Читайте в № 11 от 12 марта
САД
Об одном способе посадки плодовых деревьев
на малоплодородных почвах
В
Свердловской области очень много садовых участков расположено на
малоплодородных лесных почвах с более плодородным верхним слоем не более
10–15 см толщиной, за которым идет мощный слой подзола, или плотной
глины, или песка, или щебенки, или вообще сплошного скального грунта.
Для плодовых деревьев на таких почвах в садоводческой литературе обычно
рекомендуется копать большие посадочные ямы диаметром до 1,5 м и
глубиной до 1 м. Однако, как показывает практика, первые несколько лет
плодовые деревья в таких ямах растут очень хорошо, но по мере того как
корни достигают стенок ямы рост деревьев резко замедляется, а затем
наступает и угнетение деревьев. Урожай с таких угнетенных деревьев резко
снижается, они начинают сильно страдать от болезней и вредителей, а
также от зимних морозов и быстро выпадают. Существуют ли какие-нибудь
способы улучшения роста и повышения долговечности плодовых деревьев на
таких почвах? Оказывается, существуют, и существуют достаточно давно.
Так, еще в 1958 году был описан траншейный способ посадки плодовых
деревьев (И.Петрахилев «Наш опыт посадки плодовых деревьев»,
«Приусадебный сад» №9, 1958 год), позволяющий в значительной степени
устранить указанные выше недостатки плохого их роста на малоплодородных
почвах. Суть способа заключалась в том, что вместо обычных посадочных ям
предлагалось выкапывать перпендикулярно одна другой (крестом) две
траншеи в 40 см глубиной и шириной и длиной до 4 м, в зависимости от
участка. Затем предлагалось срезать лопатой в центре углы траншей на 25
см и получать круглую яму глубиной 60–70 см с отходящими от нее
траншеями (рис. 1).
Верхний слой почвы предлагалось смешивать с перегноем, компостом, торфом
из расчета 2:1, то есть на 2 части земли 1 часть органики. В смесь
предлагалось добавлять доломитовую муку или печную золу – 4–5 кг,
суперфосфат – 2–3 кг или фосфоритную муку – 6–8 кг и все это вносить в
траншеи. Посадку саженцев предлагалось проводить с некоторым возвышением
над поверхностью почвы. То есть данный способ можно считать
промежуточным между способами ямной посадки и посадки на поверхность
почвы.
Для лучшего обеспечения корневой системы после посадки деревьев
питательными веществами, влагой, лучшего воздухообмена в зоне корней
предлагалось ставить фашины, приготовленные из пучка прутьев длиной
около 40 см и толщиной около 5–6 см. Предлагалось ставить фашины во всех
четырех траншеях по одной вертикально на расстоянии 50–60 см от штамба
дерева. Для исключения быстрого заиливания фашин их сверху предлагалось
прикрывать куском рубероида, а на зиму для исключения подмерзания корней
при позднем выпадении снега – слоем мха или торфа. При помощи их вся
влага, выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева, проникает
постепенно непосредственно к корням. Туда же поступает и воздух,
необходимый для дыхания корня и почвенных микроорганизмов. Через 3–4
года фашины, если они сгнивали или заиливались, предлагалось заменять
другими, устанавливаемыми от штамба дальше, так как размер корневой
системы увеличивался.
В сухое время года через фашины предлагалось делать полив деревьев, а
при необходимости и жидкие подкормки.
Жидкие подкорки предлагалось делать регулярно с весны до осени и в
дальнейшем, меняя соответственно их состав. Практическая проверка
предлагаемого автором способа посадки саженцев на подзолистых почвах с
малым верхним плодородным слоем и неблагоприятным нижним горизонтом
показала значительные преимущества по сравнению с обычной ямной
посадкой. Плодовые деревья, начиная с момента посадки, в течение более
20 лет хорошо обеспечивались продуктами питания, хорошо снабжались
воздухом и влагой, хорошо росли и плодоносили, вступая рано в пору
плодоношения. По оценке автора способа, за 8 часов работы с помощью
лопаты можно выкопать 10–12 таких посадочных мест под саженцы.
Предлагаемый способ посадки плодовых деревьев был проверен мною в
приусадебном саду отца в 1960 году. Сад был расположен на южном склоне
горы в пригороде Свердловска – Уктусе. Во многих местах сада скальный
грунт находился близко от поверхности почвы. Для опытной посадки были
выбраны два саженца яблони сорта Пепин литовский, которые предполагалось
выращивать в стланцевой форме. Скальный грунт на месте их предполагаемой
посадки кое-где находился на уровне 25–30 см от поверхности почвы. Для
первого саженца по сути была выдолблена яма диаметром 1,5 м и глубиной 1
м. Для второго саженца были выкопаны траншеи шириной 40 см, глубиной
50–60 см и длиной 3,5 м. В месте пересечения траншей была образована
посадочная яма диаметром около 0,8–0,9 м и глубиной около 70 см. Саженцы
были высажены на 10 см выше поверхности почвы. До 5 лет оба дерева
яблони росли практически одинаково, в одно время начали и плодоносить.
Но, начиная с 6-летнего возраста, рост первого дерева начал заметно
уменьшаться и практически остановился на 12 год, соответственно
увеличивалась его угнетенность,снижалась урожайность и уменьшалась
величина плодов. Второе же дерево все это время продолжало нормально
расти и плодоносить. Правда, длину траншей от штамба дерева в обе
стороны у него пришлось к 12 годам увеличить до 4 м. Фашины, как
правило, из-за сгнивания, приходилось заменять через 3 года. Опыт
пришлось прекратить в 1972 году в связи со сносом сада.
Похожая модификация рассмотренного траншейного способа посадки плодовых
деревьев была предложена в 1975 году садоводом И.И. Марцинюком (И.И.
Марцинюк, «Сажаю деревья по новому», «Садоводство» №10, 1975 год), на
которую им было получено авторское свидетельство. Целью И.И. Марцинюка,
кроме улучшения роста посаженных деревьев, было и направление роста
корней в глубь почвы от ее поверхности для большей защиты их от
повреждения во время перекопки почвы и летнего иссушения в жаркий
период, а также и от зимнего подмерзания во время сильных морозов. Суть
модификации И.И. Марцинюка заключалась в следующем. Предлагалось копать
обычную посадочную яму, а от нее в радиальном направлении четыре канавы
длиной 1–1,2 м и шириной 18–20 см, глубиной 30–40 см (или на глубину
посадочной ямы). Далее из ольхи, ивы или других растений предлагалось
заготавливать жерди и прутья длиной 1–1,2 м и диаметром 1,5–3 см и
пропитывать их раствором, состоящим из аммиачной селитры (12–15 г),
суперфосфата (25–30 г), калийной соли (12–15 г), гетероауксина (1
таблетка), сахара (20–40 г) и воды (10 л). Затем предлагалось укладывать
по 1–2 шт. на дно канав так, чтобы при посадке жерди касались одной
стороной корней. Посадку саженцев также предлагалось делать на некотором
возвышении над поверхностью почвы.
Через год было проведено сравнение роста опытных растений (сорт яблони
Бойкен) с контрольными, посаженными традиционным способом. Оказалось,
что рост опытных саженцев был интенсивнее контрольных в 2–2,5 раза.
Через 2 года была проведена раскопка корней и их взвешивание. Оказалось,
что отдельные корешки очень хорошо росли вдоль жердей и прутьев, а общая
масса корневой системы у опытных растений была в 2,5–3 раза больше, чем
в контроле. Совершенствуя эту модификацию, автор предложил некоторое ее
улучшение: в питательный раствор добавлять глину до образования
болтушки. В нее погружать жерди, через 1–2 часа их вынимать, просушивать
до затвердевания глиняной оболочки, и только после этого укладывать в
канавы.
Предлагаемый способ посадки и его модификация являются, конечно, более
трудоемкими, чем традиционные способы посадки, зато намного более
эффективными при формировании корневой системы в нужном почвенном
горизонте, что очень важно при выращивании плодовых деревьев на
маломощных почвах с неблагоприятным нижним почвенным горизонтом, при
необходимости удаления корневой системы от поверхности почвы для лучшей
защиты ее от повреждения орудиями ухода за почвой, подсыхания и морозов.
Очень интересным может выглядеть объединение предлагаемого способа с
предлагаемой его второй модификацией. В результате этого эффективность
поступления питательных веществ, воды, воздуха к корневой системе должна
намного увеличиться, что должно положительно сказаться длительное время
на росте и плодоношении плодовых деревьев. Устройство вертикальных и
горизонтальных фашин и их расположение в пределах посадочной ямы
показано на рис. 2. Устройство и расположение фашин за пределами ямы в
траншеях ничем не отличается от представленного на рис. 2.
По моему мнению, траншейный способ подготовки посадочных мест с
применением вертикальных и указанных горизонтальных фашин является
перспективным и для ямной, и для безъямной посадки, и для посадки на
возвышениях для любой почвы.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В МАРТЕ
Продолжение. Начало в № 10
Подвал в марте
Одна из главных забот садовода в марте – сберечь с минимальными отходами
урожай прошлого года. Для этого овощи и фрукты в подвале необходимо
периодически осматривать, чтобы распознать недуги и принять необходимые
меры. Идеальная температура воздуха в хранилище в это время должна быть
от нуля до +1°С.
В марте кочаны капусты могут быть поражены многими болезнями. Самая
вредная из них – это серая гниль. Заболевшие кочаны покрываются пушистой
слизью, а потом загнивают. Особенно сильно заболевают кочаны, подмерзшие
осенью, поврежденные, и те, которых вы сами слишком «раздели», сняв с
них покровные листы.
Но если капуста все же заболела серой гнилью, то ее надо перебрать,
зачистить и опылить мелом. При этом надо проверить температуру хранения.
Портит ее и точечный некроз. При этом внешние листья покрываются черными
точками, затем болезнь переходит на внутренние. Основные причины этого
заболевания – длительное хранение капусты при температуре ниже минус
одного градуса и перекармливание азотными удобрениями.
Еще одна болезнь капусты в подвале – это тумачность. Такие кочаны с виду
здоровые, а разрежешь – там с кулак загнивших листьев. Эта болезнь
наблюдается при неправильном хранении, особенно подмерзших кочанов. При
этом происходит гниение с выделением неприятного запаха.
Морковь в это время страдает от белой гнили. Основные причины – это
влажные условия выращивания и излишняя влажность в подвале. Заболевшие
корнеплоды размягчаются без изменения окраски, затем затягиваются
плесенью. В очагах поражения корнеплоды надо немедленно подвергать
переборке.
Основная болезнь свеклы – это фомоз. В хранилище это заболевание не
проявляется внешне. Только когда свеклу разрежешь, обнаруживаются
пораженные участки, они твердые, черного цвета. Впоследствии в этих
местах появляются пустоты с налетом светлой плесени.
Но самая важная забота садовода в это время – это сберечь картофель.
Сделать это может каждый, если не забывать о поддержании необходимого
режима хранения и своевременной ликвидации очагов поражения.
Чаще всего картофель поражается фузариозной сухой гнилью и фитофторозом.
Сухая гниль появляется на клубнях в виде округлых темно-бурых пятен, при
этом клубень постепенно усыхает и становится непригодным для
употребления. Фузариозная гниль медленнее распространяется при понижении
температуры воздуха в хранилище до 2–4°С.
Чтобы не допустить распространения фитофтороза, все обнаруженные при
переборке заболевшие клубни необходимо немедленно убрать из хранилища и
снизить в нем температуру и влажность воздуха.
С наступлением оттепелей, чтобы не допустить повышения температуры и
влажности воздуха, открывайте вентиляционные трубы, усиливая циркуляцию
воздуха, особенно в ночное время.
Не забыть о картофеле
В конце марта клубни картофеля можно начинать закладывать на
проращивание. Лучшие условия освещения образуются при размещении клубней
слоем не более 3 штук (лучше 1–2) на полу, на стеллажах или в неглубоких
ящиках, которые установите в освещенной комнате или зимней теплице. В
домашних условиях ящики с картофелем выставляйте около окна.
Для проращивания можно использовать сетки или мешки с отверстиями. Их
подвешивают рядом с окном. Ширина мешка – 25–28 см, длина произвольная,
обычно 130–150 см. В мешках сделайте отверстия диаметром 1,5–2 см с
густотой 5х15 или 5х10 см. Они необходимы для притока воздуха к клубням.
Мешки наполняйте только на две трети. Подвешивайте их к потолку в
светлом помещении и выдерживайте 30–35 дней.
Не допускайте, чтобы на клубни падали прямые солнечные лучи, что может
привести к прекращению роста и снижению урожая.
Солнечное освещение можно заменить электрическим. Продолжительность
освещения должна быть не менее 8 часов. Лучшие результаты получаются,
если клубни находятся на свету по 10–12 часов в сутки.
А это тоже очень важно
Не забывайте подкармливать птиц, а дома
разложить приманку для мышей. Для этого можно использовать «Шторм», «Клерат»,
«Зерноцин», «Гельдан» или просто сделать смесь из 1 части цемента, 1
части сахара и 2 частей муки. Разложить ее по блюдцам, капнуть пару
капель нерафинированного подсолнечного масла и расставить угощение вдоль
плинтусов.
Ну и, наконец, март – это месяц окончательной подготовки планов
севооборота и посевов в наступающем летнем сезоне, изучения специальной
литературы. Необходимо составить хотя бы простейший план севооборота на
своем участке на предстоящее лето.
А такой план невозможно составить, если вы в деталях не вспомните – где,
когда и что вы сажали хотя бы за последние два года. Поэтому в марте
необходимо провести анализ своей деятельности на участке в прошедшем
сезоне, определить сорта, от которых следует отказаться, отобрать новые
сорта и сделать из прошлогодних достижений и ошибок определенные выводы.
И последнее. Если Вы по каким-то причинам не успели выписать нашу газету
на этот год, то необходимо это сделать немедленно. Это тем более важно,
что садово-огородная страда уже началась. А «Уральский садовод», как и
раньше, будет постоянно оказывать вам помощь в решении самых сложных
садово-огородных ребусов.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
РУДБЕКИЯ
Этот замечательный цветок из Северной
Америки, издали привлекающий внимание прохожих, получил свое название в
честь известных шведских ботаников – отца и сына Рудбеков.
В природе распространено около 40 видов, в основном многолетних, реже
однолетних или двулетних травянистых, корневищных растений. В Европу
первые рудбекии завезли в 16 веке во время путешествий испанцев в
Мексику.
Наиболее распространены в садовой культуре следующие виды рудбекии:
блестящая, волосистая, гибридная, глянцевитая, двухцветная, красивая,
обхватывающая, пурпуровая, разрезнолистная, трилоба и т.д.
У большинства растений прямостоячие, хорошо облиственные, ветвистые
стебли высотой до 70 см. Листья цельные или перисто-рассеченные, в
нижней части стебля листья на черешках, в верхней – сидячие (без
черешков). Кусты имеют декоративный вид даже с окончанием цветения.
Их красивые соцветия представляют из себя корзинки диаметром до 12–15
см. То, что мы называем цветами, у рудбекии, как и у других
сложноцветных, например астр, является соцветием, состоящим из множества
цветочков двух типов – в центре располагаются трубчатые цветочки, у них
малюсенькие лепестки и сами цветочки всего 2–3 мм в диаметре.
А по окружности соцветия располагаются цветки с так называемым язычковым
венчиком – у каждого лепестки срослись в одну пластинку, образуя один
яркий лепесток, но места где соседние лепестки срослись, заметны – они
выглядят как бороздки, и часто оканчиваются зубчиками.
Есть рудбекии и с простыми соцветиями – у них один ряд язычковых цветов
(как у ромашки), у других сортов – два ряда, у махровых – множество
рядов и лишь в центре небольшое количество трубчатых.
Расположение трубчатых цветков у разных видов и сортов также отличается:
у одних они расположены на плоской цветоножке, у других цветоножка
выпуклая и цветки расположены конусом.
В культуре чаще всего можно встретить сорт «Золотой шар», образующий в
старых садах густые заросли, усыпанные солнечно-желтыми крупными
соцветиями.
Рудбекия предпочитает светлые, солнечные участки, но может цвести и в
легкой полутени, если солнышко заглядывается на них хотя бы на 3–4 часа
в день. В затененных местах ее стебли становятся менее прочными и
требуют опоры.
Выращивать рудбекию просто, т.к. это устойчивое, неприхотливое растение.
Она хорошо растет на глубоко обработанной садовой почве. Почвы
предпочитает легкие, супесчаные, суглинистые или торфяные, слабокислой
реакции. На одном месте рудбекию можно выращивать 6–8 лет.
Практически все рудбекии, кроме махровых сортов многолетних видов, легко
размножаются семенами, которые сохраняют всхожесть 3 года. Посев семян
производят в открытый грунт под зиму или рано весной.
Для получения рассады семена высевают в начале апреля. Семена лишь
слегка присыпают землей на 2–3 мм, увлажняют из пульверизатора,
накрывают пленкой и помещают на подоконник. Температура прорастания
должна быть около 18°С. Всходы появляются через 2–3 недели и быстро
растут на самом светлом месте с хорошим увлажнением земли.
В грунт подросшую рассаду высаживают в конце мая после окончания
весенних заморозков, т.к. молодые растения очень теплолюбивы, а взрослые
– легко переносят первые небольшие осенние заморозки.
Многолетние виды рудбекий могут размножаться делением корневища или
зелеными черенками. Делят трехлетние кусты рано весной или в конце лета.
На черенки пригодны молодые весенние и летние побеги. Черенкование можно
производить с мая до начала августа на затененных грядках в открытом
грунте.
Агротехника выращивания рудбекий очень проста. Большинство ее видов –
это неприхотливые, засухоустойчивые растения, хорошо отзывчивые на
внесение удобрений. В первой половине вегетации растения желательно 2–3
раза подкормить с интервалом 20 дней полным минеральным удобрением или
настоем коровяка.
В сухую погоду растения необходимо поливать, особенно в жаркие дни
летом, т.к. корни рудбекии поверхностные, а верхние слои почвы быстро
пересыхают. Но надо сказать, что не терпят засушливости почвы не все
виды или гибриды рудбекий, например, тот самый «золотой шар» довольно
терпим к сухости почвы.
Растения отличаются быстрым ростом, в результате чего подземная часть
стебля часто появляется на поверхности почвы. Поэтому, чтобы они не
вымерзли зимой, надо изредка подсыпать к растениям плодородную землю.
Высокорослые рудбекии, от 80 см и выше, часто требуют подвязки к опоре.
Высокорослые сорта рудбекий находят самое широкое применение в
озеленении в одиночных или небольших группах на газоне, клумбе или
миксбордере, а низкорослые сорта хорошо смотрятся в бордюрах. Если
постоянно удалять отцветшие соцветия, то период цветения можно продлить
до глубокой осени. И даже после окончания цветения растения не теряют
своей привлекательности.
Рудбекии хорошо уживаются со многими другими цветами. Ее соседями могут
быть астры, ромашки, бархатцы, гипсофилы, гелиопсисы, кореопсисы,
армерии и др.
Соцветия большинства рудбекий пригодны для срезки, особенно рудбекии
красивой, остальные ее виды в воде держатся поменьше.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
Рецепты народной медицины
Свежие сосновые шишки в народной
медицине считается хорошим средством при гиперацидных гастритах и
язвенной болезни. Для этого делают 10%ную настойку из зеленых сосновых
шишек, собранных в июнеиюле. Для ее приготовления третью часть литровой
широкогорлой банки заполняют измельченными шишками, заливают их водкой,
настаивают 7 дней в теплом месте и принимают по 1 ст. ложке 3 раза в
день до еды в течение 1–2 месяцев.
Свежие сосновые опилки помогают при радикулите. Их распаривают и
прикладывают к пояснице. Для этого сосновые опилки надо засыпать в
большую эмалированную кастрюлю или чугунок, сбрызнуть водой, поставить в
духовку или в русскую печь и парить 4–5 часов. Затем распаренные опилки
рассыпать ровным слоем на клеенку, лечь на них болезненными местами,
укрыться одеялом и лежать до остывания опилок. Обычно 2–3 сеанса дает
хороший лечебный эффект. Хорошо размятую свежую хвою применяют при
заболеваниях суставов для болеутоляющих повязок.
Д.Д. Черняева