В архив

Читайте в № 11 от 11 марта

Выпревание садовых растений

Очень серьезным препятствием на Урале, в Сибири и в ряде других регионах России для выращивания многих садовых, особенно косточковых плодовых растений является зимнее выпревание (повреждение) коры и камбия нижней части ствола, корневой шейки и часто основания корневой системы, вызванное присутствием снежного покрова большой высоты. Поэтому устойчивость к выпреванию под снегом является здесь одним из основных показателей зимостойкости этих растений. Наиболее широкие и длительные исследования по выявлению причин зимнего выпревания садовых растений и мер защиты от него были предприняты в 60–80 годы прошлого столетия в НИИ садоводства Сибири, в которых большое участие приняли научные работники З.И. Лучник, А.З. Былда, В.С. Путов, В.И. Бурдасов.
В процессе исследований было выявлено, что под снегом в Западной Сибири могут выпревать ткани у 133 видов плодовых, ягодных, декоративных и лесных растений, завезенных из регионов с малым снеговым покровом и ряд местных. При этом сюда вошли такие плодовые и ягодные растения, как абрикос, слива, вишня, яблоня, груша, облепиха, крыжовник, малина и земляника. Особая опасность выпревания заключается в повреждении коры и камбия основания стеблевой области растений (указанных выше ее частей) у почвы, что приводит к нарушению их функциональной целостности, затруднению восстановления или даже гибели. При хранении зимой посадочного материала на грядах или в прикопке, а черенков для весенней прививки в снегу также наблюдается развитие процессов выпревания, что резко ухудшает их качество, а нередко приводит и к гибели.
У выпреващих растений подобные повреждения тканей возникают локально только в указанной области основания ствола. И именно здесь, у поверхности почвы под снегом, условия перезимовки тканей наиболее резко отличаются от условий перезимовки их на родине. У большой разнообразной по происхождению группы выпревающих садовых растений причины и характер первичных повреждений могут быть различны. В зависимости от видовых и сортовых особенностей растений, погодных условий вегетационного сезона и изменчивых факторов среды при перезимовке в природной обстановке исследователями были выявлены типичное, морозное и комбинированное типичное с морозным выпревания. Наиболее часто наблюдаются комбинированные выпревания.
Как показали исследования, типичное выпревание не является однократным повреждением подобно вымерзанию, а представляет последовательную цепь аномальных изменений в растениях, зимующих под снегом. Первым изменением в этой цепи является образование в тканях низа ствола и корневой шейки у поверхности почвы из свободной воды внеклеточного льда до или во время формирования устойчивого снежного покрова в начале зимы. Лед в этой части растения затрудняет газообмен с внешней средой. Льдообразование в межклеточных полостях может усиливаться при слабом вызревании тканей, их высокой оводненности и подаче воды корнями из талой почвы в надземную, охлажденную часть растения.
Вторым изменением, способствующим выпреванию, является недостаточный уровень снижения интенсивности дыхания тканей у выпревающих растений после образования устойчивого снежного покрова и стабилизации температуры на поверхности почвы под снегом в пределах от 0 до -3°С. Поскольку при этом кислород в тканях постепенно расходуется на дыхание, в то время как поступлению его из внешней среды мешает образовавшийся в них лед. Так, в опыте у выпревающего абрикоса сибирского под снегом при температуре 0°С и ниже интенсивность дыхания была намного выше, чем у не выпревающей черемухи обыкновенной.
Третье изменение, способствующее выпреванию, – аноксия в тканях, то есть отсутствие поступления кислорода воздуха из внешней среды и вынужденный переход их на анаэробный путь дыхания.
Четвертое изменение – накопление в тканях углекислого газа, продуктов неполного окисления, в том числе и спиртов до критического уровня при анаэробном дыхании, что приводит весной к повреждению мембран и других структур клеток в тканях.
Пятое изменение – создание энергетического истощения вследствие анаэробного дыхания тканей под снегом. Исследования показали снижение углеводов в тканях основания ствола у выпревающих растений по сравнению с надснежной частью ствола и с не выпревающими растениями.
Весной при таянии льда в тканях основания ствола под снегом или чаще после его разрушения наступает шестое, завершающее изменение, приводящее к концу выпревание. Из внешней среды в истощенные, отравленные, поврежденные клетки тканей проникает кислород воздуха, что вызывает быстрые и неуправляемые процессы окисления тканей и их необратимого разрушения.
Таким образом, в ходе зимовки у растенияй в тканях ствола и корневой шейки на уровне снегового покрова и ниже образуется закрытая анаэробная система, следствием чего является накопление продуктов неполного окисления и энергетического истощения клеток. После снятия действия этой анаэробной системы происходит повреждение мембран клеток и гибель ткани.
Рассмотренное типичное выпревание, как уже было сказано выше, может комбинироваться в отдельные годы с вымерзанием до образования или после разрушения устойчивого снежного покрова, а в поврежденные морозом ткани может внедряться разнообразная микрофлора, в том числе снежная плесень, что создает эффект выпревания.
Степень повреждения при выпревании зависит от особенностей самого растения и влияния разнообразных факторов внешней среды на ускорение или замедление процессов выпревания. Изучение самых разнообразных физиологических изменений показало, что более устойчивы к повреждению при выпревании растения с замедленной реакцией на отепление среди зимы под снегом. Одним из названных выше научных работников В.М. Бурдасовым был предложен лабораторный метод оценки устойчивости растений к выпреванию, который может в определенной степени быть опробован и садоводами на практике.
Суть метода в упрощенном виде заключается в следующем. В октябре срезаются или приобретаются черенки, скажем 3–4-х сортов сливы по 3–4 черенка каждого сорта. Дальше черенки помещаются в полиэтиленовый пакет, который герметично запаивается и помещается в отделение холодильника температурой +/- 2°С на 5–6 месяцев. После выемки черенков из холодильника у них у каждого сорта подсчитывается число погибших почек и площадь погибшей коры. Более устойчивым к выпреванию считается сорт, чьи черенки имеют меньшее число погибших почек и повреждений коры. Для большей достоверности такую поверку черенков данных сортов повторяют еще в течение 1–2 лет.
Многолетними наблюдениями растений в дендрарии и садах этого института были установлены основные факторы внешней среды, которые усиливают процессы выпревания. К таким факторам внешней среды относятся: дождливое и холодное лето, осеннее переувлажнение почвы и растений, резкие перепады отрицательной температуры или недостаточная закалка растений морозами перед образованием устойчивого снежного покрова, раннее образование снежного покрова на талой почве, удлинение срока зимовки растений под снегом при стабилизации температуры от 0 до -3°С.
Изложенные с учетом проведенных наблюдений и исследований сведения о физиолого – экологических особенностях данного зимнего повреждения позволили наметить два основных пути повышения устойчивости садовых растений к выпреванию – снижение скорости реакции растений на отепление среды зимовки под снегом и охлаждение среды зимовки тканей растений у почвы под снегом. Путь первый – провести отбор из числа имеющихся выпревающих северных сортов, например сливы и абрикоса, применив при этом предложенный выше метод или другой, сорта наиболее устойчивые к выпреванию в указанных условиях. А далее сделать такой же отбор и для всех новых сортов, получаемых в результате селекции. Но этот путь сложен, долог и дорог. Но от него все-таки не стоит отказываться.
Путь второй – охлаждение среды зимовки выпревающих растений. Это самый простой, дешевый и в настоящее время широко используемый способ. Наиболее полно это реализуется при посадке выпревающих растений на земляных валах, холмах, высоких грядах, установленных на землю и заполненных ею разрезанных пополам 200-литровых металлических бочек, установленных на землю и заполненных ею ящиках со стенками из листов железа, пластика, шифера размерами 1 м на 1 м и других подобных сооружениях высотой 30–50 см, так как на них всегда меньше высота снежного покрова, быстрее промерзает почва и охлаждается среда зимовки. Эффективным для охлаждения среды зимовки является и регулярное уплотнение или удаление снега при превышении высоты снежного покрова больше 30–40 см. Уплотнение снежного покрова увеличивает теплопроводность снега, что ускоряет промерзание почвы. Но в целом для охлаждения среды зимовки очень важен выбор места расположения участка под сад с умеренным снежным покровом и быстрым промерзанием почвы в начале зимы. А для выбора места посадки выпревающих растений на любом садовом участке очень важным также является изучение и учет аэродинамического действия со стороны преобладающих ветров разных преград – строений, заборов, соседних кустов и деревьев на снегоперенос и образование у стволов выпревающих растений снежного покрова большой высоты или даже сугробов. Поскольку это позволяет исправить создавшееся положение с неудачным выбором места посадки посадкой на новое место или уборкой одной или нескольких преград на старом месте посадки.
Но, кроме рассмотрения постоянных устройств возвышения над почвой и способов охлаждения среды зимовки, в настоящее время существуют и широко используются для этой цели и разные временные переносные устройства. Так, например, для зимовки однолетних растений сливы и абрикоса используются 1,5–2 -литровые пластиковые бутылки для воды с отрезанными днищами и открытыми горлышками, которые надеваются сверху на стволик с притянутыми к нему боковыми веточками, пропускаемый через верхнее отверстие. Низ бутылки заглубляется в почву на глубину 3–5 см. Для свободного проникновения в течение зимы внутрь бутылки холодного воздуха и периодической задержки снега в верхнее отверстие рядом со стволиком вставляются веточки хвои ели, которые после снегопадов вытаскиваются и прочищаются от снега, а затем устанавливаются обратно. Такое простое устройство обеспечивает сухую зимовку растению.
Устройства, аналогичные абзацу предыдущему, при использовании 5-литровых пластиковых сосудов для воды могут с успехом применяться для сухой зимовки 2–3- и даже 4-летних растений сливы и абрикоса. При этом, используя скотч, из указанных сосудов при необходимости, ставя сосуд один на другой и обрезая у них не только днища, но и горловины, можно делать самые разные сложные сооружения. Правда, здесь уже из-за увеличившегося диаметра жгута со стволом и притянутыми к нему боковыми ветвями растения придется увеличивать и верхние отверстия. Благодаря таким защитным сооружениям из пластиковых сосудов для воды от выпревания, мне удалось за последние 20–25 лет вырастить до 4–5-летнего возраста с малыми потерями несколько сотен сеянцев абрикоса из косточек.
Для более взрослых растений сливы и абрикоса старше 4–5 лет часто применяю т устройство такого типа. Вокруг ствола дерева из листов не очень толстого железа, пластика, фанеры шириной 65–70 см сворачивается цилиндр диаметром, в зависимости от длины листа, 30–40 см и стягивается тарной проволокой. Далее стенка цилиндра в его основании заглубляется в почву на 5–10 см, а продольный шов заклеивается скотчем. После этого из листа железа делают шатровую крышу в виде зонтика, для чего лист также соответственным образом сворачивается и обрезается. Швы на крыше и в месте крепления ее на стволе также заклеиваются скотчем. Она крепится на стволе дерева на высоте 65–70 см таким образом, чтобы между верхней частью цилиндра и крышей всегда был достаточный зазор для поступления внутрь цилиндра наружного холодного воздуха и задержки снега. Для чего ее диаметр должен быть больше диаметра цилиндра сантиметров на 10 и высота составлять около 10 см. Приведенные размеры сооружения рассчитаны на максимальную высоту снега зимой 60 см.
Я уже почти 40 лет для охлаждения среды зимовки (приствольного круга) растений абрикоса, сливы и ряда других плодовых растений использую только уложенные на бок и придвинутые днищами к стволу защищаемого дерева или куста 200 или 50-литровые металлические бочки или вырезанные из листов поликарбоната и свернутые цилиндры с закрытыми разными мебельными листами отверстиями со стороны дерева или куста. Уложенные на бок бочки или цилиндры с закрытыми с одной стороны отверстиями сохраняются большую часть или даже всю зиму без снега, в них постоянно поступает холодный воздух, что создает условия для раннего и далее постоянного промерзания почвы. Я считаю такой способ охлаждения среды зимовки вполне эффективным, простым и самым не затратным. Правда, в отдельные многоснежные зимы бывает, что некоторые цилиндры, не очень большого диаметра, заносятся полностью снегом, обычно не более 2 раз И эти цилиндры приходится разгребать от снега. Но это – совсем пустяки. На установку указанных сооружений у более 50 взрослых деревьев абрикоса осенью в октябре и уборки их весной в мае мною тратится всего лишь по дню. За те же последние 20–25 лет при использовании таких защитных сооружений у меня в саду не выпрело ни одно взрослое дерево абрикоса.
О влиянии климатических условий прошедшего вегетационного сезона и прошедшей зимы на возможность выпревания косточковых плодовых растений этой весной, а также в случае необходимости и перспективах их предотвращения попробую рассказать в следующем номере «УС».

Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

РЕДИС ЛЮБИТ ПЛОДОРОДНЫЕ ПОЧВЫ

Редис популярен, прежде всего, из-за того, что это ранний овощ. Некоторые его сорта достигают спелости уже через 18–30 дней после посева. К тому же он не нуждается в отдельном участке. Его высевают в качестве предшественника теплолюбивых культур, ведь ко времени их посадки редис уже дает урожай.
Но если вы решили выращивать именно этот овощ, то за сезон с одних и тех же грядок можно собирать до трех урожаев. Под редис отводят рыхлые, увлажненные, плодородные почвы нейтральной или слабокислой реакции. А вот на бесструктурных и бедных питательными элементами почвах этот овощ корнеплод не образует.
Весной редис сеют очень рано – как только подсохнет земля. Но можно выращивать его и в августе, и в сентябре. Более ранние – летние посевы – не дают хороших результатов. Редис холодоустойчив, но плохо переносит сухую и жаркую погоду: корнеплоды становятся дряблыми и слишком горькими.
Всходит редис через четыре-пять дней после посева. И уже через три-четыре недели можно собирать урожай. Семена для посева выбирают крупные и свежие. Высеивать их нужно равномерно, неглубоко заделывая в почву, тогда и урожай будет высоким. Посевы не должны быть загущенными, иначе корнеплодов просто не будет.
Редис – растение короткого светового дня. Для полноценного роста и развития ему достаточно 12 часов. При слишком продолжительном световом дне растения быстро дают цветоносы, а при коротком вытягиваются и оказываются неспособными образовать полноценные корнеплоды. При необходимости можно применять затенение: достаточно, например, установить каркас, обтянутый непрозрачным материалом, – таким способом растениям создают необходимый и достаточный двенадцатичасовой день.
Но помните, что редис нуждается в хорошем освещении. На открытых солнечных участках корнеплоды получаются сочными и нежными, в тени же растения уходят в ботву.
Редис лучше всего плодоносит на рыхлых супесчаных, со слабокислой реакцией землях. Неплохо растет он на рыхлых суглинистых почвах и на хорошо освоенных торфяниках. Как уже отмечалось, нет смысла сажать редис на бесструктурных неплодородных почвах, на которых он все равно не завяжет корнеплоды. Не стоит отводить под эту культуру и недавно унавоженные, сильно заплывающие участки. Кислые почвы для редиса тоже непригодны. На такой земле этот овощ часто поражает опасная болезнь – кила.
Для урожайности редиса важно и то, какие у него были предшественники. Хорошо если на участке, отведенном под этот овощ, ранее произрастали перцы, огурцы или помидоры.
Как было сказано выше, для посева годятся только полновесные крупные семена. А чтобы проверить их качество, опустите семена в солевой раствор – те, которые всплывут, отбракуйте.
Начинающие огородники иногда жалуются, что даже при соблюдении всех правил редис все равно не растет. Скорее всего, ошибку надо искать в подборе семян. Нужно помнить, что не только мелкие, но и старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры не дают корнеплодов, растения быстро стрелкуются. Поэтому перед посевом обязательно переберите посевной материал.
Если посевы будут загущены, растения пустят стрелки. Поэтому оптимальное расстояние для посева семян через 2–4 см друг от друга при глубине заделки 1 см. Если не прореживать редис в фазе появления 1–2 настоящих листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов. Особенно часто это происходит при выращивании его на сухой и плотной почве. Запомните: почва под редисом должна быть рыхлой и влажной, иначе корнеплоды потрескаются.
И еще одно условие: редис нужно охранять от его основного вредителя – крестоцветной блошки. Отпугнуть это насекомое поможет опыление грядок золой или табачной пылью. Сбережет урожай и любой нетканый укрывной материал.
Часто редис используют как маячную культуру, высевая небольшое его количество вместе с семенами лука, моркови и других культур, которые всходят лишь через 15–20 дней. Взошедшие семена редиса обозначают рядки основной культуры, дают возможность обрабатывать междурядья до появления всходов. Убирать редис при этом нужно как можно раньше по мере созревания, чтобы он не мешал росту других растений.
В редисе много эфирных масел, которые возбуждают аппетит, усиливая выделение пищеварительного сока. Он также содержит калий, помогающий поддерживать кислотно-щелочной баланс крови. Пищевые волокна редиса улучшают перистальтику кишечника и выступают как сорбенты: впитывают шлаки и выводят их из организма. Редис среди съедобных корнеплодов – главный хранитель витамина С. Салатик из пучка редиски обогатит наш организм на треть, а то и наполовину дневной нормой витамина С. Имейте в виду, что больше всего витамина С в плодах густо-красного цвета, меньше в белых.
Этот овощ полезен людям с нарушениями обмена веществ, избыточной массой тела, больным диабетом. Однако большое количество пищевых волокон может вызывать брожение, усиленное газообразование. Не стоит налегать на редис тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, а также сердечно-сосудистой системы.
Чтобы редис дольше оставался свежим, его пучком кладут в воду или полиэтиленовый пакет. Весенний редис с ботвой хранится в холодильнике до четырех дней, без листьев на сутки дольше. В вакуумной упаковке он живет до 16 дней.
Кожура у редиса должна быть гладкой, ровно окрашенной, без черных крапинок (это знак гниения). Ботва сочной и зеленой, а не вялой и желтой. На ощупь свежий редис твердый. А мягкий корнеплод внутри рыхлый и на вкус суховатый.
Грунтовой редис острее и сочнее, чем парниковый. Кстати, молодая ботва редиса тоже съедобна. На вкус она мягкая, слегка острая и горьковатая. Ее добавляют в салаты, винегреты, борщи, супы. В ней витаминов даже больше, чем в самом корнеплоде.

О. Крылова

ЦВЕТЫ

КОЛЕУС ГИБРИДНЫЙ

Для ландшафтного дизайна сада используются не только красиво цветущие растения. Все большую популярность в озеленении получают колеусы – многолетние или однолетние цветы, которые многие выращивают как комнатные.
Разрастающиеся кустики колеуса привлекают любителей прекрасного не цветами, а своими красиво окрашенными листочками, напоминающими по форме листья крапивы двудомной. Именно из-за этого колеус получил народное название «крапивка».
Колеус относится к семейству губоцветных. Это довольно обширный род, представители которого произрастают в тропической Африке и Азии. Это многолетние или однолетние травянистые растения или полукустарники с удлиненно-сердцевидными или удлиненно-овальными листьями.
Колеус – эффектное и необычное растение. Цветы колеуса, в отличие от других растений, не представляют особого интереса. А выращивают колеус ради необычных ярко окрашенных бархатистых листьев.
Именно поэтому колеусы в однолетней культуре используют для высоких бордюров по краю цветника, в ковровых клумбах, в контейнерах или вазах, комбинируя растения различных форм и по окраске листьев.
Колеус гибридный – травянистое растение высотой до 50–60 см. Стебель у него прямостоячий, ветвящийся, четырехгранный, сочный, мелкоопушенный.
Листья колеуса по краю часто волнистые, мелко бархатистоопушенные, с редкими длинными волосками, различно и пестро окрашенные в зеленые, красные, темно-пурпурные, фиолетово-бурые и другие цвета. Контрастными цветами разрезных прожилок и обрамлением колеусы напоминают произведения искусства тропической Африки и Азии.
Характерными чертами являются: квадратные в сечении прямостоячие стебли и супротивное расположение овальных бархатистых листьев.
Каждое молодое растеньице, выращенное из семян, некоторое время интригует цветовода, являясь для него загадкой – ведь первые листики появляются зелеными и совсем не ясно, какая же будет окраска листа.
Цветение у колеусов мало декоративное: мелкие невзрачные цветки с двугубым венчиком с сине-фиолетовой верхней и беловатой нижней губой собраны в сложные колосья. Образование цветков отнимает у растения много сил, из-за чего листья становятся мельче, поэтому бутоны лучше удалять.
Несмотря на тропическое происхождение, колеусы неприхотливы и быстро растут. Им требуется защищенное, солнечное или с рассеянной тенью место. Весной и летом может наблюдаться потеря окраски (выгорание) и тургора у листьев, связанная с попаданием на них излишнего количества солнечного света.
Колеус не требователен к почве, поэтому земля для посадки ему на даче подойдет любая, которая будет богата питательными веществами.
В период активного роста растение подкармливают каждую неделю минеральным комплексом удобрений, предназначенным для декоративно-лиственных растений. Хорошо влияет на рост и окраску листьев внесение органических подкормок.
Колеусы очень резко реагируют на отсутствие влаги в почве – листья становятся дряблыми. Если водопроводная вода жесткая, то надо использовать дождевую воду.
Для развития пышной зелени колеусы надо регулярно прищипывать. Сначала прищипывают основной ствол колеуса, а потом подросшие боковые ветки. Укорачивание побегов не только стимулирует прирост пышной кроны, но и не позволяют колеусу цвести.
Колеусы размножают семенами, а иногда черенками, чтобы избежать расщепления и утраты декоративности листьев.
Семена колеусов очень мелкие. Их высевают (а точнее – рассеивают через мелкое сито) в феврале-марте в небольшие емкости с питательным субстратом и сверху слегка присыпают песком. Посевы надо опрыскивать водой несколько раз в сутки, чтобы земля всегда была влажной. При температуре 20–22°С всходы появляются на 15–20-й день.
Сеянцы пикируют в торфяные горшочки с почвенной смесью, состоящей из равных долей листовой, торфяной, дерновой земли и песка, регулярно поливают и подкармливают до высадки их в открытый грунт.
Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени зависит интенсивность окраски листьев.
К черенкованию растений приступают в феврале-апреле. Укоренение происходит в течение 8–12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки диаметром 11–12 см. Состав земли тот же, что и для пикировки. Колеусы отличаются интенсивным ростом – в течение 3 месяцев это уже разветвленные растения с крупными листьями.
Колеусы обычно в цветнике высаживают небольшими группами, в которых сочетаются различные оттенки листьев. Они примечательны своим быстрым развитием. На протяжении 2,5–3 месяцев из сеянца получается большое, сильно разветвленное растение с крупными листьями. Экземпляры, полученные из черенков, растут еще быстрее.
Колеусы превосходно смотрятся на фоне однотонного газона или других растений с зелеными листьями в одиночных посадках.
С наступлением осенних похолоданий растения, которые вы хотите сохранить, можно пересадить в обычные горшки подходящего диаметра с питательным субстратом и отправить на зимовку в квартиру. Сохраняют его зимой в горшке на самом солнечном окне при температуре около +15°С.
Если колеус выращивается как однолетник, то его не пересаживают. В других случаях пересадку разросшихся растений проводят 1 раз в 2–3 года. Субстрат для пересадки берется слабокислый или нейтральный (рН 6–7). Подойдет смесь из дерновой, лиственной и перегнойной земли, песка и торфа в соотношении 4:4:2:1:1. На дне горшка необходим хороший дренаж.
А весной перезимовавшие в помещении (как комнатные растения) колеусы следует сильно обрезать (на черенки), пересадить в свежий грунт и удобрить. Черенки от такого растения быстро укоренятся и дадут пышный новый рост на весеннем солнышке.

Д.Д. Черняева

Здоровье

КОСМЕТИКА НАШИХ ПРАБАБУШЕК

С античных времен греки использовали огородные растения для косметических целей, поскольку эти растения питают, очищают, смягчают, отбеливают кожу. Причем их биологическая активность ничуть не хуже фабричных средств.
Вариантов различных косметических масок и лосьонов существует великое множество. К самым простым, но очень эффективным относятся овощные и фруктово-ягодные маски. Их можно использовать круглый год, разминая или перетирая плоды и ягоды и нанося получившуюся кашицу либо непосредственно на кожу, либо на кусочек марли, который накладывают на лицо в виде компресса кашицей внутрь.
Для того, чтобы не расстраиваться, увидев свое изображение в зеркале после трудовых будней в саду, попытайтесь выкроить немного времени и заняться собой. Все, что для этого нужно, есть на вашем участке.
Ниже приводятся лишь наиболее простые и доступные рецепты из вашего августовского садово-огородного «арсенала». Не забудьте только, что все эти маски не следует накладывать на область глаз.
Капуста. «Парижская» маска для жирной кожи. На лицо наложить квашеную капусту на 30 минут. Затем маску смыть холодной водой.
Картофель. Освежающая маска. Косметическая маска из жидкого пюре одной большой картофелины, сваренной в небольшом количестве молока, мгновенно снимает следы усталости на лице и разглаживает морщины.
Маска для жирной кожи. Картофельный крахмал (1 чайную ложку) хорошо размешать с 1 чайной ложкой клюквенного сока и нанести смесь на лицо на 15 минут. Затем смыть маску теплой водой.
Маска от угревой сыпи. Хорошо очищает кожу сок сырого картофеля. Для приготовления маски на 0,5 стакана картофельного сока надо добавить 1 чайную ложку меда. Смесь наносить на лицо на 30 минут ежедневно в течение двух недель.
При нехватке времени эту процедуру можно упростить и 2–3 раза в день протирать лицо салфеткой, смоченной в соке картофеля. Эти процедуры способствуют также удалению пигментных пятен.
Лечить руки с шелушащейся, покрасневшей и воспаленной кожей можно с помощью картофеля. Для этого на 10–15 минут делают компресс из свежеприготовленного горячего картофеля. Вместо пюре для ванночек можно использовать и отвар, в котором варилась картошка. Продолжительность этих ванночек 25–30 минут.
Обожженную солнцем кожу можно хорошо лечить с помощью компресса из сырого тертого картофеля.
Если на бородавку прикладывать на ночь кашицу и ломтик сырого картофеля, туго привязав их повязкой, то она довольно быстро отслаивается и больше не образуется.
Маска от морщин. Очищенную картофелину сварить в небольшом количестве молока, размять и остудить до температуры парного молока. Наложить маску на лицо на 25 минут. Эта маска имеет и освежающий эффект.
Крапива. Маска для жирной кожи. По одной чайной ложке измельченных листьев крапивы и одуванчика залить 0,25 стакана кипятка, настоять 30 минут. Затем добавить в настой 2 ст. ложки нежирного творога. Наложить на лицо на 15 минут.
Лопух. Три столовых ложки свежих измельченных корней лопуха залить подсолнечным маслом и настоять 24 часа в теплом месте. Затем варить 15 минут на слабом огне, часто помешивая, процедить, слить в баночку. Втирать в кожу головы за 1–2 часа до мытья головы при сухих волосах.
Лук. При сухой коже лица смешать по одной чайной ложке сока лука и огурца, добавить один стакан холодной кипяченой воды и этим «лосьоном» протирать кожу лица.
Для удаления жирной перхоти сок лука смешать в равных долях с водкой и втирать в кожу головы 2–3 раза в неделю. При этом волосы становятся шелковистыми и блестящими.
Малина. Маска для жирной кожи. Размять 1 ст. ложку ягод малины, добавить 1 чайную ложку рисовой муки, нанести на лицо и шею на 25 минут. Перед нанесением маски полезно подержать лицо над паром или согреть теплым компрессом.
Морковь. Маска для любой кожи. Мелко натереть 2 ст. ложки морковки и смешать ее с 2 ст. ложками молока. Нанести маску на лицо на 20 минут, а затем смыть ее теплой водой.
Мята и одуванчики. Маска для сухой кожи. Измельченные свежие листья мяты и одуванчика (по 1 ст. ложке) смешать с 1 ст. ложкой сметаны и 1 чайной ложкой меда, растереть до однородной массы. Смесь наложить на лицо и шею на 20 минут. Смыть теплой, а затем холодной водой.
Огурец. Огуречные лосьоны, кремы и маски хорошо тонизируют, питают и отбеливают кожу лица.
Лосьон из огурцов для жирной кожи. Настоять 1 стакан мелко натертых огурцов в одном стакане водки в течение 10 суток. Затем процедить и слить в стеклянную посуду. Лосьон хорошо очищает, дезинфицирует и отбеливает кожу.
Огуречная маска. Натертые на мелкой терке огурцы смешать со взбитым яичным белком. Маску нанести на кожу лица на 20 минут, а затем осторожно смыть теплой, а потом холодной водой.
Крем для любой кожи. Сок свежих огурцов смешать с равным количество растопленного свиного сала и 1 ст. ложкой молока. Желательно добавить туда 1 ст. ложку настоя ромашки и 1 ст. ложку оливкового масла. Готовить крем надо непосредственно перед употреблением...

В.А. Лойко

В архив