В архив

Читайте в № 11 от 15 марта

САД

 

В ожидании итогов очень трудной зимовки

Окончание. Начало в № 10
При посещении сада 3 января после периода длительной и сильной оттепели и самых сильных декабрьских зимних морозов мною была проведена срезка побегов многих растений яблони, груши, сливы и вишни с поливом и без полива и их исследование на наличие морозных повреждений. У побегов почти всех таких растений без полива наблюдалась интересная закономерность – у них произошло очень сильное потемнение древесины на всю длину с гибелью всех плодовых почек и большей части ростовых, а нередко и всего побега. Кроме этого, у многих из них произошло еще и высыхание не менее 60–70% длины побега. То есть у этих растений, наряду с сильными морозными повреждениями, произошли и повреждения от высыхания из-за отсутствия в них достаточного количества воды для зимнего испарения.
У побегов указанных растений с поливом также наблюдалось значительное потемнение древесины. У некоторых побегов сильное потемнение было на всю длину с гибелью всех плодовых почек и части ростовых, нередко и с гибелью и части побега и находящихся на ней плодовых и ростовых почек. У других оно было слабое и только на части побега с сохранением всех ростовых и какого-то числа плодовых почек. У всех тонких слабо и сильно поврежденных побегов при этом бросались в глаза их сухие концы, часто значительные по длине.
Данные исследования после длительной сильной оттепели и самых свирепых за зиму морозов и ранних сильных ноябрьских морозов показали очень сильные повреждения однолетних побегов плодовых растений без полива и сильные повреждения побегов таких растений с поливом. Но я при этом не проверял еще повреждений морозами многолетних ветвей и ствола растений, которые также должны иметь морозные повреждения разной тяжести.
Помимо исследований повреждений побегов указанных плодовых растений в саду в этот раз были проведены и домашние исследования повреждений морозами черенков, срезанных со всех произрастающих в саду растений абрикоса разного возраста, включая все сортовые растения и сеянцы. В общей сложности в этих исследованиях присутствовало не менее 150 черенков разных растений, которые были разделены на группы и поставлены на отращивание в стеклянные банки с водой. Через 10 дней в некоторых банках у отдельных черенков началось набухание почек и даже начало их распускания. У большинства черенков во всех банках жизнедеятельности почек не обнаружилось, так как черенки оказались погибшими. Погибшими были все очень тонкие черенки, которых оказалось порядка 120 штук. Скорее всего, на сильное снижение их морозоустойчивости в этот раз повлияла длительная оттепель, так как при проверке 25 ноября такие проверяемые черенки были целыми. У 25 толстых черенков сохранились только ростовые почки, которые начали набухать и дальше распускаться. Плодовые почки у них полностью погибли.
Интересным в этих исследованиях явилось то, что у 5 таких толстых черенков с трех взрослых деревьев абрикоса сохранились и плодовые почки, из которых начали распускаться цветки (фото 1). Участок сада, где растут эти три дерева абрикоса и еще 12 других взрослых деревьев абрикоса, является единственным среди других участков под абрикосами сильно удобренным в свое время и еще два года назад сернокислым калием. А хорошо известно, что калий повышает морозостойкость и зимостойкость плодовых растений и особенно абрикоса. Прошедшая зима опять позволила мне очень наглядно убедиться в этом.
Учитывая, что проведение дальнейших исследований новых повреждений ранее уже очень сильно поврежденных морозами плодовых, ягодных и орехоплодных растений при посещении сада в конце января и конце февраля после очень сильных январских и февральских морозов принесет мне мало информации, я их прекратил и оставил до апреля – мая.
Возможные итоги прошедшей зимовки практически всех выращиваемых у нас плодовых, ягодных и орехоплодных растений после столь аномально суровой зимы и столь же аномально жаркого и сухого с очень сильной засухой летнего периода видятся мне абсолютно нерадужными. При этом я хотел бы еще раз напомнить всем садоводам Свердловской области, что она расположена в северной зоне садоводства и является зоной не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. Поэтому ожидаемые очень сильные морозные повреждения указанных растений, нередко катастрофические, с полной их гибелью, не являются здесь исключительным явлением. Как показала история развития садоводства на Урале, они периодически через какое-то время повторяются после годов с аномально суровыми зимами и особенно таких годов, совмещенных с аномально жаркими и сухими с сильными засухами или аномально холодными и дождливыми летними периодами.
В конце статьи я хотел бы остановиться на причинах столь нерадужного для всех садоводов ожидания завершения зимовки выращиваемыми у нас в открытой форме очень многими плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями и возможными способами существенного ослабления действия на них таких климатических явлений.
Хорошо известно, что для садоводов Свердловской области имеется список рекомендуемых районированных и других длительно проверенных видов, сортов и форм указанных растений, которые в большинстве годов в климатических условиях этой области показывают хороший рост и регулярное плодоношение. Такой список видов, сортов и форм публикуется Свердловской селекционной станцией садоводства в каталогах «Сорта и агротехника плодовых, ягодных и декоративных культур для Урала», постоянно уточняясь и обновляясь. Периодически он обычно публикуется и в «УС», а также по частям присутствует в нем в статьях разных авторов при описании отдельных культур. И садоводы пользуются этой информацией. Вместе с тем, многими садоводами уже длительное время выращивается и очень большое количество видов, сортов и форм плодовых, ягодных, орехоплодных растений из средней и даже южной зоны садоводства с намного более мягкими климатическими условиями. Вот все эти растения в нынешнюю зиму, в первую очередь, должна ждать неминуемая участь – самые сильные морозные повреждения и гибель по уровень снега.
По моему мнению, эта очередная аномально холодная зима, как и другие подобные зимы, особенно после предшествующих аномальных очень засушливых лет, может еще раз послужить хорошим уроком для многих наших садоводов при выборе для выращивания только тех растений, которые по своим требованиям укладываются в климатические условия Свердловской области.
Однозначно должны в нынешнюю зиму пострадать и получить сильные морозные повреждения и высаженные осенью саженцы плодовых, ягодных и орехоплодных растений, которые из-за погодных условий в массе не успели нормально укорениться. У них должна будет наблюдаться гибель частей кроны выше уровня снега. Я считаю, эти повреждения саженцев нынешней зимой при температуре на поверхности снега -40°С и значительно ниже могут лежать полностью на совести отдельных садоводов. Ведь стоило только пригнуть их осенью к земле и далее укрыть снегом, что было сделано другими садоводами, как они оказались защищенными от морозов. И об этом я пишу в «УС» уже не одно десятилетие.
Но разной степени морозные повреждения в такую прошедшую зиму должны получить и все рекомендуемые районированные и длительно проверенные указанные растения, входящие в названный выше список их видов, сортов и форм. Причем это относится как к молодым, так и к многолетним растениям, особенно выращиваемым без полива и расположенным в низких морозобойных местах с плохим стоком холодного воздуха. Но ряд таких растений, обладающих очень высокой зимостойкостью, при условии их полива прошлым летом, может пострадать от морозов мало или не пострадать совсем. К ним можно отнести жимолость, облепиху, яблоню сибирку, ряд ранеток, рябину обыкновенную, черемуху обыкновенную и еще ряд подобных очень зимостойких растений.
Наиболее надежным способом защиты данных рекомендуемых растений от морозов в аномально суровые зимы является выращивание плодовых растений (яблоня, груша, домашняя слива, вишня) в стланцевой форме с укрытием на зиму снегом. А для других таких плодовых, ягодных и орехоплодных растений, растущих кустом (черноплодная рябина, отдельные сорта черной смородины и крыжовника, малина, актинидия, лимонник, лещина) в виде обычного куста с пригибанием на зиму стволов, ветвей и побегов к земле и укрытием этих растений дальше снегом. Подобный способ защиты растений от морозов является самым действенным и дает сбой только в очень редкие годы при одновременном совпадении зимой аномально морозной погоды с аномально малоснежной погодой. Он позволяет получать урожаи плодов и ягод данных растений после аномально морозных зим и создавать в такие годы их страховой фонд.
Я у себя в саду с начала занятия садоводством постоянно выращивал и выращиваю сейчас значительное число плодовых растений в стланцевой форме и других ягодных и орехоплодных растений с пригибанием их на зиму к земле и укрытием снегом. Одних таких только яблонь и груш я насчитал прошедшей осенью у себя не менее четырех десятков. В связи с более теплым приземным климатом в данном случае до высоты 20-30 см от поверхности земли это позволяет мне успешно выращивать в подобной форме даже и не зимостойкие плодовые растения.
Не один десяток яблонь и груш в стланцевой форме выращивалось Е.М. Калининым даже на участке в шесть соток в коллективном саду. Мне известны и другие садоводы в области, которые также выращивают у себя стланцевые плодовые деревья. Постоянное выращивание всех указанных плодовых растений в стланцевой форме, а большинства ягодных и орехоплодных с пригибанием на зиму к земле и укрытием снегом особенно показано на садовых участках, расположенных на малопригодных для сада болотистых и других подобных местах.
Существует и способ существенного повышения засухоустойчивости и одновременно зимостойкости всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений, включая и наших рекомендованных районированных и длительно проверенных растений, который заключается в выращивании таких растений с глубоко расположенной мощной корневой системой. Все это подтверждено исследованиями и практикой выращивания промышленных садов в бывшем Союзе, России и за рубежом.
Такая глубокорасположенная мощная корневая система указанных растений позволяет поглощать воду и питательные вещества из намного большего объема почвы, чем поверхностная корневая система. Данный большой объем почвы способствует постоянному аккумулированию намного большего количества влаги при весеннем снеготаянии, весенних, летних и осенних дождях, текущих поливах и влагозарядковом поливе, что практически исключает возможность проявления большой засухи в местах роста растений даже в самые жаркие годы. При этом не испытывающая недостатка влаги в почве мощная, глубоко расположенная корневая система ведет более активное поглощение, кроме воды, еще питательных веществ, проводит более активный синтез аминокислот и других веществ и принимает более активное участие в фотосинтезе и откладке продуктов фотосинтеза в запас.
Еще исследования показали, что мощная, глубоко расположенная корневая система указанных растений, по сравнению с поверхностной корневой системой, способствует более раннему завершению их роста (на 5 дней и больше) и вступлению в глубокий покой. Связано это с тем, что большой объем почвы с глубоко расположенной корневой системой способен охладиться во многие, уже долгие холодные, сентябрьские ночи до малой положительной температуры и не успевает сильно прогреться за короткое дневное время. Такое понижение температуры корнвой системы в сентябре сдерживает поступление из нее в надземную часть фитогормона цитокинина, способствующего защите от старения разных органов растения. Недостаток поступления в надземную часть растения в это время цитокинина вызывает более быстрое окончание роста и опад листьев.
Кроме того, у растений с такой корневой системой прохождение первой стадии закалки выполняется без нарушений и ускоренно, что способствует также и более успешному прохождению второй стадии закалки и поднятию их морозостойкости до максимально возможной. Способствует это и существенному поднятию морозостойкости этих растений после оттепелей, то есть их зимостойкости.
Об особенностях выращивания плодовых, ягодных и орехоплодных растений с мощной, глубоко расположенной корневой системой, что, по моему мнению, в наших условиях является очень важным, я готовлю отдельную статью, поэтому здесь ничего не говорю. Статья будет готова в апреле.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ТОРФ НАДО УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Торф представляет собой смесь полуразложившихся остатков растений в условиях избыточного увлажнения. Он является одним из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов.
Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву или использовать для выращивания рассады. Но при этом они часто терпят неудачу, т.к. растения, удобренные только одним торфом, растут недостаточно хорошо, а рассада, которую выращивают в горшочках, заполненных одним торфом, почему-то часто погибает. Чтобы избежать этих неудач, надо знать, какой вид торфа можно использовать, где и как.
Как вы знаете, торф бывает разный – верховой, низинный и переходный. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. Их легко различить друг от друга, т.к. оба этих торфа имеют совершенно разную окраску.
Верховой торф образуется на бедных питательными веществами возвышенных местах рельефа. Он светлого цвета, с повышенным количеством органического вещества, очень кислый (рН 2,5–4,5), трудно разлагаемый, очень влагоемкий, с низкой зольностью (до 5%), с очень низким содержанием азота (в два раза меньше, чем в низинном торфе) и других питательных веществ.
Низинный торф, как правило, темного цвета (коричневый и даже черно-коричневый). Он имеет значительно более высокую степень разложения органического вещества и зольность, его кислотность бывает часто близкой к нейтральной. А переходный торф по своим свойствам занимает промежуточное положение.
Низинный торф можно использовать для внесения в почву без компостирования. Но перед внесением в почву его хорошо измельчают и не менее полугода «выветривают» в кучах. Но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет происходить медленно.
Именно поэтому использование в качестве удобрения даже низинного торфа в чистом виде неэффективно, а иногда и вредно, поскольку сухой торф при внесении его в почву поглощает из почвы влагу, необходимую растениям.
Как видно из всего сказанного, от внесения неподготовленного торфа в почву толку мало, т.к. в нем потенциально в достатке содержится только азот, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе находится практически в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения в почву такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая, глинистая, заплывающая или, наоборот, песчаная или легкая супесчаная почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы, сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость.
Чтобы увеличить содержание гумуса на дерново-подзолистой почве на 1%, необходимо внести 2–3 ведра торфа на 1 кв.м. При этом его лучше с осени рассыпать по поверхности почвы, а весной поверхностный слой постепенно перемешать с торфом. Поскольку торф хорошо удерживает все имеющиеся вещества, то его можно вносить в почву даже зимой прямо на снег. К тому же торф, как правило, относительно дешевый.
Некоторые садоводы иногда из свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью заполненные хорошим перегноем.
Пока корни растений вырастут за пределы такой лунки, то низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3–4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву и использовать для выращивания рассады вообще нельзя. Такой торф используется в основном для подстилки животным. А перед внесением в почву он нуждается в серьезном компостировании. Его используют для приготовления торфонавозных, торфофекальных, торфофосфоритных, торфозольных и других компостов...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Рассада цветов своими силами

Лето 2016 года, как все помнят, было жарким, солнечным, сухим, и у тех садоводов, где был полив, все цветы благоухали. Надеясь, что и это лето будет хорошим, возьмемся опять выращивать рассаду цветов, хотя цветоводы в любую погоду готовы к трудовым будням. Известно, что городские квартиры не совсем подходят для такой работы, хотя в них и выращивается большое количество рассады овощей и цветов. Хочется напомнить некоторые правила при выращивании рассады цветов, хотя нового в этой работе ничего и нет.

Март – самый важный месяц для посева семян на рассаду, как овощных так и цветочных растений. В условиях Среднего Урала многие однолетние цветочные растения требуют рассадного способа выращивания, что дает возможность ускорить начало цветения на 3–4 недели. Для этого надо тщательно подготовиться – заготовить земляную смесь, емкости и, конечно, подготовить семена. Для обеззараживания семян от всевозможных инфекций, которые всегда есть на семенах, следует приготовить 0,1% раствор марганцовки и выдержать семена 30 минут с последующим промыванием водой и подсушиванием. Можно повысить холодостойкость растений обработкой семян переменными температурами. Замоченные на 12 часов при температуре +18°C, после этого переставить в холодное место с температурой 0…+2°C, тоже на 12 часов, повторить это еще раз до момента наклевывания семян, после чего можно высевать семена. Этот метод применим для астр, гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя.
Субстраты для посевов могут быть различных составов, но при одном непременном условии – они должны быть свежими, т.е. не были использованы для выращивания каких-либо растений ранее. Кроме того, они должны содержать умеренное количество питательных веществ и хорошо пропускать воду при поливе. Для культур, сильно страдающих от «черной ножки» (агератум, астра, левкой, львиный зев, петуния, табак), в почвенную смесь не следует добавлять перегной (компост). Для этих культур подходит смесь, содержащая дерновую землю, торф, песок в соотношении 3:1:1. Для других цветочных культур к данной смеси можно добавить 1 часть компоста или перегноя. Почвенные смеси следует заготовить с осени и хранить в холодном помещении, можно даже проморозить, чтобы убить инфекцию. Можно воспользоваться готовыми почвосмесями, но их надо разбавить «своей» землей.
Семена мелкосемянных культур (агератум, лобелия, лобулярия, львиный зев, петуния, портулак, душистый табак) можно смешать с мелким сухим песком для равномерного высева. Более крупные семена высевать в бороздки через 2–3 см, глубина посева равна диаметру семени. Слой песка сверху также должен быть примерно равен диаметру семени. Для поддержания влажности емкости надо закрыть сверху пленкой или стеклом. Почва всегда должна быть влажной, но не мокрой, иначе семена могут задохнуться и загнить.
Емкости, в которые будет производиться посев, могут быть разными, но не должны быть слишком глубокими. Прежде всего, в них не должна застаиваться вода, поэтому надо сделать отверстие на дне, можно и по бокам, а на дно положить дренаж (керамзит, камешки, крупный песок).
Для проращивания семян света не требуется, поэтому все посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов емкости следует переставить как можно ближе к свету. Большая часть цветочных растений дает дружные всходы при температуре +18…+20°C. После появления всходов теплолюбивым культурам (агератум, амарант, арктотис, бархатцы, вербена, георгина, лобелия, табак, петуния, портулак, цинния, шалфей) для роста нужна дневная температура выше +20°C, ночная – не ниже +15°C. Более холодостойкие цветы (астра, левкой, годеция, лобулярия, львиный зев) растут и при пониженных температурах.
Агератум, арктотис, астра, бархатцы, вербена, гвоздика, левкой, львиный зев, петуния, флокс, хризантема, цинния требуют сухого режима выращивания – поливать их можно редко, только при высыхании верхнего слоя, лучше с утра в солнечные дни. Более влажного режима требуют амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, душистый табак, шалфей. Пересыхание земли и сухость воздуха действуют на них губительно. Все поливы рекомендуется проводить розовым раствором марганцовки.
В момент полного развития первого настоящего листа следует провести пикировку сеянцев. Сеянцы пикируют в земляную смесь того же состава, но долю перегноя можно увеличить. Лучше всего пикировать в отдельные емкости, тогда при высадке рассады в грунт меньше повреждаются корешки. При пикировке следует немного заглубить сеянец, но не засыпать семядоли. Корешки можно укоротить на 1/3, чтобы они лучше ветвились. Первую подкормку рассады можно провести через 10 дней после пикировки, вторую – через две недели после первой. Если рассада слабая и стоит на светлом месте, следует подкормить ее азотными удобрениями. При второй подкормке следует добавить фосфорно-калийные удобрения. Следует помнить, что при избытке азота, высокой температуре и влажности рассада получается вытянутой, она плохо приживается при высадке в грунт.
Как только прогреется почва, в грунт можно высаживать рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо, левкоя – эти цветы переносят заморозки до -5°C. Во второй декаде мая надо высаживать рассаду арктотиса, астры, вербены, гвоздики китайской, лобелии, алиссума, львиного зева, портулака. После 5 июня, когда минует опасность поздних заморозков, можно высаживать агератум, бархатцы, душистый табак, петунию, шалфей, циннию. За две недели до высадки в грунт эти культуры надо закаливать и, конечно, следить за погодой. Как только почувствуете, что могут быть заморозки, высаженную рассаду необходимо чем-нибудь укрыть.
Посадку рассады следует проводить в лунки, предварительно их пролив, после посадки лунки сверху замульчировать перегноем или торфом.
В начале мая можно высевать в открытый грунт безрассадные однолетники: василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, космею, лаватеру, маттиолу, резеду, скабиозу, эшшольцию.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

Мы здоровье получаем с ферментированным чаем

Лечение травами сейчас стало очень популярным. И это понятно – ведь этот метод прост, эффективен и недорог.
А можно ли совместить полезное с приятным? Я хочу поделиться своим опытом, как добиться того, чтобы отвары целебных трав были очень вкусными и душистыми. Тогда человек будет их пить с наслаждением и удовольствием, как изысканный чай.
Для этого травы надо подвергнуть ферментированию. Оно не только усилит лекарственные свойства трав, но и придаст им приятный аромат и вкус.
Это делается так. Свежесобранные листья или цветы нужных трав надо помять в ладошках (или прокатать между ладонями) до тех пор, пока они не станут вялыми и липкими от выступившего сока. Ножницами измельчить. Потом все эти листья хорошо спрыснуть водой, плотно утрамбовать в кастрюлю и герметично закрыть крышкой. Поставить в темное место на сутки. В этот период будет происходить процесс их ферментации. Итак, через сутки эти листики надо выложить тонким слоем на противень и поставить в предварительно разогретую духовку. Сушить с приоткрытой дверцей, периодически ворошить. Когда листья будут почти сухими (то есть уже не влажными, но еще не ломаться от сухости) – противень достать и досушить просто на открытом воздухе в тени. Готово. Вкус и запах этих трав будет просто потрясающим!
Впоследствии можете экспериментировать с длительностью ферментации (ферментировать можно от 8 часов до двух суток) и температурой высушивания (например, попробуйте высушивать до того момента, когда листья начнут подгорать и пойдет слабый дымок).
Если же хотите готовить такой чай не для лечения, а просто для ежедневного семейного чаепития, то можно брать листья практически всех садовых деревьев и кустарников – груши, сливы, яблони, смородины, малины. Не берите листья персика и калины – вкус и аромат будут тяжелыми. Обязательно добавьте мелиссу и (или) мяту. Очень приятный аромат придадут лепестки розы. Своеобразный привкус будет от лепестков бархатцев или подсолнухов. Только учитывайте, что ферментировать и сушить все эти растения следует по отдельности, ибо у них разная плотность, и в духовке разные листья сушатся в два раза быстрее других. Смешивайте их после высушивания, делая смеси и купажи на свой вкус.

Головков А. В., травник. г. Армавир
 

В архив