В архив

Читайте в № 13 от 28 марта

Первая половина апреля в саду

Опять приходит апрель, а с ним и весна. Наступает время начала активной работы на всех садовых участках.
Что же нам обещают синоптики на первую половину апреля? А они обещают в основном положительные дневные температуры до 2–7°С с повышением их до 10–15°С к середине месяца, но ночные температуры обещаются ими отрицательными до -2...-4°С, а в отдельные ночи даже до -12°С.
Больших осадков за это время не ожидается. Судя по температурному прогнозу последней недели марта и первой недели апреля, сход снега, скорее всего, можно будет ожидать в первую или даже вторую неделю апреля. Такой прогнозируемый ход температуры воздуха в конце марта и начале апреля, исключающий бурное таяние снега, должен способствовать более медленному таянию снега, постепенному более глубокому оттаиванию сильно промерзшей почвы и более полному впитыванию в нее талой воды.
В последние дни в ряде средств массовой информации прозвучало, что в связи со значительным количеством уже выпавших в марте осадков (которое, например, на 23 марта соответствует месячной норме) и еще прогнозируемых до конца марта осадков, их количество может скомпенсировать большую недостачу всех прошедших зимних месяцев, о чем я писал в статье «Итоги прошедшей зимы» («УС» № 11/2012 г.). Но это все «липа».
Поскольку таяние снега, по всей видимости, должно произойти в начале апреля, то все работы со снегом, о которых я писал в прошлом номере, скорее всего, придется проводить в первой половине апреля.
При освобождении от снега ствола, скелетных ветвей плодовых деревьев, ранее находившихся в снегу и расположенных несколько выше поверхности снега, следует очень внимательно осмотреть состояние коры. При обнаружении продольных трещин коры и древесины от морозов, а также повреждений коры мышами раны следует незамедлительно временно замазать садовым варом или пластилином. Окончательная обработка и замазка таких ран должна проводиться в теплое время в начале мая. Особенно внимательно нужно следить за состоянием коры у молодых плодовых деревьев.
Садоводам, выращивающим стланцевые плодовые деревья и кустарники или делавшим пригибание стволов и ветвей малозимостойких садовых древесных культур на зиму к земле, при сходе снега следует как можно раньше отвязать и поднять стволы, ветви, побеги. Это относится и к пригнутой малине. Дело в том, что чем раньше будут подняты данные стволы, ветви и побеги, тем на большее время произойдет замедление их пробуждения и развития из-за меньшего поступления к ним тепла в поднятом состоянии от земли, а это очень важно при уходе от весенних заморозков во время цветения.
В связи с очень малоснежной зимой у нас могли получить в разной степени морозные повреждения пригнутые к земле малозимостойкие садовые культуры. При небольшой проверке мною ряда местных сортов яблони, груши, сливы и вишни морозных повреждений не было обнаружено. Несмотря на это, у некоторых сортов они все-таки в какой-то степени должны будут присутствовать. И все подмерзшие садовые культуры потребуют обязательной обрезки. Обрезку плодовых культур лучше начать проводить со второй половины апреля, а ягодных растений – можно начинать и со второй недели апреля.
Обрезку следует проводить с утра по льдистому покрову, пока он не стал очень мягким и ноги не начали проваливаться в оттаявшую почву. Заканчивать обрезку нужно также утром по последнему утреннему ледку.
Лучшим сроком начала обрезки ягодников является появление набухших почек на ветвях, это указывает на их целостность, что является важным после прошедшей малоснежной зимы.
Как показал мой опыт, наиболее сложно обрезать взрослые кусты крыжовника. Поскольку приходится вырезать много однолетних побегов от основания куста, при желании иметь крупные ягоды – укорачивать множество тонких веточек на многолетних ветвях. Чтобы кусты ежегодно хорошо плодоносили, а урожай был высокого качества (ягоды не мельчали), следует удалять все ветви, чей прирост меньше 10 см. Обычно у кустов крыжовника и смородины каждая ветвь должна жить не более 3–5 лет. Старые же ветви должны вырезаться, а на замену им ежегодно должны оставляться 3–5 сильных и хорошо расположенных однолетних побегов, идущих от основания куста.
У крыжовника и черной смородины надо также удалять верхушки побегов сильных однолетних приростов, особенно те, которые были поражены мучнистой росой, покрыты белым или бурым войлочным налетом с черными точками, искривлены и повреждены тлями. Этого нельзя делать у красной и белой смородины, чтобы сильно не уменьшать урожай.
При обрезке отплодоносивших или обломанных ветвей смородины могут встретиться такие, у которых выедена и заполнена темно-бурыми выделениями сердцевина, а внутри находится белая или розоватая с коричневой головкой гусеница смородинной стеклянницы. Поврежденные такие побеги вырезают до самого основания (без оставления пеньков) и немедленно сжигают. Бабочка смородинной стеклянницы вылетает в конце цветения смородины, но гусеницы выедают сердцевину побегов в течение двух лет, и побеги погибают. Конечно, обрезку кустов смородины и крыжовника нужно будет проводить с учетом возможного повреждения их побегов и ветвей по разным причинам, в том числе и морозами при малом снежном покрове.
У яблони, привитой на семенные подвои, обрезкой лучше всего создавать невысокую (не выше 4 м) прочную и хорошо проницаемую для солнечных лучей крону. У взрослых деревьев яблони и других плодовых растений в нижнем ярусе должно быть не более трех скелетных ветвей. Молодые плодовые деревья осенней посадки прошлого года и весенней посадки этого года в этом сезоне не должны подвергаться обрезке, что обеспечит их лучшую приживаемость в первый год роста.
Во избежание камедетечения обрезку деревьев и кустов вишни, сливы, вишнесливы, абрикоса и прочих косточковых лучше перенести на май.
При обрезки некоторых растений (актинидия, лимонник, маньчжурский орех, виноград и ряд других) нужно выбирать время обрезки так, чтобы не допустить сокоистечение из них. Здесь также нужно прореживание кроны, удаление поломанных, сухих, старых веток со слабым приростом и поросли в основании растений.
Если на малине не были вырезаны сухие отплодоносившие в прошлом году побеги, то при освобождении от снега оснований этих побегов обрезку следует сделать сейчас. Одновременно следует вырезать слабые, лишние и поврежденные стеблевой галлицей (в нижней части побега имеются «галлы» – утолщения, внутри которых питаются и зимуют мелкие розовато-оранжевые личинки) однолетние побеги, оставляя не более 20 шт. на 1 погонный метр. У оставшихся обрезают верхушки со сближенными и недоразвитыми почками, подвязывают их к шпалере.
Следует также тщательно осмотреть кусты смородины и в случае наличия удалить и уничтожить почки, поврежденные почковым клещом. Эти почки очень крупные, бледно-зеленого цвета, полностью не распускаются и позже засыхают. При сильном заражении почковым клещом необходимо вырезать целые ветки или побеги, особенно поросль, а в особых случаях и весь куст до основания, оставив лишь несколько здоровых нижних ветвей. Оставленные ветви затем пригибаются к земле и засыпаются на 10–15 см слоем почвы. В почках находящихся под слоем почвы, даже имеющиеся там единичные клещи не развиваются, теряют способность переходить в новые почки и погибают. Поэтому из неповрежденных почек пойдут расти здоровые, побеги, которые быстро окореняются, питаясь от маточного куста. Так можно освободить любой сильно зараженный куст смородины от почкового клеща. Окорененные побеги можно использовать в качестве свободного от почкового клеща посадочного материала.
Если на второй неделе апреля почва практически полностью освободится от снега, то можно будет против парши яблони, пурпуровой пятнистости малины, коккомикоза вишни, монилиоза косточковых, многих других грибных пятнистостей листьев сделать опрыскивание в приствольных кругах, в прикустовых полосах и вообще во всех местах скопления листьев 7% раствором мочевины или хлористого калия (700 г на 10 л воды). Но еще раньше до полного освобождения почвы от снега, скорее всего, в конце первой недели апреля также против парши, пурпуровой пятнистости, коккомикоза, монилиоза, разных других грибных пятнистостей, яиц тли, медяницы, клещей, шелкопрядов, листоверток, гусениц листоверток, плодожорки, боярышницы, бабочек и личинок моли, жуков цветоедов, яиц щитовок следует сделать по возможности полное и тщательное опрыскивание крон яблони, груши, сливы, вишни, смородины, крыжовника, жимолости и всех других плодовых, ягодных и орехоплодных растений горячей водой соответствующей температуры из опрыскивателя. Низкие кусты лучше облить горячей водой из лейки.
Полезно в это время внести под все указанные растения половину годовой нормы азотных удобрений (по полстакана аммиачной, кальциевой, калийной селитры или по четверть стакана мочевины на 1 кв.м), так как с талыми водами удобрения быстро поступают к корням и активизируют начало их функционирования и дальнейший рост.
Хочу напомнить садоводам, занимающимися прививками, что в первой половине апреля, особенно в самом ее начале, еще не поздно организовать снежную кучу для хранения черенков срезанных осенью и неподмерзших срезанных нынешней весной, а также полученных от других садоводов и по почте, укрыв ее сверху слоем теплоизоляции из опила или торфа. Лучший срок весенней прививки черенком для всех культур – с момента начала набухания почек и до их распускания.
Хочу также напомнить садоводам и о ближайшем прилете наших пернатых защитников садов и огородов от вредных насекомых – птиц. Вспомните, как когда-то в детстве, казалось бы еще совсем недавно, отмечался такой день, как День птиц, о чем сейчас мало кто вспоминает. Хотя весна нынче похоже и несколько запоздалая, но мне уже передали, что видели первых прилетевших грачей. Не за горами и начало прилета других птиц. Скорее всего, в самом начале апреля должны появиться скворцы, а за ними затем должны появиться трясогузки, жаворонки и другие птицы. Но при любом ходе весны к прилету птиц надо готовиться, а для многих из них надо готовить и жилища. И чем раньше мы их приготовим, тем лучше будет и перелетным птицам, и даже зимующим у нас воробьям и большим синицам, и, в конечном счете, для всех нас.
Посмотрели бы, как лихо расправляется с гусеницами боярышницы большие синицы, потроша их гнезда на плодовых деревьях. А я такое лицезрел в начале февраля, когда у себя на даче наблюдал за парой больших синиц в течение часа. Эта пара полностью растрепала за время моего наблюдения не менее 30 гнезд. Ну разве это не помощь нам? Обязательно надо помнить о птицах и о их очень боьшой роли в жизни огорода, поля, сада, леса.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОГУРЦОВ

Огурцы – далеко не простая тропическая культура, которая имеет свои секреты выращивания. Зная эти секреты, любому садоводу совсем несложно вырастить дома сильную рассаду, гарантирующую богатый урожай. Знать их тем более важно, что выращивают рассаду огурцов недолго, всего 20–25 дней.

Начинать надо с почвенной смеси
Для получения раннего урожая огурцов исключительное значение имеет рассадный способ выращивания. При этом очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси.
Чаще всего ее готовят из перегноя (навозного или компостного) и низинного торфа (черного цвета), взятых в равном количестве. Хороший результат дает смесь, состоящая из дерновой земли – 3 ч., разложившегося торфа – 3 ч., навозного перегноя – 3 ч., перепревших опилок или речного песка – 1 ч. Отличную рассаду можно вырастить на почвенной смеси, состоящей из торфа – 3 ч., перегноя – 1 ч., перепревших опилок – 1 ч.
На ведро любой из этих смесей надо добавить 3–4 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или внести комплексные минеральные удобрения («Растворин», «Акварин» и т.д.) согласно инструкции, добавить 0,5 стакана древесной золы и все тщательно перемешать.
Если вы для приготовления почвенной смеси используете свежие, не почерневшие опилки, то их предварительно надо обдать кипятком 2–3 раза, чтобы смыть смолистые вещества. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30 минут).
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового грунта «Садовник» (для огурцов), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», «Специальный №2» (на основе «Живой земли»), универсальные грунты «Гумимакс». Будет неплохо, если на ведро смеси вы добавите горсть «Биуд-грунта-2» (для тыквенных культур).
Затем почвенную смесь, приготовленную из этих компонентов, для борьбы с черной ножкой надо полить теплым крепким раствором марганцовки.

Надо ли готовить семена?
Правильная подготовка семян к посеву должна обеспечить растениям дружные и крепкие всходы, хороший рост в начальный период вегетации, обильное образование плодовых завязей, защиту растений от вирусных заболеваний и ранних корневых гнилей.
Собственные семена огурцов перед посевом надо обязательно готовить, лучше до стадии набухания. Конечно, они быстрее взойдут, если их прорастить, но эти проростки у огурцов очень хрупкие. Да и хранить проросшие семена очень трудно, если у вас нет возможности их немедленно посеять. А с набухшими семенами удобнее работать, да и хранить их легко на нижней полке холодильника.
Ну, а как все-таки быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что семена огурцов, произведенные крупными фирмами-производителями, в основном поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков. Прочитав аннотацию, вы должны знать – надо ли подготавливать эти семена к посеву или нет.
Но бывает и так, что никакой аннотации на пакетике нет, а семена огурцов имеют необычный, чаще очень темный цвет. В этом случае потребуйте разъяснений в магазине. Если там ничего объяснить не могут, то логично предположить, что эти семена уже обработаны в специальном растворе. А лучше всего в таком магазине семена не покупать.
А «цветные» семена огурцов из пакетиков (красные, синие, зеленые), обработанные полимерами, надо высевать только сухими в предварительно увлажненную теплой водой почву, не подвергая их какой-либо обработке. Любая их дополнительная обработка может привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до полной гибели семян.

Подготовка семян
Высококачественные семена должны обеспечить будущим растениям дружные и крепкие всходы, хороший рост в начальный период вегетации, обильное образование плодовых завязей, защиту от вирусных заболеваний, избежание ранних корневых гнилей.
Практика показывает, что возраст семян оказывает большое влияние на плодоношение растений. Одногодичные семена дают мощные растения с большим количеством мужских цветков. А у растений, выращенных из 3-летних семян, листья и плети развиваются относительно слабо, но они обильно цветут, дают много женских цветков и лучше плодоносят.
Зимнее хранение семян огурцов оказывает большое влияние на плодовитость растений. Семена, хорошо просохшие, хранившиеся зимой в теплом и сухом месте, дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, дают длинные плети с большим количеством цветов и мало плодов.
Если у вас семена остались от прошлых посевов, то их надо проверить на всхожесть. Если при этом выявится, что у них всхожесть невысокая, то надо увеличить норму посева.
Подготовку семян надо начинать с их калибровки, т.е. удалить травмированные и щуплые семена. Обычно это делается в 3% растворе поваренной соли. Все всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно хорошо промывают в воде.
Самыми оптимальными для подготовки семян к посеву являются три схемы, которые рекомендует доктор биологических наук Угарова Т.Ю.
- Предварительный сухой (воздушный) прогрев семян в вощеном пакетике при температуре 30–35°С в течение месяца;
- Протравливание семян в течение 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе «Циркона» (1 капля на 150 мл воды) в течение 10 часов при температуре 24–30 градусов;
- Протравливание семян в течение 20 минут в 1,5%-ном растворе марганцовки, затем замачивание их в растворе «Эпина» (2 капли на 100 мл воды) в течение 18 часов при температуре 24–30 градусов...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЭХИНАЦЕЯ БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

Эхинацея травянистый многолетник обладает высокой декоративностью и лечебными свойствами становится популярным растением у садоводов многих стран мира.
Относится эхинацея к семейству сложноцветных и родом из северной Америки. Название растения происходит от греческого слова эхинос, что означает еж. Скорее всего, это связано с ее соцветием, которое при полном созревании становится круглым и колючим.
Наиболее распространены два вида эхинацеи. Это пурпурная, которая введена в культуру с 1692 г. и на данный момент имеет множество сортов и гибридов. Она обладает крупными изысканными цветами (до 12 см в диаметре) пурпурного цвета. Цветки у нее располагаются на пряморастущих жестких стеблях, которые достигают в среднем 1,5 м в высоту. Сердцевина цветков вначале бывает мягкой но к началу августа вызревает и становится колючей.
Эхинацея странная – единственная в роду желтая зхинацея. Ее особенностью также является более низкая морозостойкость, чем у других эхиноцей.
За последние 10 лет селекционеры (в первую очередь Голландии, Германии и Америки) создали несколько десятков сортов, отличающиеся высотой растений, окраской листьев, размером, окраской и ароматом соцветий корзинок. Некоторые сорта обладают душистыми соцветиями. В качестве декоративного растения чаще выращивают эхинацею пурпурную и странную. На их основе в основном созданы современные сорта и гибриды. Сортовые эхинацеи предпочитают плодородный грунт и полное солнце. Отрастает эхинацея весной поздно, поэтому их нежелательно использовать как растения переднего плана. Зато они украшают своими соцветиями во второй половине лета, с июля и до заморозков.
Эхинацею пурпурную выращиваю уже много лет, в последнее время увлекся другими сортами. Очень интересовала эхинацея с белыми цветами. И вот теперь на моем участке красуется своими кремово-белыми цветами сорт Белый лебедь (While Swan).
Растения этого сорта высокорослые, до 80 см, высокодекоротивное, с крупными, до 10 см в диаметре, цветами белого цвета. Цветет обильно и продолжительно с августа и до заморозков. В основном все сорта эхиноцей любят светлое и плодородное место, где они хорошо растут и радуют своими прекрасными цветами.
Эхинацея, так сказать, – не боец и не завоеватель, долго растет на одном месте и не стремится завоевывать большее пространство. Так и растет компактным, аккуратным кустом.
Размножаю эхинацею в основном семенами. Семена собираю, когда шишки-соцветия полностью вызреют и станут колючими. Провеиваю их и отбираю самые полновесновестные и вызревшие семена. Храню до весны в бумажных пакетах. Следует учесть, что ее семена имеют пониженную всхожесть из-за высокого содержания эфирных масел, и они долго всходят.
Семена высеваю в марте–апреле на глубину 0,5 см. Для лучшей всхожести ящик с высеянными семенами можно поставить на две недели в холодильник, а затем накрыть пленкой и поставить в теплое место. Всходы появляются через 8–14 дней. Во время роста сеянцев главное – соблюдать влажность почвы не следует заливать и пересушивать почву. Как минуют заморозки, сеянцы высаживаю на постоянное место по схеме 30х30 см.
Первое время нежные сеянцы, чтобы не сгорели, от солнца желательно притенить. Как писал выше, эхинацея любит плодородную почву, и можно сделать за лето 2–3 подкормки настоем навоза или комплексным удобрением.
Эхинацею размножаю также путем деления корневищ, к тому же это желательно делать каждые 5–6 лет, поскольку корневище стареет со временем и растение чувствует себя угнетенно и начинает плохо развиваться и цвести.
Эхинацея не только декоративное растение, но еще и ценное лекарственное растение. На основе этого растения создано более 50 препаратов. Эхинацея помогает при ангине, гриппе, герпесе, скарлатине, как стимулятор иммунитета к инфекционным заболеваниям.
В основном делают настой: 1 чайную ложку сухой или 1 столовую ложку свежей зелени заливают стаканом кипятка, охлаждают, применяют 3–4 раза в течение дня.
При обращении для ответа в письмо вкладывайте конверт со своим адресом.
Мой адрес: 431370, Мордовия, Ельники, Заречная, 263, Лукшин Александр Васильевич.
Е-mаil: Sas8634@yandex.ru
 

ЗДОРОВЬЕ

ПОЛЫНЬ «БОЖЬЕ ДЕРЕВО»!

Божье дерево – один из многочисленных видов полыни, который ботаники называют полынью лечебной, или абротан.
Как лекарственное растение оно было известно еще в Древней Греции, где из нее готовили бальзамы для лечения ран. Использовали ее так же как средство от насекомых и для изготовления венков. К славянам это растение пришло из монастырских садов с лекарственными растениями, и считалось «церковным растением», отсюда и название – божье дерево.
Но растет эта полынь не в виде дерева, а как многолетний полукустарник с прямыми одревесневшими и не образующими боковых ветвей побегами, покрытыми ажурными, сизовато-зелеными, очень красивыми листьями.
Зацветает абротан обычно во второй половине лета и до самых морозов радует мелкими желтыми цветками, собранными в маленькие корзинки на кистях длинного метельчатого соцветия. Плодов, как правило, в наших условиях не образуется, и поэтому размножается только вегетативно.
Абротан отличается неплохой зимостойкостью. Во всяком случае, даже без специальных укрытий, куст довольно хорошо переносит морозы до -25°С. В бесснежные ветреные зимы растения могут частично вымерзать, особенно очень молодые и очень старые кусты. При нормальном уходе растение на одном месте успешно растет и развивается более десяти лет.
Поскольку это растение все-таки южное, то оно нуждается в солнечном, теплом, защищенном от ветра месте. Наиболее удобное место можно найти с южной стороны дома, забора или хотя бы высоких кустов или деревьев.
Для посадки нужно подготовить место примерно так же, как под любой кустарник – вырыть яму, внести ведро компоста, 2–3 спичечных коробка огородной смеси удобрений, еще раз все перекопать.
Наиболее удобный и быстрый способ размножения растения – это деление старых кустов. В начале весны аккуратно отрубается лопатой часть старого куста с краю. Достаточно 3–4 веточек с хорошо развитыми корнями. Затем куст высаживается как обычно, при этом стараются его не заглублять больше чем на 2–3 см по сравнению с тем, как он рос до деления. В первое время божье дерево нуждается в поливе.
Можно размножить абротан и черенками. Для этого выбирают одревесневшие черенки с 4–5 почками в период покоя растения (в марте или в начале апреля), когда начнут набухать почки. Чем раньше взяты черенки, тем лучше они укореняются.
В домашних условиях их можно высадить в горшки с обычной огородной землей, а сверху на почву насыпать 2–3 см песка. Высаживают черенки по 2–3 штуки в горшки на глубину около 7 см, накрывают стеклянными банками для сохранения тепла и влаги и ставят в теплое светлое место.
Важно все время поддерживать нормальную влажность почвы. При недостатке влаги черенки гибнут от сухости, а при застое воды – загнивают. При нормальном ежедневном поливе вода должна выступить в поддон. Всю эту воду сливают.
А в июле на черенки нарезают молодые неодревесневшие верхушки побегов длиной 10–15 см. На их укоренение в череночнике обычно требуется 4–5 недель, а в августе или следующей весной молодые растения высаживают на постоянное место.
Трава божьего дерева имеет богатый химический состав. Она содержит до 0,3% эфирного масла, в состав которого входит цитраль, пахнущий лимоном. Кроме того, этот вид полыни содержит флавоноиды, дубильные вещества, небольшое количество алкалоида абротанина, из-за которого божье дерево не рекомендуется употреблять в больших дозах.
А вот горечей, так характерных для других видов полыни, в божьем дереве мало, а после сушки они разлагаются почти полностью, и сухое сырье становится почти совершенно не горьким.
Еще в античные времена настои и отвары из листьев и цветков полыни, собранных в период цветения, применялись при многих внутренних болезнях, для полоскания зубов и укрепления волос.
Пахучие веточки в целях дезинфекции ставили в комнате больного, использовали для отпугивания насекомых и мелких грызунов, для чего травой устилали полы. В деревнях банными вениками из душистого растения лечили ревматизм, ожирение, заболевания суставов. Ароматные стебли клали под подушку при головных болях.
Сегодня настои и отвары полыни применяют при болезнях желудочно-кишечного тракта, простуде, ангине, лихорадке, ревматизме, золотухе, нарушениях менструального цикла. При данных заболеваниях из столовой ложки измельченного сырья и стакана кипятка готовят чай, который принимают по два стакана в день. Мазью, приготовленной из растолченного растения и жира, лечат раны, нарывы, обморожения.
Божье дерево усиливает рост волос. Для этого спиртовую настойку абротана втирают в кожу волосистой части головы. Это средство обладает слабым раздражающим действием, вызывает легкое жжение, которое стимулирует кровообращение и улучшает рост волос.

В.А. Лойко
 

В архив