длинного дня, поэтому и
подсветку для них надо включать на 11–12 часов. Если они располагаются у
вас все вместе, то перцы придется прикрывать черной тканью после 8 часов
подсветки.
Если появились всходы перцев, томатов и баклажанов и у них уже
развернулись семядольные листочки, необходима подкормка. Не следует
ждать, когда появятся настоящие листья.
Подкормку рассады совмещают с поливом. Лучше всего использовать
специальные удобрения для рассады баклажанов, томатов и перцев (1 ч. л.
на 5 л воды). Поливают рассаду умеренно, чтобы почва была слегка
влажной.
Наиболее распространенная ошибка садоводов и огородников – это
избыточный полив рассады: он приводит к отмиранию корней, закисанию
почвы и появлению плодовой мушки-дрозофилы. Если это случилось, почву
подсушивают, а растения не поливают на протяжении 5-ти дней.
При появлении двух настоящих листков (не считая семядолей) можно
проводить пикировку растений в рассадные стаканчики. Почва в них должна
быть увлажнена до дна стаканчика.
Потом корешки укорачивают на треть длины, росток погружают в ямку почти
до уровня семядолей, а землю вокруг растения уплотняют. Рассаду в
дальнейшем поливают по мере высыхания земли.
Кроме основных огородных культур, на рассаду в марте сажают корневой и
черешковый сельдерей. Берут стаканчики из-под йогурта и на 1/3 наполняют
их почвой, добавляют снег, уплотняют и высевают по 3 семечка сельдерея.
На снегу семена сельдерея хорошо заметны. Они мелкие, поэтому их не
засыпают сверху почвой.
После посева стаканчики накрывают пленкой и помещают на подоконник у
самого стекла. Сельдерей является холодостойкой культурой, поэтому
семена могут проклюнутся при температуре +2…+4°С и взойти при +6…+7°С.
Но так как семена всходят плохо, то поддерживают температуру +20°С.
После появления всходов рассаду ставят на подоконник в более прохладное
место, пленку убирают.
После появления 1–2-х настоящих листьев в каждом стаканчике оставляют
самое сильное растение, остальные срезают. Оставшиеся растения слегка
окучивают, чтобы не упали, и подставляют спичку.
Картофель на посадку начинают проращивать в конце марта. Проращивать
надо только здоровые клубни. Пророщенные клубни раскладывают на свету в
теплом помещении или можно поместить их в полиэтиленовый пакет, в
котором предварительно проделывают несколько отверстий, чтобы поступал
воздух. Клубни и пакеты нужно периодически переворачивать.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
МАРТ В ЦВЕТНИКЕ
Весна идет, весне дорогу! По календарю она начинается 22
марта, в день весеннего солнцестояния. Однако календарным теплом не
нагреешься, ведь природа не всегда оправдывает наши надежды. Морозы и
снег еще долго будут тревожить нас, недаром в народе говорят, что март –
это не весна, а предвесенье.
По марту наши предки пытались угадать грядущее лето: частые туманы в
марте предвещают, что будет оно дождливым; сухой март сулит садам и
огородам плодородие, а дождливый – неурожай.
С приходом марта преображается природа. С каждым днем солнце все дольше
сияет в небе, а за месяц долгота дня увеличивается больше чем на 2 часа.
Опытный садовод уже в заснеженном марте знает, что надо сделать для
того, чтобы летом в положенные сроки цветники и клумбы начали радовать
глаз своим пышным цветением. В открытом грунте продолжают утаптывать
снег между грядами с многолетниками и луковичными, раскладывать
отравленные приманки против грызунов.
Начало марта означает, что настает пора брать в руки лопату. Правда,
копать еще рановато, но надо проверить, не затопит ли талая вода
декоративные кустарники и многолетние цветы, т. к. они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу, особенно на склонах, прокапывают глубокие
канавки для стока воды, отбрасывают снег на приствольные круги деревьев
или к забору. А если в конце марта снег сойдет совсем, то вокруг
флоксов, ирисов, дельфиниумов и других многолетников раскладывают слоем
2–3 см торфяную крошку или перегной.
Неплохо торфяную крошку разбросать и вокруг декоративных кустарников и
вдоль живых изгородей. Она предохранит ваши растения и от
преждевременного иссушения почвы в случае жаркой весны и от неожиданных
сильных весенних заморозков.
В первой половине марта большие снежные отвалы очень опасны для газонов
вдоль дорожек и тропинок. При частой смене морозов и оттепелей на
поверхности таких отвалов образуется ледяная корка, и газон начинает
задыхаться от недостатка кислорода. Поэтому, очищая дорожки от снега,
раскидывайте его как можно дальше и не забывайте разбивать после
оттепелей ледяную корку на сугробах.
В конце марта в теплые солнечные дни, когда температура воздуха
поднимается до нуля градусов и выше, проветривают розы, клематисы и
другие многолетние растения, если они укрыты ящиками.
Для этого с торцовых сторон укрытия надо отбросить снег и приподнимать
на день укрывающий материал, а на ночь укрытие надо опускать. Это
поможет предотвратить выпревание стеблей и побегов, развитие грибов,
плесени и других опасных заболеваний у многолетних цветов.
А дома в марте цветоводы начинают готовить рассаду однолетних цветов
(астры, петунии, левкоя, лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев
и т. д.). Это дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели,
т. к. у многих наших любимых цветов очень большие сроки вегетации.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у
наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра
однолетняя – 14–16; бархатцы – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская
– 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17;
маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак
– 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель.
Перед посевом семена цветов желательно протравить в течение 30 минут в
растворе марганцовки с последующим промыванием их в воде. Повышению
всхожести семян способствует также обработка их готовыми наборами
микроэлементов согласно инструкции. Затем их слегка подсушивают...
Д.Д. Черняева
здоровье
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ХВОЙНЫХ ПОЧЕК
Почки сосны содержат эфирные масла, дубильное вещество, фитонциды,
витамин С. Применяют их в виде отваров, настоев и настоек, используют
для ингаляций, как отхаркивающее, дезинфицирующее средство при
заболевании верхних дыхательных путей, а также как мочегонное.
Сосновые почки можно собрать самим или купить в аптеке. Если намерены
собирать их сами, то учтите, что речь идет о зачатках молодых побегов,
которые и называют почками хвойного дерева. Собирать их нужно ранней
весной, когда они набухают и только-только начинают идти в рост, но еще
не успели раскрыться.
Для заготовки сосновых почек лучше запастись ножницами – руками их рвать
довольно трудно. Почки надо срезать так называемыми коронками, в которые
собраны пять-семь почек, с частью стебля длиной 1–4 сантиметра. Затем
почки нужно просушить. Для этого их раскладывают в хорошо проветриваемом
помещении или на воздухе. Хранить их лучше всего в матерчатом пакете.
В народной медицине отвар сосновых почек применяли (и сейчас применяют)
внутрь при застарелых сыпях, водянке и как желчегонное. Ингаляции с
сосновыми почками хороши для лечения простудных заболеваний.
При бронхите чайную ложку сосновых почек и 2 чайные ложки листьев
эвкалипта заливают половиной стакана воды и греют на огне. Из листа
ватмана изготавливают воронку и делают через нее 80–100 вдохов. Выдыхать
нужно наружу.
При простудных заболеваниях очень хорошо и такое забытое средство,
которым раньше в деревнях лечили детей: 25–30 г сосновых почек варят в
течение 10–15 минут в смеси молока и воды (1:1) в эмалированной или
глиняной посуде. После остывания процеживают и пьют по 100 г 3–4 раза в
день.
Также очень полезны при любых простудах ингаляции с еловыми почками: 100
г еловых почек заварите двумя литрами кипятка, дайте постоять 5 минут.
Затем, укрывшись одеялом, дышите над сосудом, в который налит этот
отвар. Время ингаляции – 10–15 минут.
Но у хвойных деревьев можно использовать не только почки. Из молодых
побегов сосны и ели готовят замечательный витаминный напиток. Достаточно
30 г этого натурального продукта залить стаканом кипятка, прокипятить 30
минут, отстоять, процедить – и напиток готов. Для улучшения вкуса можно
сдобрить его медом, сахаром, уксусной или лимонной кислотой. Пить по 2–3
столовые ложки в день, а можно и больше, если понравится. Для наружного
применения из побегов сосны и ели также можно делать отвары для
оздоровительных ванн.
Л.В. Михайличенко