В архив

Читайте в № 10 от 10 марта

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В МАРТЕ

Окончание. Начало в № 9
И снова о снеге
В первой половине марта надо убрать все щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления снега в саду. При сбрасывании снега с крыши надо внимательно следить за тем, чтобы не поломать ветки растений, находящихся вблизи дома.
При таянии снега и его оседании могут поломаться нижние ветви молодых деревьев, которые вмерзают в плотный наст. Такой наст надо разрушить механически. Вмерзшие веточки можно легко освободить из снежного плена, если снег посыпать тонким слоем золы или торфа, отчего он будет быстро таять. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить находящиеся под снегом ветки. Освободить ветки из снежного плена помогут и канавы, выкопанные в снегу с южной стороны кроны деревьев.
Иногда сильные оттепели в начале марта вообще сгоняют снег с приствольных кругов. Это может принести серьезные неприятности, если яблони привиты на карликовых подвоях. В этом случае приствольные круги и штамбы деревьев надо немедленно утеплить, если возможны ночные морозы ниже минус 20°С. На утепленных штамбах хорошо сохранится камбий, что обеспечит нормальное развитие деревьев.
Еще больше забот с защитой стланцевых яблонь. Они часто подмерзают в первой половине марта, когда снег уже сильно осел, а температура снижается до минус 20°С и ниже. Так же бывает и в последние дни марта, когда после таяния снега наступает сильное понижение температуры.
А у вишни и сливы, начиная с середины марта, надо обязательно отбрасывать снег от стволов или, в крайнем случае, предусмотреть возможность быстрого стока снеговой воды от стволов этих культур. Надо это сделать так, чтобы около стволов не образовывалось никаких лунок или углублений, где могла бы задержаться вода.
Во время сильных мартовских оттепелей надо особо заботиться о слабо защищенной землянике незимостойких сортов. При ранней весне, если снег на земляничной грядке сошел совсем, то возрастает опасность поражения ее возвратными заморозками. Поэтому почву на таких грядках надо утеплить торфом, перепревшим навозом, а сами растения закрыть сухой травой, еловыми ветками или полиэтиленовой пленкой.
Но особенно боится садовая земляника длительного затопления. Она также запревает и под ледяной коркой, если ее вовремя не разбить. Это явление даже опаснее вымерзания. Поэтому ледяную корку надо проткнуть в нескольких местах. При этом холодный воздух проникнет к грядке и остановит подопревание.
В конце марта может начать таять снег. Чтобы задержать на участке талые воды, поперек склона надо сделать борозды и валки из снега. А на пониженных местах надо, наоборот, прочистить канавы для сброса талой воды.
Надо постараться поскорее освободить от снега междурядья или хотя бы их отдельные участки, чтобы почва в этих местах оттаяла раньше и могла впитать талую воду, т. к. мерзлая земля плохо впитывает воду. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой, торфом или прикрыть прозрачной пленкой.
И еще очень важное! Бытует, по-моему, ошибочное мнение о необходимости задерживать таяние снега под кроной. Делают это с помощью навоза, опилок и других подобных материалов.
При этом мы совершенно забываем, что надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого воздуха, требует питания и влаги. Корни же в этом случае будут не в состоянии сделать это, находясь в мерзлой почве. В результате этого может произойти физиологическое усыхание кроны.
Ну а тем садоводам, которые еще не проснулись от зимней «спячки», уже давно пора это сделать. Им не следует забывать, что по интенсивности труда на садовом участке вторая половина марта мало чем уступает апрелю, маю и сентябрю. А от того, как в это время вы начнете готовить сад к весне и лету, во многом зависит судьба урожая..

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ОГОРОД В МАРТЕ

Окончание. Начало в № 9
Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.
Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7–8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет ее 45–50 дней. Доступным биотопливом для садовода являются также древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до 50 градусов.
Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние – за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой навоз увлажняя горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.
Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.
Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2–3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50–55 градусов. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.
Затем горячий навоз укладывают слоями, тщательно поправляют его по краям и углам и немного уплотняют, чтобы не образовалось никаких провалов. При этом на дно необходимо положить более холодный навоз с краев кучи, а сверху – более горячий навоз. А перегоревший (серый) навоз следует отбросить, т. к. для набивки парника он не пригоден.
Затем парник накрывают рамами и утепляют матами. Хорошо «горящий» навоз за 3–5 дней дает приличную осадку. Его подравнивают и подсыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост разных грибов.
Потом на навоз укладывают слой древесных опилок или торфяной крошки толщиной 4–5 см и только потом сверху насыпают парниковый грунт слоем 10–20 см или ставят ящики с посеянными в них семенами на рассаду.
Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля, физические свойства которой улучшают добавлением в нее листового и навозного перегноя, торфа и речного песка.
Внимание! Если навоз не засыпать слоем опилок или торфяной крошки, то на него не следует ставить посевные ящики, поскольку выделяющийся аммиак способен погубить всходы. А торф, опилки и земля хорошо поглощают пары аммиака.
В момент засыпки между землей и рамами должно оставаться пространство не более 7–8 см, но по мере оседания биотоплива это расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.
Если навоз трудно достать, то парник делают на солнечном обогреве. В этом случае котлован рыть не следует, короб парника надо разместить на солнечном месте на плодородной перегнойной почве. При этом северная сторона обвязки парника должна быть на 12–15 см выше южной, тогда растения будут оптимально освещены солнцем.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Очень удобны для этих целей бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надежны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т. д.

«Подзимний» посев зеленых овощей… в конце марта
На участке в конце марта можно провести «подзимний» посев (вместо осени) ранних овощей и зелени, если с осени были подготовлены для посева овощные грядки.
Для этого сметите с этих грядок снег, подготовленные с осени борозды хорошо пролейте очень горячей водой, слегка присыпьте древесной золой и посейте семена редиса, репы, моркови, салата, петрушки, шпината, лука, щавеля, белокочанной капусты.
Сверху засыпьте борозды с семенами слоем сухой земли или торфа, заготовленной с осени и хранящейся в помещении, слоем 2–3 см, а затем набросайте на них снег.

Подвал в марте
Одна из главных забот садовода в марте – сберечь с минимальными отходами урожай прошлого года. Для этого овощи и фрукты в подвале необходимо периодически осматривать, чтобы распознать недуги и принять необходимые меры. Идеальная температура воздуха в хранилище в это время должна быть от нуля до +1°С.
В марте кочаны капусты могут быть поражены многими болезнями. Самая вредная из них – это серая гниль. Заболевшие кочаны покрываются пушистой слизью, а потом загнивают. Особенно сильно заболевают кочаны, подмерзшие осенью, поврежденные, и те, которых вы сами осенью слишком «раздели», сняв с них покровные листы.
Но если капуста все же заболела серой гнилью, то ее надо перебрать, зачистить и опылить. При этом надо проверить температуру хранения.
Портит ее и точечный некроз. При этом внешние листья покрываются черными точками, затем болезнь переходит на внутренние листья. Основные причины этого заболевания – длительное хранение капусты при температуре ниже минус одного градуса и перекармливание азотными удобрениями.
Еще одна болезнь капусты в подвале – это тумачность. Такие кочаны с виду здоровые, а разрежешь – там с кулак загнивших листьев. Эта болезнь наблюдается при неправильном хранении, особенно подмерзших кочанов. При этом происходит гниение с выделением неприятного запаха.
Морковь в это время страдает от белой гнили. Основные причины – это влажные условия выращивания и излишняя влажность в подвале. Заболевшие корнеплоды размягчаются без изменения окраски, затем затягиваются плесенью. В очагах поражения корнеплоды надо немедленно подвергать переборке.
Основная болезнь свеклы – это фомоз. В хранилище это заболевание не проявляется внешне. Только когда свеклу разрежешь, обнаруживаются пораженные участки, они твердые, черного цвета. Впоследствии в этих местах появляются пустоты с налетом светлой плесени.
Но самая важная забота садовода в это время – это сберечь картофель. Сделать это может каждый, если не забывать о поддержании необходимого режима хранения и своевременной ликвидации очагов поражения.
Чаще всего картофель поражается фузариозной сухой гнилью и фитофторозом. Сухая гниль появляется на клубнях в виде округлых темно-бурых пятен, при этом клубень постепенно усыхает и становится непригодным для употребления. Фузариозная гниль медленнее распространяется при понижении температуры воздуха в хранилище до 2–4°С.
Чтобы не допустить распространения фитофтороза, все обнаруженные при переборке заболевшие клубни необходимо немедленно убрать из хранилища и снизить в нем температуру и влажность воздуха.
С наступлением оттепелей, чтобы не допустить повышения температуры и влажности воздуха, открывайте вентиляционные трубы, усиливая циркуляцию воздуха, особенно в ночное время.
Не забыть о картофеле
В конце марта клубни картофеля можно начинать закладывать на проращивание. Лучшие условия освещения образуются при размещении клубней слоем не более 3 штук (лучше 1–2) на полу, на стеллажах или в неглубоких ящиках, которые установите в освещенной комнате или зимней теплице. В домашних условиях ящики с картофелем выставляйте около окна.
Для проращивания можно использовать сетки или мешки с отверстиями. Их подвешивают рядом с окном. Ширина мешка – 25–28 см, длина произвольная, обычно 130–150 см. В мешках сделайте отверстия диаметром 1,5–2 см через каждые 8–10 см. Они необходимы для притока воздуха к клубням. Мешки наполняйте только на две трети. Подвешивайте их к потолку в светлом помещении и выдерживайте 30–35 дней.
Не допускайте, чтобы на клубни падали прямые солнечные лучи, что может привести к прекращению роста и снижению урожая.
Солнечное освещение можно заменить электрическим. Продолжительность освещения должна быть не менее 8 часов. Лучшие результаты получаются, если клубни находятся на свету по 10–12 часов в сутки.
Для получения более раннего урожая картофеля можно прорастить не только ростки, но и корешки. Для этого за 10 дней до высадки в грунт проросшие клубни поместить в низкие ящики и полить.
А если нужно быстро размножить клубни сверхранних, ценных или редких сортов, следует проращенные ростки с корешками осторожно отделить от клубня и пересадить (пикировать) в ящик с влажной землей на доращивание.
После съема ростков с корешками клубни подвергаются повторному проращиванию, и весь цикл полностью повторяется. Только в этом случае проращивание необходимо начинать на 10–15 дней раньше.
Ну и, наконец, март – это месяц окончательной подготовки планов севооборота и посевов в наступающем летнем сезоне, изучения специальной литературы. Необходимо составить хотя бы простейший план севооборота на своем участке на предстоящее лето.
А такой план невозможно составить, если вы в деталях не вспомните – где, когда и что вы сажали хотя бы за последние два года. Поэтому в марте необходимо провести анализ своей деятельности на участке в прошедшем сезоне, определить сорта, от которых следует отказаться, отобрать новые сорта и сделать из прошлогодних достижений и ошибок определенные выводы.
И последнее. Если Вы по каким-то причинам не успели выписать нашу газету на этот год, то необходимо это сделать немедленно. Это тем более важно, что садово-огородная страда уже в полном разгаре. А «Уральский садовод», как и раньше, будет постоянно оказывать вам помощь в решении самых сложных садово-огородных проблем..

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

ГОДЕЦИЯ

Годеция – это однолетние травянистые растения семейства кипрейных. Род включает до 20 видов, происходящих главным образом из Северной и Южной Америки. Большинство видов растет кустообразно, имеет компактную крону узкопирамидальной формы.
Она относится к числу растений, когда-то любимых и часто возделываемых, а затем надолго забытых. Годеция в переводе с португальского означает «луч» – она и в самом деле похожа на лучик солнца, который согревает душу своей красотой в любую погоду.
Это прекрасное по своим декоративным качествам однолетнее растение, цветущее очень обильно. Существующие в садовой культуре сорта годеции произошли от двух видов – годеции крупноцветковой и годеции прелестной.
Годеция крупноцветковая – это сильно кустистое растение высотой около 25–30 см, с крупными цветками, которые собраны в короткие кисти в пазухах верхних листьев. Цветки махровые и немахровые, окрашены в цвета от белого до пурпурного.
Годеция прелестная – действительно изящное растение, высотой до 50 см. Цветки годеции прелестной могут быть как простыми, так и махровыми, одноцветными или пестрыми. Цветение у годеции начинается на 70–80-й день после посадки, цветок держится распустившемся около 3 суток.
Цветки годеции собраны в пышные соцветия, которые выглядят очень нарядно. Цветение обильное, длится с конца июля до заморозков. Чтобы цветение было продолжительным (если вы, конечно, не заинтересованы в сборе семян), отцветшие соцветия надо своевременно удалять.
Цветы годеций чем-то похожи на цветы портулака, но, в отличие от них, раскрыты в любую погоду (кроме дождя) с утра до вечера, издавая едва уловимый аромат ванили.
Годеция – неприхотливое, холодостойкое, светолюбивое растение, хорошо растет на солнечных открытых местах, выносит полутень. Она переносит заморозки до -3°C, поэтому рассаду можно довольно рано высаживать в грунт, не боясь поздних заморозков.
Годеция предпочитает нормально увлажненные, нейтральные, достаточно богатые питательными веществами суглинистые почвы средней плотности. Она лучше растет и обильно цветет при поливах. Продолжительная жаркая погода отрицательно влияет на состояние растений. Чтобы этого избежать, почву вокруг растений надо обильно мульчировать перегноем или торфяной крошкой.
Перед перекопкой участка в почву добавляют органические удобрения: по 5 кг перегноя или компоста, из минеральных удобрений: по 1 ст. ложке нитрофоски и «Агриколы для цветущих растений», а также 1 стакан древесной золы на 1 кв. м. Цветение ухудшается при частых дождях, а также в сухое лето.
Размножается годеция семенами, которые сохраняют всхожесть до 3 лет. Рассаду обычно выращивают в апреле в парниках. Через 10–12 дней после посева появляются всходы растений.
Размножают годецию семенами. Поскольку она плохо переносит пересадку, их чаще высевают в горшки в марте-апреле. После посева всходы появятся через 10–12 дней.
В открытый грунт рассаду пересаживают с комом земли в середине мая на расстояние друг от друга для низких сортов 20–25 см, средних – 30 см и высоких – 50 см.
Уход за годецией должен быть очень тщательным – своевременные поливы, прополки при появлении сорняков, подкормки минеральными или органическими удобрениями, рыхление почвы.
Рекомендуется подкормка полным минеральным удобрением – нитрофоской до начала цветения (2 раза по 1 ст. ложке на 10 литров воды). В сухую погоду годеция нуждается в регулярном поливе, но надо помнить, что избыток влаги недопустим.
Годеция прекрасно смотрится на фоне газона, в клумбе и рабатке. Высокорослые сорта хороши для срезки. Крупные нарядные цветки годеции нежных окрасок необыкновенно декоративны. Очень красиво она смотрится в балконных ящиках, садовых вазах и контейнерах. Цветы годеции прекрасно стоят в срезке.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ЭЛИКСИР ОТ УСТАЛОСТИ

Разными путями попадают растения в наши сады. Некоторые мы покупаем, какие-то выращиваем из семян, какими-то обмениваемся с соседями и знакомыми. Одним из таких растений довольно редких является маралий корень, который в природе можно встретить в Сибири, на Алтае, в Саянах, иногда образуя целые заросли.
О лечебных свойствах маральего корня людям подсказали олени. Было замечено, что олени весной во время гона едят корневища этого растения. Такая подсказка помогла ученым выявить одно из ценных лекарственных свойств этого растения, из которого и стали готовить препараты против полового бессилия.
Левзея сафлоровидная (в народе по-прежнему – маралий корень) – это многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных высотой до 1,5 метров с толстым, горизонтальным, деревянистым корневищем и отходящими от него многочисленными шнуровидными корнями, имеющими специфический смолистый запах.
На верхушках довольно высоких стеблей сидят крупные шаровидные соцветия с фиолетово-синими цветками, похожими на крупный василек. Цветет маралий корень в июле – начале августа.
Левзею довольно легко можно развести на своем участке как из семян, так и из вегетативных частей. Для этого необходимо подобрать освещенную солнцем и хорошо дренированную грядку с некислой почвой. Ее хорошо перекапывают, предварительно внеся хорошо перепревший навоз или перегной и минеральные удобрения.
Семена левзеи надежнее сеять в октябре, в этом случае всходы появятся в начале мая. При весеннем посеве семена необходимо стратифицировать в течение 4 недель при температуре близкой к нулю градусов. В первый год вырастет только розетка листьев, а зацветет она только на второй год. При возможности размножить левзею можно также делением куста.
Для лекарственных целей маралий корень выкапывают в конце третьего года вегетации. Делать это надо в начале октября, т. к. наиболее интенсивный прирост корневой массы у растения происходит в конце вегетационного периода.
Выкопанные корни тщательно очищают от земли и быстро моют в холодной проточной воде, т. к. при длительном промывании часть активных быстрорастворимых веществ из них вымывается.
Сушат корневища на солнце в течение 5–6 дней на продуваемых ветром стеллажах, периодически их перемешивая. Можно сушить корни и в отапливаемых помещениях с вентиляцией или в сушилках при температуре не выше 45–50°С.
Листья маральего корня для лечебных целей заготавливают в июле-августе. Их надо мелко нарезать, тонким слоем разложить на бумагу и сушить в притемненном помещении.
Корневище и корни левзеи имеют богатый химический состав. Они содержат много инулина, камеди смолы, эфирные масла, каротин, витамин С, имеют богатый минеральный состав. Известно выражение, что маралий корень поднимает человека от 14 болезней и придает человеку силу до 100 лет.
В официальной медицине получил признание препарат «Экстракт левзеи жидкий». Известен также тонизирующий безалкогольный напиток «Саяны», при приготовлении которого используется маралий корень.
В народной медицине отвар маральего корня используют как возбуждающее и тонизирующее средство при упадке сил, утомлении и снижении половой активности у мужчин. Настой корней принимают при умственном и физическом утомлении, повышенной раздражительности.
Он повышает аппетит, улучшает состояние при похмельном синдроме и хронической алкогольной депрессии. Маралий корень регулирует кровяное давление, особенно у гипотоников, нормализует количество эритроцитов и гемоглобина в крови.
А настой из цветочных корзинок маральего корня обладает свойством понижать сворачиваемость крови. Он улучшает общее состояние больных в климактерическом периоде. Настои маральего корня надо принимать не позднее чем за 4–5 часов до сна во избежание нарушения начала сна.
В домашних условиях нетрудно приготовить лечебные препараты из левзеи. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 30 минут, настоять при комнатной температуре 25–30 минут, процедить. Принимать по 1–2 ст. ложки 2 раза в день до еды. При повышенной утомляемости и бессоннице настой левзеи принимать по 2 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой в течение 2–3 недель.
Вечером употреблять такой отвар не следует, т. к. он повышает возбудимость организма, что впоследствии влияет на сон. Уже после 6–7 дней употребления такого «чая» снимается усталость, повышается работоспособность организма, улучшается настроение.
Для приготовления спиртовой настойки маральего корня надо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 0,5 стакана водки, закупорить в стеклянной посуде и настаивать в темном месте при комнатной температуре 12–14 дней, периодически встряхивая. Затем настойку слить и профильтровать. Принимать настойку маральего корня по 20–30 капель 2 раза в день до еды.
Для повышения половой функции у мужчин настойку маральего корня надо принимать по 30 капель 3 раза в день. При весенней усталости настой или спиртовую настойку маральего корня принимают в данных дозах в течение 2 недель.
Хорошим стимулирующим и тонизирующим нервную систему средством, а также в неблагоприятные дни при плохом самочувствии является сбор из 1 ч. корней левзеи, 2 ч. корней аралии маньчжурской, 2 ч. плодов шиповника, 1 ч. плодов боярышника, 1 ч. цветков календулы, 1 ч. плодов аронии, 1 ч. листьев подорожника.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день.
Запомните! Препараты маральего корня нельзя применять при гипертонии и запущенном кардиосклерозе.
Заготовленные коренья маральего корня сохраняют свои лечебные свойства в течение двух лет.

В.А. Лойко

В архив