В архив

Читайте в № 12 от 24 марта

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРИВИВКИ

Садоводы нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево-сад путем прививки в его крону ряда сортов. Кроме этого, прививка помогает с большим успехом выращивать недостаточно зимостойкие, но ценные по качеству плодов сорта, клоновые подвои и т. д.
Как вы уже поняли, прививка – один из способов вегетативного размножения растений. При этом происходит пересадка черенка или почки одного растения (привоя) на другое растение (подвой). После сращивания привоя и подвоя они превращаются в одно растение. Основные способы прививка – прививка черенком и окулировка.
Прививку черенком проводят весной. Черенки для прививки заготовляют заранее – после первых снегопадов. Они должны находиться в состоянии покоя, с не тронувшимися в рост почками. В качестве черенков используют однолетние приросты длиной 25–30 см с 2–4 почками.
Черенки для весенней прививки обычно срезаются с маточных деревьев, находящихся в глубоком покое, после прохождения ими первой стадии закалки, малыми положительными температурами 3–5°C в течение около 30 дней, когда они уже способны переносить низкие отрицательные температуры до -20…-25°C. Это время наиболее часто приходится на вторую половину ноября. Но случается и так, что практически нет снега и нет возможности изготовить снежную кучу для хранения черенков. А хранение черенков в снежной куче – наиболее надежное, обеспечивающего их высокую сохранность, и наиболее простое. В таких случаях, если дальше отсутствуют сильные морозы, черенки можно срезать и позже в декабре, когда появляется возможность изготовления снежной кучи. При этом маточные деревья с несрезанными черенками будут проходить вторую стадию закалки отрицательными температурами, поднимать свою морозостойкость и готовиться к выходу из состояния глубокого покоя в вынужденный.
Очень важным для хранящихся черенков является время их выхода из глубокого органического покоя в вынужденный покой. Поскольку черенки не вышедшие из состояния покоя возобновляют с запозданием рост побегов только из малого числа почек, сам рост этих побегов очень замедленный и часто ограничивается только образованием розетки листьев. Поэтому такие черенки непригодны для прививки. Для выхода из глубокого органического покоя в вынужденный покой этим черенкам требуется обязательное пребывание на холоде и набор за это время определенной для каждого вида садовых растений суммы среднесуточных отрицательных температур. Специалистами данные суммы отрицательных температур определены и составляют ориентированно для яблони 420–460°C, груши – 230–250°C, вишни – 220–240°C, сливы уссурийской и китайской – 200–220°C, абрикоса – 80–200°C. Таким образом, срезанные с маточных деревьев в ноябре, декабре и далее хранящиеся в снеговой куче черенки оказываются пригодными для прививки уже в декабре или первой половине января. Черенки, срезанные с маточных деревьев в начале октября, обычно хранятся первое время в подвале или камере холодильника при низкой положительной температуре 2–5°C. Там они должны в течение месяца пройти первую стадию закалки, и только после этого они могут быть перенесены для хранения в снеговую кучу, в неотапливаемое помещение или в морозильную камеру холодильника. Хранить черенки в овощном подвале с температурой 0–3°C целую зиму бесполезно, так как к моменту прививки весной они не выйдут из состояния глубокого органического покоя.
Срезанные для прививки черенки с этикетками с названием сортов укладывают в плотный пучек и связывают. Далее пучок оборачивают полосой смоченной бумаги и полиэтиленовой пленкой, но концы пленки на краях пучка не закрывают герметично, так как должна присутствовать какая-то вентиляция. Следует особо отметить, что черенки всех видов плодовых растений, а особенно всех видов косточковых плодовых растений, при избыточной влажности, отсутствии или плохой вентиляции и наличии возбудителей гнилостных заболеваний при хранении подвержены очень сильному подопреванию и гибели. Поэтому при хранении черенков в снегу концы пучка черенков никогда не закрывают пленкой, а для его связки используют только синтетический шпагат. Но имеется и много случаев гибели черенков без всякого их укрытия бумагой или пленкой от подопревания при хранении даже в снеговой куче. Несмотря на это, самым надежным остается способ хранения черенков для весенней прививки именно в снеговой куче и лучше всего поздно срезанных.
Для проведения прививки используют прививочный и окулировочный ножи, которые должны быть остро наточены. Верхний конец черенка обрезают на почку, а на нижнем конце делают косой срез в 4–5 раз больше диаметра черенка. Нижняя почка должна находиться с обратной стороны среза и выше его верхней части на 2–3 мм.
При срезах меньшего размера уменьшается площадь соприкосновения прививочных компонентов, что резко ухудшает приживаемость прививок.
Поверхность черенка должна быть ровной и чистой. Брать черенок за плоскости срезов нельзя, поскольку грязь с пальцев может попасть на них и стать причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, то его необходимо протереть чистой тканью, а срезы обновить. Проводить прививку лучше в сухую погоду, так как во влажную погоду это делать не очень удобно, хотя И. В. Мичурин всегда считал влажную погоду лучшей для прививки.

Способы прививки черенком
Существует много способов прививки черенком. В основе их всех лежит косой срез, от качества которого в основном зависит успех прививки. Его делают специальным прививочным, или копулировочным, ножом, который заточен до остроты бритвы.
Длина косого среза обычно в 3–3,5 раза превышает диаметр черенка, а поверхность среза должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенным к нему лезвием прививочного ножа не должно быть просветов. А поверхность среза прививаемой ветки необходимо загладить острым ножом.
Из способов прививки черенком в любительских садах наиболее распространены простая и улучшенная копулировка, прививка за кору, прививка в боковой зарез, прививка в расщеп, прививка мостиком. Прививку надо делать тем способом, который больше всего подходит в данном случае. А среди равных способов необходимо выбирать тот, который лучше всего удается конкретному исполнителю.
Прививка в приклад (копулировка простая) – самый простой способ прививки, применяется при одинаковой (до 1,5 см) толщине подвоя и привоя. Его используют с ранней весны и почти до конца мая. Для этого на нижних концах черенка и ветки делают одинаковые по величине косые гладкие срезы длиной 3–4 см. Затем эти срезы накладывают друг на друга так, чтобы их камбиальные слои совпали по всей дине срезов. Если подвой оказался немного толще, то слои камбия совмещают с одной стороны.
Затем, удерживая черенок на подвое, место прививки плотно обвязывают пленкой, целиком закрывая срезы. Верхний срез на прививаемом черенке замазывают садовым варом.
Копулировка улучшенная (с язычком) используется значительно чаще, чем простая копулировка, поскольку при ней связь привоя с подвоем более прочная. При этом косые срезы на подвое и привое делают так же, как и при простой копулировке, длиной до 3 см. Затем ближе к верхним концам косых срезов на черенке и подвое движением прививочного ножа на себя делают по зарезу глубиной 1–2 см.
Затем черенок прикладывают к подвою так, чтобы их язычки вошли в зарезы друг друга. Черенок продвигают вниз по срезу до тех пор, пока нижний конец косого среза на черенке не совпадет с началом косого среза на подвое. Благодаря этому черенок довольно прочно удерживается на месте. При этом слои камбия на привое и подвое должны совпасть, иначе срастания не произойдет.
Если привой тоньше или толще подвоя, то слои камбия совмещают с одной стороны. Затем место прививки обвязывают полоской полиэтиленовой пленки шириной 1–2 см. Обмотка должна быть герметичной. А верхний срез черенка замазывают садовым варом...

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ЩАВЕЛЬ КИСЛЫЙ

Когда дачника спрашивают, что он выращивает на огороде, то редко кто вспомнит о щавеле. А ведь щавель – это неприхотливая витаминная культура. Среди многочисленных видов рода щавель много полезных растений, но большая часть – сорняки.
Основной культурой среди них является щавель кислый (в народе – кислица). Повсеместное распространение, доступность и простота в употреблении делает эту траву популярнейшим ранним весенним овощем
Щавель представляет собой многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, мясистый, разветвленный, основная масса корней располагается на глубине до 25 см. Головка корня имеет большое количество почек, из которых вырастают листья. По мере уборки урожая пробуждаются спящие почки, из которых формируются новые листья.
На второй год образуются прямостоячие ребристые стебли высотой до 70–80 см с соцветиями в виде метелки. В молодом возрасте стебель нежный и сочный, но к поре цветения становится волокнистым и жестким. В дальнейшем он и вовсе грубеет, делаясь деревянистым и несъедобным.
Прикорневые листья у него крупные, цельные, яйцевидные, с длинными черешками, сочные, собраны в розетку. Верхние листья почти сидячие. Уже спустя три недели после того, как оттает земля, розетка прикорневых листьев разрастается густой и пышной и листья становятся пригодными для сбора.
Щавель – холодостойкое, морозоустойчивое растение, способное переносить самые суровые зимы. Его всходы появляются как только сойдет снег, переносят весенние заморозки до минус 6–7°С. Семена начинают прорастать при температуре 2–3°С, но дружные всходы появляются при повышении температуры до 16–17°С.
Щавель предъявляет высокие требования к влажности почвы. При недостатке влаги в почве идет преждевременное стрелкование растений, при этом листья грубеют. Но при застое весенних вод отрастание листьев задерживается. Низкие заболоченные места он не переносит.
В первый год жизни растения нуждаются в хорошей освещенности; зрелые растения теневыносливы и хорошо растут в междурядьях сада.
Питательная ценность
В пищу используются молодые листья и стебли, собранные до начала цветения. Наибольше пищевой ценностью обладают молодые прикорневые листья, когда в них много лимонной и яблочной кислоты и мало щавелевой кислоты, которая накапливается летом. Наиболее богаты листья щавеля витамином С (40–100 мг%), витамином Р (до 70 мг%) и каротином (до 6 мг%). Это значительно больше, чем во многих других овощах, и, самое главное, ранней весной.
Щавель богат минеральными веществами, особенно калием и железом, содержит ценные белки, дубильные вещества, гликозиды. Качество листьев снижается по мере старения.
Лекарственные свойства щавели давно известны. Это хорошее противоцинготное средство. Отвар его корней – эффективное закрепляющее средство. Применяют щавель и как желчегонное при желтухе и других заболеваниях печени. Он улучшает пищеварение и уменьшает гнилостное брожение в кишечнике, применяется как ранозаживляющее, антисептическое и кровоостанавливающее средство.
При ангине, кровоточивости десен и цинге применяют настой из листьев щавеля. Для этого 3 ст. ложки сухих листьев заливают 0,5 литра кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и принимают в виде полосканий в течение дня.
При кровавом поносе 1 ст. ложку измельченных сухих корней заливают 0,3 литра горячей воды, кипятят 5 минут на слабом огне, настаивают 2 часа и принимают по 1 ст. ложке 3–4 раза в день до еды.
Однако употребление щавеля в большом количестве может привести к нарушению солевого обмена и возникновению мочекаменной болезни. Употребление щавеля противопоказано при камнях в почках и мочевом пузыре.
В Госреестре на сегодняшний день имеется 14 сортов щавеля. Вот характеристики некоторых из этих сортов.
Бельвильский – среднеранний сорт. Розетка приподнятая, раскидистая, листья крупные, удлиненно-яйцевидной формы мясистые, светло-зеленой окраски. Пластинка листа гладкая или слабопузырчатая, длиной до 15 см. Черешки толстые, средней длины. Листья имеют приятный слабокислый вкус. Сорт морозоустойчивый, устойчивый к стеблеванию.
Вегетарианец – раннеспелый сорт. Формирует прямостоячую розетку листьев, диаметром до 30 см и высотой до 40 см. Листочки удлиненно-овальной формы, светло-зеленой окраски, среднего размера. Край листовой пластинки волнистый, а поверхность мелкопузырчатая. Черешок достигает длины 25 сантиметров. Вкус листочков, приятный, слабогорький, можно употреблять как в свежем виде, так и использовать для переработки.
Зеленая сказка. Период от полных всходов до первой срезки 45–50 дней. Розетки листьев прямостоячие, высотой до 25 см. Листья крупные, сочные, нежные. Вкус слабокислый. Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и консервировании. Сорт морозостойкий, устойчив к стеблеванию. Листья дружно отрастают весной и после каждой срезки.
Зимний запас – прекрасно подходит как для потребления в свежем виде, так и для консервирования. Это среднеспелый сорт с периодом от всходов до первой срезки около 45 дней. Розетка листьев прямостоячая, диаметром до 35 сантиметров, высотой около 42 сантиметров. Листочки удлиненно-овальной формы, светло-зеленой окраски, среднего размера. Края листа слабоволнистые, а поверхность мелкопузырчатая.
Крупнолистный – раннеспелый, урожайный сорт со стоячей розеткой листьев и светло-зелеными листьями. Сорт устойчив к стрелкованию и пониженным температурам.
Малахит – среднеранний сорт, от всходов до первой срезки проходит 45–50 дней. Листья копьевидные, гладкие, с волнистыми краями, с длинными черешками. Вкус листьев слабокислый.
Обильнолистный – среднеранний сорт. Формирует компактную, прямостоячую, хорошо облиственную розетку высотой до 20 см. Листья удлиненные, на длинных черешках, ткань листовой пластины нежная, сочная, с превосходным слабокислым вкусом, характерны ускоренное отрастание после срезки, низкая кислотность.
Сангвиник – раннеспелый. От всходов до первой срезки 40–45 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 30–40 см. Листья крупные, продолговато-яйцевидные, зеленые с прожилками красной окраски, слабокислые. Используется в свежем виде и для консервирования.
Трапеза – среднеспелый сорт, формирует прямостоячую розетку листьев диаметром около 32 сантиметров и высотой чуть более 40 сантиметров. Лист имеет удлиненно-яйцевидную форму и довольно массивные размеры. Край листа слабоволнистый, а поверхность слабопузырчатая.
Чемпион – среднеспелый сорт. Розетка листьев прямостоячая, диаметром 28–30 см, высотой 37–40 см. Лист удлиненно-овальный, зеленый, крупный. Край листа слегка волнистый, поверхность гладкая. Черешок средней длины. Вкус слабокислый. Рекомендуется для использования в свежем виде и консервирования.
Широколистный. Листовая пластинка яйцевидной формы, от средней до крупной величины, окраска зеленая. Листья очень нежные, среднекислые, отличного вкуса. Сорт раннеспелый, урожайный, зимостойкий, устойчив к стрелкованию.
Шпинатный – среднеранний сорт с крупными листьями. Розетка листьев прямостоячая, рыхлая. Листья темно-зеленые, слабопузырчатые, с высоким содержанием витамина С, слабокислые.
Щи-борщи – сорт среднеранний, формирует прямостоячую розетку листьев диаметром до 32 см и высотой около 42 см. Лист удлиненно-овальной формы, светло-зеленой окраски, среднего размера. Край листовой пластинки волнистый, поверхность пузырчатая. Черешок длинный – до 28 см, вкус их более кислый, нежели слабокислых листьев...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

ГЕЙХЕРА

Гейхера относится к многолетникам, пользуется популярностью среди любителей цветов. Привлекательность растения заключается в красоте листвы, обладающей разными оттенками цвета, компактность и неброскость которых весьма элегантна.
Гейхеры – это корневищные многолетние травянистые растения высотой 40–60 см. Род насчитывает около 70 видов. Листья собраны в розетки. Цветки гейхеры мелкие, розовые, красные, белые; они собраны в метелки.
Гейхеры декоративны, в первую очередь, своей листвой, и по ее красоте уступают только хосте. Листья средние, округло-сердцевидно-лопастные, на длинных волосисто-опушенных черешках, образуют прикорневую розетку.
Главная ценность этих растений – в разнообразной окраске листьев, которая, помимо зеленого, включает различные оттенки белого, кремового, красного, пурпурного, коричневого, серого и серебристого в разных комбинациях. При этом многие виды гейхер сохраняют декоративность с весны до поздней осени, уходя под снег с листвой.
Не менее важное достоинство гейхер – их теневыносливость. Лучше всего для ее выращивания подходят полутенистые места с рассеянной тенью от лиственных деревьев или кустарников. У пурпурнолиственных сортов на солнечных участках цвет листвы становится более темным, а серебристая мозаика более насыщенной. Но гейхера может расти и на солнечных участках при условии регулярного полива.
К почве гейхера нетребовательна, но лучше развивается и обильнее цветет на плодородной, легкой, умеренно влагоемкой, хорошо дренированной почве при наличии извести. Можно также выращивать гейхеру на более плотных суглинистых почвах, если их хорошо дренировать. При этом нужно внести органические добавки – перепревшую древесную кору или компост. Оптимальная кислотность почв для этих растений составляет рН от 5,8 до 6,3.
Посадка гейхер
Размножают гейхеру семенами, делением взрослых 5–6-летних кустов и зелеными черенками. На черенки срезают розетки с мелкими листьями на длинных черешках, которые появляются весной. Укореняют черенки в июне.
При семенном размножении семена высевают осенью или весной, лучше в ящики, т. к. они очень мелкие. После одной пикировки сеянцы высаживают в грядки, на зиму укрывают листьями слоем 10 см. На следующий год их сажают на постоянное место. Зацветают сеянцы гейхеры на третий год.
Семенной фонд советуем собирать самостоятельно, ведь срок всхожести у них достаточно мал. Хранить их следует в наглухо закрытой банке в прохладном месте.
Но надо иметь в виду, что много красивых растений из семян получить невозможно. Через семена не передаются окраска и форма цветков родителей, а вырастают в основном простенькие зеленолистные растения. И лишь менее четверти растений будут в какой-то мере похожи на родителей и на этикетку на конвертике из-под семян. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.
Если растение для посадки куплено ранней весной с открытой корневой системой, его временно можно поместить в насыпной контейнер и расположить в комнате или теплице. При более поздних сроках его высаживают в открытый грунт.
Лучше всего проводить деление куста в начале мая или в августе. Оптимальный возраст экземпляра, предназначенного для деления, 3–4 года. Кустик аккуратно выкапывают, промывают в воде так, чтобы легко можно было рассмотреть все имеющиеся почки и корни.
Острым ножом растение делят на 3–4 части так, чтобы на каждой деленке было 2–3 розетки. Срезы присыпают порошком древесного угля (можно молотой корицей) во избежание попадания инфекции. Секатором удаляют гнилые или сухие корни, подсохшие листья. Желательно уменьшить количество листьев на розетке, чтобы снизить потерю влаги.
Подготовленные деленки можно высадить в отдельные горшочки, но лучше всего иметь в саду специальную притененную грядку для размножения растений. При посадке нужно следить, чтобы между корнями не образовывались пустоты – «воздушные карманы», а середина розетки не была присыпана землей.
Сухая погода весной и в первой половине лета отрицательно влияет на сезонное развитие растений, особенно перед цветением. Важно в это время обеспечить своевременные и оптимальные поливы, так как недостаток влаги в почве негативно сказывается на обильности и продолжительности цветения, размерах и количестве соцветий.
Поливать и подкармливать гейхеры нужно очень осторожно, так как растения чувствительны к переизбытку органики и застою воды.
При выращивании гейхеры нужно помнить, что родом это растение со скалистых берегов, поэтому совершенно не переносит застоя влаги у корней. Кроме того, в горах, как правило, почвы нейтральные или слабощелочные, и подготовка ямы для посадки гейхеры должна предусматривать наличие дренажного слоя в 3–5 см и раскисленного грунта (с добавлением доломитовой муки или золы).
Почва должна быть умеренно влажной, особенно в поверхностном горизонте, где расположена корневая система растений. Поливать желательно утром или вечером. Для наилучшего удержания влаги в почве и предотвращения пересыхания корней рекомендуется ежегодно осенью мульчировать гейхеры торфом или перепревшей листвой.
В хорошей почве и при оптимальной освещенности гейхеры не нуждаются в минеральных подкормках. Минеральные удобрения нужно применять по мере необходимости. Весной до цветения, а летом по окончании его вносят комплексное удобрение с невысоким содержанием азота. Растения не выносят переизбытка органики и застоя воды (все это может привести к болезням, загниванию корней).
Гейхеры нужно ежегодно окучивать, так как ее основания разрастаются выше уровня почвы. Гейхера нуждается в пересадках; каждые 3–5 лет кусты нужно делить (весной, до цветения). Также гейхеру необходимо окучивать, так как стебель разрастается и оголяется выше уровня почвы. Светлолистные сорта гейхеры и молодые растения на зиму рекомендуется укрывать листвой.
Гейхера способна расти до пяти лет без деления кустика. В дальнейшем растение начинает разрастаться, вытягивается, приобретает несколько разреженный вид, тем самым утрачивая свою привлекательность.
Применение гейхер на участке крайне разнообразно: их используют в групповых и солитерных посадках, приствольной зоне, миксбордерах, клумбах, рабатках, каменистых садах – альпинариях и рокариях, в прибрежной зоне водоемов.
Гейхеры хорошо смотрятся в смешанных цветниках, в частности с ирисами, седумами, хостами, примулами, декоративными злаками и многими другими растениями. Гейхеры сочетаются с раннецветущими растениями: пролесками, кандыками, крокусами.
Еще один большой плюс в выращивании гейхер состоит в том, что они декоративны с момента отрастания листьев и до осенних заморозков, что дает возможность их длительного сезонного использования группами для создания ярких контрастных пятен, возле водоемов, на затененных каменистых горках.

Д.Д. Черняева

Здоровье

МЕЛИССА В САДУ

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) родом из лесов Средиземноморья. Куст имеет сильно разветвленные четырехгранные побеги, довольно высокий (80–120 см ). Листья мелиссы похожи на листья крапивы – с морщинистой поверхностью, по краям зазубренные, покрыты железистыми волосками. Мелкие цветки белые или розовые, расположены по нескольку штук в пазухах верхних листьев. Цветет мелисса в июле-августе.

Сорта мелиссы
Выведено множество сортов мелиссы с зелеными листьями, которые различаются по форме и высоте куста, интенсивности окраски листьев, окраске цветков и срокам цветения, силе и нежности лимонного аромата, зимостойкости. Например, Эрфуртская прямостоячая, Кведлинбургская стелющаяся, Лайм, Кадриль, Исидора, Свежесть, Жемчужина, Царицынская СЕМКО, Лимонный аромат.
Очень декоративны сорта мелиссы, в окраске которых присутствуют золотистые тона:
- Чистое Золото. С золотисто-желтыми листьями, белые цветки со временем становятся бледно-сиреневыми;
- Золотистая, или Пестролистная. Темно-зеленые листья покрыты золотистым пестрым рисунком.
В отличие от российских любителей растений, в европейских странах мелиссу возделывают очень широко, и не только в саду, но и на балконе.
Начинающим садоводам полезно знать, каким образом развести мелиссу на своем участке, какие условия она предпочитает, а чего совсем не любит.

Посев семян мелиссы и содержание рассады
Семена мелиссы очень мелкие, сохраняют всхожесть 2–3 года. Можно попробовать посеять мелиссу весной прямо в открытый грунт (семена должны быть присыпаны слоем почвы не выше 1,5 см), но это дело рискованное. Если все же удастся вырастить непосредственно в саду мелиссу из семян, то в первый год не ждите от нее цветения.
Наиболее предпочтительный способ – это высаживание мелиссы в сад рассадой. Для этого приблизительно в конце марта высейте семена в стаканчики или ящичек и поставьте его на светлый подоконник. Учтите, что у семян мелиссы всхожесть невысока.
Если имеется теплица, то можно посеять семена мелиссы на рассаду в теплице.
При высадке семян мелиссы на рассаду, заделывайте их не глубоко (приблизительно на 0,5 см). Тогда всходы будут более дружными. Разрядите появившиеся растения, чтобы между ними было пространство для роста, иначе они будут мешать друг другу развиваться нормально. Между ростками мелиссы должны быть промежутки около 5 см.
Маленькие сеянцы мелиссы требуют много света. Держите ящик с рассадой на самом светлом подоконнике, а в теплые солнечные деньки выносите на балкон.
Не лишним будет для лучшего развития сеянцев мелиссы внести немного азотных удобрений.

Выбор и подготовка места для посадки
Для посадки мелиссы подберите подходящее местечко в саду. Мелисса – довольно неприхотливое растение, но в благоприятных условиях растет и выглядит особенно хорошо. Почву мелисса предпочитает рыхлую, суглинистую или супесчаную, достаточно удобренную.
Не стоит сажать кустики мелиссы вблизи воды – это растение предпочитает более сухие места, а от обилия влаги может заболеть и погибнуть.
Мелисса любит солнечное местоположение, что важно для ее аромата. Если посадить мелиссу в тени деревьев, то она, конечно, выживет, однако запах ее листочков будет менее интенсивным. При недостатке солнца в листьях растения образуется меньше эфирного масла, а именно оно является наиболее ценным компонентом. Да и ее кустики будут не такими пышными.
Для выращивания растения вполне подойдет светлая полутень. Такое местоположение даже предпочтительнее для желтолистной мелиссы, которая в жаркое лето может получить солнечные ожоги.
При выборе места для посадки мелиссы обязательно учтите, что растение это долгоживущее – при благоприятных условиях куст может расти на одном месте до десяти лет.
Участок, предназначенный для выращивания мелиссы, готовится с осени. Копаем почву на глубину до 20 см, удаляя корни сорняков, и удобряем навозом.

Выращивание мелиссы в саду
Рассада мелиссы обычно высаживается в открытый грунт в возрасте 1–1,5 месяцев. Маленькие кустики боятся холода, поэтому высаживайте их, когда минули возвратные заморозки.
В саду саженцы мелиссы размещают на расстоянии 30 см друг от друга, а междурядья делают в два раза больше.
Уход за мелиссой состоит в периодическом рыхлении почвы и удалении сорняков. Приходится поливать растения, когда лето выдалось очень засушливым.
Мелисса любит подкормки. Но если нужно собрать семена, не подкармливайте растение перед цветением, так как это помешает семенам созреть вовремя.
Кардинальная обрезка побегов мелиссы дважды или трижды за сезон (на высоте около 10 см от земли) способствует тому, что растение затем быстро восстанавливается, активно ветвится и образует плотный привлекательный кустик. В ландшафтном дизайне такие кустики можно использовать в качестве бордюра.
Мелисса успешно зимует при достаточном количестве снега. Однако зимостойкость кустов старше 5 лет сильно снижается, поэтому ценные сорта следует регулярно делить и рассаживать.
Осенью для лучшей перезимовки мелиссы, чтобы корневище не вымерзло, мульчируют землю опавшей листвой деревьев.

Вегетативное размножение мелиссы
Если у вас уже имеется один кустик мелиссы, но этого мало, то можно размножить растение вегетативно, не прибегая к посеву семян. Пригните к земле несколько веточек, пришпильте и присыпьте землей – они пустят корни. Такую процедуру следует проводить в начале лета.
Не забудьте регулярно поливать почву вокруг растения, чтобы присыпанные веточки смогли укорениться. А весной надо будет отделить их от маточного куста и посадить на постоянное место.
Мелиссу возрастом не меньше трех лет можно размножать делением куста. Делать это лучше ранней весной, когда у растения только-только появляются молодые побеги, или в конце августа. Режем материнский куст на части приблизительно равного размера, чтобы у каждой деленки было не меньше 4 побегов с корнями.
Использование мелиссы
Мелисса издавна используется в кулинарии и медицине. Из листьев получается прекрасный травяной чай, очень ароматный (с запахом лимона) и полезный.
Свежие листья мелиссы в течение садового сезона можно класть во все салаты. Сушеные листья можно добавлять в соленья, а порошком из листьев мелиссы посыпать мясные и рыбные блюда.
Мелисса – хороший медонос. Ее аромат успокаивающе действуют на пчел. Поэтому во время роения пчелиной семьи можно заранее подвесить свежие побеги мелиссы на ветки близстоящих деревьев. Так не потеряется молодая пчелиная семья – запах мелиссы приманивает насекомых.
Мелисса можно также использовать при изготовлении банных веников. Ветки разных деревьев (липы, березы, дуба, рябины), молодые ветки мелиссы и крапивы связываются вместе, – и тогда в бане стоит приятный аромат.

Подготовила Л.В. Михайличенко

В архив