В архив

Читайте в № 12 от 19 марта

Зеленые прививки плодовых растений

В данной короткой сатье я хочу рассказать о зеленых прививках плодовых растений, которые сейчас практически не используются в любительском садоводстве. А между тем в некоторых питомниках зеленые прививки яблони, груши, сливы, вишни проводились в промышленных масштабах при размножении этих культур.
Это делалось во ВНИИС в г. Мичуринске, в ВСТИСП в г. Москве и в ряде других учреждений. Суть такого размножения плодовых растений заключается в прививке зеленого черенка соответствующего сорта – привоя на неукорененный зеленый черенок клонового подвоя или другого хорошо укореняющегося подвоя и в выращивании этого привитого зеленого черенка в условиях повышенной влажности или искусственного тумана до окончания его окоренения.
Способы прививки могут быть разные: копулировка, в расщеп, вприклад и т.д. Чаще всего используется простая и улучшенная копулировка. Для обвязки обычно используют полоски тонкой полиэтиленовой пленки, изоляционной ленты ПХВ с обвязкой не липкой стороной, тонкий шпагат или толстые нитки. Проводились опыты и с высаживанием черенков без обвязки, но скрепленных канцелярскими скрепками. Обвязка прививок шпагатом, толстыми нитками и особенно полосками изоляционной ленты ПХВ и полиэтиленовой пленки способствует более быстрому и лучшему срастанию тканей. При зажиме места прививки скрепками наблюдается сильное разрастание каллюса по краям срезов, и такие прививки обычно бывают непрочными, хотя приживаемость их в условиях тумана или повышенной влажности достаточно высокая. Черенки подвоя нарезают с тремя междоузлиями, нижний срез делают косым под почкой, верхний – в конце последнего междоузлия. Черенки привоя берут с двумя междоузлиями, верхний срез производят над почкой, нижний – также в конце междоузлия. Косые срезы для соединения прививочных компонентов проводят в междоузлиях.
В качестве подвоев для яблони для таких прививок могут быть использованы клоновые подвои селекции В.И. Будоговского или другие подобные, а также отдельные формы китайки, ранетки, сибирки, хорошо размножающиеся зелеными черенками. Например, в наших условиях для получения среднерослых деревьев может быть с успехом использован очень морозостойкий клоновый подвой на основе маньчжурской яблони «Прогресс». Для груши могут быть использованы отдельные формы груши уссурийской и других ее видов и айвы обыкновенной, также хорошо размножающихся зелеными черенками. По заявлению Л.И. Котова, среди свердловских сортов груши есть отдельные, которые относительно неплохо окореняются при зеленом черенковании. К сожалению, большинство наших сортов груши не проверены на данный признак.
Для сливы в средней полосе могут быть использованы формы домашней сливы, а также ряд специальных клоновых подвоев. В наших условиях для этой цели хорошо использовать великолепно окореняющиеся зелеными черенками клоновые подвои СВГ-11-19, 140-1, 140-2 и отдельные формы песчаной вишни. Для вишни могут быть использованы отдельные формы церападусов (гибридов вишни обыкновенной с черемухой Маака). Эти же формы и другие формы церападусов могут быть использованы для подвоев и у нас. Жаль только, что почти все они подвержены подопреванию.
Важную роль в процессах корнеобразования у зеленых прививок играют листья подвоя. Например, при удалении листьев на подвое груши прививки хотя и частично срастались, но не укоренялись. Такую же роль играли листья на подвоях для корнеобразования при прививках сливы и вишни. Одновременное сращивание прививочных компонентов и укоренение подвоев в облиственном состоянии менее эффективно было у яблони.
Важным показателем качественного состояния прививок к концу вегетации является пробуждение у них пазушных почек привоев и длина прироста. Опыты показали, что у многих зеленых прививок груши и сливы прививки были с приростом. У привитых черенков сортов яблони и почти всех сортов вишни пазушные почки совсем не трогались в рост, несмотря на хорошо развитую корневую систему. Пример зеленых прививок груши и яблони показан на рис. 1, 2. Прививки, полученные после укоренения зеленых черенков подвоев, должны быть высажены в школку для доращивания.
Описанные способы зеленой прививки яблони, груши, сливы, вишни являются простыми, очень эффективными, дающими очень высокий выход посадочного материала (до 80–100% от числа высаживаемых прививок при условии хорошего окоренения подвоя). Для этих способов размножения не требуется выращивание значительного количества сеянцев (дичков), значительного количества одревесневших черенков культурных сортов для прививки, достаточно лишь соответствующее количество их зеленых черенков, что намного дешевле и проще. Правда, в наших условиях, когда опытами по укореняемости зелеными черенками отдельных сортов и форм яблони, груши, сливы и вишни не занимались совсем или занимались очень мало, найти зеленые черенки для подвоя достаточно трудно, но при желании, конечно, можно. А лучше всего создать маточник подвоев, хорошо размножающихся зелеными черенками, у себя в саду. Главное – заняться этим. А вообще, садоводы-любители, знакомые с размножением растений зелеными черенками и имеющие в этом деле определенный навык и соответствующие сооружения для укоренения, могут однозначно испробовать такой способ размножения.
Я в конце 80-х годов прошлого века опробовал такой способ зеленой прививки на прививке сливы сорта Ракитянская и одного моего сеянца сливы на подвои СВГ- 11- 19. Всего в опыте уаствовало 20 прививок. Прививка проводилась способом простой копулировки. Для обвязки использовались толстые нитки, полоски тонкой полиэтиленовой пленки и 3 прививки были скреплены канцелярскими скрепками.
На всех подвоях были оставлены листья. Укоренение и срастание прививок проводилось в обыкновенном рассаднике с частым увлажнением сначала под пленкой и затем под двумя слоями марли. Укоренение прививок прошло хорошо, не срослась только одна прививка с обвязкой полиэтиленовой пленкой. Почти на всех прививках наблюдался небольшой прирост. 10 укоренившихся прививок с приростом были оставлены в рассаднике, замульчированы до наступления морозов, а после выпадения снега укрыты снегом. 9 таких прививок были выкопаны, помещены в большой полиэтиленовый мешок, увезены в гараж, где в овощной яме и провели зимовку. Весна показала полную гибель прививок в рассаднике от подопревания. Я сишком перестарался с их защитой от мороза, сначала замульчировав, а затем укрыв слоем снега высотой 65–70 см. Зимовка прививок в гараже оказалась вполне успешной и без выпадов. До осени они доращивались снова в рассаднике, у всех у них в середине сезона были сняты обвязки и канцелярские скрепки. У прививок со скрепками наблюдались сильные наплывы по месту прививки, но срастание было прочным. Одну из таких прививок со скрепкой сливы сорта Ракитянская и одну прививку с обвязкой толстыми нитками моего сеянца сливы я высадил в свой сад, и сейчас они представляют собой уже 26-летние деревья. Оставшиеся прививки были реализованы, и известий о их выпаде я не получал.
По моему мнению, при наличии навыков и условий зеленого черенкования растений и зимнего хранения укоренившихся черенков зеленая прививка плодовых растений может быть рентабельней обычной прививки таких растений глазком или черенком.

В.Н. Шаламов  

ОГОРОД

ПРОСТО И ДОСТУПНО О ТОМ, КАК ПОСЕЯТЬ МОРКОВЬ

Морковь любима всеми россиянами. Да и как без него обойтись при готовке овощного супа, овощного рагу, при квашении капусты, при консервировании салатов? Нашу оранжевую любимицу невозможно заменить никаким другим овощем.

1. Какая грядка подходит для выращивания моркови?
Моркови подходит не любая грядка, а только лишь хорошо освещенная солнцем и к тому же продуваемая ветерком. В тени, возле кустов и деревьев она накапливает меньше каротина, ради которого мы ее и выращиваем. К тому же на такой грядке раздолье для морковной мухи.

2. Какая почва подходит для ее выращивания?
Для выращивания моркови подходит только мелкокомковатая почва, т.е. легкая и средняя суглинистая, супесчаная, торфяная, окультуренная дерново-подзолистая. На каменистых, тяжелых глинистых и плотных почвах морковь будет уродливой и несочной.

3. Надо ли копать грядку под морковь?
Грядку под морковь надо копать осенью, желательно без оборота пласта. Поскольку длина корнеплодов у многих сортов достигает 30 см, то копать надо на полный штык лопаты.
Весной почву перекапывать не следует. Будет достаточно разбить крупные комки мотыгой, а затем тщательно разровнять граблями, предварительно внеся на 1 кв. метр по 1 чайной ложке мочевины. За неделю до посева семян грядку обильно поливают теплой водой. Затем ее накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания и лучшего прогревания.

4. Надо ли под морковь вносить свежий навоз?
Свежий навоз надо вносить на эту грядку не под морковь, а под ту культуру, которая росла на этой грядке до нее. Это надо делать в связи с тем, что при внесении свежего навоза под морковь, особенно весной, морковь ветвится, и вкус ее ухудшается, к тому же она будет хуже храниться зимой.
На бедной песчаной почве для повышения ее плодородия можно внести перележавшие опилки или свежие, но смоченные мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды), на торфянистой – для повышения теплоемкости – крупнозернистый речной песок.

5. Можно ли вносит навоз и известь одновременно?
Вносить одновременно навоз и известь не следует, поскольку при совместном внесении они образуют нерастворимые соединения. Которые растениями не усваиваются.

6. Можно ли сеять морковь сухими семенами?
Всходы моркови приходится долго ждать. Все дело в эфирных маслах, которые находятся в семенах и тормозят их прорастание. Без намачивания и проращивания всходы появляются через 15–21 день. А если погода стоит сухая и холодная, то ждать их появления приходится еще дольше.
Именно поэтому семена моркови надо готовить к посеву. Самый простой способ – это их замачивание в теплой воде в течение суток. Во время замачивания воду меняют 2–3 раза. Набухшие семена высыпают на газетную бумагу, подсушивают до сыпучести, перемешивая их на бумаге, и сразу высевают.
А можно подготовку семян продолжить и после намачивания – дополнительно прорастить, рассыпав по влажной ткани и накрыв сверху тоже влажной тканью. При этом следят, чтобы ткань не пересыхала. Поэтому тарелку с семенами лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При появлении единичных проростков (около пяти процентов) семена подсушивают на бумаге и высевают.
Очень эффективна термическая обработка семян. Для этого их в марлевом мешочке на 20 минут погружают в горячую воду, нагретую до 50–52°С. Затем их быстро остужают холодной водой и подсушивают до сыпучести. Этот способ позволяет эффективно бороться с внутренней инфекцией, но при этом температуру и продолжительность процедуры надо выдерживать очень точно.
Но самой эффективной и не очень трудоемкой схемой подготовки к посеву семян моркови является их барботирование в течение 24 часов в насыщенной кислородом воде, а затем протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.
Очень эффективно обрабатывать семена одним из готовых стимуляторов роста (на 1 л воды): «Планта» – 1 чайная ложка; гуматы натрия или калия – 0,5 чайной ложки; «Фитоспорин» – 1 чайная ложка и т.д.
А наши прадеды делали все это намного проще. Они насыпали семена в тканевый мешочек и за две недели до посева закапывали в землю. За день до посева их доставали из земли, слегка подсушивали и сеяли.

7. Можно ли сеять замоченные семена в сухую почву?
Сухие семена можно сеять в любую почву, в т.ч. и в сухую, а замоченные или пророщенные – только во влажную. Если почва до посева подсохла, то бороздки надо полить из лейки теплой водой, иначе семена в сухой почве просто погибнут. Замоченные семена во влажной почве взойдут через 9–10 дней.

8. Когда лучше сеять морковь?
Ранние сорта моркови лучше высевать с 25 апреля до 1 мая, а среднеспелые – с 1 мая по 10 мая. Более ранний посев может привести к сильному растрескиванию моркови осенью. А если вы с посевом опаздываете, то семена попадут в сухую почву, дадут слабые всходы и такой же урожай.
9. Как сделать в почве бороздки для посева?
Перед посевом семян на грядке нарезают 3–4 борозды. Первую борозду надо делать, отступая от края грядки около 10 см. Затем нарезают другие борозды с расстоянием между ними 15–16 см для ранних сортов и до 20 см для позднеспелых сортов.
Делать лопатой в почве бороздки для посева семян нельзя. Такие бороздки будут иметь разную глубину, поэтому семена будут всходить неравномерно, что у многих молодых растений сразу вызовет отставание в росте. Бороздки лучше делать краем специальной дощечки, вдавливая ее в выровненную на грядке почву. При таком посеве семена окажутся на одной глубине и взойдут одновременно.

10. Бороздки – вдоль или поперек?
Удобнее бороздки наметить поперек грядок. Тогда легче будет разграничить разные сорта, легче прореживать и обрабатывать междурядья. Конечно, можно их намечать и вдоль гряд, но не более 3–4 борозд, иначе будет трудно ухаживать за растениями.

11. Какой глубины должны быть бороздки?
Общеизвестное правило огородника – на песчаной и супесчаной почве бороздки должны быть глубже – 2,5–3 см, на суглинистой и глинистой – 1,5–2 см. Пророщенные семена на любой почве должны быть посеяны на глубину не менее 2–2,5 см. Более глубокий посев задерживает появление всходов, а более мелкий – может вызвать гибель проросших семян.

12. Как часто надо сеять?
Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,5–1 см. Сеять чаще не имеет смысла, все равно придется прореживать всходы, а это не только трудоемко, но и вредно для растений выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семена взойдут?

13. Как облегчить посев семян?
Для облегчения посева семян полезно их смешать с просеянным песком в соотношении 1:5, что позволит избежать загущенных посевов. А для облегчения ухода за грядкой в первые 2–3 недели после посева, в бороздки при посеве семян моркови через каждые 15–20 см надо положить по 1 семени салатной горчицы или пекинской капусты, которые уже через 5–6 дней обозначат вам все бороздки. Затем борозды засыпают, слегка уплотняют для улучшения контакта семян с почвой и мульчируют торфяной крошкой.
Чтобы почва не иссушалась и быстрее появились всходы, грядку после посева закрывают старой полиэтиленовой пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство 8–10 см, а с появлением зелени пленку можно будет снять.

14. Как правильно полить бороздки сразу же после посева?
Вот этого делать не следует, потому что часть семян, увлеченная водой, попадет в более глубокие слои почвы и прорастет позднее или совсем не прорастет. Поэтому сначала бороздки засыпают землей, почву над посеянными рядками слегка уплотняют и осторожно поливают из лейки с ситечком.
После этого мульчируют торфом или перегноем и накрывают грядку пленкой или укрывным материалом. Пленку прямо на землю расстилать нежелательно, потому что при появлении всходов в солнечный день под пленкой они просто сварятся.

15. Общежитие на морковной грядке
По краям рядков надо обязательно посеять редис, салат или салатную горчицу, которые быстро взойдут, обозначив морковные ряды, и вы сможете начать рыхление междурядий пораньше (морковка очень любит частые рыхления). Очень полезно также посадить на морковной грядке репчатый лук, поскольку его запах отгоняет морковную муху.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЦИЛЛЫ, или ПРОЛЕСКИ

Опытные садоводы часто называют сциллы «любимым сорняком». Эти цветы из семейства лилейных, среди которых встречаются и цветущие осенью, широко распространены, поскольку прекрасно приспосабливаются к различным условиям. Кроме того, они хорошо растут и размножаются в тенистых местах, отличаясь морозостойкостью и прекрасным внешним видом.
Листья пролесок линейные, цветоносы безлистные. Цветки голубые, пурпурные, белые или розовые; они собраны в соцветия или расположены одиночно.
Сциллы часто называют синим или голубым подснежником. Яркие цветки сцилл придают цветнику особый неповторимый колорит.
Слово «сцилла» в переводе с древнегреческого означает морской лук. Многочисленные виды сциллы обильно произрастают в Европе и Азии. Ее цветоносы высотой 10–15 см несут от 1 до 5 поникающих, сине-голубых цветков диаметром около 2 см с небольшими синими пыльниками.
Чаще всего в садах можно встретить пролеску сибирскую (Scilla siberica), которая имеет широколинейные прикорневые ярко-зеленые листья. Это растение с ярко-синими цветами, зацветающими уже в середине апреля.
Самая обильноцветущая и низкорослая из пролесок – пролеска двулистная (S. Bifolia) – обладает, вдобавок, сильным приятным ароматом. Цветки у нее могут быть голубыми, розовыми или белыми, а их число в соцветии составляет от 3 до 15 штук.
Пролеска фиолетовая (S. Violaceae или socialis), происходящая из Южной Африки, отличается декоративными листьями. Они овальные, длинные, снаружи серо-голубые, с зеленоватыми пятнами, снизу коричнево-красные. Цветет в конце марта или начале апреля не очень выразительными зеленоватыми цветками. Благодаря нарядным листьям пролеску фиолетовую используют как комнатное растение. Реже встречается изумительно красивая сцилла Альба со снежно-белыми цветками.
Цветет сцилла в апреле вслед за таянием снега в течение 15–20 дней, причем бутоны вместе с листьями появляются на две недели раньше. Ее маленькие цветочки, похожие на поникающие колокольчики, собраны по 20–30 штук на цветоносе.
На одном месте сциллы выращивают 5–6 лет. За это время они сильно разрастаются и дают большое количество цветоносов, что создает декоративный эффект. Все сциллы очень хороши для весенних мелких букетов. Они пригодны для выгонки, особенно к Новому году, что особенно ценно для садовода.
Луковица сциллы широкояйцевидная, диаметром 2–3 см. За сезон материнская луковица образует 3–5 деток. Через год молодые луковицы образуют цветочные стрелки, а в двухлетнем возрасте пригодны для выгонки.
Сцилла легко переносит пересадку даже во время цветения. Однако заготавливать луковицы надо в период пожелтения листьев, а высаживать в грунт в конце августа – начале сентября.
Растение зимостойкое, зимует без укрытия, но если они растут на открытых местах, то на зиму их все-таки лучше их укрыть. А сциллу испанскую, морскую и итальянскую на зиму необходимо обязательно укрывать сухими листьями или торфом.
Пролески любят тенистые места, но на освещенных участках растут ничуть не хуже. Почву предпочитают рыхлую, влажную и плодородную, но могут расти и на тяжелых почвах с добавкой перегноя на участках с небольшим затенением. Пожалуй, единственное, к чему пролеска не сможет приспособиться, – так это к кислому заболоченному грунту. Если земля ее устраивает, на одном месте пролеска будет расти десятки лет.
Сциллы хорошо размножаются семенами. Сразу после растрескивания семенных коробочек (примерно конец первой декады июля) семена надо собрать и немедленно посеять в грунт, т.к. они исключительно быстро теряют всхожесть. Причем пролески дают обильный самосев, поэтому в хороших условиях довольно быстро распространяются по саду. При выращивании пролесок в цветниках необходимо своевременно удалять семенники, не давая семенам распространиться.
Легко размножается сцилла и яйцевидными луковичками. Для этого их рассаживают во второй половине лета. Луковицы образуют до 4 цветоносов длиной до 15–18 см.
Пересаживать и делить пролески стоит не раньше, чем через 3 года после посадки, при этом пересаживать их можно и во время цветения, вреда от этого растению не будет никакого, главное – не пересушивать корни. При высадке пролески старайтесь соблюдать рекомендуемое расстояние в 5–6 сантиметров.
Самое оптимальное время для посадки пролесок – после отмирания листьев, так вы избежите даже небольшого риска, календарное время обычно июнь либо начало июля.
Пролески неприхотливы, не требуют особого ухода. Чтобы они лучше цвели, ранней весной их необходимо подкормить нитрофоской. После полива землю надо порыхлить на глубину 2–2,5 см и замульчировать лиственным перегноем.
Высокая декоративность позволяет широко использовать сциллу в различных видах цветочного оформления. Зацветающие одними из первых, они украсят собой сад после зимы. Пролески очень быстро разрастаются и образуют красивые голубые куртинки под деревьями или на газонах, которые чудесно сочетаются с куртинками из белых подснежников и ранних желтых крокусов.
Пролески совершенно незаменимы на альпийских горках. прекрасно гармонируют с камнями, поэтому их так же, как и многие ранневесенние мелколуковичные, высаживают в каменистые сады. Также их можно высаживать группами на газоне, в рабатки, бордюры, миксбордеры и даже в приствольные круги плодовых деревьев.
Особенно хороши цветущие сциллы в сочетании с другими многолетниками, например с пионами, когда листья у тех еще не успели развернуться. Часто пролески используют в срезке, для составления весенних букетов.
Сциллы пригодны и для выгонки. Для этого необходимо посадить их в горшок еще осенью, скомпоновав в каждом по две-три пары растений и поставить в темное и прохладное место, где, однако, не бывает отрицательной температуры даже зимой (в подвал). В феврале горшки следует перенести на подоконник либо иное светлое место с температурой около 12°С.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Целебные свойства донника лекарственного известны издревле. Его широко применяли в лечебной практике врачеватели многих стран. Донник описал в справочнике лекарственных веществ «De materia medica» древнеримский врач Педаний Диоскорид.
Знаменитый целитель древности неоднократно упоминал это растение в своих трудах. Уважительное отношение Авиценны к доннику подчеркивается и тем, что он называл это растение «царским венцом».
В России растет около десяти видов донника, но наиболее распространенные – донники лекарственный и белый. Основное их внешнее отличие в том, что у лекарственного цветки крупнее и желтого цвета, а у белого – более мелкие, да и цвет у них в соответствии с названием. Многочисленными целебными свойствами обладают оба донника. Но белый донник ядовит, поэтому его применяют в качестве целебного средства только опытные травники
Встречается он на лесных опушках и полянах, по обочинам дорог, как сорняк на огородах и полях. Его листья напоминают листья клевера, цветки мелкие, желтые, собраны в длинные пазушные кисти.
Стоит отметить, что красивых местных названий у донника лекарственного много – донник желтый, донец, бабий донник, дикий хмель, дикая гречка, варгун, заячий холодок, буркун, крестовник, конюшина, мольная трава, липка, трилистник и др.
Донник лекарственный – это двухлетнее травянистое растение высотой до 50–70 см с прямым, в нижней части деревянистым, сильно ветвистым стеблем. На красивых ветвистых стеблях расположены метелки желтых цветков. Являясь двулетним растением, донник относится к семейству бобовых. Корневая система у донника мощная, стержневая и ответвленная по бокам.
Цветение донника начинается в начале лета и продолжается вплоть до окончания летнего периода. В начале сентября происходит созревание плодов.
Донник размножается семенным способом, но отлично переносит внесение удобрений, которые содержат и калий, и фосфор.
Всхожими являются семена, которые только что созрели, либо немного недозревшие. Пока семена хранятся до посева их в почву, оболочка семени уплотняется, поэтому перед весенним посевом семена нужно подвергнуть скарификации (нарушить оболочку семян).
Рано весной в подготовленную почву высеивают семена, прошедшие стадию скарификации. Между рядами нужно оставлять расстояние в 3 см, примерное количество посева семян на 1 м составляет 200 штук. Семенам для прорастания необходима температура 2–4°С. Спустя год после посадки донника растение начинает цвести (в июне–августе).
За первый год жизни растение покрывается красивой зеленой массой, его корень полностью развивается. И все это отмирает осенью. Зимовать остается только корневая шейка с имеющимися почками возобновления. Если растение будет затоплено талыми водами, то спустя две недели оно погибнет. А уже в конце лета донник вступает в пору плодоношения.
Для лечебных целей собирают траву донника во время цветения. Для этого срезают верхушки и молодые побеги длиной до 30 см без толстых и грубых стеблей. Их сушат в помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре не выше 40°С. Очень удобно его сушить, подвешивая пучками. Свежесобранная трава почти без запаха, высушенная трава издает специфический запах свежего сена. Ее вкус солоновато-горький.
Современные исследования подтвердили, что мнение медиков древности о доннике лекарственном соответствуют действительности. В растении имеются кумарин, дикумарол, мелилотин, холин, дубильные, слизистые и смолистые вещества, органические кислоты, микроэлементы, гликозиды, эфирное масло, белок, крахмал.
Лекарственная активность донника объясняется в основном высоким содержанием в нем кумарина, который оказывает противосудорожное действие.
Благодаря целебным свойствам донник лекарственный применяется в официальной медицине, которая использует препараты из него в качестве эффективного противосудорожного средства.
В народной медицине применение донника значительно шире. Препараты из него используют как болеутоляющее, антисептическое, ранозаживляющее, мягчительное, отхаркивающее, противосудорожное средство. Донник применяется при лечении головной боли, простуд, кашля, астмы, при ревматизме и подагре (в виде ванн), заболеваний органов слуха, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, почек, при женских болезнях и для увеличения количества молока у кормящих матерей.
Считается, что препараты из донника лекарственного могут помочь больным лучевой болезнью, так как способствуют увеличению количества лейкоцитов в крови. Благодаря содержащемуся в растении кумарину донник хорошо снимает судороги, повышает артериальное давление, улучшает мозговое, коронарное и периферическое кровоснабжение.
В домашних условиях из донника легко приготовить настои и отвары. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной травы залить 2 стаканами холодной воды, настоять в закрытой посуде 6 часов, процедить. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день после консультации с врачом.
Для приготовления отвара надо 2 ст. ложки травы залить 1стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 30 минут. Принимать отвар по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Отвар корней донника (1 чайная ложка на 1 стакан кипятка) многие травники используют как отхаркивающее средство.
При головной боли помогает отвар травы донника. Для его приготовления надо 1 ст. ложку травы донника залить 2 стаканами кипятка, варить на слабом огне 5 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана перед едой.
Для полоскания рта и горла при воспалении слизистых оболочек применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы донника, 2 ч. корня алтея, 2 ч. цветков ромашки, 3 ч. льняного семени, 1 ч. корня аира болотного. Для приготовления настоя 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить.
При простудах и заболеваниях желудочно-кишечного тракта не стоит забывать о донниковом меде. Его можно употреблять и при других болезнях, а также для укрепления иммунитета. Людям, страдающим болезнями сердца или гипертонией, достаточно только употреблять мед несколько раз в неделю – и их состояние улучшится.
Это чудо-лекарство восстановит человека, перенесшего сильное и серьезное заболевание, избавляя от головных болей, отдышки и головокружений. Кстати, пчеловоды часто специально засаживают поля донником лекарственным, так как он является прекрасным медоносом и за лето дает с гектара до 300 килограммов ароматного и целебного меда.
Листья и цветки донника лекарственного применяются в составе комплексных сборов для заваривания целебного чая, употребляются в кулинарии в качестве пряности.
Для наружного применения обычно используют масляный настой донника. Для его приготовления надо 2 ст. ложки высушенных и измельченных цветков залить 1 стаканом растительного масла, настоять 14 дней, периодически встряхивая, процедить. Применяют настой для ускорения созревания фурункулов, компрессов, примочек.
Косметологи рекомендуют использовать донник наружно в виде компрессов, обливаний и ванн при кожных заболеваниях.
Не забывайте, что донник ядовит. А поскольку из донника лекарственного готовят препараты, обладающие широким спектром воздействия на основные органы человека, то перед их внутренним применением необходимо проконсультироваться с врачом.

В.А. Лойко

В архив