В архив

Читайте в № 11 от 14 марта

Сезонная динамика роста корней

Годичный рост корней включает в себя две составляющие: удлинение уже имеющихся корней и заложение новых боковых корней и последующее их удлинение. В умеренной климатической зоне растяжение корней начинается рано весной и продолжается до конца осени, дольше, чем удлинение побегов того же плодового, ягодного или орехоплодного растения. Период между прекращением удлинения побегов и окончанием прироста корней сильно различается у разных видов указанных растений и в основном определяется климатическими особенностями сезонов года.
Многолетние исследования многих специалистов показали, что в течение вегетационного периода в зависимости от подвоя, привоя (сорта), возраста и урожайности плодового дерева и почвенно-климатических условий корни имеют от одной до нескольких, чаще всего две (весенняя и осенняя) волны роста. Весной корни растут сильно, но после того как запасенные продукты фотосинтеза будут израсходованы для роста побегов, листьев и цветков рост корней уменьшается. При этом всасывающие корни весной больше растут в верхнем слое почвы, благодаря лучшей его прогреваемости, влажности и аэрации, а летом, наоборот, из-за сухости верхнего слоя лучше растут в более глубоком слое. В средней, да реже и в северной зонах рост корней, например яблони, в некоторые снежные зимы, особенно после выпадения снега на незамерзшую почву, продолжается до конца декабря – и, были случаи, даже до середины января, пока температура воздуха в почве вокруг корней не опустится до 2–0°С. В южной зоне корни плодовых, ягодных и орехоплодных растений в отдельные зимы в отдельных районах продолжают рост в течение всей зимы. Следовательно, корневая система указанных растений не имеет органического покоя, а обычно вследствие неблагоприятных условий (суровая малоснежная зима, засуха) может находиться в состоянии вынужденного покоя.
Исследования в средней зоне показали, что при оптимальных условиях водного режима корни яблони растут сравнительно равномерно в течение всего вегетационного периода, причем активные корни при этом составляют 48–70% от длины всей корневой системы дерева. При отсутствии орошения и в обычные годы корни растут волнами. Продолжительнее и равномернее корни растут у деревьев и кустов в неурожайные или малоурожайные годы, у деревьев и кустов до начала плодоношения и в молодом возрасте с сильными приростами, а также при своевременном и хорошем уходе (удобрении, орошении и мульчировании, борьбе с болезнями и вредителями). Так, в одном из наблюдений за деревьями яблони было обнаружено, что у деревьев с большим урожаем активные корни летом не росли в течение трех месяцев, а у деревьев без урожая – только около месяца. В данном случае вырабатываемые листьями продукты фотосинтеза на дереве с урожаем, скорее всего, расходовались исключительно на создание плодов, поэтому роста активных корней долго не было.
Корневая система плодовых, ягодных и орехоплодных растений, как показали исследования, обладает способностью в любой момент ослабленного роста перейти в состояние интенсивного роста, если для нее создадутся благоприятные условия аэрации, влажности, температуры и питания. Многолетние исследования в разных по почвам, климату, видах растений и агротехнике зонах садоводства России показали, что весной рост корней происходит всегда, а в остальные периоды года его может не быть, что зависит от ряда условий. Может происходить сравнительно равномерный рост корневой системы от весны до зимы, а на юге при мягких зимах – весь год.
Так, в исследованиях в Московской области рост корней плодоносящих деревьев яблони сорта Антоновка на сеянцах Аниса продолжался ежегодно 6–7 месяцев, а один год, когда снег выпал на незамерзшую почву, продолжительность периода роста была 9 месяцев. Рост корней проходил волнами: за 10 лет по две волны было 4 года, по три – 4 года, по одной – 1 год и по 4 волны – также 1 год. Максимальный рост корней в некоторые годы при орошении достигал 30–90%, а без орошения – 18–70% от суммарной длины всей корневой системы яблони. Более сильный рост активных корней 5 лет был осенью и 5 лет весной. В засушливую осень без полива рост корней может отсутствовать, а во влажную осень или при поливах быть даже более мощным, чем весной.
Рост и развитие дерева или куста весной целиком зависит от прошлогодних запасов продуктов фотосинтеза, накопленных в стволе, ветвях и корнях. С момента же появления листьев, когда исчерпываются запасенные продукты фотосинтеза, должны начать работать корни, чтобы снабжать листья в первую очередь водой и питательными веществами. Садовод имеет большие возможности соответствующей агротехникой своевременно способствовать созданию массы активных корней и удлинению периода их роста, чтобы они росли не 4–5, а 9 месяцев. Это важно еще и потому, что активные корни осенне-зимнего периода устойчивее весенних, долговечнее и богаче водой и питательными веществами. Поэтому чем их осенью будет больше, тем легче дереву или кусту образовать большее число новых корней весной. Отсюда становится абсолютно ясно, что чем дольше на протяжении года растут активные корни и чем их больше, тем легче дереву или кусту создавать высокие урожай. По количеству и состоянию проводящих желтых и активных белых корней можно быстро и точно диагностировать жизнедеятельность корневой системы в любое время года.
Чтобы плодовые, ягодные и орехоплодные растения нормально росли и ежегодно давали хорошие урожаи плодов и ягод, необходимо создать им благоприятные почвенные условия для активного и длительного роста корней, то есть для обеспечения потребности данных растений во влаге и питательных веществах. Особенно важна осенняя обработка почвы, так как взрыхленная с осени почва хорошо поглощает талые воды. Для установления возможной глубины обработки почвы в садах необходимо учитывать характер развития корневой системы у указанных растущих растений и ее размещение в почвенных горизонтах, а также свойства почвы (глубину гумусового горизонта). Любая обработка почвы, а также агротехнические приемы, связанные с выращиванием и выкопкой саженцев и пересадкой плодовых, ягодных и орехоплодных растений, сопровождаются повреждением или потерей какой-то части их корневой системы. Однако поврежденные или утраченные части корневой системы способны восстанавливаться.
Способность к восстановлению (регенерации) – уникальное свойство корней. Регенерация может происходить на месте утраченной части корня. В садоводстве обрезка корней сопровождает почти каждый агротехнический прием, связанный с пересадкой и обработкой почвы (пикировка сеянцев, выкопка, укорачивание корней подвоев и саженцев при сортировке, обработка почвы в приствольных кругах и в междурядьях). На месте среза у одревесневших корней образуется каллус (сначала в виде кольца, а позднее он полностью закрывает рану и суберинизуется). Под суберинизированным слоем камбиальные клетки начинают усиленно делиться и дают начало образованию новых корней по окружности. Повышение камбиальной активности связано с образованием в результате повреждения раневых гормонов (раневой кислоты), обладающих ауксиновой способностью. Корни, имеющие гладкий срез, быстрее регенерируют на второй год. Толщина восстановленных корней независимо от диаметра среза не превышает 3–5 мм. Вместо одного корня диаметром около 20 мм появляются до 16 новых корней, но общая длина их не всегда достигает длины срезанной части. Поэтому судить о степени восстановления по числу вновь образующихся корней нельзя, необходимо измерять их длину.
Любое повреждение корневой системы, связанное с потерей части ее корней, ведет к понижению жизнедеятельности дерева или куста и снижению их последующего роста. Сильные повреждения корней особенно возможны при глубокой обработке почвы, когда перерезается много достаточно толстых одревесневших корней. Очень негативно, как показали наблюдения, влияют даже только просто порезы корней на развитие плодовых деревьев, больных хлорозом, розеточностью, суховершиностью или имеющих ослабленный рост. В результате повреждения корней при глубокой обработке состояние указанных деревьев ухудшается еще в большей степени, усиливается поражаемость деревьев черным раком и другими болезнями и вредителями. Особенно это относится к маломощным почвам с неблагоприятными свойствами (избыточная влажность, очень высокая кислотность и другое).
На всех почвах надо быть весьма осторожным при установлении глубины обработки в садах и на садовых участках, в которых почва в течение ряда лет была задернена, что стимулирует более поверхностное залегание корней. А сейчас на многих садовых участках в наших коллективных садах искусственное задернение почвы стало модным. Очень осторожно надо обрабатывать почву в карликовых и стланцевых садах, а также на ягодниках, где много корней залегает в поверхностных слоях. Надо принять за правило, что при обработке почвы нельзя допускать повреждения корней диаметром больше 8–10 мм (толще карандаша). Поскольку корни такого диаметра и выше на дерново-подзолистых малоструктурных почвах, которые преобладают у нас, отрастают очень слабо и во многих случаях остаются обрубками, а их повреждение отрицательно сказывается на состоянии растения. Хотя регенерация корней зависит от местных почвенных и климатических условий, а также от характера подвоев, то диаметр корней, которые нежелательно повреждать, можно быть и чуть иным (больше или меньше).
Таким образом, при решении вопроса о глубине обработки почвы надо иметь данные о глубине залегания корней толщиной 8–10 мм или другого диаметра, которые при данных условиях не следует повреждать. Поскольку глубина эта не постоянная не только для разных садов и разных садовых участков, но даже для отдельных их частей, то надо хотя бы один раз в 3–5 лет в каждом таком саду и каждом садовом участке сделать контрольные раскопки корней. Контрольную раскопку делают на площадках 1 кв.м по периферии кроны. Еще более наглядную картину можно получить, если вскрыть узкую полосу почвы шириной 30–40 см от ствола до середины междурядий на глубину залегания корней толщиной 5–10 мм. При этом обработку надо проводить на 1–2 см мельче того слоя, где залегают корни такого диаметра.
Учитывая неодинаковую глубину залегания корней на разном расстоянии от штамба, следует обрабатывать почву на меньшую глубину в приштамбовой зоне и на большую в междурядьях. Если на одной площади сада или всегда садового участка посажены разные виды плодовых, ягодных и орехоплодных растений (или привитые на разные подвои) с неодинаковой глубиной залегания корней, то глубину обработки почвы устанавливают по тому виду, сорту и подвою, у которых корни залегают наименее глубоко. В отдельные годы глубину обработки нужно несколько изменять. Поскольку если в течение ряда лет обрабатывать почву на одинаковую глубину, то образуется уплотненный слой (подошва), от чего ухудшаются условия роста корней.
Способность к регенерации и увеличению активной части корней у разных подвоев выражена неодинаково. Подвои различают по пороговому пределу толщины корней, при подрезке которых отношение длины вновь образованных корней к длине срезанных через год больше единицы. В таком случае наблюдается положительный регенерационный эффект. Когда длина восстановившихся корней не достигает длины срезанных, наблюдается отрицательный эффект, свидетельствующий о вредности обрезки корней.
В принципе, проведя на своем садовом участке подобную ориентировочную опытную обрезку разного диаметра корней у разных подвоев, можно определить и пороговый предел толщины корней, обрезка которых дает положительный эффект. А определив такой пороговый предел, можно сделать и обрезку ряда таких пороговых корней у подвоя конкретного дерева. В литературе отмечается, что положительный эффект получается при удалении до 30% суммарной длины корней у растений, привитых на семенные подвои, а у растений, привитых на вегетативные подвои, до 40%.
Лучшая регенерация корней наблюдается только при достаточной аэрации и влажности почвы, а также соответствующей температуре и наличии достаточного количества питательных веществ. Учитывая большую роль влажности в регенерации корней, основную обработку почвы следует делать при достаточной ее влажности (после полива или дождей). Очень важным фактором для регенерации корней является температура. Причем если оптимальная температура для обычного роста корней, например, яблони равна 15–20,5°С, то для лучшего образования каллуса на обрезанных корнях у этого же вида растения температура почвы должна быть 29,4–32,2°С, то есть значительно более высокой.
Очень важным для регенерации корней являются сроки обработки почвы. В опытах по изучению восстановления корней у яблони в зависимости от времени нанесения поранения, что важно для установления лучшего срока осенней обработки почвы, было установлено следующее. Восстановление корней начинается с образования каллуса через 20–30 дней после нанесения поранения.
Через 30–50 дней появляются новые корни. На корнях диаметром до 5 мм новообразование корней происходит более интенсивно и быстрее, чем на более толстых корнях. Через 50–70 дней пораненный участок корня покрывается каллусом и образуется мочка разветвленных корней, полностью покрывающих срез.
Особый интерес в этих опытах представляют наблюдения за восстановлением корней яблони в период пожелтения листьев и после листопада. На корнях, пораненых в период пожелтения листьев, к концу сентября того же года образовалось кольцо каллуса и отросли белые корни длиной 2–3 мм. Весной следующего года до набухания почек начался рост молодых корней около среза. В период сильного роста побегов в начале июня на корнях образовалось много разветвленных деятельных белых корней длиной до 1,5 м. Корни, пораненные после листопада, не покрылись каллусом до наступления устойчивых морозов, и весной следующего года на срезах наблюдалось отмирание тканей коры и загнивание их. Рост новых корней начался с запозданием лишь 15 мая, причем молодые корни появились на 1–2 см выше среза. К периоду сильного роста побегов рост корней несколько усилился, но все же отставал от роста корней, пораненных ранней осенью перед пожелтением листьев.
То же самое подтвердилось и во многих других подобных опытах, проводимых с самыми разными плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Таким образом, наилучший срок осенней обработки почвы – период перед пожелтением и опадением листьев. Поскольку лучшая регенерация корней при ранних сроках обработки почвы может быть объяснена с одной стороны лучшими условиями внешней среды (влажность почвы, аэрация, температура), а с другой – наличием целых листьев, обеспечивающих образование продуктов фотосинтеза, необходимых для отрастания корней. Поэтому осеннюю обработку почвы в садах и на садовых участках можно проводить у нас в первой половине сентября после съема урожая, при полном сохранении листьев, до начала второго (осеннего) роста корней, чтобы еще до осени у деревьев и кустов успели восстановиться поврежденные корни и накопился дополнительный, необходимый для восстановления запас продуктов фотосинтеза.
Однако надо отметить, что ранняя осенняя обработка почвы в садах и на садовых участках (до листопада) имеет тот серьезный недостаток, что при ней не обеспечивается заделка в почву опавших листьев, что необходимо для борьбы с рядом опасных грибных болезней, в частности с паршой, коккомикозом и другими. Правда, возможен сбор опавших листьев и помещение их в компост или сжигание, но по обработанной почве это провести значительно труднее. Кроме того, проведение осенней обработки в ранние сроки, особенно с зимними сортами (до уборки урожая), затрудняется наличием в саду большого числа подпор и какую-то часть осенней обработки почвы приходится делать позднее.
Ни в коем случае нельзя делать осеннюю обработку почвы, когда почва иссушена, не рыхлится, иначе поверхность почвы будет глыбистой. Недопустимость такой обработки обусловлена тем, что при недостатке влаги поврежденные корни будут плохо регенерировать. Кроме того, глыбистая почва вследствие диффузного испарения будет еще в большей степени высыхать, а зимой она будет на большую глубину промерзать, что усилит опасность зимнего повреждения корней от низких температур, особенно в условиях малоснежной зимы. Поэтому, если ко времени оптимального срока осенней обработки почва иссушена, следует вместо обработки сделать мелкое рыхление, обработку перенести на несколько более поздний срок. В крайнем случае можно даже отказаться от осенней обработки почвы, что будет лучше, чем глыбистая зябь, очень опасная для плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
Продолжение следует.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Для получения ранней продукции цветную капусту на Урале в основном выращивают через рассаду, но она хорошо растет и при посеве семян в грунт. А чтобы иметь в семье свежие головки цветной капусты в течение длительного периода, ее высаживают рассадой и высевают семенами в несколько сроков с интервалом 15–20 дней.
Для ранних весенних сроков посадки рассаду цветной капусты выращивают в комнате или в теплых парниках; для летних и летне-осенних сроков – в рассадниках или в открытом грунте.
При весеннем удлинении продолжительности светового времени суток и при повышении температуры воздуха период выращивания рассады цветной капусты значительно сокращается. При весенне-летнем сроке выращивания ранних сортов цветной капусты семена на рассаду высевают 10–20 марта, чтобы получить 45–50-дневную рассаду, которую необходимо высадить в грунт 5–10 мая.
При летнем сроке выращивания рассаду цветной капусты высаживают в грунт 25 мая и 15 июня в возрасте 35–40 дней, а при летне-осенних сроках выращивания рассаду высаживают в грунт в середине июля в возрасте всего 30–35 дней. Многие огородники семена высевают прямо на грядку в первой декаде мая, затем грядки накрывают пленкой или укрывным материалом, натянутыми по проволочным дугам.
Подготовка рассады цветной капусты такая же, как у белокочанной, только она более чувствительна даже к кратковременному недостатку в почве воды и питательных веществ.
Для получения хорошей рассады нужны семена со всхожестью 90–99%, высокой энергией прорастания и силой роста. Поэтому независимо от того, каким способом Вы будете выращивать рассаду цветной капусты, прежде всего надо подготовить семена, если этого не сделала фирма-изготовитель.
Для этого их выдерживают 20 минут в горячей воде при температуре 48–50°С, затем быстро охлаждают в холодной и замачивают в растворе марганцовки или в чесночном растворе. Затем семена замачивают в воде в течение 10–12 часов до их полного набухания или в настое древесной золы в течение 4–5 часов.
Но значительно эффективнее применять современные стимуляторы роста, которые сейчас в изобилии – «Гумат калия», «Планту», «Эпин» и т.д. К тому же они значительно упрощают сам процесс подготовки семян цветной капусты к посеву и делают его более эффективным.
Подготовка грунта для выращивания рассады начинается с его обязательного многократного промораживания на балконе в течение 1–2 месяцев. Многие садоводы затем делают и термическую обработку грунта, но при этом вместе с болезнетворными началами будет уничтожена и вся полезная микрофлора. Но если нет уверенности, что в приготовленном грунте отсутствует возбудитель килы, а заменить грунт вы не можете, то тогда лучше ее провести.
Почва для выращивания рассады цветной капусты должна быть более легкой по механическому составу, чем для рассады других видов капусты. Во всех составах основой питательного грунта являются низинный торф (для рыхлости), дерновая земля и перепревшие опилки, а еще лучше «Агровермикулит».
Хорошо удается рассада капусты на почвенной смеси, состоящей из 3 ч. торфа и 1 ч. перепревших опилок. На ведро такой смеси добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1,5 стакана золы, 1,5 ст. ложки извесково-борного удобрения или извести, 1 чайную ложку мочевины. Смесь будет еще лучше, если добавить в нее литровую банку крупнозернистого речного песка.
Отличный грунт можно получить, смешав 2 ч. готового грунта «Садовник» (для капусты и огурцов), 2 ч. лежалых опилок и 1 ч. биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Специальный №2» (на основе «Живой земли»), универсальные грунты «Гумимакс» и т.д. Желательно добавить в любую из приготовленных смесей по 1–2 горсти «Пиксы», «Агровит-кора», «Биуд-грунта» и т.д. Затем в почвенную смесь надо полить теплым раствором «Ризоплана».
Рассаду цветной капусты лучше выращивать не в ящиках, а в питательных кубиках или торфоперегнойных горшочках, т.к. при этом во время пересадки полностью сохраняется ком земли с размещенной в нем корневой системой.
Почвенную смесь для изготовления этих кубиков легко приготовить. Для этого берут разложившегося торфа 7 ч., навозного перегноя – 2 ч., песка – 1 ч., коровяка свежего – 1 ч. и необходимое количество воды (до состояния очень густой сметаны).
На ведро смеси надо добавить 2 ст. ложки суперфосфата, по 1 чайной ложке сульфата калия и аммиачной селитры, по 1,5 стакана золы, 1,5 ст. ложки известково-борного удобрения или извести-пушонки. Все минеральные удобрения предварительно растворяют в воде, известь вносят в смесь в сухом виде.
Затем надо все тщательно перемешать и залить в ящик слоем 7–8 см. Когда смесь подсохнет, ее нарезают ножом в продольном и поперечном направлениях по размеру кубиков. Затем в центре кубиков с помощью штыря диаметром 15 мм формируют лунки на глубину 10–15 мм для посева семян и 25–30 мм для пикировки сеянцев. Для цветной капусты достаточны размеры кубика 7х7 см.
Подготовленные к посеву семена цветной капусты высевают в посевные ящики или в эти кубики на глубину 0,5 см, затем их желательно замульчировать тонким слоем сухого песка. В углубления, сделанные в кубиках, высевают обычно по два семени. Когда появятся проростки, то оставляют только один, а второй – срезают.
При температуре воздуха 20 градусов массовые всходы семян появятся через 3–4 дня после посева. Чтобы они не вытягивались, сразу после их появления температуру воздуха надо снизить на 3–4 дня до 10°С днем и до 6–7°С ночью, а затем ее повышают до 15–18°С днем в солнечную погоду, до 12–14°С в пасмурную погоду и до 10°С ночью. В стадии рассады цветная капуста требует очень много света и нуждается в подсветке.
Сеянцы пикируют в возрасте 8–10 дней, заделывая их до семядольных листочков. Через неделю после пикировки температуру воздуха надо понизить днем до 13–14 градусов, а ночью до 11–12°С. После пикировки почва должна быть умеренно влажной, иначе рассада может заболеть черной ножкой.
После пикировки рассады цветной капусты продолжать ее выращивание можно в комнатных условиях или ящики поставить в теплый парник или в неотапливаемый рассадник. А можно сеянцы распикировать прямо в грунт теплого парника, если есть разогретый навоз. Для этого на навоз насыпают слой плодородного грунта и пикируют в него сеянцы, заглубляя их до семядолей. Если корешки очень длинные, то их прищипывают на треть.
Через неделю после пикировки почву в парнике разрезают на кубики в двух направлениях на глубину до 10 см. А за неделю до высадки рассады почву подрезают еще раз по этим же надрезам. Этот простой прием значительно повышает приживаемость рассады при посадке в открытый грунт.
Часто горшочки с рассадой устанавливают в парнике в мелкие ящики или на поддоны. В этом случае поддоны с рассадой можно ставить прямо на навоз.
При посеве семян цветной капусты сразу в парник их высевают в рядки на расстоянии 5 см друг от друга и заделывают их в почву. Для получения качественной рассады необходимо в парнике поддерживать температуру 12–15°С. После образования у сеянцев капусты первого листа производят пикировку сеянцев.
При любом способе выращивания рассаду цветной капусты поливают редко, но обильно. В процессе выращивания ее надо дважды подкормить. Первый раз это делают через 7–8 дней после пикировки или при появлении второго настоящего листа, если вы выращиваете рассаду без пикировки. Вторую подкормку можно сделать через неделю после первой.
При первой подкормке на ведро воды надо добавить по 0,5 чайной ложки мочевины и сульфата калия и 1 чайной ложке суперфосфата, а за 4–5 дней до высадки в грунт ее надо подкормить удобрением «Кемира-Люкс» или «Созревай-ка №11, №4». При слабом росте рассады ее желательно подкормить раствором «Гумата натрия» (1 ст. ложка на ведро воды). В одну из подкормок надо добавить микроэлементы, содержащие бор, молибден.
При хорошей заправке почвы удобрениями рассаду можно не подкармливать. Но в любом случае в фазе 4–5 листьев рассаду полезно опрыскивать раствором микроэлементов, содержащих молибден и бор, т.к. они повышают устойчивость растений к низким температурам, что особенно важно при ранних сроках посадки, и повышают устойчивость растений к заболеванию черной ножкой. А в фазе 10–12 листьев, т.е. уже после высадки рассады цветной капусты в открытый грунт, такое опрыскивание желательно повторить.
За 10 дней до высадки рассаду начинают активно закалять. Для этого ящики с рассадой переносят на открытый воздух, а теплицы и парники раскрывают.
Чтобы снизить вероятность заболевания капусты килой, за несколько дней до посадки рассады цветной капусты в грунт (при любом способе ее выращивания) ее надо полить известковым молоком (2 ст. ложки извести на 10 литров воды).
В день высадки полезно рассаду цветной капусты попудрить табачной пылью, т.к. она отпугивает капустную муху. Перед опыливанием рассаду желательно сбрызнуть водой.
Готовая к высадке горшечная рассада должна иметь не менее 5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему, а безгоршечная рассада – не менее 4 листьев. Растение должно быть закаленным к холоду и солнечному свету.
При безрассадном выращивании цветной капусты семена сеют в открытый грунт в 2–3 срока, начиная с самого начала мая и до середины июня, располагая рядки через 10 см, а семена в рядках через 5 см. Затем над грядкой ставят невысокие дуги и укрывают ее полиэтиленовой пленкой. В теплые дни эту пленку надо снимать, иначе рассада вытянется.
Всходы появляются через 5–8 дней, а при посеве в более ранние сроки они появятся медленнее, в связи с более низкими температурами почвы и воздуха. Всходы надо защищать от крестоцветных блошек, опыливая их золой или дорожной пылью. В фазе 4–5 настоящих листьев их прореживают, используя вынутые растения на рассаду, предварительно обмакнув их корни в болтушку из земли и глины. При посеве семян в первой декаде мая урожай в зависимости от сорта начнет поступать в 1–2-ой декаде августа.
Переросшая рассада цветной капусты снижает урожай и ухудшает качество продукции.

В.Г. Шафранский

 

ЦВЕТЫ

ВСЕ В АЖУРЕ

В последние годы заметно возросло число владельцев участков, желающих иметь природное, естественное окружение. К тому же большинство новых элитных поселков расположено непосредственно в лесу, да и в старых дачных товариществах уже давно выросли большие деревья, поэтому владельцы садов не понаслышке знакомы с проблемой затенения.
Кажется, что сама природа заставляет нас не оставлять без внимания такие затененные пространства в нашем саду. И в нашей власти сделать эти уголки еще краше, дополнив виды местной флоры устойчивыми декоративными видами папоротников.
Эти папоротники – древнейшие растения, дошедшие до нас из глубины тысячелетий. Еще бродили по земле динозавры, а предки современных папоротников уже существовали, правда, были они тогда впечатляющих размеров.
Среди тенелюбивых растений папоротники занимают особое место. Их филигранные листья создают отличный фон для цветущих растений и гармонично сочетаются с соседями по клумбе. Неповторимый колорит создают разворачивающиеся листья папоротников среди ковра из раннецветущих луковичных растений.
Свернутые в улитку ажурные листья папоротников биологи называют вайями. Постепенно «раскручиваясь», они грациозно складываются в магические веера и воронки, привлекая взгляд даже самого искушенного садовода.
Поэтому поселив папоротники на своем участке, вы сможете не только украсить «проблемный» тенистый уголок, но и вызвать восхищение ваших гостей.
Ботаники называют папоротники тайнобрачными, т.к. растения не имеют цветов, а процесс их размножения долгое время был неизвестен. И хотя их цикл развития давно изучен, ореол таинственности все так же, как и в былые времена, окружает эти чудесные растения.
Фаворитом среди папоротников можно считать страусник. При взгляде на него невольно представляются картины доисторических ландшафтов. Он снискал наибольшую популярность, т.к. он красив, быстро растет и хорошо размножается. В нетронутых лесах он может достигать 1,6–1,7 метра в высоту, хотя на участке его размеры будут более скромными (0,7–1 метр).
Растение образует прочную розетку вай, похожую на фужер. Сами вайи зеленые, в основании белесые, напоминающие птичьи перья. Главный отличительный признак – мелкие коричневатые спороносные листья. Ранней весной эти листья (в отличие от обычных зеленых) не полегают и долгое время сохраняются сухими.
Страусник хорош как в пору распускания вай, так и в разгар лета, когда похож на зеленый фонтан. И даже зимой коричневые спороносные вайи, торчащие над снегом, вносят свой вклад в зимнюю красоту сада.
Если у страусника образуются спороносные листья – это верный признак начавшегося под землей вегетативного размножения. Корневище развивает длинные шнуровидные столоны, одетые бурыми крупными чешуями. Не торопитесь вынимать растение из земли и срочно делить его.
Ранней весной столоны изменят свое направление роста и вы обнаружите молодые розетки вай в новых местах. До следующей весны их лучше оставить на месте. Отметьте с осени колышками новые побеги, чтобы еще до распускания вай легко обнаружить их весной. Корневища страусова пера растут вертикально, поэтому для них особенно важно мульчирование почвы.
Страусник активно распространяется по теневому саду за счет чешуйчатых подземных побегов, давая многочисленное потомство. На открытых участках под воздействием солнечного света страусник становится более низким, а сочная зелень тускнеет, приобретая бледно-зеленую окраску.
Кочедыжник женский – распространенный по всему северному полушарию лесной папоротник высотой до 100 см с отмирающими на зиму триждыперистыми вайями. Может расти как в тени, так и на солнце (при условии постоянной влажности), с дренажом и без него, выдерживает даже застойное увлажнение. Единственный его недостаток – после спороношения вайи буреют и растение теряет привлекательность.
Щитовник мужской – еще один широко распространенный вид в российских лесах. Имеет довольно жесткие блестящие вайи, стабильно декоративен, достигает высоты 100–110 см. Он легко переносит садовые условия, но его лучше сажать не на прямом солнце.
Если у вас на участке найдется тенистое место, где большинство растений чувствуют себя неуютно, посадите папоротники. Найдется мало представителей флоры, способных столь же легко переносить густую тень деревьев, довольствуясь 1–2 часами утреннего или закатного солнца, как папоротники.
Но у этих красавцев с пышной резной листвой есть и свои капризы. Они предпочитают богатые органическими веществами влагоемкие почвы. Главное, их нужно беречь от возвратных заморозков. Должно быть, вы замечали, где на затененном участке с рыхлой и увлажненной почвой дольше всего не оттаивает снег. Это и есть самое подходящее место для папоротников.
Самые тенелюбивые папоротники – это кочедыжник, щитовник и многорядник. Страусник и оноклея на достаточно увлажненной почве могут расти и в более светлой тени. Их можно посадить даже на солнечной полянке, но красоты им это не прибавит. А самое подходящее место для лесных папоротников – это северная сторона дома, где большую часть дня царит полутень.
Большинству лесных папоротников подходит почва с рН от 5,5 до 6. Папоротникам, живущим на скалах или в пустынях, напротив, нужна почва с рН от 7 до 8. Цветочную почву со слишком высоким значением рН можно сделать более кислой, добавив в нее чистого торфа. Если же надо, наоборот, повысить рН, следует добавить в почву известь.
Папоротники развивают свои нежные листья – вайи – лишь поздней весной, когда опасность заморозков миновала. Посаженные на солнечный участок, папоротники начинают развиваться слишком рано, молоденькие вайи часто обмерзают, а восстановить их новой «волной роста» папоротники – увы! – не могут.
Поэтому такое корневище ждет следующего сезона, чтобы восстановить листву, но тщетно: ее вновь и вновь уничтожают заморозки, и растение в конце концов погибает. Даже яркие лучи солнца и низкая влажность воздуха на открытом месте меньше вредят папоротникам, чем заморозки.
Второе, от чего нужно уберечь ваших лесных красавцев, – это от механических повреждений. Любая сломанная вайя не только портит внешний вид растения, но и ослабляет корневище. Как вы уже знаете, новые вайи появятся лишь следующей весной. Поэтому папоротники должны быть далеко от площадки для детских игр, откуда может прилететь неловко брошенный мяч.
Лучше, если посадки закрыты от господствующих сильных ветров и совершенно недопустимо вытаптывание папоротников нашими четвероногими друзьями (собаками и др.).

Уход за папоротником
Крупные папоротники (орляк, страусник, щитовник мужской) высотой до 100 см сажают на расстоянии 60 см друг от друга, а папоротники средних размеров сажают на расстоянии 30–40 см.
Уход за папоротниками очень прост. Осенью листья при желании можно срезать на высоте 20–25 см. Также желательно их слегка мульчировать хорошо выветрившимся торфом, лежалыми опилками, а лучше всего – засыпать слоем листьев (2–5 см). При этом всегда надо помнить, что точки роста лучше не присыпать, а слегка окучить мульчирующим материалом.
Эта процедура позволяет папортникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Кроме того, без мульчирования корневища многих папоротников оголяются и точка роста может от этого погибнуть.
Весной мульчу желательно не удалять. Старые сухие вайи также можете оставить. Немного компоста или перегноя не повредит при ранневесеннем отрастании листьев (вай), но можно без них и обойтись. А вот вносить минеральные удобрения вообще не следует.
Внимательно следите, чтобы нежные молодые «улиточки» папоротников не попали под заморозки. При внезапных похолоданиях обязательно их утеплите.
В жаркое лето поливайте растения, особенно на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой.
Размножать папоротники лучше всего ранней весной, до того, как раскроются собранные в улитки листья, или в конце августа – начале сентября, когда ростовые процессы уже закончатся.
Однако не все папоротники охотно размножаются вегетативно. Самые красивые и редкие папоротники часто практически не образуют боковых побегов, и единственный способ их размножить – посеять споры и попробовать вырастить их в плошках в квартире (зимовку многие заростки не переносят).
Крупные папоротники удачно сочетаются на участке с ранневесенними луковичными растениями: галантусом, пролесками, хохлатками, кандыком, черемшой и др. Все эти первоцветы развивают листву и цветки ранней весной, пока папоротники еще «спят». Ко времени полного развития вай мелколуковичные цветы уходят в состояние покоя, а папоротники препятствуют росту сорняков, не давая почве над луковицами слишком сильно пересыхать.
А если вы хотите создать в саду сказочную лесную полянку. То выберите полузатененное место и в центре композиции поместите пень с корнями. А для усиления эффекта в высаженные заросли невысоких папоротников добавьте тенелюбивых красивоцветущих растений, таких как колокольчик крапиволистный с ярко-синими цветами или красно-бурую герань. И тогда этот уголок сада будет красив с ранней весны и до поздней осени.
Эффектно выглядят папоротники и на берегу водоема, рядом с ирисами, купальницей и осокой, причем здесь, в связи с постоянно влажной почвой, папоротник в состоянии выдержать немножко больше солнца.

Д.Д. Черняева
 

ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИНЫ В САДУ

Витамины были открыты на рубеже ХIХ–ХХ веков. Свое название они получили от латинского слова «Vita», что означает «жизнь». И это чистая правда, ведь они не синтезируются в нашем организме, а должны поступать с пищей.
Подавляющее большинство необходимых человеку витаминов содержится в продуктах растительного происхождения – фруктах, ягодах, овощах. Регулярное поступление вместе с ними витаминов в здоровый организм предупреждает появление многих заболеваний, а доза, увеличенная по предписанию лечащего врача, избавляет человека от многих болезней.
Но если витамины не поступают в наш организм в достаточном количестве, то развиваются заболевания, которые называют авитаминозами, для каждого из которых характерна своя очень яркая клиника. Наиболее сильно сказывается на организме недостаток в питании витаминов А, С, В2, В3, Д и Е.
Но все чаще встречается и другое заболевание – гиповитаминоз, когда в пище есть витамины, но длительное время их количество не дотягивает до суточной нормы. Недостаток витаминов в пище особенно опасен для детей, подростков и женщин.
Особенно важно следить за витаминным «балансом» пожилым и старым людям, т.к. из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и в системе кровообращения у них часто ухудшается всасывание витаминов и переход витаминов из крови в ткани.
При этом недостаток витаминов А, В3, В12, Д, Е характерен при нарушениях пищеварения и при заболевании печени. А при недостатке в пищевом рационе овощей, фруктов и хлеба возникает дефицит витаминов С, К, В1, В2, В6. К недостатку витаминов может привести и бактериоз, который ухудшает усвоение этих витаминов. Но правильно определить, какого именно витамина вам не хватает, может только лечащий врач.
Все витамины делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые.
К водорастворимым относятся витамины С, В1, В2, В3, В6, В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин. Эти витамины человек получает в основном при употреблении плодов, ягод и овощей. Их основная особенность состоит в том, что они не накапливаются в организме совсем или их запасов хватает на очень короткое время.
К жирорастворимым относятся витамины А, D, Е и К. Эти витамины человек получает в основном с мясной и молочной пищей. Исключение составляют каротины, из которых в организме образуется витамин А, и стерины, образующие витамин D. Эти провитамины растворены в жирах, но мы их получаем из растений.
Основная особенность этих витаминов состоит в том, что они способны накапливаться в тканях организма, в основном в печени. Поэтому там со временем может накопиться достаточно токсичная для человека доза.
Содержащиеся в пищевых продуктах витамины не все достаточно устойчивы и могут частично разрушаться под влиянием ряда внешних факторов. Свежие продукты богаче витаминами, чем консервированные; длительное хранение пищевых продуктов, их сушка и варка приводят к частичному разрушению различных витаминов и прежде всего наименее стойкого – витамина С. Поэтому для сохранения витаминов необходимо знать и соблюдать правила хранения и кулинарной обработки различных пищевых продуктов.

Витамин А (ретинол) и каротин
Витамин А содержится только в продуктах животного происхождения: печени животных и рыбы, в икре и рыбьем жире, сливочном и топленом масле, сыре, яичном желтке и т.д.
А в растительных продуктах (облепиха, рябина, шиповник, морковь, шпинат, листья сельдерея и петрушки) содержится много каротина, который в печени человека превращается в витамин А. Сам же каротин не обладает свойствами витамина А и поэтому называется провитамином А.
Даже недостаточное содержание в пищевом рационе витамина А ведет к тяжелым расстройствам, которые носят название А-витаминная недостаточность, уменьшается сопротивляемость к простудным и инфекционным заболеваниям.
Действие витамина А на организм человека очень многостороннее. Он содействует росту молодого организма, содействует поддержанию в здоровом состоянии кожи, слизистых оболочек желудка, кишечника, бронхов, активизирует лейкоциты для борьбы с болезнетворными бактериями, предупреждает инфекции, особенно легочные, предупреждает глазной конъюнктивит.
Основными признаками недостаточности витамина А являются светобоязнь и ночная слепота (так называемая куриная слепота). При нехватке в организме этого витамина могут появиться кожный зуд и кожные инфекции. Внешне это проявляется в повышенной сухости и шелушении кожи, похудении, снижении остроты зрения в сумерках и т.д. А для детей витамин А является фактором роста.
Но особенно велика его роль в нормализации зрения. Лицам, нуждающимся по характеру своей работы в повышенной остроте зрения (летчики, машинисты локомотивов, водители автомобилей и т.д.), рекомендуется вводить в питание повышенные дозы витамина А.
Для полного усвоения и всасывания витамина А необходимо наличие в пище жиров, т.к. витамин А и каротин растворяются только в них. Суточная потребность в витамине А у взрослого человека составляет 1 мг или 2 мг каротина, а при тяжелой работе, для беременных и кормящих женщин необходима более высокая доза.
Основными источниками витамина А и каротина (в мг на 100 г продукта или в мг%) являются следующие продукты:
Масло облепиховое – 60; рыбий жир трески – 38; печень говяжья – 30; барбарис – 9; морковь – 9; листья сельдерея – 6; рябина красная – 6; шиповник – 6; шпинат – 5; щавель – 5; мелисса лимонная – 4,5; лук репчатый – 4; укроп зелень – 4,0; облепиха – 4,0; мята перечная – 3,9; кориандр – 3,8; мангольд – 3,5; фенхель – 3,5; огуречная трава (бораго) – 3,4; чабер – 3,2; базилик – 3; лук зеленый – 3; листя петрушки – 2,6; эстрагон – 2,5; капуста листовая – 2; черноплодная рябина (арония) – 2; боярышник – 2; калина – 2; тыква – 2; жимолость – 1,5; черника – 1,5; помидор – 1,2; салаты разные – от 1 до 5 мг%.
Каротин лучше усваивается организмом в сочетании с жирами, поэтому гораздо полезнее есть овощи в виде салатов, заправленных растительным маслом или сметаной. При обычной варке продуктов или жарении в присутствии жира, при квашении витамин А и каротин хорошо сохраняются, при сушке продуктов довольно быстро разрушаются.

В.А. Лойко
 

В архив