В архив

Читайте в № 11 от 13 марта

О дыхании растений зимой

Окончание. Начало в № 10

Исследования разных ученых по зимнему дыханию выявили зависимость интенсивности дыхания плодовых, ягодных и орехоплодных растений от их морозоустойчивости. Так, в опытах Н.Н. Моисеева при изучении интенсивности дыхания войлочной и песчаной вишен, степного миндаля, сливы, абрикоса, персика усиление интенсивности дыхания зимой больше всего наблюдалось у персика, наименее морозоустойчивого растения. Далее несколько меньшее усиление интенсивности дыхания присутствовало у абрикоса и сливы и очень слабо повышалась интенсивность дыхания у морозоустойчивых войлочной и песчаной вишен. То есть степень интенсивности дыхания растений зимой является одним из показателей, характеризующих степень морозоустойчивости растений.Кроме того, в этом же опыте было подтверждено, что изменение интенсивности дыхания слабее у старых побегов. В опыте З.Г. Ракитиной было найдено, что большое влияние на интенсивность дыхания оказывает температура, при которой растение находилось до начала опыта. Усиленное выделение растением углекислого газа при резкой смене температуры зависит от повышения интенсивности дыхания, которая стимулируется резкой сменой температур. То есть изменение интенсивности дыхания следует за ходом изменения температуры.Также было выявлено, что интенсивность дыхания сильно зависит и от глубины покоя растений.
С зимним дыханием связано и такое очень неприятное явление в жизни растений, как выпревание. Выпревание сопряжено с частичной или полной гибелью самих растений или их частей при нахождении этих растений в снегу. Выпревание земляники, озимых, сеяных трав и других зимующих травянистых растений, как показали исследования академика И.И. Туманова, происходит в результате расхода запасенных углеводов на дыхание и невозможности их пополнения. Он в зависимости от хода физиологических процессов при выпревании растений выделяет три различные стадии: 1 – углеводное истощение, голодание; 2 – распад органических веществ; 3 – гибель растений при развитии грибных заболеваний. Растения начинают голодать и расходовать белки, когда у них остается всего 2–4% углеводов, что обычно бывает в конце зимы и в период снеготаяния. Наиболее часто выпреванию способствует выпадение снега на незамерзшую почву, быстрое увеличение высоты снежного покрова и достаточно высокая температура воздуха. При этих условиях температура под снегом удерживается около 0°С, и у растений, укрытых снегом, продолжаются процессы дыхания и расхода запасенных углеводов. Расход углеводов на дыхание зависит от температуры и величины надземной массы растений. Так, анализ условий выпревания озимых, проведенный И.М. Петуниным показал, что при 7°С наблюдается почти нормальная интенсивность дыхания, и при понижении температуры до 0°С расход запасенных углеводов на дыхание сокращается только вдвое, оставаясь достаточно высоким.
Таким образом, чем выше температура, тем интенсивнее идет расход запасенных углеводов, тем, следовательно, вероятнее гибель зимующих травянистых растений от выпревания. Особенно интенсивный расход запасенных углеводов вызывает переход растений на анаэробное дыхание при сильном затруднение к ним доступа воздуха. Однако, в принципе, растения экономно расходуют запасенные углеводы даже при анаэробном дыхании, поэтому гибель их наблюдается только при большой длительности нахождения в условиях, способствующих выпреванию, обычно не менее 30–40 дней. Хотя и при более коротком неблагоприятном периоде может происходить гибель какого-то их количества. Условия, вызывающие выпревание, одновременно способствуют возникновению грибных заболеваний (снежная плесень и другие), которые усиливают процессы выпревания и часто являются конечной причиной гибели земляники, озимых и сеяных трав.
Но зимнему выпреванию подвержены и древесные кустарники и деревья. Так, по наблюдениям З.И. Лучник в Горно-Алтайском и Барноульском дендрариях НИИ садоводство Сибири из числа всех испытанных видов древесных растений выпреванию подвергались 133 их вида. Особенно сильно подвержены выпреванию отдельные косточковые плодовые растения, такие, как уссурийская, китайская, канадская, американская сливы и вишнесливы, абрикос, войлочная, песчаная, железистая и степная вишни, Маака, Максимовича, сахалинская черемухи, отдельные виды миндаля и еще ряд подобных косточковых плодовых растений. Выпревание данных растений так же, как и у зимующих травянистых растений, связанно с процессами зимнего дыхания, но имеет некоторую специфику. Наиболее полное исследование особенностей выпревания косточковых плодовых растений было проведено В.М. Бурдасовым в НИИ садоводства Сибири.
По данным его исследований, выпревание оказалось последовательной цепью аномальных изменений в указанных растениях, зимующих под снегом. Первым звеном в этой цепи является льдообразование в тканях ствола у поверхности почвы до или во время формирования устойчивого снежного покрова. Лед в тканях основания стеблевой части растения создает преграду для газообмена клеток, тканей и органа с окружающей средой. Льдообразование в межклеточных полостях может усиливаться при слабом вызревании тканей, их высокой оводненности и высокой подаче воды корнями из талой почвы в надземную охлажденную часть растения.
Вторым звеном выпревания является недостаточный уровень снижения интенсивности дыхания тканей. После образования устойчивого снежного покрова температура у поверхности почвы может стабилизироваться в интервале 0…-3°С. При этой температуре у выпревающих растений интенсивность дыхания еще сравнительно высока. Например, при проведении исследований у выпревающего абрикоса сибирского поглощение в процессе дыхания кислорода при температурах 3,0 и -6°С было больше чем у невыпревающей черемухи обыкновенной соответственно в 1,83; 1,61 и 1,75 раз. Постепенно в тканях кислород используется на дыхание, в то время как его поступление в орган из внешней среды затруднено ледяной преградой.
Третье звено выпревания – аноксия (недостаток кислорода) внутри органа и переключение на анаэробный путь дыхания.
Четвертое звено – накопление углекислого газа и продуктов неполного окисления (спиртов, альдегидов, кислот и других веществ) при анаэробном дыхании. У выпревающих растений содержание углекислого газа и продуктов неполного окисления может достигать токсического порога, например спирта 2% и выше. Это вызывает повреждение мембран и других структур клетки с усилением удаления веществ из них.
Другим следствием анаэробного дыхания является энергетическое истощение – пятое звено выпревания. Оно заметно по более резкому снижению содержания углеводов у выпревающих растений. Однако в отдельные годы энергетический баланс клетки восстанавливается и отмечается репарация (исправление) повреждений.
Обычно же при таянии льда в тканях основания ствола весной под снегом или чаще после его разрушения наступает шестое, завершающее звено выпревания. Из внешней среды в истощенные, отравленные, поврежденные клетки начинает поступать кислород воздуха, ткани окисляются, буреют и необратимо разрушаются, вплоть до деструкции белков. В поврежденные ткани может внедряться разнообразная микрофлора, в том числе и та же самая снежная плесень.
Изучение самых разнообразных физиологических изменений показало, что более устойчивы к повреждениям типа выпревание растения с замедленной реакцией на отепление среды зимовки под снегом. Усиливают процессы выпревания следующие факторы внешней среды: влажное и холодное лето, осеннее переувлажнение почвы и растений, резкие перепады отрицательных температур, недостаточная закалка растений морозами перед образованием устойчивого снежного покрова, раннее образование снежного покрова на талой почве, удлинение срока зимовки растений под снегом при стабилизации температуры на поверхности почвы в интервале 0…-3°С.
Но зимой продолжают дышать и помещенные в снег для хранения черенки плодовых растений и их подвои, предназначенные для зимней и весенней прививок. Здесь сохранность черенков и подвоев косточковых плодовых растений от выпревания определяется теми же условиями, что и аналогичных выращиваемых деревьев и кустарников. В результате многолетних опытов, проведенных В.В. Путовым в НИИ садоводства Сибири, было установлено, что черенки сливы и других косточковых плодовых растений для зимней и весенней прививок надо заготавливать во второй половине ноября при значительном похолодании, желательно до наступления очень сильных морозов и уже промерзшей почве. Рано заготовленные черенки (конец сентября–первая половина октября) хранятся хуже, так как в это время трудно создать при хранении нужный температурный режим для прохождения ими первой и начала второй стадий закалки.
Наилучшие показатели сохранности черенков были получены в следующих условиях. Для хранения черенков был построен дощатый сарай, стенки которого начинались выше уровня почвы на 25 см. В сарае устроен деревянный решетчатый пол, который был приподнят над почвой до 30–35 см. На пол перед закладкой черенков насыпался снег слоем 10–15 см. Затем укладывались черенки, которые засыпались снегом. Такой режим хранения в ноябре и декабре обеспечивал в снегу в месте расположения черенков температуру -3…-6°С, а в самые холодные дни января, когда температура воздуха опускалась до -30°С и ниже, там она снижалась до -23°С. Сохранность черенков при хранении в таких условиях оказалась 100%.
Опыты длительного воздействия на черенки при хранении небольших положительных температур порядка от 1 до 2°С показали, что процесс подопревания шел постоянно. Сначала бурели сосудистые пучки под почками на побегах, затем погибали почки, появлялись отдельные бурые пятна на коре, которые постепенно увеличивались, охватывая всю поверхность коры. Подобный процесс наблюдался у черенков в начале зимы (ноябре–декабре), воздействие этих температур на здоровые черенки в апреле–мае вызывало лишь процесс набухания, а затем и распускания почек. То есть выпревание черенков вызывается длительным воздействием положительных температур в начале зимы. Хранение черенков при отрицательных температурах ниже -3…-5°С доводит до минимума процессы их дыхания и связанные с дыханием затраты запасенных углеводов. Такое же действие оказывают подобные условия при защите снегом от мороза и длительном нахождении в снегу на снятые с опор лозы актинидии и лимонника, да и часто побеги малины.
Таким образом, процесс дыхания у многолетних зимующих травянистых и древесных растений продолжается и во все зимние месяцы, но интенсивность дыхания при этом сильно снижается по сравнению с вегетационным периодом. Резкое снижение интенсивности дыхания у зимующих древесных растений начинается с начала вступления в органический покой и оканчивается после выхода их из вынужденного покоя. Зимнее дыхание требует затрат запасенных продуктов фотосинтеза – в основном углеводов при отсутствии их восполнения. Наименьшая интенсивность дыхания, а следовательно, и наименьшие затраты запасенных продуктов фотосинтеза наблюдаются во время зимовки при достаточно низких и ровных без частых и резких скачков отрицательных температурах воздуха. Особенно сказываются на повышении интенсивности дыхания и затрат продуктов фотосинтеза длительные зимние оттепели с положительной температурой воздуха, которые могут проявляться при нахождении растений или их частей полностью в снегу при большой высоте снежного покрова даже и при значительных отицательных температурах воздуха на поверхности снега.
Наиболее экономным по затратам продуктов фотосинтеза является аэробное дыхание. Но при длительном нахождении растений или их частей под снегом при температуре 0…-3°С и затруднении поступления к их тканям кислорода, снижении его до 3%, при переходе на анаэробное дыхание, или при длительном нахождении растений и их частей под снегом при 1–2°С при нормальном поступлении к их тканям кислорода при сначала аэробном дыхании и последующем переходе на анаэробное дыхание ткани растений затрачивают на дыхание почти все запасенные углеводы, что вызывает их повреждение. В поврежденные ткани попадают из внешней среды микроорганизмы и усугубляют их дальнейшее повреждение, что может привести к гибели растений.Такие явления происходят и при выпреваниях земляники, и косточковых плодовых, и других подобных растений. Происходят они и при хранении в снегу до весенней прививки черенков, и до высадки весной подвоев косточковых и других плодовых растений, а также у укрытых снегом для защиты от морозов растений актинидии, лимонника, побегов малины и многих других растений. Вообще, любые без учета особенностей зимнего дыхания растений непродуманные действия садоводов, связанные с сильным и длительным отеплением места расположения корневой шейки и сопряженных с ней частей ствола и корня или всего растения с помощью пленки, нетканого материала, снега и других подобных материалов, или нарушением поступления воздуха к тканям дерева или куста опять же при использовании для защиты от ожогов и резких скачков температуры ствола и оснований скелетных ветвей пленки, рубероида, да даже и побелки их составом, образующим после высыхания непропускающую воздух пленку, или очень ранним срезом до завершения закалки черенков для весенней прививки, заворачиванием их полностью в пленку перед укладкой на хранение в снег и ещё со многими другими действиями, могут привести растения или черенки к гибели. Поэтому садовые должны иметь понятие об особенностях зимнего дыхания садовых растений и по возможности использовать их для обеспечения благополучной зимовки и самих этих растений, и черенков для весенней посадки.

В.Н. Шаламов
 

ОГОРОД

РАССАДА ТЫКВЫ

Поскольку период вегетационного развития тыквы большой, то на Среднем Урале ее предпочтительнее выращивать через рассаду, т.к. это обеспечивает ранний урожай и позволяет выращивать её в районах с коротким и прохладным летом. Но место для ее выращивания должно быть хорошо освещено, чтобы рассада не вытягивалась.
К посеву семян на рассаду приступают за 25–30 дней до её высадки. Поскольку тыква плохо переносит пересадку, делать это надо в торфяных горшочках размером не менее чем 12х12х12 см, в цветочных горшочках, пакетах из-под молока и т.д.

Подготовка грунта
Рассада тыквы часто поражается черной ножкой. При этом корневая шейка буреет, ткань загнивает, и рассада погибает. Источником заболевания чаще является почва.
Поэтому подготовку грунта начинают с его дезинфекции. Самый старый и довольно надежный способ – промораживание готового грунта на балконе в течение 1–2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом и дают ему постепенно оттаять. Многие садоводы затем его пропаривают.
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Для тыквы, у которой крупные семена и сильные ростки, хорошо подходит почвенная смесь, состоящая из дерновой земли – 3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч., полуперепревших опилок или крупнозернистого речного песка – 1 ч.
Хорошо использовать и легкую почвенную смесь из низинного торфа, перегноя, дерновой земли и коровяка (5:3:1:1). А если нет торфа, то можно использовать смесь перегноя и дерновой земли (2:1).
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», «Специальный №2» (на основе «Живой земли»).
На ведро такой смеси желательно добавить по 1 чайной ложке мочевины и гранулированного суперфосфата и по 3 ст. ложки древесной золы. Готовую почвенную смесь насыпают в горшочки, смочив ее теплой водой или лучше розовым раствором марганцовки.

Подготовка семян к посеву
Семена тыквы сохраняют всхожесть более 5 лет. Для посева отбирают самые крупные и полновесные семена, лучше 2-летней давности. Если вы собираетесь сеять свежие семена, то их надо обязательно за 2–3 дня до посева прогреть в течение 2 часов при температуре 50°С, опустив их в тканевом мешочке в термос.
Существует много способов подготовки к посеву семян. Проще всего отобранные семена прогреть на открытом солнышке в течение нескольких дней. Этот прием также очень хорошо обеззараживает семена. Но чаще для дезинфекции их обрабатывают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут с последующей промывкой в холодной воде.
Для получения дружных и крепких всходов семена желательно обработать в растворе микроэлементов (на 1 л теплой воды – 1 чайную ложка нитрофоски, или 0,5 таблетки микроэлементов, или 1 ст. ложку древесной золы). Но надежнее и проще всего для подготовки семян применять современные стимуляторы роста, которые сейчас в изобилии.
Собственные семена перед посевом надо обязательно замачивать, лучше до стадии набухания. Для этого обеззараженные и обработанные стимуляторами роста семена заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место, проветривая его 2–3 раза в день. При этом надо следить, чтобы ткань была постоянно влажной, но без излишка воды.
Конечно, семена быстрее взойдут, если их прорастить. Но эти проростки у тыквы очень хрупкие. Семена с длинными тонкими ростками (более 0,5 см) сеять не следует, т.к. из них вырастают ослабленные растения. Да и хранить проросшие семена очень трудно, если у вас нет возможности их немедленно посеять. А с набухшими семенами удобнее работать, да и хранить их удобно на нижней полке холодильника.
Очень эффективно закаливание семян, особенно если вы собираетесь их рано сеять. Для этого семена помещают на 2–3 суток в нижнее отделение холодильника или закаливают переменными температурами: 8–10 часов их держат при комнатной температуре, а потом 15–16 часов в нижнем отделении холодильника.

Посев семян
Рассаду тыквы желательно выращивать в «персональных» горшочках, кубиках размером 12х12х12 см. Для дренажа на дно можно положить мелко нарезанный мох сфагнум или в горшочках пробить отверстия. При отсутствии сфагнума можно использовать в качестве дренажа ошпаренные кипятком опилки лиственных пород. Затем тару заполняют почвенной смесью.
В горшочки высевают по одному проклюнувшемуся семени на глубину 2–3 см. Семена кладут плашмя, засыпают питательной смесью и слегка уплотняют. Если Вы не уверены в высокой всхожести своих семян, то лучше класть в лунку по два семечка. До появления всходов горшочки держат в теплом месте, прикрыв их пленкой. Но как только появятся всходы, горшочки надо установить на самом светлом окне.
Многие садоводы выращивают рассаду в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают пленкой, на нее накладывают предварительно ошпаренные кипятком опилки слоем 8–10 см. Поверхность тщательно разравнивают и через 4–5 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5–1 см. Подготовленные семена размещают через 4–5 см друг от друга, присыпают опилками слоем 1–1,5 см и поливают слабым раствором макро- и микроэлементов...

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

МАРТ В ЦВЕТНИКЕ

Опытный садовод уже в заснеженном марте знает, как позаботиться о том, чтобы в положенные сроки цветники и клумбы начали радовать глаз своим пышным цветением.
Начало марта означает, что настает пора брать в руки лопату. Правда, копать еще рановато, но надо проверить, не затопит ли талая вода декоративные кустарники и многолетние цветы, т.к. они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу прокапывают глубокие канавки для стока воды, отбрасывают снег на приствольные круги деревьев или к забору. А если в конце марта он сойдет совсем, то вокруг флоксов, ирисов, дельфиниумов и других многолетников раскладывают слоем 2–3 см торфяную крошку или перегной.
Неплохо торф разбросать и вокруг декоративных кустарников и вдоль живых изгородей. Он предохранит растения и от преждевременного иссушения почвы в случае жаркой весны, и от неожиданных сильных весенних заморозков.
В первой половине марта большие снежные отвалы очень опасны для газонов вдоль дорожек и тропинок. При частой смене морозов и оттепелей на поверхности таких отвалов образуется ледяная корка, и газон начинает задыхаться от недостатка кислорода. Поэтому, очищая дорожки от снега, раскидывайте его как можно дальше и не забывайте разбивать после оттепелей ледяную корку на сугробах.
Если у вас розы, клематисы и другие многолетние растения укрыты каркасами или ящиками, то в зависимости от мартовской погоды растения в этих укрытиях необходимо проветривать в теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до ноля градусов и выше.
Для этого с торцовых сторон укрытия надо отбросить снег и приподнимать на день укрывающий материал, а на ночь укрытие надо опускать. Это поможет предотвратить выпревание стеблей и побегов, развитие грибов, плесени и других опасных заболеваний.
В конце марта талая вода, просачиваясь в верхние слои почвы, пробуждает к жизни луковицы и корневища многолетников. Поэтому в это время эти растения как никогда нуждаются в питательных веществах, особенно в азоте. Чтобы им помочь, рассыпьте по таящему снегу мочевину или аммиачную селитру по половине горсти удобрения на 1 кв. метр.
А в конце месяца надо обязательно навестить свой участок и позаботиться о том, чтобы мыши не сожрали клубнелуковицы крокусов. Для этого надо разложить в плоские поддоны в местах их посадки любую отравленную приманку – «Зерноцин», «Клерат», «Шторм», «Форэт».
Кошки и собаки эти приманки не едят, а вот птицы могут. Поэтому над приманкой надо поставить невысокое укрытие, а в доме расставить эти приманки вдоль плинтусов.
Эти приманки не вызывают у грызунов немедленного кишечного отравления. Мыши погибают через неделю после трапезы от легочного кровотечения, поэтому они не предупреждают своих сородичей об опасности. Да и в доме они, как правило, не погибают, а уходят на воздух.
А дома в марте цветоводы начинают готовить рассаду однолетних цветов (астры, петунии, левкоя, лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев и т.д.) Это дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели, т.к. у многих наших любимых цветов очень большие сроки вегетации.
Ниже приведены примерные сроки от посева семян до цветения растений у наиболее распространенных летников (в неделях): амарант – 12; астра однолетняя – 14–16; бархаты – 9–11; вербена – 12–13; гвоздика китайская – 15–16; гипсофила – 12; календула – 12–14; львиный зев – 15–17; маттиола седая – 9–10; настурция – 8–9; петуния гибридная – 11–13; табак – 9–10; флокс Друммонда – 10–11; цинния – 8–10; эшшольция – 8–10 недель.
Перед посевом семена желательно протравить в течение 30 минут в растворе марганцовки с последующим промыванием их в воде. Повышению всхожести семян способствует также обработка их готовыми наборами микроэлементов согласно инструкции. Затем их слегка подсушивают.
Почвогрунт для семян цветов готовим из смеси дерновой земли, некислого торфа и промытого речного песка в соотношении 3:1:1. Грунт обязательно дезинфицируем (пропариваем в духовке или проливаем 1% раствором марганцовки). Поверх земли желательно насыпать речной песок слоем 0,5 см – он защитит рассаду от чёрной ножки.
В емкостях для рассады нужно сделать отверстия для стока лишней воды. Поливать эти растения нужно очень осторожно, можно снизу из поддона. Очень удобно это делать использованным медицинским шприцем – вставляете его в грунт и поливаете глубокие слои почвы. Кстати, это ещё и дополнительный вариант защиты всходов от чёрной ножки – верхний слой грунта всегда сухой и грибок не развивается.
Перед посевом мелкие семена (агератума, лобелии, львиного зева, петунии, табака душистого и т.д.) для равномерного посева обычно смешивают с мелким сухим песком и равномерно рассыпают по поверхности или высевают в очень мелкие бороздки, сделанные через каждые 2–3 см.
При этом глубина заделки должна быть не больше диаметра семени, т.е. они должны лежать практически на поверхности почвы. Если вы хотите их сверху присыпать, то делать это надо только прожаренным на сковороде песком, который защитит рассаду от черной ножки. А крупные семена аккуратно высевают в лунки, проделанные карандашом с меткой необходимой глубины высева...

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ КАЖДОЙ ХВОРИ ОСОБЫЙ МЁД

Покупать мед надо только у тех продавцов, в которых вы уверены, что они подделку вам не подсунут, или в магазинах известных фирм, давно и хорошо зарекомендовавших себя на медовом рынке.
Дело в том, что заполучить подделку вместо натурального меда можно очень легко. Чего только в мед не добавляют некоторые махинаторы: сахар, муку, крахмал и даже мел. Можно ли это проверить? Да, можно.
Но сделать это только по одному признаку – жидкий мёд или густой – довольно трудно. Дело в том, что через некоторое время (в зависимости от сорта и условий хранения) мед кристаллизируется. Поэтому лучше покупать мед сразу после откачки его из сот. В это время в нем содержится влаги в пределах около 21% , что является нормой.
Иногда при длительном хранении меда в банке хорошо видны два слоя: внизу – осевший мед, а сверху – сиропообразная масса. Это значит, что мед не дозрел и содержит повышенное количество влаги. Полноценным медом по вкусу и питательности является зрелый мед.
Визуальный «анализ» качества свежего меда можно провести прямо на рынке. Для этого необходимо зачерпнуть немного меда ложкой при температуре около 20°С, прокрутить ее и посмотреть, как он будет стекать.
Зрелый и качественный мед тягучий, он не капает с ложки, а наматывается на нее тонкой и вязкой лентой. Это качество настоящего меда хорошо видно при переливании в другую посуду. Струя меда при этом должна быть непрерывной и образовывать складки. Помимо этого натуральный мед должен быть полностью однородным и по цвету, и по консистенции.
А если струйка меда разрывается на капельки, то этот мед некачественный или, скорее всего, поддельный (сахарный). Такой мёд для лечебных целей не годится.
А в домашних условиях качество меда можно легко проверить разными способами. Возьмите немного меда, влейте в него дистиллированной воды и 4–5 капель йода. Если раствор посинеет, значит, в вашем меде присутствуют мука или крахмал.
Если же в 5–10%-ный раствор меда в воде добавить ляпис (продается в аптеках) и после этого выпадет белый осадок, то это значит, что в меде растворен сахар. А если в раствор добавить несколько капель уксусной эссенции и он зашипит, выделяя углекислый газ, то в меде содержится мел.
Если вы растворите небольшое количество меда в горячем молоке, и молоко при этом свернется, то это означает, что мед разбавлен сахарным сиропом. А если вы подержите ложку меда на огне, то при этом «сахарный» мед горит синим пламенем, а натуральный мед не должен гореть, а будет только постепенно обугливаться.
А если уж выбирать мед по всем правилам, то надо попросить у продавца лабораторный анализ меда и найти в нем так называемое диастазное число, по которому можно судить о качестве меда.
Чем выше это число, тем лучше мед. Если оно выше 20, то мед хороший, если приближается к 30, то мед отличный. Это и есть настоящий лечебный мед.
И вообще совет – покупая мед в незнакомом источнике, возьмите не более 150–200 г меда и проверьте его качество дома, а потом уже решайте – покупать такой мед или нет для лечебных целей.
Нельзя лечиться и так называемым падевым медом. От нормального он отличается тем, что собран пчелами не с цветков, а с отходов жизнедеятельности тли и других насекомых, которых бывает много в сырые сезоны. Владельцы пасек обычно об этом знают. И если они честные, то на продажу такой товар не выставляют.
Врачи и пчеловоды советуют: «Начинайте день с ложки меда, запивая его колодезной водой или водой из-под крана, отстоявшейся за ночь». Но как разобраться в изобилии сортов меда на рынке и выбрать самый «правильный»?
Покупать мед лучше из тех районов, где меньше развито интенсивное земледелие с применением ядохимикатов. Самый лучший мед получают из лесных зон, его-то чаще всего и называют «липовым»...

В.А. Лойко

В архив