В архив

Читайте в № 10 от 4 марта

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В МАРТЕ

Как перезимовали деревья?
Первое, с чего следует начинать садоводу, – это внимательный осмотр всех растений на участке. Прежде всего, надо выяснить, как перезимовали деревья, не повреждены ли цветковые почки, основа будущего урожая, особенно у вишни и сливы. Первые дни марта для этого – самое лучшее время.
Не следует забывать, что даже в самую суровую зиму на Урале довольно часто бывают оттепели. После любых оттепелей морозостойкость плодовых растений понижается и не восстанавливается до уровня начала оттепели. Особенно опасными бывают частые длительные оттепели, которые очень сильно снижают морозостойкость любого плодового растения, которую оно имело при выходе из глубокого покоя в вынужденный. Поэтому степень повреждения плодовых растений в конце зимы будет зависеть от продолжительности и интенсивности оттепелей.
При ранневесенних оттепелях в наибольшей степени морозостойкость снижается у однолетних побегов недостаточно зимостойких плодовых растений и плодовых почек у косточковых плодовых растений. При продолжительных сильных морозах после оттепелей на коре и в древесине плодовых деревьев образуются глубокие трещины. Опасность возрастает вдвойне, если ваш сад расположен в низинном, плохо защищенном от северного ветра месте.
Уточнить, как перезимовали ваши деревья, нетрудно. Для этого надо срезать однолетние побеги с интересующих вас деревьев.
А дальше в домашних условиях с помощью острого садового ножа, лучше любого прививочного, сделать на однолетних побегах косые срезы, а на проверяемых почках – продольные по их середине. Затем поверхность срезов надо внимательно осмотреть через лупу.
У не подмерзшего побега на срезе кора имеет зеленый цвет, а камбий, древесина и сердцевина – белые или светло-серые. У не подмерзших почек цвет зеленоватый. Если вся поверхность косого среза (и кора, и камбий, и древесина, и сердцевина) имеет черный или коричневый цвет, то подмерзли все его ткани. Также если вся поверхность среза почки коричневая или черная, то почка вымерзла.
Если древесина при продольном разрезе имеет коричневый или черный цвет, то подмерзла только она. Если камбий коры остался все-таки живым, то есть надежда, что дерево медленно, но поправится. Если древесина светлая, а кора и камбий коричневые, значит, есть серьезные повреждения.

Уход за стволами деревьев
В марте период вынужденного зимнего покоя многолетних древесных садовых растений частично заканчивается, и первым из него выходят корневая шейка и нижняя часть штамба, о чем говорилось выше. Остальная часть кроны и часть корневой системы в замерзшем слое почвы продолжают находиться по-прежнему в вынужденном покое до наступления начала периода их вегетации. Полностью деревья выходят из состояния покоя и не начинают вегетацию только из-за отсутствия тепла. Но именно в это время суточные колебания температуры резко возрастают.
В марте, а при несошедшем снеге особенно в апреле, очень опасен для плодовых деревьев яркий солнечный свет, который может вызвать ожоги коры у молодых растений. Нередко кора на стволах и толстых ветвях плодовых деревьев в теплые, солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, что может вызвать начало вегетации коры. А ночью эти ткани снова замерзают, в них образуются кристаллы льда, которые повреждают стенки клеток и те становятся не жизнеспособными. Раны от таких повреждений зарастают трудно.
На обожженной солнцем коре появляются темные пятна, затем трещины, через которые проникают микроорганизмы, разлагающие древесину, что является преждевременной причиной гибели ветви или всего дерева.
Такие ожоги обычно наиболее сильны в течение всего марта и при несходе снега в начале апреля, когда, например, ночные температуры в Екатеринбурге могут достигать в марте в периоды с 1 по 4 -34…-38°C, с 5 по 22 -28…-34°C, с 22 по 31 -25…-28°C и в апреле в период с 1 по 5 -20…-21°C и суточные колебания температуры камбия в солнечные дни могут достигать 30°C и больше. Ожоги чаще бывают на нижней части южных склонов у одиноких плодовых деревьев, с которых осенняя побелка смылась.
Толщина снежного покрова не исключает необходимости защиты стволов и толстых ветвей деревьев и кустарников от солнечных ожогов. Чем вы раньше сделаете такую защиту в марте, тем лучше.
А защищать надо деревья и кусты, непобеленные с осени и с которых отвалилась побелка. Но это надо делать только при положительных температурах с условием, что к концу дня побелка обязательно должна высохнуть.
Вместо побелки можно очень быстро обвернуть стволы и толстые ветви кроны полосками белой бумаги шириной от 5 до 15 см, завязывая конец этой полоски шпагатом или мягкой проволокой.
Многие садоводы побелку деревьев производят только в середине апреля после весеннего высыхания почвы, но она для здоровья деревьев бесполезна. Хотя при опрыскивании всей кроны плодового дерева побелкой из опрыскивателя можно задержать его цветение на несколько дней в мае и тем самым уйти от весенних заморозков и спасти цветки.
Эффективнее и удобнее обработать штамбы и толстые скелетные ветви растворами белых водоэмульсионных красок – ЭВС-511, ЭВА-27А, ВС-54, «Защита» и т. д. Можно легко приготовить раствор для побелки и самому.
Для приготовления «универсального» раствора в 10 литрах воды разводят 2,5 кг свежегашеной извести, добавляют в раствор 1 кг жирной глины и предварительно разведенный в воде железный купорос (100 г), а для лучшего прилипания – 2 стакана соевого молока или 100–200 г ржаной муки. Никаких клеев для улучшения прилипания, вроде столярного или даже казеинового, которые также создают воздухонепроницаемую долго сохраняющуюся пленку, нельзя.
Побелка таким раствором не только защищает штамбы деревьев от солнечных ожогов, но и одновременно уничтожает мхи, лишайники, грибки.
Молодые деревья с гладкой корой белить этим раствором не следует. Для их побелки в раствор не надо добавлять железный купорос. При этом очень важно, чтобы состав успел высохнуть на дереве до наступления ночи, когда температура воздуха снова резко понизится.
Если же к моменту побелки у деревьев лежит много снега, то его надо отгрести, а после окончания побелки снова подгрести его к стволу.

На стволе появились раны. Что делать?
Одной из главных причин укороченного срока жизни деревьев в коллективных садах являются сильные повреждения коры деревьев. Небольшие повреждения коры и камбия не опасны, но если их оставить без внимания, то в последующие годы возникают новые раны с отмиранием коры уже на больших участках ствола.
Если на дереве все же появились морозобоины или лопнула кора, то это легко обнаружить, слегка обстучав ствол дерева молотком. В поврежденных местах звук будет глухой.
Такие рваные трещины надо промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зеленки, а затем замазать жидким варом, не откладывая эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет ее отслоение и гибель.
Причин такого явления много – все те же морозобоины и солнечные ожоги, цитоспороз, апоплексия и черный рак, короеды и грызуны и т. д.
К сожалению, на взрослых деревьях часто появляются и большие раны. Особенно опасны глубокие морозобойные продольные трещины на стволе, которые могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, для уменьшения иссушения тканей ее надо срочно накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Благодаря проникающим через пленку солнечным лучам раны под пленкой заживают быстрее.
Когда минуют морозы, такую рану надо очистить от отмерших частиц до здоровой древесины садовым ножом. Затем это место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым варом и обвязывают.
Расщепившиеся ветви скрепите прочной обвязкой, подложив под нее деревянные бруски. А под крупные ветви, кроме скрепления, надо поставить подпоры.
В апреле, когда уже потеплело, за одну-две недели до начала вегетации производят обрезку и формирование кроны. Начинать обрезку в марте и даже во второй его половине очень рискованно, так как в это время, как показано было выше, в области случались тридцатиградусные морозы. А обрезка плодовых деревьев при таких и даже меньших морозах, как показали специальные опыты, приводит к массовому заболеванию плодовых деревьев очень опасной болезнью – цитоспорозом. Допустимой отрицательной температурой считается для обрезки температура выше -10°C. Обрезку всех деревьев надо закончить до начала распускания почек. Исключением могут быть сильно подмерзшие деревья, которые начинают обрезать после появления новых побегов на живой части кроны в мае или даже в первой половине июня...

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

Огород в марте

Старт огородного марафона
А в третьей декаде марта уже начинаются работы на грядках. Их начало зависит от погоды. Чтобы задержать на участке талые воды, поперек склона необходимо сделать борозды и валки из снега. А на пониженных местах надо, наоборот, прочистить канавы для отвода талой воды от теплиц и парников, штабелей с навозом, компостных ям, мест хранения овощей и т. д.
В конце марта может начаться массовое таяние снега. Поэтому надо постараться поскорее освободить от снега междурядья или хотя бы их отдельные участки, чтобы почва в этих местах оттаяла раньше и могла впитать талую воду, поскольку мерзлая земля плохо впитывает воду. При этом надо иметь в виду, что большинство многолетних овощных растений не переносит длительного затопления талыми водами.
Особенно много работы в марте в парниках. Прежде всего, их необходимо очистить ото льда и снега, продезинфицировать 10%-ным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести, если вы не сделали этого осенью, а также поднести к ним биотопливо, если оно лежит довольно далеко от них.
Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.
Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7–8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет ее 45–50 дней. Доступным биотопливом для садовода являются также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до 50°С.
Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7–8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой навоз увлажняя горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.
Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги. Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2–3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50–55°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.
Затем горячий навоз укладывают слоями, тщательно поправляют его по краям и углам и немного уплотняют, чтобы не образовалось никаких провалов. При этом на дно необходимо положить более холодный навоз с краев кучи, а сверху – более горячий навоз. А перегоревший (серый) навоз следует отбросить, т. к. для набивки парника он не пригоден.
Затем парник накрывают рамами и утепляют матами. Хорошо «горящий» навоз за 3–5 дней дает приличную осадку. Его подравнивают и посыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост разных грибов.
Потом на навоз укладывают слой древесных опилок или торфяной крошки толщиной 4–5 см и только потом сверху насыпают парниковый грунт слоем 10–20 см или ставят ящики с посеянными в них семенами на рассаду.
Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля, физические свойства которой улучшают добавлением в нее листового и навозного перегноя, торфа и речного песка.
Если навоз не засыпать слоем опилок или торфяной крошки, то на него не следует ставить посевные ящики, поскольку выделяющийся аммиак способен погубить всходы. А торф, опилки и земля хорошо поглощают пары аммиака.
В момент засыпки между землей и рамами должно оставаться пространство не более 7–8 см, но по мере оседания биотоплива это расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.
Если навоз трудно достать, то парник делают на солнечном обогреве. В этом случае котлован рыть не следует, короб парника надо разместить на солнечном месте на плодородной перегнойной почве. При этом северная сторона обвязки парника должна быть на 12–15 см выше южной, тогда растения будут оптимально освещены солнцем.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Очень удобны для этих целей бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т. д.
Чтобы вырастить хорошую рассаду и потом получить богатый урожай, необходимо провести предпосевную подготовку семян (об этом подробно написано в нашей газете).
Подготовленные семена можно посеять в низкие ящики или коробки с влажной землей. При этом не забудьте провести маркировку по культурам и сортам.
Емкости с высаженными семенами надо накрыть пленкой и поставить в темное место. Сразу после появления всходов пленку можно убрать, а емкости с всходами поставить на солнечный подоконник.
При появлении двух настоящих листков (не считая семядолей) можно проводить пикировку растений в рассадные стаканчики. Почва в них должна быть увлажнена до дна стаканчика.
Потом корешки укорачивают на треть длины, росток погружают в ямку почти до уровня семядолей, а землю вокруг растения уплотняют. Рассаду в дальнейшем поливают по мере высыхания земли.
Необходимо периодически удалять сорняки, рыхлить почву вилкой, а также менять положение стаканчиков относительно света. Не забудьте написать на стаканчике название сорта высаженного растения.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

МАРТ В ЦВЕТНИКЕ

Говорят, что март очень любит проказничать: то морозом гордится, то на нос садится. Это напоследок храбрится старушка-зима, хочет показать всем свою силу. Но мы-то знаем, что силушка у нее уже на исходе.
В марте начинаются садово-огородные работы. Но даже если ваш участок еще полностью засыпан снегом, работа всегда найдется, было бы желание. Это только кажется, что цветник в марте еще укрыт снежным одеялом и внимания к себе не требует. Небольшой снежный покров – это подходящая основа, чтобы обеспечить питанием луковичные культуры и многолетники.
По мартовскому снегу, когда еще не оголилась земля, разбрасывают комплексное минеральное удобрение для весны, к посадкам пионов добавляют костную муку и золу. Все без исключения цветы откликнутся на внесение мочевины. Гранулы удобрений растворятся в снегу и при таянии снега проникнут к корням, насытив питанием цветники.
Работы в цветнике в марте направлены на обеспечение мощного старта для многолетников. Такое питание проникает гораздо глубже к корням по сравнению с жидкими подкормками летом. Еще одним плюсом такого метода является то, что исключен ожог листьев, который бывает при проведении весенних подкормок.
Опытный садовод уже в заснеженном марте знает, как позаботиться о том, чтобы в положенные сроки цветники и клумбы начали радовать глаз своим пышным цветением.
Начало марта означает, что настает пора брать в руки лопату. Правда, копать еще рановато, но надо проверить, не затопит ли талая вода декоративные кустарники и многолетние цветы, т. к. они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу прокапывают глубокие канавки для стока воды, отбрасывают снег на приствольные круги деревьев или к забору. А если в конце марта он сойдет совсем, то вокруг флоксов, ирисов, дельфиниумов и других многолетников раскладывают слоем 2–3 см торфяную крошку или перегной.
Неплохо торф разбросать вокруг декоративных кустарников и вдоль живых изгородей. Он предохранит растения и от преждевременного иссушения почвы в случае жаркой весны, и от неожиданных сильных весенних заморозков.
В первой половине марта большие снежные отвалы очень опасны для газонов вдоль дорожек и тропинок. При частой смене морозов и оттепелей на поверхности таких отвалов образуется ледяная корка, и газон начинает задыхаться от недостатка кислорода. Поэтому, очищая дорожки от снега, раскидывайте его как можно дальше и не забывайте разбивать после оттепелей ледяную корку на сугробах.
Если у вас розы, клематисы и другие многолетние растения укрыты каркасами или ящиками, то в зависимости от мартовской погоды растения в этих укрытиях необходимо проветривать в теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до ноля градусов и выше.
Для этого с торцовых сторон укрытия надо отбросить снег и приподнимать на день укрывающий материал, а на ночь укрытие надо опускать. Это поможет предотвратить выпревание стеблей и побегов, развитие грибов, плесени и других опасных заболеваний.
В конце марта талая вода, просачиваясь в верхние слои почвы, пробуждает к жизни луковицы и корневища многолетников. Поэтому в это время эти растения как никогда нуждаются в питательных веществах, особенно в азоте. Чтобы им помочь, рассыпьте по таящему снегу мочевину или аммиачную селитру по половине горсти удобрения на 1 кв. м.
А в конце месяца надо обязательно навестить свой участок и позаботиться о том, чтобы мыши не сожрали клубнелуковицы крокусов. Для этого надо разложить в плоские поддоны в местах их посадки любую отравленную приманку – «Зерноцин», «Клерат», «Шторм», «Форэт».
Кошки и собаки эти приманки не едят, а вот птицы могут. Поэтому над приманкой надо поставить невысокое укрытие, а в доме расставить эти приманки вдоль плинтусов.
Эти приманки не вызывают у грызунов немедленного кишечного отравления. Мыши погибают через неделю после трапезы от легочного кровотечения, поэтому они не предупреждают своих сородичей об опасности. Да и в доме они, как правило, не погибают, а уходят на воздух.
А дома в марте цветоводы начинают готовить рассаду однолетних цветов (астры, петунии, левкоя, лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев и т. д.) Это дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели, т. к. у многих наших любимых цветов очень большие сроки вегетации.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра однолетняя – 14–16; бархатцы – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская – 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17; маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак – 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель.
Перед посевом семена желательно протравить в течение 30 минут в растворе марганцовки с последующим промыванием их в воде. Повышению всхожести семян способствует также обработка их готовыми наборами микроэлементов согласно инструкции. Затем их слегка подсушивают.
Почвогрунт для семян цветов готовим из смеси дерновой земли, некислого торфа и промытого речного песка в соотношении 3:1:1. Грунт обязательно дезинфицируем (пропариваем в духовке или проливаем 1% раствором марганцовки). Поверх земли желательно насыпать речной песок слоем 0,5 см – он защитит рассаду от черной ножки.
В емкостях для рассады нужно сделать отверстия для стока лишней воды. Поливать эти растения нужно очень осторожно, можно снизу из поддона. Очень удобно это делать использованным медицинским шприцем – вставляете его в грунт и поливаете глубокие слои почвы. Кстати, это еще и дополнительный вариант защиты всходов от черной ножки – верхний слой грунта всегда сухой, и грибок не развивается...

Д.Д. Черняева

Здоровье

ВИРУС ИЛИ ПРОСТО УСТАЛОСТЬ

По данным медицинской статистики, в мире синдромом хронической усталости страдают около 17 миллионов человек. Более того, некоторые больные имеют такие серьезные симптомы, что врачи переводят их на постельный режим. Однако при всем этом в медицинских кругах до сих пор идут споры, действительно ли это отдельный и специфический недуг – синдром хронической усталости или же это просто плохая диагностика каких-то иных заболеваний.
Недавно американским ученым удалось выяснить, что ретровирус, названный XMRV, присутствует в организме большинства людей, страдающих подобным синдромом. Теперь медики надеются, что справиться с загадочной болезнью будет легче.
Учитывая, что при синдроме хронической усталости человек испытывает длительное и сильное утомление, вялость, сонливость, спутанность сознания, раздражительность, неспособность заниматься повседневными делами, различные боли, некоторые ученые склонны считать, что причиной является общая слабость здоровья или проблемы с психикой.
Впервые такое определение, как синдром хронической усталости, появилось в лексиконе врачей в середине 80-х годов прошлого века. Вот с тех пор и не утихают споры о том, можно ли считать СХУ болезнью или это просто нормальная реакция организма на современный стрессовый темп жизни, а то и обычная лень-матушка.
Команда ученых из исследовательского института Невады впервые решила исследовать влияние вируса XMRV на организм и его причастность к синдрому хронической усталости. Во время исследований у 68 из 101 обследованного с этим синдромом (67%) найден вирус XMRV. В то же время в контрольной группе здоровых людей вирус выявлен лишь у 3,7%. В ходе дальнейших исследований этот вирус нашли почти у 98% больных.
Таким образом, ученые убедились, что у большинства пациентов, страдающих синдромом, в организме действительно есть генетический материал этого вируса. Еще одним свидетельством того, что именно XMRV вызывает хроническую усталость, стали параметры самого вируса, совпадающие с симптомами синдрома.
Ученые, правда, еще не готовы утверждать на 100%, что синдром хронической усталости вызывает именно этот вирус. Возможно, больные с данным синдромом просто более уязвимы перед инфекцией, а сам синдром имеет другие причины.
Но теперь американские исследователи хотят проверить, помогут ли больным с синдромом хронической усталости антиретровирусные препараты.
По каким же признакам определяется синдром хронической усталости?
Как уже говорилось, для этого заболевания обычно характерны постоянная слабость, множество гриппоподобных, неврологических, психоэмоциональных и других симптомов. Иногда даже появляются боли в горле, мышцах, суставах и другие симптомы, характерные для простуды или гриппа.
Однако, в отличие от обычной простуды или гриппа, при синдроме хронической усталости после нескольких недель резкая усталость усиливается. Как правило, вместо улучшения состояния появляется чувство разбитости. Больной с трудом выполняет привычную работу.
При этом зачастую ни лечащий врач, ни сам больной не подозревают, что не проходящая усталость, мышечные и суставные боли, которые продолжают беспокоить, – это развитие такого трудно диагностируемого и до сих пор малоизвестного заболевания.
Нелли Арцимович, профессор, заведующая лабораторией иммунокоррекции ГНЦ Института иммунологии, первой из российских ученых начавшая изучать синдром хронической усталости, пояснила: «СХУ – болезнь излечимая. Главное – не поддаваться отчаянию. Тот, кто хочет поправиться, верит в свои силы, обязательно выздоровеет».
Профессор советует прежде всего избегать конфликтных ситуаций, не ввязываться в ссоры и скандалы. Стараться не держать неприятности подолгу в мыслях и тем более не принимать их близко к сердцу. Научиться как можно быстрее переключаться на позитив, искать во всем положительные стороны и концентрироваться на них.
Кроме психологического настроя, важно также укреплять иммунитет. Больше бывать на свежем воздухе, да и дома лучше носить легкую одежду, время от времени ходить босиком по полу. Хорошо также обливаться прохладной водой, каждый раз постепенно понижая ее температуру, но не более чем на градус.
Если чувствуете, что начинаете быстро уставать, попробуйте холодную ванну для ног в течение 5–10 мин. Температура воды для ножных ванн поначалу должна составлять 30°, но постепенно нужно снижать ее до 15–16°.
Для закалки организма стоит также полоскать рот и промывать нос холодной водой каждое утро.
Но простуды и вирусов все же нужно остерегаться. А если уж простудились или подхватили грипп, лечитесь добросовестно.
И снова напоминаем: синдром хронической усталости вас не достанет, если вы возьмете за правило проводить каждый день не менее 1–1,5 часа на свежем воздухе. Старайтесь каждый выходной выбираться в лес на природу или хотя бы в ближайший парк.
Ну и, конечно, не надо забывать о витаминах и минералах. Особенно необходимы для укрепления иммунной и нервной систем витамины С, Р, группы В, в качестве антиоксидантов А, Е «живьем» и в виде фармацевтических препаратов, а из минеральных веществ – калий, кальций, магний, йод, фосфор и селен.

Л.В. Михайличенко (по материалам ИМП)

В архив