В архив

Читайте в № 11 от 16 марта

Итоги прошедшей зимы и садовые растения

Начало на главной

Начавшийся февраль с первого по последний день ознаменовался сильным потеплением и, как уже сказано выше, принес новый рекорд по теплу – превышение среднемесячной температуры воздуха на 7°С. Причем интересным было то, что среднесуточные температуры во все его дни превышали существенно норму, в отдельные дни даже на 12–13°С. Да и дневные температуры не отставали от среднесуточных и в течение 13 дней были положительными, а в последние дни месяца достигли 6–6,5°С. Столь мощное тепло при малом количестве выпавших осадков (в Екатеринбурге только 30% от месячной нормы) привело к частичному таянию, испарению и оседанию снега. К концу февраля высота снега в Екатеринбурге уменьшилась с 61 см до 40 см, то есть на 21 см. Примерно на такую же величину она уменьшилась и по всей области. Еще следует отметить такое явление февраля, как очень большое число ясных дней и связанное с этим очень большое число часов солнечного сияния при достаточно больших значениях среднесуточных и дневных температур воздуха.
Каким образам могли повлиять на садовые растения столь необычные погодные условия февраля? Прежде всего, характер погоды в феврале проявил себя как очень длительная и сильная зимняя оттепель. При этом хорошо известно, что такая зимняя оттепель приводит находящиеся в вынужденном покое садовые растения к потере закалки и резкому понижению их морозостойкости. Причем теряют морозостойкость все части растений – кора, камбий и древесина. Оттепели были бы не так опасны, если бы после них понижение температуры воздуха происходило очень медленно и плавно. При постепенном понижении температуры после оттепелей садовые растения в какой-то степени восстанавливают морозостойкость растений, яблони, например, полностью восстанавливаются за 6 суток закалки. После сильных оттепелей уровень морозостойкости восстанавливается лишь в том случае, если продолжительность оттепели не превышала 2 дней. Поэтому о возможности восстановления морозостойкости садовыми растениями после длительной и сильной февральской оттепели я могу сказать только после оценки характера погоды в марте, о чем напишу в следующей статье по календарным работам.
Наряду с потерей морозостойкости оттепели, подобные февральской, могли привести у ряда плодовых и орехоплодных растений и к возобновлению роста их плодовых почек. К таким растениям у нас можно отнести, например, абрикос, лещину, фундук и еще некоторые. При этом при резком значительном понижении температуры воздуха у абрикоса могут погибнуть зачатки цветков в плодовых почках, а у лещины и фундука – начавшие рост мужские половые органы – сережки. Здесь также при медленном и плавном понижении температуры воздуха зачатки цветков могут выдерживать наступление не очень значительных похолоданий. Поэтому и о целостности зачатков цветков у указанных растений можно сказать также только после завершения марта.
Очень тревожно стало в конце столь теплого и солнечного февраля и за целостность коры на плодовых деревьях. Такая тревога усиливается еще больше, когда в большинстве дней отражательная способность (альбедо) чистой сырой тонкозернистой поверхности снега должна была достигать в феврале более 60%. А это значит, что помимо прямого солнечного излучения на ветви и стволы плодовых деревьев еще поступала значительная его часть, отраженная от поверхности снега, что намного увеличивало интенсивность действия этих лучей на кору и ее нагрев, если она была не защищена. Конечно, на нагрев коры при этом сильно влияет и альбедо самой коры – светлая кора значительно отражает солнечные лучи и меньше нагревается. Но не у всех видов и сортов плодовых растений она светлая. Очень сильно зависит нагрев коры и от размера (толщины) ветвей и стволов плодовых деревьев. Наблюдения показали, что больше всего подвержены повреждению коры от солнечных ожогов ветви и стволы плодовых деревьев диаметром 35–50 мм, что примерно соответствует 4–7-летнему возрасту деревьев яблони и груши. Кроме того, на степень нагрева коры существенное влияние оказывает ветер и его направление. Сильный ветер северо-западного направления значительно снижает нагрев коры. Естественно, на степень и длительность радиационного нагрева коры сильно сказывается и рельеф местности, где расположен садовый участков. Наблюдения показали, что участок на южном склоне в течение суток получал в среднем на 10–15% больше солнечной радиации, чем участок на горизонтальной площадке, а участок на северном склоне – на 15–20% меньше. Все это надо учитывать садоводам, а кору у плодовых деревьев вовремя защищать от солнечных лучей.
Прошедшая зима выдалась очень снежной во многих районах области, особенно в ее северной части. Даже у меня в саду во время его посещения во второй половине февраля высота снега во многих местах достигала 60–70 см. А после сильных снегопадов в начале марта она должна будет увеличиться еще минимум на 10 см. А как известно, для сада в нашей зоне садоводства плоха и очень малая высота снега, и очень большая его высота. При малой высоте снега у растений возможно подмерзание и вымерзание маломорозостойких корней, нижних частей молодых растений и малозимостойких пригнутых и стланцевых растений. При большой высоте снега возможно повреждение коры на частях побегов и стволов растений, находящихся в снегу, особенно в области корневой шейки. Наиболее сильно страдают от зимнего подопревания косточковые плодовые растения, пригнутая малина, укрытые снегом лозы актинидии и лимонника, Но в отдельные годы с многоснежными зимами от зимнего подопревания страдают и молодые семечковые плодовые растения, и ряд других растений. Чаще всего такое случается при установлении снежного покрова значительной высоты на незамерзшей почве и последующем его увеличении, и сохранении до конца зимы.
А как происходило установление снежного покрова в ноябре прошедшего года? Большая часть снега выпала во второй половине ноября уже на замерзшую почву. Замерзание почвы началось при высоте снега от 3–4 до 10 см, и по моим замерам в конце ноября в разных местах сада глубина промерзания составила от 6 до 15 см. Декабрь был очень теплый, высота снега увеличилась в Екатеринбурге до 40 см, у меня в саду – до 50 см, на севере области – до 60 см. Глубина промерзания в таких условиях должна была уменьшиться от более сильного действия глубинного тепла земли. Январь хотя и был холодный, но высота снежного покрова постепенно увеличивалась, а в конце месяца очень резко увеличивалась: в Екатеринбурге – до 61 см, у меня в саду – до 70–75 см, а на севере области – до 80–100 см и больше. Такой рост высоты снежного покрова при указанных отрицательных температурах не должен был способствовать увеличению глубины промерзания, а, наоборот, даже ее сокращению от действия глубинного тепла. Ну, а рекордно теплый февраль, даже при уменьшении к его концу высоты снежного покрова до 40 см, должен был вызвать резкое уменьшение глубины промерзания почвы от действия глубинного тепла земли. Скорее всего, в некоторых местах с высокими сугробами почва должна была оттаять совсем.
По наблюдениям специалистов способствует подопреванию коры находящихся в снегу побегов и стволов растений образование и длительное присутствие температуры от 0 до -4°С около них. А указанные условия чаще всего создаются в снегу при большой его высоте и незамерзшей почве. И подобные температурные условия и на поверхности почвы под снегом, и в снегу уже могли наблюдаться и в январе, и в феврале, и обязательно в марте. Более подробно о способах защиты от подопревания в снежные зимы попробую рассказать в следующей статье.
Большая высота снега может грозить и еще одной неприятностью – непрохождением периода покоя. Выше я уже писал, что подавляющая часть садовых растений уже должна была успеть выйти из состояния органического покоя еще в декабре или январе и все остальное зимнее время они находились в вынужденном покое. Для выхода из состояния органического покоя данные растения должны были накопить воздействие на них определенной суммы среднесуточных отрицательных температур, которые, по исследованиям специалистов, например, для яблони составляют 420–460°С, груши – 230–250°С, вишни – 220–245°С, смородины – 120–140°С, крыжовника – 180–220°С и малины – 230–245°С. Но в случае не очень холодного ноября и теплого декабря при укрытии толстым слоем снега нижних ветвей, стланцевых деревьев, молодых пригнутых деревьев и кустарников эти растения даже в холодном январе, а тем более теплом феврале при установлении и сохранении в течение указанных месяцев еще и очень высокого снежного покрова могли вполне не получить указанные суммы отрицательных температур. А подобные растения с незавершенным периодом покоя весной очень плохо распускают почки, плохо цветут и плохо растут. Что следует делать, чтобы такое не происходило? Об этом попробую рассказать в следующей статье по календарным работам.
В данной статье я очень коротко указал на ряд реальных зимних погодных событий, способных вызывать разные повреждения садовых растений. Конечно, вероятность их сильного проявления для разных растений в данную зиму, да еще и на разных садовых участках не одинакова, но она все-таки существует. Но возможность предотвращения отдельных проявлений, способствующих повреждениям растений, еще существует. Поэтому в следующей статье по календарным работам на последние вопросы я попытаюсь ответить более подробно, а также и рассказать и о других работах, которые следует сделать на садовом участке в марте.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОГУРЦОВ

Окончание. Начало в № 10
В парнике легче создать необходимые условия для выращивания рассады, особенно если он с обогревом на биотопливе. Но и здесь рассаду лучше выращивать в горшочках.
Когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, т.к. всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды.
При выращивании рассады в ящике для пикировки используют только те сеянцы, которые имеют темно-зеленые семядоли и хорошую мочку корней. Минут за 30 до пикировки их обильно поливают. При хорошем освещении и оптимальной температуре через 6–7 дней появляется первый настоящий лист.
Более приемлемым для рассады является ее выращивание не с пикировкой, а с перевалкой, т.е. со сменой емкости с грунтом с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
Для этого цилиндры из газеты, о которых говорилось выше, ставят вместе с газетой в подготовленную лунку такой же глубины, как цилиндр. Затем подсыпают почву вокруг газеты. Газета в почве быстро размокает, и сквозь нее прорастут корни.
А если рассада выращена в пакетиках из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. При этом весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Остается только подсыпать в лунку почву.
При этом рассада не должна испытывать жестких ограничений в объеме грунта для корней и в воздушном пространстве для надземной части. Именно поэтому по мере роста рассады горшки расставляют с момента касания листьев. Идеальный объем горшка для рассады в это время не менее 0,5 литра.
До высадки в грунт рассаду огурцов надо дважды подкормить. Первый раз это лучше сделать после появления первого настоящего листа раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а при их отсутствии – аммиачной селитрой (0,5 чайной ложки на ведро воды). Если вы хорошо подготовили почвенную смесь и молодые растения хорошо растут, то эту подкормку можно пропустить.
Вторую подкормку делают за 3–4 дня до высадки в грунт , используя комплексные минеральные удобрения («Кемира-Люкс», «Растворин», «Акварин»), жидкие удобрения («Агрикола», «Идеал», «Даирина»), органические удобрения («Биуд», куриный помет, коровяк) и т.д.
Многие садоводы для повышения холодостойкости рассады вторую подкормку проводят только фосфорными и калийными удобрениями (1 ст. ложка сульфата калия и 1,5 ст. ложки суперфосфата на 10 литров воды). При этом в первую подкормку расходуют 1 стакан раствора на 4–5 растений, во вторую – на 2–3 растения.
В течение всего времени выращивания рассады независимо от подкормок растения надо опрыскивать стимулятором роста «Эпин». После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.
Большое значение имеет влажность воздуха в квартире. Слишком сухой воздух угнетает рассаду огурцов. Поэтому его влажность надо поднимать, периодически помещая на ближайшую батарею отопления влажную ткань, свернутую в несколько слоев, а рядом с рассадой держать открытую баночку с водой.
За 7–8 дней до высадки рассаду начинают закалять, т.е. постепенно приучать к более низкой температуре. Для этого ее надо выносить на улицу, на балкон или открыть окно, но не забудьте при этом закрыть двери, т.к. огурцы терпеть не могут сквозняков.

А если все же с пикировкой
Многие садоводы по-прежнему выращивают огуречную рассаду с пикировкой в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают пленкой, на нее накладывают ошпаренные кипятком опилки слоем 7–8 см. Поверхность разравнивают и через 3–4 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5–1 см. Подготовленные семена размещают через 2 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1–1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро- и микроэлементов.
В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Предварительно можно закругленным ножом осторожно приподнять весь грунт в емкости. Корни рассады легко выходят из опилочного субстрата и почти не имеют повреждений.
Запомните! Нельзя допускать перерастания рассады огурцов, т.к. такая рассада плохо приживается на постоянном месте.
Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь темно-зеленые листья, короткие междоузлия, толстый стебель, 2–4 настоящих листа и укороченное подсемядольное колено. А рассада партенокарпических гибридов должна быть с короткими междоузлиями, высотой 25–30 см, иметь 5–6 листьев темно-зеленого цвета. Корневая система молодых растений должна плотно охватывать весь объем кубика, корни должны быть белые, неповрежденные.

Сажаем рассаду
В открытый грунт рассаду огурцов высаживаем, когда миновала угроза заморозков. Корни огурцов в этот период очень ломкие, поэтому высаживать их нужно с земляным комом, максимально сохраняя корневую систему.
Чтобы ком при высадке не разрушился, рассада должна быть слегка подсушена, т.е. содержаться без полива 2 дня.
Аккуратно отрежьте ножом дно стаканчика и вытолкните ком наружу. Поместите ком с растением в заранее подготовленную и хорошо политую лунку, осторожно присыпьте сначала влажной, а затем сухой почвой.
Первые 2–3 дня после посадки растения затеняют картонными ящиками или защитной сеткой..

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Проращивание семян различных культур

Большинство семян овощных и цветочных культур прорастают без труда в определенных условиях тепла и влажности. Для некоторых свежеубранных семян или семян, находящихся в покое, применяют следующие методы:
1) предварительное охлаждение – семена, помещенные на увлажненное ложе, выдерживают при пониженной температуре (от +5 до +10°С) – 3–7 дней, а затем переносят в условия повышенной температуры +20…+25°С;
2) предварительное прогревание – сухие семена прогревают в открытых плошках в течение 5–7 дней при температуре +30…+40°С, затем переносят в более прохладное место +20…+22°С;
3) обработка ложа для проращивания семян раствором нитрата калия или раствором гиббереллина;
4) проращивание семян при постоянной пониженной температуре +10…+15°С;
5) скарификация семян – нарушение целостности оболочек твердых семян с целью их набухания и прорастания;
6) стратификация семян – выдерживание семян, находящихся в состоянии покоя, в условиях достаточной влажности и хорошей аэрации при пониженных температурах.
Из овощных культур трудности могут возникнуть при проращивании семян катрана степного – семена перед проращиванием надо очистить от плодовой оболочки, увлажнить ложе раствором гиббереллина и проращивать при температуре +10°С 25–30 дней. Семена укропа, шпината, фацелии, хмеля проращивают при пониженной температуре, семена арахиса, мелиссы лимонной проращивают при повышенной температуре +30°С.
Семена цветочных культур более капризные, и это зависит от многих причин: от их морфологии, погодных условий, когда очень трудно получить полновесные семена, от условий уборки, обработки и хранения. У некоторых культур (левкой, мальва, лен, цикламен) лучшую всхожесть имеют семена после 2–3 лет хранения.
У некоторых культур на одном растении образуются семена быстро прорастающие и так называемые «твердые» семена, которые могут пролежать в земле, не загнивая и не прорастая, 2–3 года, а затем дать всходы (адонис, аконит, водосбор, гелиотроп, душистый горошек, ирис, люпин, качим, кореопсис, фарбитис, нигелла, дельфиниум, мальва, фацелия). Некоторым семенам надо помочь, у семян квамоклита, повоя, фарбитиса перед проращиванием семенную оболочку надрезают со стороны противоположной зародышу.
Семена с твердой оболочкой, которые подлежат скарификации, можно наколоть иглой, скальпелем, ножом или осторожно сжать плоскогубцами, но так, чтобы не повредить зародыш.
Семена аспарагуса, примулы перед посевом замочить в воде на 24 часа. Семена фрезии гибридной наколоть или срезать часть семенной оболочки, с противоположной стороны зародышу.
Основной прием для ускорения проращивания семян каллы, калоникциона – перед проращиванием поместить в марлевый мешочек и опустить в горячую воду при температуре 90°С на 1–2 секунды, повторяя операцию 2–3 раза.
Семена портулака можно прогреть 3–5 суток при +30°С.
У семян Марьина корня очень большие сроки проращивания и при разных температурах – 2–3 месяца при +5…+7°С, 1,5–2,5 месяца при 20–25°С. Это обусловлено тем, что семена на корню не успевают вызревать и идет долгий процесс послеуборочного дозревания.
Семена адониса, водосбора, лилейника, морозника, примулы, аспарагуса, дельфиниума, флокса метельчатого быстро теряют всхожесть, поэтому их лучше высевать сразу после сбора, т.е. осенью и при этом за осень и зиму у них проходит процесс стратификации.
У многих цветочных растений очень большие сроки прорастания, например: семена аспарагуса прорастают через 25–30 дней, адонис – 30 дней, примула – 35 дней, цикламен, фрезия, флокс метельчатый, ирис гибридный, бегония – 30 дней, дельфинум лилии, морозник, водосбор – 22–25 дней. Это все многолетние цветы, довольно хорошо размножаются семенами, высевать семена можно или рано весной или под зиму.
Семена тех цветов, что выращивают через рассаду проращивать можно на фильтровальной бумаге, песке, очень мелкие семена – на поверхности почвы, не засыпая их сверху, или на фильтровальной бумаге. Необходимо следить, чтобы субстрат всегда был влажным.
Для большинства цветов, которые сразу высевают в грунт, можно замочить семена в чистой воде или слабом растворе гетероауксина в течение 6–24 часов, пока не появится слюнообразная пена, что означает «пробуждение» семян. Набухшие семена слегка просушить, чтобы они не слиплись, и сразу высеять в грунт, этот прием обеспечивает появление более ранних всходов, раннее цветение. Участок при посеве намоченными семенами должен быть увлажнен, во избежание гибели быстро появившихся проростков.
Семена лекарственных растений в основном проращивают так же, как и цветочные и овощные, но у некоторых тоже свои особенности. Семена родиолы розовой, горечавки желтой, горицвета весеннего стратифицируют во влажном песке при температуре 0...+5°С 30–60 суток.
Для проращивания семян деревьев и кустарников, произрастающих в наших условиях, особых сложностей тоже нет. Экзотические у нас все равно расти не будут, даже если семена взойдут. Семена вяза можно проращивать и в крылатках, или извлеченные из крылаток, в обоих случаях можно замочить в воде на 18–24 часа. Смена гибискуса, ели, жимолости, инжира, пихты, пузыреплодника, сосны, спиреи, туи замачивают в воде на 18–24 часа и высаживают в песок.
Семена акации серебристой (мимоза) скарифицируют и промывают в проточной воде и высаживают в песок.
Желуди промывают в проточной воде и освобождают от кожуры и срезают 1/3 семядолей со стороны, противоположной корешку зародыша, и, удалив семенную кожуру, раскладывают поверхностью среза вниз на песок.
Грецкий орех замачивают на 3–4 суток, затем ножом или тисками приоткрывают половинки скорлупы и в образовавшуюся щель вставляют распорку (кусочек спички) и высаживают в песок.
Семена других наших садовых растений освобождают от мякоти, подсушивают и высевают в песок.
Всходы семян почти всех деревьев и кустарников появляются через 20–40 дней.
Семена плодовых деревьев (косточки) – сливы, вишни – обязательно должны пройти стратификацию. Для этого косточки перемешивают с влажным песком и помещают в горшки или ящики. Можно использовать мох, опилки или торф и поместить в п/э пакеты и завязать. Все эти емкости убрать в помещение с температурой +3…+7°С. Кроме этого способа хранения, емкости с семенами можно закопать осенью в землю на глубину 30–40 см. Период стратификации для сливы всех видов 120–180 дней, для вишни песчаной – 60–70 дней, для вишни войлочной – 70–75 дней. Всходы должны появиться на следующий год весной или даже весной второго года.
Семена кактусов прорастают быстро и дружно в обычных условиях.
Много сейчас в продаже семян пальм, но важно, чтобы были свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Для ускорения процесса прорастания семена можно скарифицировать: надрезать или протереть наждачной бумагой толстую оболочку семени, или залить горячей водой (35°С) на 48 часов. Семена пальм высевать в смесь торфа и песка, которая постоянно должна быть влажной при температуре +25°С. Ждать всходов может быть придется долго, но надо набраться терпения. Сеянцы в фазе семядолей или первого настоящего листа пикируют. При пересадке не повредить корни и не задеть семя, которое прилепилось сбоку развивающегося растения.
Лекарственные растения хорошо размножаются семенами, но в некоторых случаях необходимо им помочь прорасти. Семена женьшеня необходимо выдержать сутки в воде при комнатной температуре, затем высеять в землю. Многие семена лекарственных трав прорастают долго, так что необходимо набраться терпения и подождать.

Е.Ф. Алексеюк

зДОРОВЬЕ

Бросил пить – пролечись травами

Люди, бросившие пить, обычно сталкиваются с одинаковыми для всех проблемами. Эти проблемы можно разделить на два типа: создаваемые алкоголем и маскируемые алкоголем.
Проблемы, маскируемые алкоголем, связаны с эмоциональной сферой. С этими сложностями Вы наверняка до сих пор не сталкивались, ибо спиртное уводило Вас в сторону от реальности и помогало не замечать их. А когда Вы бросили пить, эти проблемы проявились во всей красе. Так что наступило время открыто и честно взглянуть в лицо проблемам, устранить их (на этот раз не прибегая к помощи алкоголя).
Теперь рассмотрим проблемы, создаваемые алкоголем. Их причина – в том, что организм за много лет привык постоянно работать в режиме компенсации. Если в организм постоянно поступает водка, отравляя его и нанося вред, то тело просто вынуждено менять работу сердечно-сосудистой системы – чтоб хоть как-то сохранить равновесие и компенсировать постоянное вливания яда (спиртного). А потом человек пить бросает – а тело перестроится еще не скоро, оно еще какое-то время будет функционировать в режиме необходимости компенсации пьянства. И из-за этого возможно появление таких проблем, как аритмия и гипертония.
При мерцательной аритмии поможет следующее средство. Взять пол-литра водки и 500 г меда, тщательно размешать. Поставить смесь в эмалированной кастрюле на огонь и постоянно помешивать, не допуская закипания. Как только сверху появится белая пленка, снимайте кастрюлю с огня. Дать остыть. Тем временем взять по одной чайной ложке травы пустырника, травы сушеницы топяной, травы горца птичьего (спорыша), цветков ромашки аптечной и корня валерианы. Высыпать эти травы в пустую кастрюлю и залить литром кипятка. Настаивать полчаса, процедить. Смешать с медово-водочной смесью. Поставить в темное место и дать настаиваться три дня. Разлить по бутылкам. Хранить в холодильнике. Первую неделю принимать по одной чайной ложке 2 раза в день (утром и вечером). Принимать, размешивая, чайную ложку этого лекарства в четверти стакана теплой воды. Принимать натощак, и кушать после этого можно не раньше чем через полчаса. Следующую неделю принимать также, но по столовой ложке. Потом сделать перерыв на неделю. Это один курс. Всего надо провести три курса лечения.
Теперь поговорим о лечении гипертонии (снижении давления). Вот три рецепта.
1. Пустырник (трава) – 5 частей, боярышник (цветки) – 2 части, мята перечная (листья) – 1 часть, спорыш (трава) – 1 часть, береза повислая (листья) – 1 часть, астрагал (трава) – 2 части. Одну столовую ложку этой смеси трав залить 1 стаканом кипятка, настаивать час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день натощак. Принимать пищу можно не раньше чем через 30 минут. Курс лечения – месяц. Сделать неделю перерыв, и курс лечения повторить.
2. Береза (лист) – 1 часть, донник (трава) – 1 часть, липа (цветки) – 2 части, хвощ (трава) – 1 часть, мелисса (листья) – 2 части, бессмертник (цветки) – 2 части, боярышник (плоды) – 4 части, шиповник (плоды) – 4 части, сушеница (трава) – 6 частей. Рецепт тот же.
3. Боярышник (плоды) – 3 части, хвощ (трава) – 3 части, омела (все растение) – 3 части, чеснок (измельченные дольки) – 3 части, арника (цветы) – 1 часть. Рецепт тот же.
Из этих рецептов выберите тот, который доступнее. Или можете чередовать.
У многих людей, бросивших пить, развивается тревожность и бессонница. Вот два рецепта лечения.
а) В равных частях взять цветки лаванды, листья розмарина, листья мелиссы и цветки первоцвета. Столовую ложку этой смеси трав заливать стаканом кипятка, настаивать час, процеживать и выпивать в несколько приемов во вторую половину дня.
б) Взять по три части травы пустырника и перечной мяты и по две части корня валерианы и шишек хмеля. Рецепт тот же. Длительность – по самочувствию.
Также нельзя забывать о том, что пьянство сильно бьет по печени. Чтобы восстановить печень, эффективен следующий рецепт лечения. Взять по три части травы цикория, травы подмаренника, листа одуванчика и корня лопуха, по две части травы череды, листьев крапивы и цветов календулы и одну часть травы чистотела. Ежедневно вечером брать одну столовую ложку смеси трав, заливать 0,5 л воды, доводить до кипения. Укутывать, настаивать ночь. Утром процедить. Принимать по полстакана на пустой желудок. После приема кушать можно не раньше чем через 20–30 минут. Принимать три раза в день. Перед приемом этого средства надо пожевать и проглотить 7–8 зерен расторопши. То есть: прожевали семена расторопши и запили их отваром. Месяц принимать, сделать неделю перерыв и принимать еще месяц.
Итак, мы рассмотрели те основные проблемы, которые могут возникнуть у людей, прекративших пьянствовать. Но встает другой вопрос: а как добиться того, чтобы пьющий человек захотел бы бросить пить? Как воздействовать на него, чтобы он принял решение освободиться от алкогольной зависимости? Советы и рекомендации по этим вопросам я высылаю бесплатно. Сообщите мне свой адрес, и я бесплатно пришлю методическое пособие с рассказом о том, как надо относиться к пьянице, как и что говорить ему, какими травами лечить и как добиться того, чтобы он добровольно бросил бы пить. Не бойтесь побеспокоить меня – я люблю помогать людям!

352909, Армавир, а/я 900, Головков А. В., травник
 

В архив