Читайте в № 12 от 20 марта
САД
«Колючая вишня» в живой изгороди
У меня уже давно, не менее двух лет, находится пришедшее в редакцию
письмо, в котором автор просит посоветовать из каких растений ему
следует создать живую изгородь на своем земельном участке. Он пишет, что
участок расположен в юго-восточном направлении от Екатеринбурга,
частично в лесу. Площадь участка – около гектара, с двух сторон вокруг
него установлен плотный дощатый забор, а с двух других сторон – забор из
металлической сетки. Вдоль последнего забора автор и выражал желание
создать непроходимую живую изгородь. При этом он выдвигал такие жесткие
требования к растениям для живой изгороди, как непроходимость,
долговечность, быстрый и невысокий рост (не выше 2,5–3 м), чтобы не
затенять сильно участок, зимостойкость, малая подверженность болезням и
вредителям, отсутствие потребности в уходе и наличие урожая съедобных
ягод или плодов.
Получив такое письмо со столь необычными высокими требованиями, которые
автор письма хотел видеть у растений в живой изгороди, я усомнился в
возможности существования хотя бы чуть похожего для этой цели в наших
условиях растения. Поскольку это должно было быть колючее плодовое или
ягодное растение со съедобными плодами, способное успешно и долго без
повреждений морозами, болезнями и вредителями расти в наших
климатических условиях. С этой целью мною были рассмотрены наиболее
подходящие боярышник, терн, шиповник, облепиха, шефердия. Но все они
были далеки от удовлетворения многих требований автора письма. Поэтому я
решил тогда не отвечать на его просьбу.
В прошлом году в процессе подготовки большого участка земли под посадку
значительного количества саженцев абрикоса мне пришлось столкнуться с
необходимостью приведения в порядок и прилегающих к этому участку
многолетних насаждений разных растений. Среди этих растений находилось и
два куста принсепии китайской, или плоскосемянника. Так вот, эти два
куста были высажены в 1979 году, и сейчас им уже более 30 лет. Их высота
достигла 2,5–2,7 м, а диаметр – 3–3,5 м. Поскольку они высаживались друг
от друга на расстоянии около 1 м, то в настоящее время образовали
настоящую непроходимую стену из ветвей и побегов с колючками до 1 см
длиной. Очень способствовало непроходимости и громадное число растений
принсепии под взрослыми ее кустами от самосева высотой от 10 см до 1 м и
выше. Чтобы проделать проход между этими кустами, мне потребовался целый
день интенсивной работы и целый вечер для вытаскивания из рук и других
частей тела обломившихся колючек. И тогда я вспомнил об указанном выше
письме и о пригодности выращивания в живой изгороди при удовлетворении
многих требований автора письма принсепии и решил рассказать об этом
растении более подробно.
Принсепия китайская, плоскосемянник, сейчас встречается только в южной
части Приморского края в бассейнах рек Супутинки, Майхе, Сучана (в
Шкотовском, Артемовском, Уссурийском и Сучанском районах) и
Северо-Восточном Китае. В связи с редкостью внесен у нас в Красную
книгу. Растет одиночно или группами по берегам лесных рек на свежих
плодородных и хорошо дренированных почвах, подстилаемых
песчано-галечниковыми отложениями. Кусты высотой до 2,5 м, с длинными
прутьевидными ветвями, несущими редкие, прямые или слегка изогнутые вниз
крепкие колючки до 10 мм длиной (фото 1). Отсюда и местное название –
«колючая вишня». Отдельные ветви куста, особенно в затенении, цепляясь
за деревья колючками, подобно лианам, вытягиваются до 10–12-метровой
высоты, имея размер в диаметре до 5 см. Кора на молодых ветвях темная,
гладкая, на старых стволиках – светло-бурая, отслаивающаяся продольными
полосками. Древесина твердая, вязкая. Листья – 5–8 см длины, очередные
или в пучках, продолговато-ланцетные, остроконечные, цельнокрайние или
слегка городчатые, сверху темно-зеленые, матовые, снизу – светлые,
глянцевые. Распускаются они в конце апреля или в самых первых числах
мая.
Цветки обоеполые, пятилепестные, желтые, небольшие, около 1,5 см в
диаметре, собраны по два-четыре в пазушные пучки. Цветут около 2 недель,
начиная с 15–20 мая. Цветки, хотя они невелики, все вместе нарядно
«золотят» растения принсепии и разливают слабый приятный аромат. Плод
шаровидная или яйцевидная ярко-красная сочная костянка (фото 2),
размером 15х14х12 мм состоит из наружной тонкой кожицы (внеплодника),
внутренней деревянистой части (костянки) и находящегося между ними
межплодника (сочной мякоти). Мякоть кисло-сладкая, желтовато-розового
цвета. Костянка, размером 12х8 мм, кремового цвета, твердая, плоская,
сильнобороздчатая, очень любопытна по своему строению и похожа на
оригинальную пуговицу. Плоды созревают во второй половине августа. Выход
чистых семян (косточек) из плодов 22% (16–28%). Средний вес 1000 семян
312 г. В 1 кг содержится 3200 семян. При размножении семенами растения
принсепии начинают плодоносить с 3 лет, а обильно – с 6 лет.
Принсепия светолюбива, хотя мирится и с легкими затенением. Растет
быстро. Морозостойка и зимостойка в наших условиях, в Свердловской
области рекомендована даже для использования в озеленении. Не подмерзала
у меня в саду за все время ее роста и даже в зиму 1984–1985 годов при
температуре ниже -40°С. В Южной Сибири подмерзания наблюдались только в
особо суровые зимы. Хорошо переносит пересадку и обрезку. Очень
декоративна и в период цветения, которое начинается у нее на 5–7 дней
раньше, чем у черемухи обыкновенной, и в период плодоношения. Если
учесть и красоту принсепии и ее гибкие колючие побеги, то приходится
только сожалеть, что она так мало используется садоводами при создании
живых изгородей, защитных и декоративных насаждений. Хотя она была
введена в культуру еще в 1896 г. и имеется во многих ботанических садах
и разных садовых учреждениях, а также у многих садоводов-любителей.
Принсепия размножается очень просто, как семенами (осенний посев или
весенний – стратифицированными семенами), так и зелеными черенками (в
мае-начале июня) и отводками. Семена, посеянные сразу же после
переработки плодов, дают дружные всходы на следующую весну. Для
весеннего посева требуется стратификация при температуре 10–15°С во
влажном песке в течение 4 месяцев. Семена, проросшие до срока посева,
выносят под снег или в подвал с температурой около 0°С. Поздние осенние
и весенние посевы нестратифицированными семенами дают массовые всходы
следующей осенью.
Запасной фонд семян хорошо сохраняется до 2 лет и более, в мешках или
деревянных ящиках, при температуре от 1 до 10°С, а в не отапливаемом
помещении – до года.
На 1 погонный метр высевается около 15 г семян с глубиной заделки 3 см.
При не снятии плодов с кустов принсепии в годы с сырыми осенями под
кустами на следующую весну от опавших плодов образуется очень обильный
самосев. У меня в саду это наблюдается постоянно.
Достоинством принсепии являются ее плоды. Они сочные, приятного
кисловато-сладкого вкуса, напоминают плоды вишни. Могут употребляться в
свежем виде и пригодны на варенье, соки, вино и другие виды переработки.
Для хранения их сушат. В сухую осень они подвяливаются на кусте и
становятся в таком виде еще вкуснее. Из косточек получают масло.
Плоды принсепии являются очень ценным источником аскорбиновой кислоты и
содержат ее 92,4 мг%, что значительно превышает количество аскорбиновой
кислоты в плодах ряда культур (табл.1). По содержанию сахаров принсепия
значительно уступает всем этим плодовым и ягодным культурам. Кислотность
же ее плодов находится на уровне таких плодов и ягод, как вишня,
смородина черная и красная, лимон и яблоки отдельных сортов, а по
количеству сухого вещества в 2,5–4 раза превышает смородину, вишню,
яблоки. То есть можно заключить, что плоды принсепии обладают неплохими
пищевыми качествами.
Таким образом, по моему мнению, похоже, создание живой изгороди из
растений принсепии удовлетворяет практически всем требованиям автора
письма. При высадке растений на расстоянии даже 0,5 м друг от друга уже
к годам 7– 8 она становится непроходимой. А при росте под кустами
сеянцев принсепии от самосева годам к 13–15 – совершенно непроходимой.
На долговечность принсепии указывает ее очень хороший рост у меня в саду
даже в 33 года, когда ежегодные однолетние побеги достигают 0,5–0,7 м и
больше. Мои наблюдения показали очень быстрый рост молодых сеянцев
принсепии. В 6 лет они уже представляли собой хорошие плодоносящие
кустики. О максимальной высоте 33-летних своих кустов я уже писал выше.
Их высота уже давно не увеличивается, а все вновь вырастающие однолетние
побеги, имеющие пониклую форму, только увеличивают густоту кроны, свисая
по ее периферии почти до земли. Растения принсепии у нас пока показывают
очень высокую зимостойкость. Как я уже писал, в моем саду не было выпада
стволиков ее кустов от подмерзания или подопревания, хотя в более
суровых условиях Сибири подобные морозные повреждения иногда и
встречаются. Поэтому в северной часи нашей области такое также может
встретиться, и садоводы об этом должны знать.
Очень большим достоинством принсепии, я считаю, – практически полное
отсутствие у нее повреждений болезнями и вредителями, как в культуре,
так и в условиях естественного произрастания. За все время ее роста, ни
одного из подобных повреждений мною не было зафиксировано.
Ухода за собой, при росте в живой изгороди, растения принсепии
действительно не требуют. Не требуют они никакой обрезки и вырезки
старых отмерших побегов, которые способствуют непроходимости изгороди,
так как ежегодные новые однолетние побеги закрывают все внутренности
кустов и хорошо маскируют старые отмершие побеги, и кусты сохраняют
очень хороший декоративный вид.
Самосев принсепии происходит только под ее кустами и не засоряет
прилегающую территорию. Не засоряют эту территорию и корневые отпрыски,
которые у принсепии отсутствуют.
Ну и последнее достоинство принсепии – ее плоды, которые, начиная с 6
года роста, ежегодно или через год регулярно и обильно появляются на ее
кустах. Правда, сбор плодов сопряжен с большими трудностями из-за
большой околюченности побегов и ветвей, но при желании его можно не
спеша сделать. Созревшие плоды достаточно долго, нередко около месяца,
висят, не опадая. Также я хотел бы здесь отметить простоту и быстроту
размножения принсепии семенами.
А что можно сказать о других рассмотренных мною выше плодовых растениях,
в какой- то степени пригодных для выращивания в живых изгородях? Все
виды боярышника обладают высокорослостью и для использования в такой
живой изгороди требуют очень большой и затратной ежегодной обрезки. К
тому же у них при этом практически полностью будет отсутствовать
плодоношение. Да и затраты на посадочный материал окажутся очень
большими в связи со сложностью размножения боярышника семенами.
Терн в наших условиях имеет не очень высокую зимостойкость и будет часто
подмерзать, что потребует дополнительный уход за изгородью. Часто у него
будут вымерзать и плодовые почки, и он не будет плодоносить. Кроме того,
подавляющее большинство диких форм терна имеют почти несъедобные плоды с
терпким и горьким вкусом.
Очень большим недостатком терна, я считаю, очень сильную его способность
распространяться отпрысками. Это – настоящее растение сорняк.
К таким же растениям-сорнякам я отношу и шиповник, который также очень
быстро распространяется отпрысками на большие расстояния.
С отпрысками терна мне пришлось бороться в саду около 10 лет, прежде чем
я их извел. А вот с отпрысками шиповника я безуспешно борюсь уже около
30 лет и никак не могу от них избавиться, хотя от самих кустов уже
избавился лет 20 тому назад. Его отпрыски ушли на 20–30 м от места роста
кустов и сейчас находятся в приствольных полосах жимолости, малины,
смородины, в приствольных кругах груши и сливы. И все указанные растения
многолетние и из прикорневых полос и кругов последних, практически
невозможно убрать отпрыски шиповника, не повредив сильно их корни. Кроме
того, у стволиков куста шиповника небольшой период жизни, они отмирают
уже через 7–9 лет. И это все требует их частой вырезки, так как в
противном случае они сильно ухудшают декоративный вид изгороди, пока не
вырастут новые стволики от основания куста. К тому же в такие периоды
происходит и ухудшение ветрозащитной способности живой изгороди
Облепиха и шефердия, а здесь имеется в основном в виду не культурные и
сортовые растения облепихи, а дикорастущие, сильно околоченные ее формы,
хотя могут быть использованы и отдельные похожие культурные растения,
например сорт Кудырга, также обладающие высокорослостью. При выращивании
в живой изгороди они потребуют регулярной постоянной обрезки, а при
обрезке их урожайность может оказаться небольшой. К тому же плоды у
дикорастущей облепихи могут оказаться плохого вкуса. Помимо всего
прочего, растения облепихи и шефердии являются светолюбивыми растениями
и в плотных посадках живой изгороди будут плохо расти, что потребует
очень частой их обрезки и значительных затрат по уходу.
Очень большим недостатком боярышника, терна, шиповника, облепихи,
шефердии является то, что все эти растения сильно повреждаются теми же
серьезными болезнями и вредителями, что и все культурные сортовые
плодовые и ягодные растения. А это может создать настоящий очаг
длительного местонахождения какой-либо болезни или какого-либо вредителя
в живой изгороди. И тогда попробуй сначала найти этот очаг, а затем и
искоренить его. Непонятно, во что такое может вылиться.
Вот и окончание моего ответа. Жаль, что благоустройство места роста
кустов принсепии я провел только в прошлом году, а не раньше, а то бы и
ответ на указанное письмо также дан был раньше. Но, по крайней мере, я
вспомнил, что не зря в саду растет интересное плодовое растение
принсепия китайская.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ДВЕНАДЦАТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ПЕРЦА
К сожалению, при выращивании рассады перца садоводами допускаются
многочисленные ошибки, резко ухудшающие качество выращенной рассады, а
иногда и приводящие к ее гибели. Попробуйте в этом году избавиться от
них:
1. Неправильно подобраны составляющие для почвенной смеси
Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные культуры. Также нельзя
брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать ее для
выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а
дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.
2. Плохая подготовка семян
Поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не
следует покупать про запас. Из множества возможных схем предпосевной
подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие три
схемы:
- Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.
Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля
препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян
или предварительное проращивание семян с последующим посевом.
- Обеззараживание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20
минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2
капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев
семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.
- Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.
Затем замачивание их в течение 2 суток в талой снеговой воде, которую
надо менять каждые 5–6 часов, или в водном растворе сока алоэ.
3. Ошибка в определении сроков посева семян
Срок посева семян перца зависит от срока посадки рассады на постоянное
место. Раннеспелые сорта обычно сеют за 65 дней, среднеспелые – за 65–70
дней, а позднеспелые за 75 дней до посадки на постоянное место.
Этот срок посева семян перца, с учетом времени от посева до появления
всходов, каждому садоводу надо рассчитать очень точно – когда посеял,
когда они должны взойти, когда рассаду будете сажать в грунт. А все это
зависит от состояния вашей теплицы, от погоды и сильнее всего от того –
живете ли вы в саду постоянно или бываете только по выходным дням.
Если семена перца посеяны слишком рано, то растения перерастают в
горшочках и начинается завязывание нижних плодов. В условиях
недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению
растения. В результате, даже при удалении 1–2 нижних завязей, растения
приживаются медленнее и задерживается основная волна плодоношения.
Поэтому переращивать рассаду перца нельзя ни в коем случае.
4. Несоблюдение температурного режима
Для получения хороших и дружных всходов перца температура почвы до
появления всходов должна быть 25–28°С, а после появление всходов на 2–3
дня ее надо снизить до 20 градусов, а затем постоянно поддерживать в
пределах 22–25°С.
При несоблюдении этого графика температуры почвы семена перца будут
прорастать очень медленно и появление всходов может затянуться до 25–30
дней.
Но самая грубая ошибка в это время – размещение емкости с посеянными
семенами на батареях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в
них быстро нагревается свыше 32–33°С и высыхает, что приводит к быстрой
гибели только что наклюнувшихся семян.
Если в квартире тепло, т.е. 23°С, то это не означает, что грунт на
подоконнике теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете
очень сильно удивлены.
Чтобы влияние этих факторов уменьшить, удобнее всего сделать на
подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого
подоконник отгораживается от остальной части комнаты пленкой, а
температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых
форточек.
5. Выращивание сеянцев с дальнейшей их пикировкой
В отличие от помидоров перец плохо переносит пикировку, т.к. его корни
медленно восстанавливаются, что увеличивает время выращивания рассады на
15–20 дней. При этом теряется весь смысл выращивания рассады.
Поэтому его семена лучше сразу сеять в «персональную» тару, при
необходимости делая в дальнейшем не пикировку, а перевалку растений,
т.е. вынимая из тары вместе с растением весь ком земли и пересаживая его
в большую по размерам тару, без нарушения корневой системы. В итоге
можно выиграть 15–20 дней, которые потребуются для выращивания рассады.
6. Недостаточное освещение растений
Рассада перца не переносит недостаточное освещение, что сразу вызывает
вытягивание рассады и в дальнейшем приведет к снижению урожая.
Но в то же время он – растение короткого светового дня. А это означает,
что перцу нужен короткий световой день по продолжительности, но с очень
высокой освещенностью. Практически создать такой короткий световой день
не составляет никакого труда. Для этого рассаду в 18–19 часов закройте
светонепроницаемым ящиком или черным лутрасилом. Кроме того, рассада,
выращенная на коротком световом дне, имеет повышенную устойчивость к
понижению температуры.
7. Неблагоприятные для выращивания условия
В этом же случае очень полезно опрыснуть растения 2–3 раза раствором «Эпина»
с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше
реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную
освещенность, присущую городским квартирам. А для хорошего образования
корней можно дать растениям подкормку гуматом калия (25 мл на 10 л
воды).
8. Неправильное питание растений
Чтобы рассада нормально росла уже в фазе 1–2 настоящих листьев, надо
сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения
на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую
систему. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1
чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).
9. Несоблюдение водного режима
Первые 2–3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а
если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.
А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать
теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить
чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы.
Ни в коем случае нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен
и излишек воды, поскольку растения при этом могут заболеть черной
ножкой. При этом очень важна хорошая вентиляция растений.
10. Пропущен момент появления вредителей
Главные вредители перца – тля, клещ, совка. Надо следить за их
появлением и вовремя обработать рассаду, которую в грунт можно
высаживать только здоровой.
В домашних условиях можно провести опрыскивание настоями лука-репки,
календулы, бархатцев, чеснока, хвойного экстракта или использовать
биологические средства защиты растений: «Фитоверм», «Агравертин», «Энтобактерин»,
«Битоксибациллин» и т.д.
11. Неправильно выбрано время для посадки рассады в грунт
В теплицу или в грунт рассаду перца высаживают, когда почва прогреется
на глубине 10 см не менее чем до 15°С. Рассада лучше перенесет
пересадку, если перед высадкой ее обильно полить и сажать в лунки,
предварительно обильно политые горячей водой.
12. Не соблюдался режим полива после посадки рассады
Не соблюдался режим стабильной умеренной влажности почвы, т.е. без
переувлажнения и подсушивания. Корни перца, особенно молодого, не
переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Чтобы этого не
происходило, посадку надо замульчировать торфом, опилками, сеном и т.д.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Виды цветочных растений
На каждом, даже самом маленьком участке
обязательно хоть крошечная, но есть цветочная клумба. Ведь любовь к
цветам – это стремление к прекрасному. Цветы своей формой, окраской,
ароматом несут нам радость, поднимают настроение, дают заряд бодрости и
энергии, спасают от депрессии и создают уют и здоровую атмосферу.
Благодаря большому выбору семян и посадочного материала в
специализированных магазинах цветоводов-любителей становится все больше.
Как им не заблудиться в этом мире разнообразия и сделать правильный
выбор?
При покупке семян всегда надо учитывать продолжительность жизни
растения. Все цветочные растения по биологическим особенностям и
способам выращивания подразделяются на 3 основные группы: однолетние,
двулетние и многолетние растения. Эта информация всегда имеется на
пакетике с семенами.
Планируя цветник, всегда следует учитывать, какими особенностями
обладают цветы каждой группы, и, исходя из этого, решать, как
использовать то или иное растение для украшения разных участков сада с
наибольшим декоративным эффектом.
Однолетние растения
К однолетним относятся растения, проходящие свой жизненный цикл (от
прорастания семян до образования плодов и новых семян) в течение одного
вегетационного периода, астра, космея, календула, василек, бархатцы,
лобелия, вербена и др. Весной высевают семена в течение лета растения
развиваются, цветут, дают семена и осенью отмирают. У каждого вида
цветочных растений продолжительность вегетационного периода разная,
например, у лобелии, вербены замедленный период развития и вегетационный
период составляет 4–5 месяцев, а у ваккарии, маттиолы составляет 2–2,5
месяца.
Кроме действительно однолетников, есть однолетники условные. Дело в том,
что в условиях умеренного климата некоторые растения, относящиеся к
многолетникам, возделываются как однолетники (агератум, львиный зев,
табак душистый, петуния и др.). За летний период они зацветают, образуют
семена, а зимой их корневая система в открытом грунте замерзает. У себя
на родине в теплом климате такие растения весной вновь отрастают и
цветут, и так несколько лет. Размножаются однолетники семенами, за
исключением некоторых видов декоративно-лиственных, которые размножаются
черенками.
Разнообразие однолетников по высоте позволяет использовать их для
различных целей: высокорослые – для групповых посадок и срезки, средне-
и низкорослые – для бордюров, клумб, рабаток и на альпийских горках.
В зависимости от декоративных особенностей однолетники подразделяются на
следующие группы:
а) красивоцветущие – астра, бархатцы, цинния, петуния, вербена;
б) декоративно-лиственные – перилла, кохия, цинерария, клещевина;
в) вьющиеся и плетистые – ипомея, душистый горошек, фасоль декоративная,
настурция;
г) сухоцветы – гелихризум, акроклинум, гомфрена и др.
При семенном размножении применяют два способа: рассадный и безрассадный.
При рассадном способе семена высевают рано весной в комнатных условиях
для получения рассады, которую затем в мае–июне высаживают в открытый
грунт на постоянное место. Этот метод используют для культур с большим
вегетационным периодом (астра, лобелия, вербена, сальвия), и для более
теплолюбивых культур, которые могут попасть под весенние заморозки
(бархатцы, цинния, георгина однолетняя).
Безрассадный способ очень прост, осуществляется он непосредственно
посевом семян в открытый грунт на постоянное место. Для некоторых
летников этот способ является основным, т.к. они плохо переносят
пересадку (пикировку). Это объясняется спецификой развития корневой
системы у мака, резеды, люпина, левкоя, эшшольции. У них плохо
восстанавливаются всасывающие корешки, глубоко уходящие в почву.
Быстрорастущие однолетники также лучше выращивать посевом семян в грунт
(ноготки, акроклинум, василек, кореопсис, лен, немофила, скабиоза и
др.). Наиболее холодостойкие виды однолетников можно высевать в грунт не
только рано весной, но и поздней осенью под зиму. В этом случае они даже
приобретают большую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям,
легче переносят недостаток влаги и заморозки до -3…-4°С. Для начинающих
цветоводов простота и экономичность этого способа выращивания
однолетников является большим преимуществом...
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
Из всех травушек милее мне трава диоскорея
У меня проблемы с мозговым кровообращением, а также заболевание
сердечно-сосудистой системы. Для самооздоровления я периодически
принимаю какие-то травы, и только благодаря этому я поддерживаю свое
здоровье в хорошем состоянии (лучшем, чем у тех, кто ничем не болеет, но
и не лечится травами, ибо нет причины). Я перепробовал на себе много
разных трав. И пришел к выводу, что для головного мозга и для
сердечно-сосудистой системы нет ничего лучше, чем корень диоскореи
кавказской.
Диоскорею в среде травников-целителей раньше называли «травой
кремлевских долгожителей», ибо в брежневские времена в тайне от
основного населения страны корень диоскореи регулярно принимали высшие
члены Политбюро ЦК КПСС, благодаря чему эти люди держались у власти
столько лет, и сохраняли при этом хорошее здоровье, отличную память и
четкость мышления. Люди, принимавшие диоскорею, отзываются об этом
лечении так: «Я как будто родился заново». Знаю по себе. Корень
диоскореи чистит сосуды от отложений холестерина, улучшает зрение,
понижает давление, укрепляет сердце, улучшает память и сон, поднимает
настроение. Диоскорея незаменима для восстановления после инсульта, а
также после инфаркта, при неинсулинзависимом диабете, варикозе,
тромбофлебите, гипертонии, атеросклерозе сосудов головного мозга,
вегетососудистой дистонии, головных болях, кисте мозга, при повышенном
внутричерепном давлении и дисциркуляторной энцефалопатии. Лично я лечусь
диоскореей почти ежегодно курсом по месяцу. Этим я привожу давление в
норму, чищу сосуды, возвращаю себе полноценный сон и привожу в порядок
всю сердечно-сосудистую систему.
Существует четыре метода применения этого великолепного средства. Это:
применение в виде порошка, применение в виде водного отвара, применение
в виде медовой вытяжки и применение в виде водочной настойки. Сейчас я
дам каждый из рецептов.
1. Применение в виде порошка заключается в следующем. Корень диоскореи
измельчить секатором и перемолоть на кофемолке в порошок. Принимать этот
порошок на кончике ножа 2–3 раза в день до или после еды, запивая
небольшим количеством воды.
2. Применение в виде водного отвара выглядит так. Одну чайную ложку
сухих измельченных корней диоскореи залить стаканом кипятка, настаивать
час. Процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день натощак или через
15–20 минут после еды.
3. Применение в виде медовой вытяжки рекомендуется тем, кто не любит
спиртное или кому его нельзя даже в самых малых дозах. Рецепт таков.
Корень диоскореи перемолоть в порошок. Подготовить хороший мед. На одну
весовую часть порошка из корней диоскореи взять десять частей меда. То
есть: на сто граммов порошка из корней диоскореи – килограмм меда.
Диоскорею и мед надо перемешать, и поставить в прохладное темное место.
Через неделю вытяжка готова. Ее надо перемешать еще раз и принимать по
чайной ложке 2 раза в день до или после еды.
4. Применение в виде водочной настойки заключается в следующем. 200
граммов корней диоскореи залить 1200 мл водки. Настаивать две недели в
темном месте, ежедневно встряхивая. Процедить. Если в настойке будет
небольшое количество хлопьевидных осадков, то не беспокойтесь, это
нормальное явление. Перед употреблением взбалтывать. Принимать по чайной
ложке 2 раза в день до или после еды. Лично я обычно лечусь диоскореей
именно по этому рецепту. Но какой из этих четырех методов выбрать Вам –
это решайте сами, по интуиции.
Почему я в рецептах указываю «до или после еды», а не «до», или не
«после»? То есть почему такая неконкретность? Отвечаю. Дело в том, что
корень диоскореи немного раздражает желудочно-кишечный тракт. Лично у
меня диоскорея идет на «ура», но я лично знаю нескольких человек, у
которых диоскорея вызывала неприятные ощущения в желудке, поэтому я им
рекомендовал принимать диоскорею не до, а после еды. Так что уважаемым
читателям могу сказать следующее: если можете принимать диоскорею до еды
– принимайте до, если будут неприятные ощущения в желудке – принимайте
после.
О длительности лечения по каждому из рецептов. Ориентируйтесь по
самочувствию. Четко определенных сроков лечения не существует. Могу
сказать одно: лечиться надо не меньше месяца, и если без перерыва, то не
более трех Можно ли сочетать прием диоскореи с приемом других трав?
Можно, но не обязательно. Лично я принимаю диоскорею в комплекте с
конским каштаном либо с гинкго билоба. Единственное, с чем прием
диоскореи нельзя сочетать, – это с приемом ядовитых трав.
И последнее. Остерегайтесь подделок. Диоскорея – это лиана, растущая в
горах Северного Кавказа. Ее корень выкапывать из каменистой почвы горных
лесов – это очень трудно. Кроме того, в России диоскорея почти не
растет. Я ее собираю в юго-западной части Краснодарского края (у границы
с Абхазией), а вообще-то, диоскорею для лечебных целей копают в Абхазии
и Грузии и переправляют в Россию. По этим причинам корень диоскореи
является средством дорогим и дефицитным. Так что недобросовестные
продавцы трав вместо корня диоскореи могут подсунуть Вам корни других
трав. Как уберечь себя от подделки? Во-первых, настоящие корни диоскореи
заказывайте только у людей, живущих на Юге России (там, где произрастает
диоскорея). Во-вторых, отличайте диоскорею по виду. Корни диоскореи –
твердые, толщиной 1–3 см в диаметре. Согласно правилам заготовки, их
режут поперек корня на пластины толщиной 2–5 миллиметров. И, в-третьих,
настойка, приготовленная из настоящей кавказской диоскореи, имеет
прозрачный светло-коричневый цвет с красновато-желтым оттенком, в
настойке могут выпадать хлопья, при переливании из банки в банку на
поверхности образуется пена. Знание этих нехитрых правил поможет Вам
застраховаться от подделки и провести качественное самооздоровление.
Если будут вопросы – пишите. Могу поделиться (выслать по почте) порцию
качественно заготовленных корней диоскореи кавказской. Только прошу Вас
в свое письмо вкладывать конверт с обратным адресом (для ответа). А в
письме не забывайте указывать диагноз, давление и возраст больного.
Помочь Вам сочту за честь.
Головков Александр Владимирович, травник