Читайте в № 11 от 14 марта
САД
Планирование фруктово-ягодного сада в северной зоне садоводства
Планировка фруктово-ягодного сада
– ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем
снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при
планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Подготовительные работы
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое
солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад
в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при
весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли,
определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого
мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую
культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для
определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава.
Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений,
проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под
окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других
мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок
нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты
непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или
биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Планировка садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада.
Сад может располагаться впереди дома и других строений, сбоку или сзади.
Но исходя из того, что снежный покров в северной зоне садоводства на
Урале и в Сибири оказывает ведущее воздействие на благоприятную зимовку
всех садовых растений, размещение разных их видов на садовом участке
должно быть подчинено задачам рационального использования зимних
осадков. Поэтому размещение насаждений на участке должно планироваться
так, чтобы снег равномерно задерживался в его границах.
Существует несколько различных точек зрения на рациональное размещение
растений на садовом участке, которые все направлены в той или иной
степени на выполнение разных их требований на благоприятный и длительный
рост.
Прежде всего приходится учитывать отношение всех садовых растений к
свету. Например, такие растения, как облепиха, черноплодная рябина,
красная смородина и ряд других отличаются повышенной требовательностью к
освещению. В тени они могут не плодоносить годами. И все садовые
растения при недостатке света хуже растут, плодоносят и зимуют, сильнее
повреждаясь морозами.
Высаживая растения в своем саду, садовод должен учитывать и интересы
соседнего участка, не допуская излишней затененности для прилегающих
насаждений. При этом должна соблюдаться такая же взаимная договоренность
с садоводами соседних участков. Ягодники высаживают на расстоянии 1 м от
изгороди, а плодовые – на 2,5–3 м.
Присутствуют у соседей и совместные задачи, которые определяются,
например, необходимостью высаживать разные сорта с разным сроком
цветения вишни отдельным массивом в приграничных зонах своих участков,
создавая благоприятные условия для опыления растений и их лучшего и
регулярного плодоношения. Связано это с большим разнообразием сортов в
массивах вишни. Такой подход создания групповых посадок целесообразен и
при закладке насаждений жимолости и облепихи. Поскольку, например, для
жимолости, которая является самобесплодной культурой, для практически
всех ее сортов не определены лучшие сорта опылители, то эффективное
опыление их может быть достигнуто только выращиванием большего числа
разных сортов. А это в значительной степени, как и у вишни, может быть
реализовано садоводами созданием массива из большего числа разных сортов
жимолости в прозрачной зоне садовых участков.
Подобный подход целесообразен и для выращивания облепихи. Сближенные
посадки облепихи на двух, а может быть и больше, участках повышает
эффективность опыления и обеспечивает ежегодное плодоношение при меньшем
количестве мужских экземпляров растений опылителей (на 5–7 женских
достаточно одного мужского растения). Размещение растений с учетом
возможности их опыления с разных садовых участков будет способствовать и
повышению урожайности яблони, груши, смородины и других плодовых и
ягодных растений.
Очень важной частью рационального размещения растений в саду является
обязательный учет их совместимости друг с другом в течение всей жизни.
Известно, что все растения всегда выделяют из корней в почву, а из
наземной части в воздух и на поверхность земли соединения, которые для
одних растений могут быть токсичными, а для других – нейтральными или
даже стимуляторами. Например, газообразные и жидкие выделения листьями и
побегами ореха маньчжурского соединений алкалоида юглона являются
токсичными для большинства садовых растений. Поэтому его растения
требуют более изолированного от других растений месторасположения.
В случае недавней корчевки росших на участке деревьев или кустов надо
обязательно знать вид этих растений. Поскольку после корчевки в почве
всегда остаются длительно гниющие остатки корней. Выделения таких
остатков обычных древесных лесных растений не влияют на рост
высаживаемых фруктово-ягодных растений. Однако выделение гниющих
остатков плодовых растений, например, семечковых длительно оказывают
угнетающее воздействие на вновь высаживаемые новые семечковые растения,
но не сказываются на росте здесь косточковых плодовых растений. То есть
в подобных случаях требуется замена саженцев одной породы на другую,
терпимую к выделениям остатков гниющих корней.
Нужно помнить и о месторасположении влаголюбивых растений, требующих
более частых поливов. Такие растения следует выращивать ближе к
имеющимся водным источникам...
ОГОРОД
РАССАДА КАБАЧКОВ
Кабачок, пожалуй, можно назвать самым «народным» овощем средней полосы.
Крепкие пузатые плоды с тонкой кожицей и нежной мякотью славятся в
кулинарии своей универсальностью: их можно тушить, жарить,
консервировать на зиму и даже варить из них восхитительное варенье.
А разве можно считать рацион дачника полным, если в нем отсутствует
знаменитая кабачковая икра? Благодаря легкому усваиванию и целому набору
ценных микроэлементов мякоть кабачков включают в меню маленьких детей и
людей, страдающих заболеваниями пищеварительной системы.
Хотя кабачок требователен к теплу, из всех овощных тыкв он наиболее
холодостоек. Его семена начинают прорастать уже при температуре 10°С. Он
хорошо переносит кратковременное похолодание до 5–6°С, но при 0°С
растение погибает. В открытый грунт рассаду принято высаживать в конце
мая – начале июня, когда угроза серьезного похолодания будет
минимальной. Сеянцам на момент пересадки должно исполниться 30–35 суток.
Кабачок плохо переносит недостаток света, хорошо растет и плодоносит в
условиях длинного светового дня. Он плохо переносит загущение посадок,
снижая при этом урожай.
Подготовка семян для посева
В условиях Среднего Урала кабачки в основном выращивают рассадным
способом, т. к. он обеспечивает ранний урожай и позволяет выращивать их
в районах с коротким и прохладным летом.
Семена кабачков сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет. При этом свежие
семена для посева лучше не использовать, т. к. они образуют очень мощные
растения с множеством мужских цветков и дают невысокий урожай.
А у растений, выращенных из 2–3-летних семян, листья и плети развиваются
слабее, но растения обильно образуют женские цветки, лучше плодоносят и
более устойчивы к болезням.
Существует много способов подготовки к посеву семян кабачков. Проще
всего воспользоваться опытом наших прабабушек, прогревая отобранные
семена на открытом солнышке в течение нескольких дней. Этот прием
одновременно также хорошо обеззараживает семена.
Часто сухие свежие семена кабачков прогревают в течение 3 часов при
температуре 50–60 градусов, или 24 часа при температуре 40°С, или 1,5–2
месяца держат возле отопительной батареи в квартире в мешочке из
полотна. Такие семена дают быстрые всходы и образуют много женских
цветов.
А для дезинфекции их часто обрабатывают в 1%-ном растворе марганцовки в
течение 20 минут с последующей промывкой в холодной воде.
Для получения дружных и крепких всходов семена кабачков желательно
обработать в растворе микроэлементов (на 1 литр теплой воды – 1 чайную
ложку нитрофоски, или 0,5 таблетки микроэлементов, или 1 ст. ложку
древесной золы). Но надежнее и проще всего для подготовки семян
применять современные стимуляторы роста, которые сейчас в изобилии –
«Бутон», «Идеал», «Гумат натрия», «Гумат калия», «Агрикола-Старт» и т.
д.
Собственные семена перед посевом надо обязательно замачивать, лучше до
стадии набухания. Для этого обеззараженные и обработанные стимуляторами
роста семена заворачивают во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый
пакет и ставят в теплое место, проветривая его 2–3 раза в день. При этом
надо следить, чтобы ткань была постоянно влажной, но без излишка воды.
Конечно, семена быстрее взойдут, если их прорастить. Но эти проростки у
кабачков очень хрупкие. Семена с длинными тонкими ростками (более 0,5
см) сеять не следует, т. к. из них вырастают ослабленные растения. Да и
хранить проросшие семена очень трудно, если у вас нет возможности их
немедленно посеять. А с набухшими семенами удобнее работать, да и
хранить их удобно на нижней полке холодильника.
Очень эффективно закаливание семян, особенно если вы собираетесь их рано
сеять. Для этого семена помещают на 2–3 суток в нижнее отделение
холодильника или закаливают переменными температурами: 8–10 часов их
держат при комнатной температуре, а потом 15–16 часов в нижнем отделении
холодильника.
Подготовка грунта
Рассада кабачков, как и огурцов, часто поражается черной ножкой. При
этом корневая шейка буреет, ткань загнивает и рассада погибает.
Источником заболевания чаще является почва.
Поэтому подготовку грунта начинают с его дезинфекции. Самый старый и
довольно надежный способ – промораживание готового грунта на балконе в
течение 1–2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом и дают ему
постепенно оттаять.
Многие садоводы для защиты рассады, в основном от черной ножки,
пропаривают или прокаливают почвенную смесь разными способами, о чем
неоднократно писала наша газета.
Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси. Для кабачков, у
которых крупные семена и сильные ростки, хорошо подходит почвенная
смесь, состоящая из дерновой земли – 3 части, разложившегося торфа – 3
части, навозного перегноя – 3 части, полуперепревших опилок или
крупнозернистого речного песка – 1 часть.
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и
недорогого грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч.
биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты
«Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», «Специальный №2» (на основе
«Живой земли»).
Если в качестве основы питательного субстрата планируется использовать
огородную землю, то ее ни в коем случае нельзя брать с тех грядок, на
которых выращивались тыквенные агрокультуры (огурцы, тыква, патиссоны).
Лучше всего для этих целей подойдет почва из-под капусты, лука, моркови,
помидоров и картофеля.
Подготовленную смесь в обязательном порядке подвергают дезинфицирующей
термообработке: в течение 40–50 минут пропаривают в духовке (микроволновке)
или на водяной бане или ошпаривают кипящей водой. Считается, что
покупная почвосмесь уже обработана от вредителей, но для подстраховки
можно обеззаразить и ее. После дезинфекции горячий субстрат раскладывают
по посадочным емкостям.
Посев семян
Рассаду кабачков желательно выращивать в «персональных» горшочках,
кубиках, пакетиках размером не менее 10х10 см, поскольку кабачки плохо
отзываются на различные пересадки. А в открытый грунт рассаду
пересаживают только тогда, когда она прорастет в теплице или на
подоконнике около 25–30 дней...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
АРГЕМОНА – КОЛЮЧАЯ КРАСАВИЦА В САДУ
Истинные цветоводы каждый сезон стремятся вырастить
какие-нибудь новые цветы в своем саду. Любителям редких интересных
растений стоит обратить внимание на однолетнюю аргемону (Argemona) из
семейства маковых.
«Неприступной красавицей» можно назвать аргемону по той причине, что ее
декоративные серебристо-сизые листья с металлическим отливом покрыты
нешуточными колючками. Поэтому попытка приблизиться к крупным, роскошным
цветкам аргемоны может закончиться неприятностью.
Аргемона – невысокое растение, с крупными немахровыми белоснежными
цветками, по форме напоминающими маки, диаметром до 6–8 см. Весьма
похожие на маки цветки аргемоны действительно обладают притягательной
силой, их шелковистые лепестки колеблются даже при слабом дуновении
ветра.
А едва уловимый, оригинальный аромат цветков аргемоны привлекает в сад
множество пчел и прочих насекомых-опылителей. Такого аромата, как у
аргемоны, вы не встретите больше ни у одного из садовых растений.
Единственное, в чем аргемона уступит конкурентам – это разнообразие
раскрасок. Цветовая гамма у растения ограничена несколькими пастельными
вариациями белого, кремового и желтого цветов. Значительно реже
встречаются аргемоны с лилово-пурпурным окрасом, которые встречаются у
самой колючей аргемоне широкой.
Сейчас в цветоводстве используются четыре вида аргемоны: аргемона белая,
аргемона крупноцветковая, аргемона мексиканская и аргемона широкая.
Агремоны всех видов светолюбивы, холодостойки и засухоустойчивы.
Аргемоны предпочитают окультуренные садовые почвы, но могут цвести и на
довольно бедных почвах. Но тогда в программу ухода придется включить и
подкормки.
Для наших средних широт с неустойчивым климатом важен тот факт, что на
любой стадии развития это растение не боится существенных заморозков.
Поэтому прекрасные аргемоны могут продолжать цветение в садах средней
полосы даже холодной осенью.
Подобрать для аргемоны в саду комфортное место проще простого. Ведь
растение предъявляет строгие требования только к одному параметру –
освещению. Ни сквозняков, ни ветров, ни самых иссушивающих южных склонов
аргемоны совершенно не боятся.
Аргемона – едва ли не единственный летник, который не чувствителен к
перепадам температуры. Она не боится поздних весенних заморозков даже в
молодом возрасте, не страдает от резких перепадов дневной и ночной
температуры.
И осенью, когда все остальные летники боязливо прекратят цветение,
аргемона будет стойко держаться до самых морозов.
При выращивании рассады аргемоны нужно учесть, что это растение плохо
переносит пересадку, как и все маковые. Поэтому лучше сеять аргемону
сразу в индивидуальные стаканчики (по 2–3 семени). Или следует рано
пикировать всходы аргемоны в отдельные горшочки – в фазе семядолей,
чтобы исключить повреждение корней.
Если аргемона растет на бедной почве, то для лучшего развития этого
растения следует делать подкормки комплексными минеральными удобрениями
каждые 2 недели – с момента укоренения высаженной рассады (или после
первого прореживания сеянцев в открытом грунте) и вплоть до начала
цветения.
Размножают ее посевом семян в открытый грунт сразу на постоянное место в
начале мая. Семена довольно крупные, до 240 шт. в одном грамме. Высевают
аргемону по 3–4 семени в лунку глубиной 1–1,5 см. Лунки располагают на
расстоянии 25–30 см.
Зацветает аргемона в июле. Цветение продолжается до самых заморозков.
Довольно хорошо переносит кратковременное понижение температуры ниже
нуля, даже в ранней стадии роста.
Уход обычный – поливы в засушливое время, прополки, рыхление почвы. На
бедных почвах желательны подкормки. Подкармливают комплексным
минеральным удобрением каждые две недели после начала цветения. Первую
подкормку дают через 7–10 дней после прореживания.
В теплое лето в средней полосе аргемона дает семена. Однако собрать их
бывает непросто из-за колючек.
Не страшится аргемона ни вредителей, ни заболеваний. Все, что может
погубить растение – слишком уж любвеобильный уход.
Аргемона хорошо подходит для дизайнерских экспериментов по разнообразным
ландшафтным решениям. Ведь аргемона может быть посажена везде – в
миксбордерах, рабатках, альпинариях и рокариях. Живописные цветущие
кусты аргемоны отлично смотрятся на фоне газона.
Эффектно смотрятся в букете прекрасные цветки аргемоны. Но учтите, что
сразу после срезки нужно опустить ее стебель в горячую воду, иначе
выделяющийся млечный сок закроет доступ воды к растению.
Если эту процедуру вовремя сделать не удалось, тогда следует просто
немного подрезать конец стебля и обжечь, а потом опустить его в воду.
Д.Д. Черняева
здоровье
Не мешайте красное с зеленым
Меня как травника люди часто спрашивают в письмах о том, можно ли для
приготовления настоек смешивать две и более трав, и если можно, то какие
травы сочетать можно, а какие – нельзя. Отвечаю.
Есть очень простой принцип, по которому можно определить, можно или
нельзя смешивать какие-то настойки из разных трав или настаивать в одной
настойке разные травы. Принцип таков: нельзя мешать те травы, настойка
из которых имеет зеленый цвет, с теми травами, настойка из которых имеет
красный цвет. Разумеется, не все травы в настойках дают четкий зеленый
или четко красный цвет. В подавляющем большинстве случаев речь можно
вести об оттенках. К примеру, если настойка какой-то травы имеет
желтовато-зеленый оттенок, то она считается зеленой, а если настойка
имеет желтовато-красный оттенок, то она считается красной.
Давайте рассмотрим допустимые и недопустимые сочетания трав по критерию
цвета настойки. Сделаем это на примере тех трав, которые используются
для лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Это такие травы, как
корень диоскореи кавказской, семена (бобы) софоры японской, листья
гинкго Билоба, и кожура (коричневая скорлупа) плодов конского каштана.
Настойка диоскореи имеет красновато-желтый цвет. Настойка каштана имеет
красновато-коричневый цвет. Настойка гинкго имеет желтовато-зеленый
цвет. Настойка софоры имеет зеленовато-коричневый цвет. Исходя из
принципа сочетания цветов, софору и гинкго смешивать можно, также можно
смешивать диоскорею с каштаном. А вот диоскорею с софорой или каштан с
гинкго смешивать нельзя.
Как быть, если в течение дня надо принимать и настойку зеленых оттенков,
и настойку оттенков красных? Принимайте их с интервалом в полчаса–час.
Например, «зеленую» настойку принимаете до еды, а «красную» – после
(настойки красных оттенков чаще, чем зеленые, обладают раздражающим
действием на желудок, поэтому их лучше принимать после еды).
О лечении мы поговорили. Теперь поговорим о профилактике. То есть сейчас
я расскажу о том, как с помощью простых и доступных средств не допустить
тех болезней, про которые рассказано в статье.
Для снижения давления надо взять чайную ложку цветков красного клевера,
залить стаканом кипятка, настаивать час, процедить. Принимать по
полстакана два раза в день за полчаса до еды в течение двух–трех недель.
Чтобы почистить сосуды, возьмите побеги черемши (дикого чеснока). Свежие
побеги и листья черемши измельчить, заполнить ими литровую банку
наполовину (не утрамбовывая), залить доверху водкой. Настаивать в темном
месте две недели и процедить. Принимать по чайной ложке (запивая
чем-нибудь) три раза в день после еды. Длительность лечения – пока не
закончится это количество настойки.
А для профилактики инсульта (и для восстановления после перенесенного
инсульта) два-три раза в день пейте чай из коры рябины (столовую ложку
коры залить 0,5 л кипятка, пить как чай, желательно с медом). Или можете
пролечиться отваром из корня петрушки. Столовую ложку корней залить
стаканом кипятка, настаивать полчаса, процедить. Принимать по полстакана
два раза в день перед едой.
Заключение. Если инсульт уже произошел, то одними травами не обойдешься.
Для полного преодоления инсультного паралича и восстановления движений
необходимы еще и занятия по специальным методикам. Эти методики я
читателям нашей любимой газеты «Уральский садовод» высылаю бесплатно.
Также бесплатно помогаю женам и матерям тех пьяниц, которые себя
пьяницами не считают и бросать пить не собираются (с моей помощью Вы
добьетесь добровольного согласия на прекращение пьянок).
Пишите по почтовому адресу: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я
900. Или на электронную почту: anti-insult@mail.ru. Буду рад помочь.
Головков А. В., травовед