В архив

Читайте в № 12 от 18 марта

Выпревание садовых растений

Продолжение. Начало в № 11
Наблюдениями указанных ученых и других специалистов НИИ садоводства Сибири было выявлено, что повреждения оснований стволов выпревающих садовых растений больше всего проявлялись в следующих условиях.
1. После холодного и дождливого лета, когда рост растения был длительным, а вызревание тканей недостаточным. А в жаркие засушливые годы при несвоевременном выпадении летних осадков, вызывающих позднюю вторую волну роста.
2. После очень теплого лета, если переход к морозам осенью был особенно ранним и резким.
3. При раннем установлении снежного покрова, препятствующего промерзанию почвы, при излишней его высоте (50–60 см и более) и большой продолжительности (160–180 дней). При устойчивых и длительных зимних оттепелях (даже при замерзании почвы до глубины 70–150 см), повышающих температуру под снегом на 0…-3°С.
Наименьшим было выпревание в зимы, которым предшествовали теплое, умеренно-влажное лето, длинная осень с постепенным снижением температуры, а сама зима устойчивой, без длительных оттепелей, с небольшим (20–30 см) снеговым покровом и температурой под снегом ниже -3…-4°С.
Обо всем этом я уже рассказал в первой части данной статьи, где изложил механизм типичного, морозного и комплексного выпревания садовых растений в процессе зимовки, а также методы, способы и устройства борьбы с ним посредством охлаждения среды их зимовки. В этой части я хочу рассмотреть влияние на выпревание садовых растений климатических условий их роста, его завершения и подготовки к зимовке.
Проведенные исследования показали большое влияние климатических условий роста, его завершения, подготовки к зимовке и самой зимовки растений на выпревание при отклонении этих условий от нормальных. Так, встречающиеся повреждения оснований стволов свидетельствует о том, что период времени для вызревания и закаливания их в данной местности недостаточен. Слишком резок переход от обычно теплого сентября к холоду. Его сокращают как ранние морозы в октябре, так и раннее выпадение снега. Под снегом, как свидетельствуют исследования члена корреспондента АН И.И. Туманова, при температуре от 0 до 3°С слабо вызревшие основания некоторых растений не вступают в глубокий покой и плохо закаливаются. Более того, основания растений, вступившие в покой с осени, выходят из него и теряют свою морозостойкость. Все эти явления тесно связаны между собой, и установить время повреждения растений часто бывает очень трудно. Естественно, что в наибольшей степени выпреванию подвержены растения с коротким и неустойчивым покоем, такие как косточковые плодовые растения и некоторые другие.
Но короткий период глубокого покоя в уральских и сибирских условиях совсем не означает низкой морозостойкости этих садовых растений. Например, на Алтае морозостойкие сорта сливы уссурийской и китайской выходят из состояния глубокого покоя в последнюю декаду ноября – первую декаду декабря, а виды сибирского и маньчжурского абрикоса и его северных сортов, полученных при участии этих видов, – в первую или вторую декаду декабря. Однако переход из глубокого покоя в состояние вынужденного покоя является переходом к энергетически менее экономичному способу перезимовки тканей основания ствола и большой трате на это запасенного ресурса углеводов в тех условиях, когда бывают колебания и особенно повышения температуры под снегом.
Параллельно с прохождением периода глубокого покоя в осенне-зимний период начинаются и процессы закаливания, способствующие повышению морозостойкости тканей растений. Первая стадия закалки продолжается около месяца. Наиболее благоприятны для нее низкие положительные температуры от 2 до 5°С. Растения, получившие такую подготовку, способны переносить морозы до -15…-20°С, а наиболее морозостойкие – до -25…-30°С. Но наиболее высокой морозостойкости ткани растений достигают только после закаливания при отрицательных температурах во вторую стадию закалки. В начале второй стадии закалки необходимо воздействие слабых морозов около -3…-5°С, затем увеличение их до -10…-15°С и ниже. Чем менее морозостойко растение, тем медленнее у него протекает вторая стадия закалки и на ее требуется большее время. Для морозостойких растений удобной является закалка при -9°С, позволяющая завершить ее за две недели.
Не завершившие рост растения с большим трудом входят в состояние глубокого покоя, с такими растениями плохо проходит первая стадия закалки низкими положительными температурами. Качество первой стадии закалки намного снижается и у растений, своевременно закончивших рост, в случае со значительным уменьшением по погодным условиям числа дней закалки с указанными низкими положительными температурами. И такие растения могут повредиться тогда не столь большими морозами уже в ноябре, а из-за невозможности при этом закалки во второй ее стадии до значительной отрицательной температуры и дальше зимой. Особенно сильно качество первой стадии закалки, а дальше и второй стадии закалки может ухудшиться при наличии снежного покрова значительной высоты в октябре и ноябре и нахождения в нем тканей основания стволов растений.
С учетом всего сказанного выше очень интересно оценить возможность обнаружения нынешней весной у нас в Свердловской области выпревшие растения, например сливы и абрикоса. Для этого надо провести рассмотрение климатических погодных условий, которые стояли у нас в прошедший вегетационный сезон, прошедшие осень и зиму. А уже далее можно будет оценить, какое они могли оказать влияние на рост, его завершение, вступление в глубокий покой, закалку и зимовку и тем самым на подверженность выпрванию тканей оснований стволов выпревающих плодовых растений. Ниже я попытался все это сделать.
Прошедший вегетационный сезон оказался непростым и в целом холодным и дождливым. Май случился теплым, со средней температурой выше нормы на 1,8°С, но сухим, выпало только 78% осадков, что не обеспечило хороший рост побегов. Июнь выдался холодным, со средней температурой ниже нормы на 1,2°С и более сухим, чем май, с выпадением всего 66% осадков, что, естественно, еще больше задержало рост побегов в длину. А эти два месяца являются единственными месяцами в сезоне, на которые приходится наибольший прирост побегов в длину и образование на них наибольшего числа листьев, которые к середине июля становятся старыми и почти единственными, способными продуцировать продукты фотосинтеза. Поскольку к середине июля побеги уже должны заканчивать рост и их прирост за это время небольшой, следовательно, и небольшое на них образование новых молодых листьев, становящихся дольше старыми.
Июль, август и сентябрь оказались очень влажными и дождливыми месяцами, в июле выпало 135% осадков, в августе – 123%, в сентябре – 100%, а средние температуры их не очень высокими – в июле на 0,6°С больше, а в августе и сентябре на 0,3 и 0,8°С с меньше нормы. Указанные погодные условия июля, августа и сентября, связанные с большой влажностью, невысокими среднемесячными температурами, пониженным числом из-за большей облачности часов солнечного сияния при меньшем числе продуцирующих фотосинтез в нормальные сезоны старых листьев позволили растениям синтезировать и отложить в запас лишь ограниченное количество продуктов фотосинтеза. Кроме того, такие погодные условия значительно задержали и полное завершение роста большинством всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Только у очень ограниченного числа таких растений 30 сентября можно было видеть полное опадение листьев и завершение роста. Да и то это произошло только после неожиданного установления в сентябре с 7 по 18 число очень сухого с очень высокими среднесуточными температурами бабьего лета.
В последние дни сентября я был очень обеспокоен тем, что практически чуть ли не всем моим плодовым, ягодным и орехоплодным растениям грозит входить в глубокий покой, а дальше проходить закалку и проводить зимовку с незавершенным ростом. Но здесь природа снова сжалилась и предоставила опять же неожиданно второе бабье лето в октябре, которое было длиннее сентябрьского и также отличалось большой сухостью и очень высокими среднесуточными температурами. Средняя температура октября оказалась выше нормы на целых 4°С, количество осадков составило только 83%. Данное октябрьское бабье лето вызвало полное завершение роста надземной части всеми нашими плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями, выращиваемыми в моем саду, и опадение листьев на них и вступление в глубокий покой. Исключение составили лишь такие сугубо южные плодовые растения, как, например, айва обыкновенная, кизил и еще ряд других подобных растений, у которых листья только окрасились, но не опали. Похоже и они полностью завершили рост и вступили в глубокий покой.
Но при всех отмеченных благоприятных факторах роста указанных растений в сложившихся погодных условиях еще обязательно необходимо учитывать и следующее. Ткани основания ствола – его нижней части, корневой шейки и основания корневой системы всегда позднее завершают свой рост и входят осенью в состояние глубокого покоя по сравнению со всей остальной надземной частью этих растений. Такая задержка в теплую и сухую погоду может составить порядка двух-трех дней, а в холодную и дождливую – не менее недели, что может сказаться на сроках начала первой стадии закалки указанных тканей и на возможность их повреждения даже слабыми морозами. Зимой и весной они рано выходят из него в вынужденный покой, в котором обычно быстро теряют закалку и морозостойкость, а к моменту таяния снега весной намного раньше остальной надземной части выходят из него. Это также может вызвать их повреждение и небольшими морозами. Поэтому осенью при подготовке растений, особенно молодых, к зимовке для защиты их тканей основания ствола от повреждения небольшими морозами в периоды завершения роста, вхождения в глубокий покой и начала закалки первой стадии стволы и стволики растений следует утеплять, используя для этого мох или другой подобный сухой материал. Для защиты от дождя материала лучше использовать пленку. Держать такую защиту осенью желательно до завершения первой стадии закалки или установления снежного покрова достаточной высоты. Весной во время таяния снега также желательно для защиты от повреждения морозами указанных тканей основания ствола использовать подобную защиту.
Считаем, что в прошедшем сезоне при практически успешном завершении роста и вхождении в глубокий покой почти всей надземной части наших садовых растений у них должны были происходить успешно и предзимнии стадии ее закалки. Но, как оказалось, из-за долгого стояния в октябре очень теплого с высокими дневными и среднесуточными температурами бабьего лета дней с наиболее эффективными для первой стадии закалки низкими положительными температурами от 3 до 5°С оказалось не так уж много. С некоторыми допущениями их насчиталось всего 16–17 дней. Такого числа дней для полноценной первой стадии закалки в октябре оказывается явно мало, особенно для вступивших где-то на пару дней позже в глубокий покой тканям основания ствола.
Но есть еще ноябрь, в котором также могут присутствовать дни с такими эффективными для закалки температурами. И в этот раз действительно оказалось, что несколько таких дней присутствует в его первой декаде. А случилось это после того, как 30 и 31 октября сильно понизилась до отрицательной дневная и ночная температура, выпал снег и образовался временный снежный покров высотой 12 см, который пролежал до 6 ноября. Ночная температура в этот период опускалась до -9°С, а дневная – до -5°С. Естественно, столь небольшой снежный покров при шестидневном стоянии таких отрицательных температур не был препятствием для замерзания свободной воды в межклеточных полостях тканей основания ствола. То есть в прошедшем сезоне пробка из замерзшей свободной воды, могущая дальше препятствовать дыханию тканей основания ствола, впервые образовалась в первых числах ноября. Почва под снегом при этом, разумеется, оставалась талой. С приходом 5 ноября четырехдневного резкого потепления с дневной температурой в первый день до 8°С и ночной температурой до 7°С снежный покров быстро сошел, а лед в стволах деревьев растаял. И температура в течение трех из этих дней оказалась эффективной для первой стадии закалки растений.
Таким образом, суммарное число дней в октябре и ноябре с низкими положительными температурами от 3 до 5°С и близкими к ним, способными эффективно воздействовать на состояние растений в первой стадии их закалки, в прошедшем сезоне могло составлять, скорее всего, не более 17–19 дней, вместо рекомендуемых в норме для этого 30 дней. При таком сниженном числе дней растения, прошедшие эту первую стадию закалки, могут повреждаться значительно меньшими морозами, чем было указано выше, а во второй стадии закалки становятся неспособными приобретать большую морозостойкость. Сказанное относится и в первую очередь к закалке находившихся очень недолго в снегу тканей оснований ствола деревьев.
Хочу здесь сказать и о вреде до замерзания почвы избыточного количества влаги в ней и в растениях, так как оно может способствовать повышению возможности выпревания растений. Конечно, в прошлом сезоне в сентябре с его достаточно долгим и жарким, но сухим бабьим летом и с неопавшими листьями на растениях, почва и растения даже при большом количестве дождей не испытывали избытка в них влаги, так как этот избыток испарялся листьями растений. Другое дело – при выпадении дождей в октябре, при действии уже более долгого, но также жаркого и сухого октябрьского бабьего лета, когда большинство растений начало быстро сбрасывать листья и количество испаряемой растениями влаги резко уменьшилось. С этого момента оставшаяся от дождей влага до замерзания почвы продолжала вся сохраняться в почве и растениях. А дальше в конце октября и первых числах ноября вдруг случились морозы, выпал снег, образовался временный снежный покров, вода в стволах деревьев замерзла и образовала лед – пресловутые ледяные пробки. Через шесть дней с приходом значительного резкого потепления снег растаял и полностью сошел, растаял и лед в стволах деревьев, а образовавшаяся талая вода совместно с влагой случившегося тогда дождя впиталась в почву, а далее часть ее и в растения, так как замерзания почвы еще не произошло. А количество поглощенной почвой этой влаги составило при этом солидную величину в 14 мм, что равняется 36% месячной нормы октября.
Вообще-то, борьбу с избытком дождевой воды в почве при выращивании косточковых плодовых растений надо начинать где-то с августа. Но лучше об этом подумать до посадки растений, проведя ее на валы, холмы, высокие гряды или другие искусственные возвышенные сооружения, где этот избыток снижается естественно. Можно высадить растения на места с ровной поверхностью почвы, сделав около их стволов небольшой пологий холм из почвы с засыпкой ею и корневой шейки, при легкой почве такое не вредит росту растения. Для спуска избытка воды могут быть использованы временные или постоянные водоотводящие канавы. Может быть применено укрытие приствольного круга и части междурядий полиэтиленовой пленкой, рубероидом и другими подобными материалами. Со средины августа не следует проводить прополку сорняков на приствольных кругах, так как они потребляют много воды. Ни в коем случае косточковым плодовым и другим выпревающим растениям нельзя делать влагозарядковый полив. Но ни в коем случае нельзя и оставлять без полива косточковые плодовые растения в августе и первой половине сентября в случае засухи, да еще и с урожаем плодов. Полив таких растений в указанные месяцы может их избавить из-за недостатка влаги не только от повреждения морозами, но и от зимнего высыхания.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

СОВСЕМ «НЕ СКУЧНЫЙ» ОГОРОД

Для многих садоводов, особенно пенсионеров, выращенная своими руками садово-огородная продукция является немаловажным источником дохода.
Но, к большому сожалению, у подавляющего большинства садоводов огород считается чисто утилитарным, хотя и нужным элементом садового участка, и выглядит, будем откровенны, не очень привлекательно, особенно во второй половине лета.
Поэтому его либо прячут подальше, либо чаще просто не обращают на это внимания. Обычно он находится за стенами хозяйственных построек или за живой изгородью – никаких украшений участка там нет.
А ведь если подойти к планированию огорода и подбору растений с умом и фантазией, то он может стать чуть ли не главной изюминкой любой дачи.
Ведь ботва многих овощных культур не уступает по своей красоте даже самым модным цветам. Некоторые овощи могут разнообразить цветочную клумбу, подпорную стенку, подходы к дому, а самостоятельная клумба из правильно подобранных овощей и пряных растений по своей живописности может с успехом соревноваться с привычной для нас цветочной клумбой.
Правильно подобрав полезные культуры и высадив их, руководствуясь не только вкусовыми качествами, но и их декоративностью, можно создать удивительный овощной цветник. Правда, изменить сложившиеся у наших садоводов стереотипы не так-то просто, но время меняет все.
Именно поэтому в последнее время становится модным сажать цветы на овощных грядках и наоборот – сажать специально подобранные овощи в цветник. Немного фантазии, и такой необычный цветущий огород может порадовать не только желудок, но и глаз.
В качестве цветного пятна на овощной грядке можно посадить несколько кустиков настурции. Кстати, их недозрелые зеленые плоды по вкусу и внешнему виду очень похожи на деликатесные каперсы. А листочки настурции вместе с цветами добавляют в салаты, тушат, заваривают чай.
Здесь же можно найти место календуле и бархатцам. Они не только очень красивы и целебны, но также и отгоняют множество вредителей от соседних растений.
К моркови можно подсадить хризантему увенчанную. Рядом с морковью будет хорошо себя чувствовать и шалфей, отгоняя своим запахом от грядки морковную муху.
Грядка со свеклой, репой или редькой может заканчиваться душистым горошком. А к картофелю можно подсадить амарант, настурцию и календулу.
Для начала надо выбрать те овощные растения, внешний вид которых вам нравится. Основой любой декоративной грядки могут стать разнообразные сорта декоративной капусты, напоминающие бутон нераспустившейся розы. Не следует забывать и про савойскую капусту, крупные волнистые листья которой необыкновенно хороши.
А тыквы, кабачки и патиссоны образуют кусты с ажурной листвой и крупными красивыми цветками, да и плоды их тоже могут служить украшением.
Очень декоративна ажурная зелень листовой петрушки. Кстати, ее курчавая разновидность часто высаживается за рубежом именно в бордюрах на клумбах. Не менее изящна и ажурная ботва моркови, особенно позднеспелых сортов, которая украшает клумбу до самой уборки.
А вот помидоры и перцы с их мелкими очаровательными цветочками и яркими плодами могут стать суперукрашением овощной клумбы, особенно низкорослые помидорчики-черри.
В центре цветочной клумбы великолепно смотрится красавец бораго (огуречная трава). В середине лета растение зацветает дивной красоты небесно-голубыми цветками.
Также великолепно в центре клумбы будут смотреться кусты амаранта, клещевины, ревень с большими красивыми листьями, хрен или эстрагон.
От центра этой овощной клумбы к ее краям лучами можно посеять разноцветные салаты. К тому же их можно подсеивать еще и летом, чтобы подольше сохранить декоративность клумбы.
Рядом с хризантемами великолепно смотрится базилик с фиолетовыми листьями. Его листья на фоне резной зелени хризантем просто неотразимы. А всегда нарядные, глянцевые листья краснолистного мангольда станут украшением любой цветочной клумбы.
Красочную кайму вокруг этой овощной клумбы (да и любой цветочной тоже) можно окаймить шнитт-луком. Эти зимостойкие многолетние растения отрастают рано весной, цветут очень красиво, а шиловидные листья у них остаются зелеными до самых заморозков. Не менее красиво будет выглядеть густая кайма из кудрявой петрушки, которая напоминает моховую подушку.
Но из овощных растений можно также создавать красивые бордюры и вокруг фруктовых деревьев, вдоль садовых дорожек или у подножия основания ограды. Возле фруктовых деревьев можно посадить кругами многолетние пряные травы, щавель, шнитт-лук или такие однолетние растения, как салат-латук, редис, петрушку.
Как видите, посмотрев на «скучный огород» совсем с другой стороны, можно создать удивительный овощной цветник, который будет приносить Вам не только пользу, но и эстетическое наслаждение.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Ирисы – цветы греческой богини

Ирис, или касатик, относится к семейству касатиковые. В переводе с греческого ирис означает – радуга. Так в греческой мифологии звали богиню, спускавшуюся с Олимпа на Землю, чтобы объявить людям волю богов.
И действительно, разнообразие расцветок и оттенков, изящество листьев и цветков вызывают у человека радостное и легкое настроение. К сожалению, каждый цветок живет мало – всего 2 дня.
В диком виде растет в Европе, Азии и Северной Америке и насчитывает около 300 видов, в садовой культуре выращивается 36 видов. Наряду с дикорастущими видами, которые заслуживают всяческого внимания, в культуре сейчас очень много садовых форм и гибридов, полученных в результате межвидовых скрещиваний.
У диких ирисов цветки мелкие, у садовых форм цветки крупные, от 8 до 15 см, своеобразной оригинальной формы: три внутренних лепестка (доли околоцветника) образуют свод, три внешних – отогнуты книзу. Расположены они на крепком сочном цветоносе по одному или в немногочисленных соцветиях (1–7). Цветоносы стрелковидные или ветвистые, от 20 до 150 см высотой.
Окраска цветов белая, голубая, синяя, фиолетовая, желтая, сиреневая, розоватая, красноватая или двухцветная: разная у верхних и нижних долей, или с большим сетчатым пятном светлее основной окраски, или с удивительной переливчатой каймой.
По количеству сортов, а их зарегистрировано более 25 тысяч, ирис вышел на одно из первых мест среди культурных растений.
Как декоративное растение ирис использовался человеком очень давно. Об этом свидетельствует фреска на одной из стен Кносского дворца на о. Крит, изображающая юношу, окруженного цветущими ирисами. Этой фреске около 4000 лет. В Древнем Египте ирис разводили еще в 15–16 в. до нашей эры, и он считался символом красноречия. Но почитался он не только за красоту, но и за аромат корня. Вытяжки из корней ириса флорентийского используют для приготовления высококачественных духов, ликеров, вин и кондитерских изделий. Ирис – корневищное растение, оно поверхностное, горизонтальное, утолщенное. Шнуровидные корни уходят на глубину до 40 см в почву.
Самую большую группу сортов включает вид ирис бородатый: на наружных, в разной степени отогнутых долях околоцветника имеются «бороздки» из многочисленных волосков, напоминающих бороду.
По высоте и срокам цветения делятся на 6 классов: миниатюрные карликовые – высота цветоноса до 25 см, с 1–2 цветками; стандартные карликовые – 25–37 см, с 2–3 цветками, раноцветущие; среднерослые – 37–70 см, цветки 7,5–12,5 см; миниатюрные среднерослые – 37–70 см, цветки диаметром 5–7,5 см; бордюрные поздноцветущие – высотой 37–70 см, цветки диаметром 7,5–12,5 см; стандартные высокие – более 70 см, цветки крупные.
Окраска цветков разнообразная. Бородатые ирисы светолюбивы, но переносят разреженное непродолжительное затенение, сухолюбивы, для них губительно длительное переувлажнение, достаточно зимостойки, на зиму можно слегка прикрыть торфом или листвой, но в апреле необходимо прикрытие отгрести и открыть корневища ирисов так, чтобы они сверху освещались солнцем. Ирисы при этом лучше растут и, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериальную гниль корневища.
Высаживать ирисы лучше всего на дренированных суглинистых, нейтральных или слабокислых почвах. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз под ирисы, только перегной или компост.
Надземные однолетние побеги осенью отмирают, но все лето, даже после цветения, мечевидные зеленые листья с восковым налетом сохраняют декоративность. Подземные побеги (корневища) многолетние, состоящие из отдельных утолщенных звеньев. Каждое звено является укороченным годичным побегом.
Размножаются ирисы как раз этими звеньями. Семенное размножение используется только в селекции. Корневище лучше разламывать на отдельные деленки, которые могут состоять и 1, 2 или 3 сросшихся годичных звеньев.
Перед посадкой у деленок листья и корни укорачивают и перед посадкой в течении 3–5 часов выдерживают на воздухе, на солнце. Они слегка просушиваются и прогреваются. Можно не выкапывать все корневище, а вырезать те звенья, которые переплелись между собой, это видно, т. к. корневище бывает на виду.
Лучшим сроком для посадки ирисов считают период, следующий за цветением. У них в это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость деленок.
Очень важно соблюдение оптимальной глубины посадки. При глубокой посадке корневища могут или загнить или задержаться в развитии. Корневище должно быть расположено на уровне почвы.
У каждого годичного звена имеется головная и хвостовая части. Там, где развивается веер листьев, находится «голова», в месте прикрепления к старому корневищу – «хвост», поэтому при посадке следует «головой» садить в ту сторону, где много места, в центр грядки, иначе через 1–2 года ирисы, высаженные на краю грядки, «сползут» на дорожку или будут вытеснять другие растения.
Цветочные почки закладываются в предшествующий цветению год в конце июля–начале августа в листовых веерах из 7–9 листьев. Если в веере образовалось всего 3–5 листьев, то цветочные почки не развиваются и ирисы на следующий год не цветут. Причиной этого может быть плохой уход, болезни, сильное разрастание колонии и теснота. На одном месте ирисы лучше всего выращивать не более 5–7 лет, затем они перестают цвести, так как почва уплотняется и истощается.
Делить ирисы лучше всего во второй половине августа, когда температура воздуха еще не сильно опускается.
Уход за ирисами несложный. Рано весной, как только растает снег, следует подкормить азотными и фосфорными удобрениями. В период бутонизации – полным комплексным удобрением, через 2 недели после цветения (в период активного роста корней) калийным и фосфорным удобрением.
В период цветения обильно поливать. В августе полив прекратить, для того чтобы снизить активную вегетацию и подготовить растения к зимовке.
Признаком прекращения роста служит наступление у растений так называемой фазы «ножниц», когда центральный лист, прекращая рост и уплотняясь, раздвигает веер листьев, который начинает походить на ножницы с широко раскрытыми лезвиями.
В конце сентября–начале октября следует обрезать листья с двух сторон конусом на высоту 10–15 см и прикрыть слоем торфа или листьев 10–15 см...

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ МАИС

Кукурузу часто называют маисом. По питательности и вкусовым качествам она занимает одно из первых мест среди овощных культур. В ее зерне в фазе молочной спелости содержится сахаров до 6%, протеина – около 3%, жиров – до 1%. Она очень богата витаминами. По калорийности кукуруза даже превышает зеленый горошек и овощную фасоль.
Но не менее ценна кукуруза и как лекарственное растение. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кукурузы может уменьшить риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, т. к. организм получает достаточное количество пищевых волокон, клетчатки, калия, магния, фосфора, витамина Е и других полезных веществ. А это приводит к улучшению здоровья человека и иммунной системы в целом.
Диетологи утверждают, что, употребляя кукурузу, пожилые люди будут способствовать сохранению и улучшению своего зрения, если ей правильно питаться. Желтые зерна кукурузы содержат большое количество каротиноидов, а это – лучший инструмент для сохранения хорошего зрения. Только не надо забывать, что для приготовления пищи надо выбрать початок с молодыми нежными зернами молочно-восковой спелости.
Главные лекарственные вещества кукурузы находятся в обрамляющих початок светло-коричневых волосиках (рыльцах). Но при сборе початков мы их обычно, не задумываясь, выбрасываем. А ведь именно в них сконцентрированы ценнейшие для человека лекарственные соединения. В чем же ценность этих веществ?
Во-первых, рыльца кукурузы придают желчи меньшую вязкость, благодаря этому отток ее улучшается. Во-вторых, они могут помочь тем, кто страдает отеками и гипертонией, так как оказывают хорошее мочегонное действие. В-третьих, влияют на снижение сахара в крови, именно поэтому они показаны диабетикам.
Также они просто необходимы нашей нервной системе, питая нервные клетки, поэтому кукуруза рекомендуется людям, страдающим от заболеваний центральной нервной системы.
Чтобы они сохранили все свои лекарственные свойства, кукурузные рыльца, собранные в период созревания початков, надо сразу высушить. Сушить их лучше в хорошо проветриваемом помещении, разложив их тонким слоем.
Еще раз внимание! Рыльца неспелого початка кукурузы лечебного эффекта не дают, поэтому для лечебных целей необходимо использовать только спелые кукурузные рыльца. После высушивания кукурузные рыльца имеют вид перепутанных плоских и длинных нитей желтовато-бурого цвета.
Кукурузные рыльца давно используются в народной, а теперь и в научной медицине во многих странах мира. Они широко применяются при воспалительных заболеваниях печени, желчного пузыря, цистите, почечнокаменной и желчнокаменной болезни.
Применяют их также в качестве средства, ускоряющего свертывание крови при женских заболеваниях, что объясняется высоким содержанием в них витамина К. Полезны они и при заболеваниях, связанных с недостатками в организме витамина Е и при лечении кожных заболеваний.
Другой копилкой ценных лекарственных свойств является кукурузное масло. Его ценность определяется содержанием в нем в значительном количестве ненасыщенных жирных кислот и фосфатитов.
Ненасыщенные жирные кислоты относятся к числу веществ, регулирующих обмен холестерина, т. к. образуют с холестерином растворимые соединения и препятствуют его отложению в сосудистой стенке.
Имеются сведения, что у больных коронарным атеросклерозом, потребляющих пищу, богатую линолевой кислотой, уменьшается наклонность к образованию тромбов. Линолевая и линоленовая кислоты в организме не синтезируются, они поступают только с пищей. Одним из главных источников ненасыщенных жирных кислот является кукурузное масло.
Фосфатиды также регулируют содержание холестерина в организме и способствуют накоплению белков. В отсутствие фосфатидов усиленно накапливаются жиры и откладывается в тканях холестерин. Потребность организма в фосфатидах относительно велика, и одним из источников их может быть нерафинированное кукурузное масло.
Как видите, кукурузное масло очень полезно для профилактики и лечения атеросклероза, т. к. снижает содержание холестерина в крови. Для этого его надо принимать по 1–2 ст. ложки 2–3 раза в день за 40 минут до еды. Одновременно улучшаются общее самочувствие, настроение и сон.
Травниками опробовано множество рецептов по использованию кукурузы для лечения различных заболеваний. Кукурузные рыльца применяют в основном в виде отвара или настоя. Для этого 1 ст. ложку сырья надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в закрытой посуде 20–30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 3–4 раза в день.
При заболеваниях гепатитом и холециститом употребляют сбор, состоящий из 2 ч. кукурузных рылец, 3 ч. цветков тмина, 1 ч. травы золототысячника, 1 ч. чистотела, 1 ч. травы льнянки. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить одним стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При заболеваниях печени и желчного пузыря эффективен сложный сбор трав, состоящий из 3 частей кукурузных рылец, 4 ч. цветков бессмертника, 3 ч. корня одуванчика, 3 ч. растертых плодов шиповника, 3 ч. побегов хвоща полевого, 2 ч. ягод земляники лесной, 2 ч. цветков ромашки, 1 ч. плодов можжевельника, 1 ч. листьев березы, 1 ч. цветков календулы, 1 ч. плодов укропа.
Для приготовления этого настоя надо 1 ст. ложку сбора трав залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 15–20 минут до еды.
Жаренные зерна кукурузы с медом – прекрасное средство при холецистите, заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей. А кукурузная каша с кукурузным маслом ослабляет нефрит, цистит, почечнокаменную болезнь, уменьшает образование тромбов...

В.А. Лойко

В архив