В архив

Читайте в № 12 от 25 марта

Влияние вставки клонового подвоя на корневую систему яблони

Выращивание деревьев яблони на вставках разных клоновых подвоев в странах Европы и Северной Америки ведется довольно давно. В бывшем Союзе выращивание таких деревьев началось позднее – наиболее активно в послевоенное время. В любительском садоводстве применение клоновых вставок для получения карликовых и полукарликовых деревьев яблони произошло только в конце 60–начале 70 годов прошлого века. Главным тормозом, сдерживающим в то время выращивание деревьев яблони на вставках клоновых подвоев и на самих этих подвоях, явились очень большие трудности в получении маточных материалов клоновых подвоев – одревесневших и зеленых черенков и укорененных отводков.
Учитывая большие преимущества и перспективы выращивания у нас деревьев яблони на вставках клоновых подвоев, о чем и о технологии их выращивания было опубликовано несколько моих статей в «УС», я свой второй сад в конце 70 годов прошлого века решил сразу закладывать путем посадки и выращивания в основном таких деревьев яблони. Для этого мне сначала разными путями пришлось приобретать черенки целого ряда клоновых карликовых и полукарликовых подвоев селекции В.И. Будаговского, С.Н. Степанова и М.И. Плехановой и после прививки их на сеянцы ранетки пурпуровой создавать маточные растения каждого клонового подвоя. Всего в то время в моем саду были созданы маточники следующих клоновых подвоев: 134, 57-146, ПК-9, 62-396, 54-118, 3-5-44, 3-3-72 и еще ряда других. И только после создания таких маточников начать выращивание саженцев яблони на вставках указанных подвоев.
Всего было выращено и высажено на постоянное место 80 саженцев. На вставке высотой 20 см располагался зимостойкий сорт яблони, представлявший собой верхний этаж кроны. Ниже на 5 см на этой же вставке находился недостаточно зимостойкий стланцевый сорт яблони, представлявший собой нижний этаж кроны. Для контроля дополнительно высаживалось несколько саженцев зимостойких сортов яблони, привитых не на вставки, а непосредственно на укорененные отпрыски некоторых указанных клоновых карликовых подвоев. Время показало, что все контрольные деревья яблони в основном из-за возникавших климатических катаклизмов начали постепенно погибать и окончательно погибли на 11–17 год. Деревья на вставках клоновых подвоев в таких же условиях значительно превысили указанный жизненный возраст. На сегодня из их числа (на 34–35 год) сохранилось несколько деревьев сортов Янтарь, Исетское позднее, Серебряное копытце, Комлевское, Керр со вторым этажом из стланцевых сортов, а также несколько деревьев только из стланцевых сортов. Для вставок у этих сохранившихся деревьев яблони были использованы подвои 134, 57-146 и 3-5-44, 3-3-72.
До начала выращивания и в процессе роста указанных деревьев яблони на вставках у меня было большое желание узнать влияние вставок на корневую систему сильнорослых сеянцев, на которые они были привиты. Поскольку это могло по-особенному сказаться на строении и характере расположения их корневой системы в почве и, в свою очередь, на засухоустойчивости и якорности этих деревьев и специфике обработки почвы. Я знал, что исследования влияния вставки клонового подвоя на корневую систему яблони в нашей стране проводились, но найти данные по ним в литературе на тот момент не смог.
И вот при просмотре литературы в своей библиотеке этой зимой совершенно случайно обнаружил две статьи одного автора на указанную тему. Автором статей «Влияние вставки клонового подвоя на корневую систему яблони» («Плодоводство и ягодоводство», Сборник научных работ, том III, НИИ садоводства нечерноземной полосы, Москва, 1971 г.) и «Влияние вставочного компонента клонового подвоя на рост и размещение корневой системы сильнорослого подвоя яблони в саду» («Клоновые подвои в интенсивном садоводстве», Труды ВАСХНИИЛ, Москва, «Колос», 1973 г.) оказался наш земляк, кандидат с/х наук С.Б. Шляпников. Описание исследований в этих двух статьях дополняют их общие результаты.
Конечно, я с интересом прочитал данные статьи и пожалел, что не довелось их прочитать раньше. Поэтому, учитывая важность описанных исследований для практики, решил ознакомить с ними садоводов, интересующихся выращиванием карликовых и полукарликовых плодовых деревьев.
Исследования по влиянию вставки клонового подвоя на рост и размещение корневой системы сильнорослого подвоя яблони в почве проводились С.Б. Шляпниковым с 1966 по 1969 год в саду НИИ Садоводства нечерноземной полосы на растениях, полученных зимней прививкой способом улучшенной копулировки. Величина вставки составляла 10 см. Основные сильнорослые подвои – сеянцы Антоновки обыкновенной. В исследованиях использовались растения в возрасте одного года, трех-пяти и семи лет. В качестве привоя использовалась Антоновка обыкновенная и Десертное Петрова. В качестве клонового подвоя для вставки применялись ПК-9, ПК-14, ЕМIX, ММ106, А2 и Антоновка обыкновенная. При посадке на постоянное место саженцев вставка не заглублялась в почву.
Для изучения корневой системы применяли методы скелета, дуговых срезов и проб. В питомнике при методе скелета растения выкапывали полностью, а в саду – четвертую часть корневой системы в северо-западном секторе. При методе дуговых срезов в саду копали траншеи глубиной 60 см на расстоянии 1 м от штамба в северо-западном секторе с 1/4 корневой системы. Повторность опытов в саду и питомнике трехкратная. Рост активных корней определяли на глубине 10–20 см 1–2 раза в месяц (с конца апреля до замерзания почвы) методом проб в трехкратной повторности от одного дерева. Все полученные результаты исследований были соответствующим образом обработаны, достоверность их высока.
Я не буду рассказывать о ходе проведения самих исследований, так как это малоинтересно для большинства читателей, а расскажу сразу о выводах, сделанных по результатам этих исследований.
1. Как оказалось, клоновые подвои в качестве вставки оказывают существенное влияние не только на привой – надземную часть дерева, но и на размещение, глубину проникновения и длину корневой системы, сильнорослого подвоя. При этом характер размещения корневой системы сильнорослого подвоя под влиянием клоновой вставки имеет большое сходство с поведением корневой системы самого клонового подвоя.
2. В питомнике в конце первого года роста у прививок с клоновыми вставками замечена тенденция к большему нарастанию корней, чем у растений со вставками сорта привоя. К концу третьего года у растений с клоновыми вставками развивается более мощная и располагающаяся ближе к поверхности почвы корневая система, чем у растений со вставкой сорта привоя.
3. В саду, как правило, деревья с клоновыми вставками имеют более поверхностную корневую систему, чем деревья со вставками сорта привоя.
4. Деревья с клоновыми вставками на сильнорослом подвое обладают лучшей якорностью, чем деревья на клоновом подвое, благодаря большему количеству и лучшему развитию вертикальных корней. Однако у деревьев со вставкой карликового подвоя вертикальных корней меньше, чем у деревьев со вставкой сорта привоя или со вставкой из более сильнорослых клоновых подвоев, но больше, чем у деревьев на самом таком карликовом подвое.
5. Клоновая вставка исключает влияние привитого сорта привоя на корневую систему подвоя.
6. Клоновый подвой в виде вставки стимулирует рост активных корней основного подвоя в первые годы развития дерева в саду. Влияние клоновой вставки зависит от влажности и температуры почвы в корнеобитаемом слое.
7. Глубина обработки почвы в садах с клоновыми вставками должна проводиться с учетом типа клонового подвоя, используемого в качестве вставочного компонента.
Разумеется, при выращивании у себя в саду сначала саженцев, а затем деревьев яблони на вставках клоновых подвоев я не знал многого, что изложено в приведенных выводах. Считаю, что не создавал повышенной влажности при выращивании саженцев и деревьев в первые годы. Думаю, что для повышения температуры почвы в корнеобитаемом слое выращивание саженцев следовало проводить на гребнях, а выращивание деревьев на нешироких валах. А это все должно было сказываться на темпах роста корневой системы, начале плодоношения и последующих урожаях. Не знал я, что вставка клонового подвоя все-таки сильно ограничивает количество вертикальных корней, проникающих на значительную глубину у сильнорослого подвоя. Причем чем карликовее был клоновый подвой, тем значительнее уменьшалось количество вертикальных корней. А значительное уменьшение количества вертикальных корней должно сказываться на уменьшении засухоустойчивости и снижении якорности. Клоновые вставки способствовали расположению основной массы корней в верхних слоях почвы, а я копал для посадки саженцев таких деревьев ямы глубиной до 1 м. Горизонтальные корни независимо от типа вставки, как показала последующая обработка почвы, залегали в слое 0–20 см. И этого я тоже не знал. А такое расположение основной массы и горизонтальных корней требовало обязательных частых поливов и поверхностного рыхления и внесения удобрений.
Поскольку при выращивании мною деревьев яблони на вставках клоновых подвоев большая часть этих подвоев, а следовательно, и их вставок имела недостаточную для наших условий морозостойкость и зимостойкость, то саженцы с такими вставками пришлось при посадке заглублять в почву на глубину 15 см, по уровень прививки стланцевого сорта яблони. На поверхности почвы находилась только верхняя часть вставки длиной 5 см. На заглубленной части вставок постепенно образовалось значительное количество корней. В бесснежные зимы с сильными морозами корни на вставках часто вымерзали, а корни сильнорослого подвоя-сеянца ранетки не страдали никогда. Не наблюдалось и случаев подмерзания в заглубленном виде, по крайней мере значительного, и недостаточно зимостойких вставок. А вот выращивание контрольных деревьев яблони непосредственно на таких клоновых подвоях у меня в саду оказалось не очень удачным, о чем я уже говорил выше. Ухудшение их роста из-за подмерзания корней и надземной части клонового подвоя нередко приводило к быстрой гибели всего дерева.
Таким образом, мой опыт выращивания в наших условиях деревьев яблони на вставках клоновых подвоев показал их высокую эффективность и надежность. Еще больше такая надежность может быть повышена при использовании для вставок морозостойких и зимостойких клоновых подвоев 3-5-44, 3-3-72 и других селекции С.Н. Степанова и Прогресс селекции М.И. Плехановой. А изложенные мною в статье особенности влияния вставки клонового подвоя на корневую систему сильнорослого сеянца подвоя садоводам полезно знать, так как сейчас саженцы яблони с такими вставками довольно часто бывают в продаже. До прочтения указанных выше статей я знал, что вставка клонового подвоя обязательно должна как-то влиять на корневую систему сеянца, но вот характер такого влияния абсолютно себе не представлял. Поэтому в наступающем вегетационном сезоне попытаюсь, все-таки проверить это на натуре, для чего планирую сделать частичную раскопку корневой системы одного из таких деревьев. А оставшиеся до сих пор расти на вставках клоновых подвоев деревья указанных сортов яблони приносят в благоприятные годы до 20–30 кг отличного качества плоды.
Поэтому советую садоводам научиться прививать и выращивать для своего сада или садового участка саженцы яблони, в том числе и на вставках карликовых клоновых подвоев. Вообще-то, сейчас имеется значительное количество клоновых подвоев не только для яблони, но и для вишни и сливы, что позволяет выращивать саженцы и этих растений на данных подвоях и в том числе и на их вставках.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ – ЭТО НАУКА

Окончание. Начало в № 11

Через 9–10 дней после появления всходов в фазе 1 настоящего листика рассаду поливают и пикируют в питательные кубики или горшочки размером 6х6х6 см или 8х8х8 см, в посевные ящики или прямо в парник.
При этом отбраковывают все слабые, поздно взошедшие, пораженные «черной ножкой», а также с явным отсутствием верхушечной почки растения.
Чтобы уменьшить стресс у рассады за 1 день до и через 1–2 дня после пикировки надо провести опрыскивание растений антистрессовым препаратом «Эпин-Экстра» (2 капли на 1 стакан воды). После такого опрыскивания растения лучше приживаются и быстрее трогаются в рост.
Ни в коем случае не экономьте площадь земли при пикировке рассады капусты. Чем реже вы пикируете рассаду, тем более ранний и больший по массе дает она урожай кочанов. К такому выводу уже давно пришли не только ученые, но и практики. Хорошо запомните этот совет.
При пикировке стаканчики или ящики заполняют той же питательной смесью, что и для посева семян, а сеянцы поливают раствором марганцовки. В почве тоненькой палочкой делают ямку и сажают в нее сеянец, заглубляя его до семядольных листиков, чтобы укрепить рассаду за счет образования дополнительных корней.
Очень длинные корни предварительно прищипывают на треть длины. При посадке надо внимательно следить, чтобы корешки располагались равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.
После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень сеянца, а его стебель, что делать нельзя. А все слаборазвитые сеянцы при пикировке надо выбрасывать. Для профилактики и предупреждения грибковых заболеваний почву в горшочках поливают «Ризопланом» или горячим раствором марганцовки.
Затем распикированную в горшочки рассаду ставят в легкие ящики и устанавливают на 2 дня в затененное место. Затем рассаду надо переставить на самый солнечный подоконник, а температуру воздуха снизить и поддерживать ее днем в пределах 15–17°С, а ночью – 10–12°С, поскольку при более высокой температуре и повышенной влажности рассаду может поразить черная ножка.
Но продолжать выращивание рассады можно не только в комнатных условиях. Еще лучше, если есть возможность, ящики поставить в теплый парник или в неотапливаемый рассадник. А можно сеянцы капусты распикировать прямо в грунт теплого парника.
Идеальные условия для выращивания рассады получаются на остекленном балконе или лоджии. На балконе условия освещения лучше, т.к. свет падает с трех сторон и рассада не вытягивается в сторону света. На лоджии, как и в комнате, свет односторонний, поэтому ящики с рассадой необходимо поворачивать.
Если подрастающая в комнатных условиях рассада испытывает недостаток света, то надо использовать универсальный стимулятор фотосинтеза «Феровит» (1 ампула на 2 л воды). После такого опрыскивания листья приобретают интенсивную зеленую окраску, растения не будут вытягиваться.
Первые 10–12 дней после пикировки капуста растет очень медленно, а затем рост ее усиливается. В течение первых недель на рассаде образуется по 2–3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4–5 настоящих листьев.
Поливают рассаду редко, но обильно, совмещая поливы с подкормками и хорошо проветривая после полива помещение, чтобы предупредить развитие грибковых заболеваний. При этом нельзя забывать, что избыточная влажность почвы и воздуха при выращивании рассады приводят к ее заболеванию «черной ножкой» и даже к гибели. Поэтому один раз в неделю рассаду надо поливать водой с марганцовкой. А если болезнь все же появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком слоем в 1 см.
За 5–6 дней до высадки рассады поливы временно прекращают, чтобы сдержать рост рассады. А за 2–3 часа до посадки рассады в открытый грунт ее обильно поливают.
В фазе 2 настоящих листочков надо провести первую подкормку рассады одним из удобрений – «Растворин», «Кемира-Универсал», нитрофоска (на 10 литров воды – половина чайной ложки удобрения). Перед подкормкой рассаду надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с листьев удобрительный раствор.
А за неделю до высадки в грунт ее надо подкормить удобрением «Кемира-Люкс» или «Созревайка №11, №4» (1 ст. ложка на ведро воды); мочевиной и сульфатом калия (по 1,5 чайных ложки на ведро воды) или нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды), расходуя по половине стакана раствора на горшочек.
А при отсутствии этих удобрений можно в 10 л воды растворить по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, расходуя по половине стакана раствора на горшочек.
Исключительно хорош для подкормки рассады капусты птичий помет. Для этого одну часть удобрения заливают 2–3 частями воды и настаивают двое суток. Затем его разводят водой в соотношении 1:10, и подкормка готова.
Рассаду за 10–12 дней до высадки начинают закаливать пониженными температурами и открытым солнечным освещением, вынося ящики на балкон или на улицу вблизи каких-либо строений. Делать это необходимо осторожно, постепенно увеличивая время выдержки растений на прохладном воздухе, температура которого не должна быть ниже 7°С.
Ящики слегка затеняют, чтобы не допустить солнечного ожога. А когда установится относительно теплая погода, то рассаду оставляют и на ночь, а потом уже и постоянно на улице. А в случае заморозков рассаду убирают в отапливаемое помещение.
Закаливание рассады капусты – мера обязательная, т.к. высаженная в грунт рассада должна выдержать весенние заморозки...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Приемы цветочного оформления

Цветочные растения разнообразны по размеру, форме, цвету и оттенкам своих цветков и соцветий. Вся многообразная их гамма объединена в следующие основные группы: оранжевую, желтую, белую, красную, фиолетовую, синюю и голубую.
Оранжевый цвет – самый яркий, теплый. Соединяя в себе желтый и красный цвета, он создает золотистый колорит, виден на большом расстоянии и зрительно приближает предметы. Поэтому многолетники с оранжевыми цветками (рудбекия, кореопсис, купавка, лилейник, гелениум), высаженные на заднем плане цветника, придают ему объемность. Такие растения хорошо смотрятся при лунном и искусственном вечернем освещении, что дает возможность создавать определенный зрительный эффект и в вечернее время.
Желтый цвет тоже теплый, хорошо виден на расстоянии, особенно выделяется во второй половине дня и вечером, но при ярком солнце его общий тон приглушается. Надо учесть, что красивы только чисто желтые цветки, розовато-желтые и другие оттенки на расстоянии воспринимаются грязновато-серыми.
Белый цвет – нейтральный, хорошо виден издали. В сочетании с другими, недостаточно яркими колерами, он их усиливает, придает яркость и делает светлее. Белые цветки хорошо видны ночью при вечернем освещении. Наиболее эффектны многолетние виды: астра, виола, алиссум, флокс белый, лилия белая, колокольчик персиколистный, нарцисс, подснежник, люпин, гладиолус.
Красные цветки имеют много различных тонов: от бело-розовых до оранжевых, от малиновых до фиолетовых. Чисто-красный цвет и он же с добавлением оранжевого, дающие зрительно алые расцветки, как бы сокращают расстояние, хорошо видны издалека и приятны глазу. Красные тона, переходящие в малиновый, карминовый, лиловый с добавлением синего и фиолетового – холодные, на расстоянии теряются в общей гамме цветника, особенно на темном фоне. Растения с красными цветкам – лихнис, пиретрум красный, пион китайский, флокс метельчатый, гвоздика, георгина, гладиолус, канна, тюльпан и др. В сочетании с белым красный цвет зрительно приближается, становится ярче, «горит».
Фиолетовый цвет на темном фоне теряется, а при вечернем освещении он плохо воспринимается. Днем же фиолетовый цвет выигрывает на белом фоне, например: водосбор на фоне белого флокса.
Фиолетовых цветов не так много – гелиотроп, флокс, георгина, водосбор, эригерон.
Синий цвет со всеми его оттенками встречается реже других. Он очень холодный, пассивный, быстро сливается с далью, создает иллюзию увеличения пространства. Он особенно безжизнен в пасмурную погоду, при слабом освещении, а при искусственном вечернем – теряется. Чисто-синюю окраску цветков имеют: дельфиниум, аконит, астра новобельгийская, колокольчик, василек, лобелия, агератум.
Цветовые оттенки зависят и от строения лепестков. Они бывают тонкие, нежные. прозрачные, хрупкие, полуматовые, восковидные. глянцевые, блестящие, толстые, плотные. В зависимости от этого они по-разному рассеивают и отражают свет, создавая тональность, сочность красок и, как следствие этого, разнообразие цветовых пятен.
Помимо цветовой гаммы, декоративность создают размер и количество соцветий. Крупные цветки располагаются на растениях по одиночке, мелкие обычно собраны в разнообразные соцветия (группы), которые можно отнести к 13 типам: кисть (ландыш, канна, эремурус, мускари); простой колос (фрезия, гладиолус, ячмень гривастый); початок (рогоз, белокрыльник, осока); щиток (спирея, вербена); простой зонтик (лук, примула, белоцветник); головка (клевер, синеголовник, скабиоза); корзинка (ромашка, василек, астра, георгина, хризантема); завиток (незабудка, медуница, окопник); метелка, или сложная кисть, (мятлик, крокосмия, щавель, монтбреция); сложный колос (бриза); сложный зонтик (сныть, борщевик); сложный щиток (тысячелистник, пижма). Цветки в соцветиях могут быть мелкими и невзрачными или крупными и ярко-окрашенными, правильной или неправильной формы.
Отдельные части цветка, которые тоже отличаются размером, формой и цветом также придают каждому растению свою особенность, и при оформлении это учитывают.
Растения с крупными, яркими, оригинальными цветками следует высаживать вблизи беседок, зданий, пешеходных дорожек, вдоль аллей одиночно или небольшими группами. Растения с мелкими и невзрачными цветками дают декоративный эффект лишь при посадках в группах или массивах (эригерон, лихнис, мыльнянка, лютик, незабудка, сцилла). Есть еще небольшая группа цветочных растений, как правило, тоже невзрачных, но обладающих ароматом: или слабым тонким, или сильным (резеда, маттиола, табак, монарда лимонная, малькольмия, змееголовник, гелиотроп, алиссум). Такие растения также лучше высаживать вблизи террас, веранд, окон, чтобы наслаждаться их ароматом.
Также следует учитывать внешний вид соцветия, например, растения с пониклыми цветками или соцветиями (дицентра, мак восточный, рябчик шахматный) лучше смотрятся снизу, т. е. размещать их лучше на возвышенных участках: холмах, выступах, чтобы они были несколько приподняты относительно дорожек и тропинок. У некоторых цветов околоцветник располагается горизонтально (ромашка, эригетрон, пиретрум, кореопсис). Для создания большего эффекта их лучше высаживать на пониженной части рельефа. У гладиолуса, лигулярии, дельфиниума, люпина, солидаго) – тип соцветия метельчатый или колосовидный воспринимается наиболее эффектно при взгляде на него сбоку. Эти цветы следует высаживать на ровной поверхности так, чтобы на растения падало боковое освещение.

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ОТ СТРЕССА, ДЕПРЕССИИ ИЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Головные боли преследуют многих и зачастую независимо от времени года. Эксперты считают, что эти боли занимают в мире первое место среди так называемых эпизодических болевых симптомов, то есть болей, которые бывают даже у относительно здоровых людей.
Причин головных болей множество. Это могут быть колебание давления, нарушение просвета сосудов, их наполнение кровью, ушибы и масса других. По данным медиков, состояние, о котором мы говорим «болит голова», может быть одним из симптомов более чем сорока пяти заболеваний! И эти болезни настолько отличаются по своей природе, что головная боль не становится отличительным признаком какого-то конкретного недуга. Впрочем, можно выделить ряд наиболее частых причин, из-за которых может болеть голова. Например, головная боль мышечного напряжения, возникающая после психического перенапряжения или эмоционального стресса. Это состояние врачи называют «головной болью напряжения», поскольку она сопровождается повышением тонуса мышц мягких покровов головы.
Из-за перенапряжения хоть раз в жизни болела голова у 70% людей. По этой причине чаще всего страдают люди в возрасте от 30 до 50 лет. Интересно, что, как правило, это люди с престижной работой или должностью, чей социальный статус часто выше среднего. И чем выше положение в обществе, тем чаще болит голова из-за перенапряжения. Понятно, здесь свою роль играют частые стрессы и необходимость постоянно держать во внимании слишком многие аспекты.
Головная боль из-за перенапряжения обычно проявляется как двухсторонняя, без четкой локализации, ноющая или сжимающая черепную коробку, словно обручем. Иногда к головной боли перенапряжения добавляются такие симптомы, как депрессия, повышенная раздражительность, расстройство желудочно-кишечного тракта. Что вполне объясняется все теми же частыми стрессами. Иногда сосудистая головная боль возникает из-за избыточного растяжения сосудов головного мозга. При этом появляется пульсирующая боль, когда кажется, что пульс бьется внутри черепной коробки. Затем это ощущение может переходить в тупую головную боль. Обычно такие проблемы свойственны гипотоникам при резком повышении артериального давления из-за перенапряжения.
Голова может болеть и при скачках внутричерепного давления, то есть давления спинномозговой жидкости. В этом случае происходит растягивание мозговых оболочек и изменение расположения мозговых структур относительно друг друга, сопровождающееся болевыми ощущениями. При этом появляется распирающая, идущая как бы из глубины черепа боль, которая усиливается при кашле. Эта боль характерна для гипертоников.
Еще одна разновидность головных болей – психогенная. Она развивается на фоне психических расстройств, таких как депрессия или фобии, и зачастую труднообъяснима, поскольку не имеет явной объективной причины. При таком психогенном состоянии человек просто способен внушить себе, что у него постоянно болит голова, и тогда действительно появляется боль.
При головной боли смешанного типа часто невозможно определить точную причину этого. Например, голова может начать болеть после приема лекарств, особенно антидепрессантов или оральных контрацептивов.
Как бы то ни было, головную боль не стоит терпеть, поскольку она может быть разрушительной для психики. Конечно, правильнее всего постараться выявить и устранить причину недуга. Однако во многих случаях, например, при самых распространенных типах головной боли – невралгических и болях мышечного напряжения, устранить причину нереально. В этом случае врачи рекомендуют купировать приступ головной боли при помощи анальгетиков. Определить, какие анальгетики подходят вам, должен врач.
Если вы предпочитаете принимать обезболивающее, то сразу после этого завяжите голову шерстяным шарфом и полежите. Это согреет голову и умеренно расширит сосуды, постепенно снимая головную боль. Можем порекомендовать некоторые народные средства для снятия головной боли. Они достаточно простые и могут помочь во многих случаях. Вот один из простейших способов унять головную боль и дать себе спокойно выспаться. В нескольких местах на подушку капнуть по 2–3 капли сока из апельсиновой кожуры, его аромат целителен, поможет справиться с проблемой, вызванной стрессом. Попробуйте также применить некоторые из компрессов, предложенных ниже.
Компресс из ржаного хлеба. Кусок ржаного хлеба накрошить в миску, залить крутым кипятком, закрыть крышкой и оставить, пока не разбухнет. Получившуюся теплую кашицу ровным слоем разложить на марле. Компресс аккуратно положить на лоб. Менять нужно так часто, чтобы хлеб не успевал засыхать, примерно через 10–15 минут.
Компресс из сока облепихи. Теплым соком облепихи смочить хлопчатобумажную ткань и положить ее на лоб на 10–15 минут. При высыхании ткани смочить ее снова.
Компресс из черного чая. В стакане кипятка заварить 1 ст. ложку черного чая. Настоять, развести в нем 1/2 ст. ложки крупной соли, смочить настоем марлю и приложить ее к стопам. При высыхании повторить. Проделать так 2–3 раза.
При регулярных головных болях, не связанных с конкретной болезнью, изменить утренний режим питания. Утром вскипятите стакан домашнего молока, добавьте в него домашнее яйцо, размешайте и выпейте натощак. После этого 4 часа ничего не ешьте. Курс лечения – 7 дней.
Ну и, конечно, если головные боли повторяются слишком часто, обязательно пройдите медицинское обследование. Не исключено, что причина этих головных болей кроется в каком-либо внутреннем недуге.

Л.В. Михайличенко
 

В архив