В архив

Читайте в № 13 от 30 марта

Мой опыт выращивания ПЕРСИКА

В середине пятидесятых годов прошлого века по сведениям из газет и журнала «Сад и огород» я узнал, что в Киеве в открытой форме успешно выращивается несколько самых северных сортов персика, полученных в Украинском НИИ садоводства и Центральном республиканском ботаническом саду АН Украины, и у меня появилось желание испытать данные сорта персика у нас в стланцевой форме с применением соответствующей их защиты на зиму.
Осенью 1956 года мое желание начало осуществляться. По моей просьбе один из моих хороших знакомых, находясь в Киеве, посетил Украинский НИИ садоводства, с большим трудом выпросил несколько черенков персика таких сортов Киевский ранний и Киевский самый ранний и привез их в Свердловск. Черенки персика были привезены в октябре, и у меня была задача сохранить их в целости до весны. Мне было известно, что при хранении черенки персика подвержены очень сильному подопреванию и загниванию. Поэтому до второй половины ноября я их держал завернутыми в полиэтиленовую пленку в холодильнике вблизи морозильника, доставая их для проветривания через два дня. Дальше черенки без всякой упаковки были помещены в снег в 15 см от земли и в 50 см от верхнего его уровня. Такое размещение черенков в снегу исключало сильное влияние отепляющего действия земли и холодного наружного воздуха. В течение зимы проводилось постоянное регулирование высоты снега. Такая методика хранения черенков обеспечила их великолепную сохранность до весны.
В качестве подвоя для прививки черенков персика мною были использованы растущие в саду двухлетние сеянцы песчаной вишни. Из литературы мне было известно, что песчаная вишня может служить подвоем для сливы, алычи, абрикоса, упоминался в этом списке и персик. Всего мною весной 1957 года было привито черенками персика 7 сеянцев песчаной вишни. К осени этого года сохранилось 6 прививок – по 3 каждого сорта. Седьмая прививка была обломлена в июле при ее пригибании с целью получения гнутого стланца. Все прививки персика показали очень буйный рост, и их высота к осени составила 0,8–1,1 метра. Для своевременного завершения роста концы их приростов приходилось многократно прищипывать. И тем не менее, полного вызревания побегов не произошло.
Осенью 1957 года 4 саженца персика были высажены на постоянное место на ровной поверхности почвы. Для экономии места и снижения трудоемкости их зимнего укрытия посадка саженцев была произведена по два одного сорта в одну яму, то есть всего в две посадочные ямы. Учитывая неудачный опыт пригнутия 7-ой прививки, для получения стланцев саженцы высаживались под углом 35–40° к поверхности почвы в разные стороны от центра посадочной ямы. Предполагалось их формировать в каждой посадочной яме в виде двуплечных стланцев. Два оставшихся саженца предполагалось проверить на возможность перезимовки при упрощенной подготовке к ней.
В то время я уже знал, что для предотвращения подопревания для зимовки персика требуется сухое его укрытие. Технология сухого зимнего укрытия малозимостойких растений была довольно полно расписана во многих литературных источниках, поэтому я особо не беспокоился за судьбу посаженных на постоянное место растений персика. Перед зимовкой я удалил с саженцев все листья и невызревшие концы всех побегов. Пригнул саженцы к почве с помощью крючков из сухого дерева, но так, чтобы они не касались земли. Сделал каркас из жердей такого размера, чтобы саженцы не касались стенок каркаса. После замерзания почвы около 15 ноября и удаления снега от саженцев из-под каркаса обтянул его со всех сторон рубероидом. После установления 15–20-градусных морозов смел снег с рубероида с каркаса и обтянул его вторым слоем рубероида. Далее набросал на верх каркаса материалы, задерживающие снег, и сделал укрытие слоем снега. Открыл укрытие частично с боков на следующую весну около 20 апреля и провел проветривание. Окончательно укрытие снималось в первой декаде мая.
Результаты первой и второй зимовки при таком ее выполнении оказались весьма положительными, все растения персика, посаженные на постоянное место, хорошо перезимовывали. Два непересаженные на постоянное место растения персика для первой зимовки были выкопаны осенью и снова посажены на том же месте, но под углом 35–40° к поверхности почвы. Далее с ними были проведены те же самые действия по подготовке к зимовке, что и с посаженными на постоянное место. Но каркаса над ними не делалось, слой рубероида, а поверх него слой пленки укладывались непосредственно на растения персика. И все это укрывалось слоем снега. Весной также проводилось проветривание, и в первой декаде мая укрытие снималось. Результаты первой же такой перезимовки этих двух растений персика оказались весьма плачевными. Кора на большой части растений персика и на подвое – песчаной вишне – оказалась подопревшей и гнилой. В таком же состоянии находились и все почки. То есть произошла полная гибель этих двух растений.
Растения персика, посаженные на постоянное место, на подвое песчаной вишни оказались очень сильнорослыми. А это требовало существенного увеличения размера их укрытия и увеличивало трудоемкость укрытия. Поэтому с целью уменьшения размеров кроны они подвергались ограничительной обрезке. На третий год роста они зацвели, и на них образовалось около десятка завязей на каждом деревце. Плоды Киевского самого раннего созревали в начале сентября; Киевского раннего – в середине сентября. Размер плодов Киевского самого раннего составил около 50 г, они имели кремовый оттенок с небольшим румянцем и кисло-сладкий, только весьма удовлетворительный вкус. Плоды Киевского раннего (рис.1) были около 80 г, на их вершине присутствовал небольшой клювик, окрашены были более ярко и имели более удовлетворительный кисло-сладкий вкус.Такой вкус плодов персика, скорее всего, определялся холодным вегетационным периодом этого года.
На третью зимовку 1959–1960 годов данные растения персика готовились и укрывались так же, как и раньше. Отличием были лишь то, что в связи с большим размером кроны у всех растений персика она у них у каждого была осторожно стянута шпагатом. Как оказалось впоследствии, шпагат был из растительных тканей, содержал в себе гнилостные микроорганизмы, способные размножаться в условиях сухой зимовки при высокой влажности воздуха под укрытием. Со шпагата гнилостные микроорганизмы перебрались на побеги кроны растений персика и вызвали загнивание и гибель их коры. Весной 1960 года я усугубил ситуацию перезимовки, затянув из-за погодных условий открытие зимнего укрытия для проветривания до конца апреля. В результате при окончательном снятии укрытия в конце первой декады мая оказалось, что кора и почки у всех растений персика очень сильно подопрели и сгнили, и особенно сильно в районе обвязки кроны шпагатом. Хуже всего то, что подопрела кора и на подвое, и все растения персика полностью погибли.
Проведенный мной трехлетний опыт выращивания в стланцевой форме с укрытием на зиму двух киевских сортов персика показал, что при соблюдении всех необходимых мер (не забывая и мелочи) укрытия растений персика на зиму в наших условиях вполне можно выращивать указанные киевские сорта и получать с них плоды удовлетворительного качества. Естественно, для связывания побегов кроны и для пригибания и подвязки их к колышкам или крючкам нужно использовать шпагат и веревки только из негниющего материала, например из капрона. И вообще, все конструкции и материалы укрытия должны быть обязательно сухими и лучше всего из негниющих материалов. Обязательным условием благополучного укрытия считать при этом отсутствие касания побегов кроны со стенками укрытия и особенно землей. Как исключение для изоляции побегов и ветвей кроны от земли может быть использована подкладка под них из пластиковых бутылок. Не следует забывать, что укрытие растений персика осенью следует делать только после промерзания почвы и установления устойчивых морозов около 10 градусов, а весеннее проветривание их проводить как можно лучше в первые дни апреля.
Постигшая неудача с выращиванием указанных растений персика нисколько не охладила мой интерес к этому делу. У меня было желание заняться этим более основательно, проверить вкус плодов других северных сортов персика в теплые и холодные вегетационные периоды, и я начал себя готовить к новому выращиванию сортов. В 1961 году я весь летний сезон находился в служебной командировке в Крыму. При посещении Никитинского ботанического сада я познакомился с лучшим знатоком культуры персика в СССР и селекционером его, профессором, д. с/х н. И.Н. Рябовым и имел с ним беседу. В процессе этой беседы мною было получено много интересных и полезных сведений по культуре персика, которых невозможно было найти в существующей литературе. И И.Н. Рябов настоятельно рекомендовал не бросать начатое мною выращивание именно киевских сортов персика, но советовал выращивать их только в теплице. В конце 1962 года, опять же находясь в служебной командировке, но уже в Ленинграде, я очень близко познакомился с другим известным ученым-плодоводом, профессором, д. с/х н., заведующим кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института Н.Г. Жучковым. Н.Г. Жучков долгое время работал в Средней Азии и великолепно знал культуру персика. Он также очень рекомендовал мне продолжить занятие выращиванием киевских сортов персика, но опять же в теплице.
Но, несмотря на рекомендации указанных ученых и мое собственное большое желание заняться выращиванием северных сортов персика, правда, не в теплице, а в открытом грунте, из-за исключительной загруженности основной работой я в течение 60 и 70-х годов прошлого столетия я не в состоянии был снова возобновить это. Такая возможность появилась только в 1982 году. Дополнительным побудительным толчком к этому послужило и посещение в 1979 году сада омского садовода-опытника В.З. Бубнова, где воочию можно было видеть особенности выращивания сеянца одного из северных сортов персика. Посещение сада В.З. Бубнова также происходило в одну из служебных командировок в Омск. С В.З. Бубновым я проводил переписку в течение ряда лет.
Осенью 1982 года по предварительному запросу мною по почте из Киева из Центрального Республиканского ботанического сада АН Украины были получены косточки сортов персика Полесский и Днепровский. Косточки были застратифицированы. Весной 1983 года семена были извлечены из косточек (с помощью ручных тисочков косточки были расколоты), и был произведен посев. Всхожесть семян была очень хорошая, взошли почти все семена. К осени высота сеянцев составила 20–30 см. Семена высевались в довольно тощую почву, чтобы исключить их излишнюю жировку и изнеженность. На зиму после удаления листьев и невызревших концов побегов и после промерзания почвы сеянцы укрывались обыкновенными деревянными продуктовыми ящиками без касания ими стенок ящиков. Далее поверх ящика укладывался слой рубероида и все укрывалось снегом. Весной в апреле проводилось проветривание путем поднятия краев ящика. Окончательно укрытие убиралось в мае. На второй год роста высота сеянцев достигла около 1 м.
Укрытие таких высоких растений уже было сопряжено с их пригибанием до высоты не выше 50 см (не обошлось и без поломки при этом 3-х сеянцев) и установлением около них каркаса из жердей с последующим покрытием его двумя слоями рубероида и укрытием снегом. Были выполнены и другие необходимые условия сухой зимовки. И при такой зимовке все сеянцы персика и в первый, и во второй год великолепно перезимовали.
Осенью 1984 года я, находясь в командировке в Киеве, посетил Центральный республиканский ботанический сад АН Украины и познакомился с селекционером по персику, известным украинским ученым И.М. Шайтаном, и также имел с ним беседу. В результате мне посчасливилось привезти из Киева черенки 10-и северных сортов и гибридных форм персика селекции этого ботанического сада. Указанные черенки были успешно сохранены до весны 1985 года, когда и были распривиты на большую часть двухлетних сеянцев персика. Приживаемость прививок была 100%, и осенью 1985 года я обладал значительным количеством саженцев и сеянцев персика для их постоянной посадки. Пересадка на постоянное место сеянцев персика ввиду очень значительного их размера к концу третьего года роста и невозможностью по указанной причине их пригнутия на зиму была проведена осенью. Растения сеянцев высаживались на ровное место по четыре сеянца в одну посадочную яму под углом около 35° к поверхности почвы по два в разные стороны. Всего высаживалось восемь сеянцев в две посадочные ямы, расположенные через 3 м.
Привитые саженцы персика пригибались на зиму к земле. Дальнейшая их зимовка и зимовка вновь посаженных сеянцев проводилась аналогично вышеописанной и была без последствий. Весной 1986 года на расстоянии 3 м от высаженных в две посадочные ямы сеянцев была выкопана траншея глубиной 0,5 м и шириной внизу 0,8–1 м и вверху 1,2–1,5 м. Длина траншеи составила 9 м. Стенки траншеи были покрыты досками, пропитанными сверху моторным маслом после слива его при замене в автомобиле. Более подробно об устройстве данной траншеи рассказано в моей статье "Особенности выращивания персика в северной зоне садоводства" ("УС" № 22/2005 г.). В дне траншеи были выкопаны три посадочные ямы через 3 м. Еще одна посадочная яма была выкопана на ровном месте через 3 м от траншеи с посаженными сеянцами персика. В общей сложности всего было выкопано шесть посадочных ям, три на ровном месте и три в траншее. В каждую из выкопанных весной ям также высаживалось по четыре саженца под углом около 35° к поверхности почвы по два в разные стороны. Посадка такого большого количества сеянцев и саженцев в одну яму преследовала последующий отбор наиболее пригодных и приспособленных.
Зимовка указанных сеянцев и саженцев в зиму 1986–1987 годов осуществлялась описанным проверенным способом – для растений персика на ровном месте изготовлялся из жердей длинный короб, укрываемый двойным слоем рубероида и снегом, а для растений персика в траншее – укрытие также из жердей, двух слоев рубероида и снега. И все это с соблюдением остальных условий сухой зимовки.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

СОРТА ЛУКА-ШАЛОТА

Лук-шалот (в народе – семейный лук, кущовка, кустовка, сороказубка) – это разновидность репчатого лука.
Возделывается он более 2 тысяч лет. Свое латинское название он получил от названия города Асколон в Палестине, где в большом количестве его разводили в древности. Из этих мест в 13 веке его и стали завозить в Европу крестоносцы.
Внешне растения шалота миниатюрнее репчатого лука. Листья его также трубчатые, но узкие, шиловидные, темно-зеленые, с восковым налетом. Шалот не зря считают аристократом – луковица у него нежная, сочная, вкусная и ароматная. Особенно ценят его гурманы, т.к. считается, что он не заглушает тонкого вкуса других продуктов.
Шалот внешне отличается от репчатого лука более мелкими луковицами (20–50 г), сильной ветвистостью, а главное – большой скороспелостью и высокой лежкостью луковиц, которые без проблем лежат до нового урожая. Он созревает на месяц раньше репчатого лука и почти не стрелкуется. Шалот исключительно морозостоек. Даже промерзшая луковица прорастает и дает хороший урожай.
В народе шалот высоко ценится за сочную и ароматную зелень и некрупные, хорошо хранящиеся луковицы, которые даже в условиях городской квартиры хранятся до нового урожая. Вкус у него очень приятный, острый, но мягче, чем у репчатого лука. А перо у него очень нежное и долго не грубеет. Да и выращивать его гораздо проще, чем репчатый лук.
Сорта лука-шалота
Чаще всего при выращивании шалота садоводы на сорт обращают значительно меньше внимания, чем при выращивании репчатого лука. Они обычно ищут просто «семейный лук». Тем не менее, сортов шалота существует довольно много, в том числе и отличные сорта уральской и сибирской селекции. А чтобы в них можно было легче ориентироваться, ниже дается очень краткое описание наиболее распространенных сортов шалота.
Айрат – среднеспелый полуострый сорт для выращивания в двухлетней культуре. Урожайность 1,6 кг/кв.м. Луковица округлая, с желтыми сухими чешуями, массой 15 г. В гнезде образует 5–6 луковиц.
Альбик – раннеспелый сорт. Луковицы округло-плоские, массой 20–30 г. В гнезде формируется до 8 луковиц. Отличается стабильно высокой урожайностью и хорошей лежкостью луковиц.
Андрейка – среднеспелый полуострый сорт с темно-коричневыми сухими и розоватыми сочными чешуями. Луковица поперечно-эллиптическая, массой 25 г. Урожайность 1,8 кг/кв.м.
Атлас F1 – среднеспелый гибрид. Луковицы отличного вкуса, очень хорошо хранятся. Сухие наружные чешуи бронзово-коричневые.
Афоня – среднеспелый полуострый урожайный сорт (2,0 кг/кв. м). Луковица широкояйцевидная, массой до 30 г. Сухие чешуи темно-красные, сочные –красноватые. В гнезде образует 4–5 луковиц.
Белозерец 94. Сорт раннеспелый, острого вкуса. Созревает за 76–85 суток. Луковицы округлые и округло-овальные, массой 21–27 г. Окраска сухих чешуй светло-сиреневая с желтым оттенком, сочных – фиолетовая с сиреневым оттенком. Луковицы товарного вида, лежкие.
Боннила F1. Относится к среднеспелым сортам полуострого вкуса, на одном месте выращивается до пяти лет. Урожайность репки с листьями 1,5 кг/кв. м. Выращивается в однолетней культуре из семян. Период вегетации 82–87 дней. В гнезде 4 и более луковиц округлой формы массой 30–39 г каждая. Сухие чешуи луковиц желто-коричневые. Сорт лежкий, дает стабильные урожаи зелени и луковиц.
Витаминная корзина. Раннеспелый сорт острого вкуса. От всходов до уборки на зеленое перо 19–22 дня, до массового полегания листьев 65–70 дней. Окраска сухих чешуй желтая, сочных – белая. Луковицы массой до 30 г. Лежкость луковиц высокая.
Вонский. Позднеспелый сорт лука. Луковицы от мелких до средних по размеру (30–70 г), в гнезде обычно находится 3–4 луковицы. Окраска наружных чешуй у луковиц – красная, внутренних сочных – белая со светло-фиолетовым оттенком, вкус луковиц полуострый. Выделяется среди других сортов устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания, вредителям и болезням.
Гарант – среднеспелый сорт. Луковицы округло-плоские, массой 25–30 г, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй желтая. Сорт отличается высокой урожайностью и сохранностью луковиц.
Горняк – среднеспелый сорт полуострого вкуса для выращивания в двухлетней культуре. Луковица округлая, массой 16–18 г. В гнезде 5–7 луковиц. Сухие чешуи луковиц – желтые. Урожайность 1,6 кг/кв. м.
Гуран – среднеспелый полуострый сорт для выращивания в двухлетней культуре. Луковицы округлые, массой 26 г. Сухие чешуи светло-коричневые с сероватым оттенком. Образует в гнезде 4–5 луковиц. Урожайность 1,7 кг/кв. м.
Жар-птица. Среднеспелый полуострый сорт с периодом вегетации 49–52 дня. Луковицы округло-плоские, массой 25–30 г. Сухие чешуи желто-коричневые.
Звездочка. Один из самых скороспелых сортов с периодом вегетации от всходов до полегания листьев 55–60 дней. Луковицы мелкие, массой 25–50 г, острые на вкус. Окраска сырых чешуй желтая с розовым оттенком, внутренних сочных – белая. Сорт засухоустойчивый, урожайный.
Изумруд. Раннеспелый полуострый сорт. Луковица округлая, массой 18–22 г. Сухие чешуи коричневые с розовым оттенком, сочные – белые. В гнезде 3–4 луковицы. Урожайность репки 1,2–1,4 кг/кв. м. Хранится до 10 месяцев.
Каскад. Раннеспелый лежкий сорт острого вкуса для выращивания в двухлетней культуре из севка. В гнезде 5–6 луковиц массой до 35 г каждая. Луковица широкояйцевидная. Сухие чешуи розовые,
Койнарский. Сорт среднеспелый, полуострый. Вегетационный период 83 дня. В гнезде образуется 2–4 луковицы округло-плоской и округло-овальной формы массой около 26 г. Окраска сухих чешуй коричневато-розовая, сочных – нежно-сиреневая с белым оттенком.
Крепыш. Среднепоздний полуострый сорт с периодом вегетации 52–69 дня. Луковицы овальной формы, с розовыми сухими чешуями. В гнезде от 4 до 7 луковиц массой 23–52 г. Лежкость сорта высокая. Устойчив к стрелкованию и гнилям. Пригоден для подзимней посадки.
Крупнолуковичный. Среднеспелый сорт. Луковицы крупные, средней массой 50–60 г, соломенно-желтого цвета. Сорт урожайный, в гнезде обычно 3–4 луковицы.
Кубанский желтый – среднеспелый сорт лука. Луковицы мелкие, массой от 20 до 35 г, форма их от округлой до округло-плоской. Окраска сухих чешуй желто-коричневая, внутренних сочных – белая со слабой прозеленью. Вкус луковиц полуострый. Сорт очень урожайный, в гнезде обычно бывает 4–6 луковиц.
Кубанский Квочка – многозачатковый, лежкий сорт с красивыми розово-красными луковицами.
Кунак – скороспелый сорт лука с периодом вегетации 70–75 дней. Луковицы плоско-округлые, массой 25–35 г, очень плотные, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй желтая, внутренних сочных – белая.
Кущевка харьковская – среднеспелый сорт с периодом вегетации 65–70 дней. Луковицы мелкие, массой 25–30 г, полуострого вкуса. Окраска наружных чешуй желто-коричневая с фиолетовым оттенком, сочных внутренних – светло-фиолетовая. В гнезде обычно бывает 6–7 луковиц. Сорт устойчив к низким температурам и недостатку воды в почве.
Марнеульский (Баргалинский). Позднеспелый сорт шалота. Луковицы удлиненно-овальные, массой 50–90 г. Окраска сухих чешуй розово-желтая, внутренних сочных – белая. В гнезде обычно 4–6 луковиц. Сорт очень урожайный, размножают его в основном семенами.
Межсезонье. Исключительно урожайный сорт, предназначенный для выращивания на зелень в зимних и весенних теплицах и в комнатных условиях. Сорт раннеспелый. Листья ярко-зеленые, длиной до 30 см. Луковицы плоско-округлые, мелкие, массой до 20 г. Окраска сухих чешуй желтая, внутренних сочных – белая. В гнезде бывает 8–10 луковиц.
Русский фиолетовый. Среднеспелый сорт с периодом вегетации от всходов до полегания около 100 дней. Луковицы округло-плоские, массой 25–40 г, полуострого или сладкого вкуса. Окраска сухих наружных чешуй фиолетово-коричневая, внутренних мясистых – от светло-розовых до розовых. В большом гнезде бывает до 15 луковиц. Сорт исключительно урожайный, размножается в основном луковицами.
Сережка – новый среднеспелый многозачатковый сорт для выращивания в двухлетней культуре из севка. Луковицы округлые, плотные, массой 25 г, острого вкуса. Сухие чешуи желтые, сочные, белые. Хранится в течение 8 месяцев.
Сибирский желтый. Один из лучших скороспелых сортов. Период вегетации от всходов до полегания листьев составляет 60–70 дней. Луковицы мелкие, массой 20–25 г, острого вкуса. Окраска наружных сухих чешуй желтая, внутренних сочных – белая. В гнезде бывает до 7–8 луковиц. Сорт очень урожайный, отличается высокой лежкостью луковиц, устойчивостью к болезням.
СИР-7. Скороспелый сорт лука-шалота. Луковица плотная, мелкая, массой 20–35 г. Окраска наружных чешуй желтая с розовым оттенком. Число луковиц в гнезде от 4 до 7 штук. Сорт очень урожайный, лежкость луковиц хорошая.
Снежок. Раннеспелый сорт с луковицами острого вкуса. Луковица яйцевидная, массой до 32 г. Сухие и сочные чешуи белые. Урожайность репки 1,9 кг/кв.м. Хранится до 7 месяцев.
Сорокозубка. Урожайный зимостойкий сорт. Луковицы вытянутые, образуют большое гнездо из 5–7 штук. Окраска наружных чешуй коричнево-фиолетовая.
Софокл. Среднеранний полуострый сорт, до полегания листьев проходит 59 дней. Очень урожайный. Сухие чешуи коричневые с красноватым оттенком, сочные – бледно-фиолетовые. В гнезде от 4 до 8 округлых луковиц массой от 25 до 50 г. Лежкий, устойчив к фузариозным гнилям.
Спринт. Раннеспелый сорт, образует спелые луковицы в конце июля. Хорош для получения зелени. Луковицы острого вкуса, массой 20–35 г, светло-желтые с розовым оттенком.
Уральский 40. Отличный раннеспелый сорт шалота, луковицы созревают уже в конце июля. Луковицы красивой овальной формы, массой 35–55 г. Отличается высокой и стабильной урожайностью и лежкостью.
Уральский фиолетовый. Среднепоздний полуострый сорт для выращивания лука-репки. Окраска сухих чешуй красновато-фиолетовая. Масса уплощенных луковиц до 58 г. Сорт устойчив к стрелкованию и гнилям.
Чапаевский. Сорт среднеспелый, универсального использования, лежкий, полуострого вкуса. Вегетационный период 66 суток. В гнезде образует 3–8 луковиц. Луковицы округлые или округло-плоские, массой до 40 г. Окраска сухих чешуй светло-фиолетовая с розовым оттенком, сочных – светло-фиолетовая.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Подготовка многолетников к посадке

Многие наши любимцы – садовые цветы – выходцы из жарких стран, где у них после цветения и отмирания надземной части подземные органы (клубнелуковицы и корнеклубни) остаются в почве и после периода покоя снова возобновляют свою жизнедеятельность.
Период покоя у них на родине связан, как правило, с засушливым временем года. В условиях Среднего Урала клубнелуковичные и корнеклубневые цветы за лето не успевают в полной мере дать полноценный посадочный материал, а зимой не могут выдержать наши морозы и погибают. Поэтому каждую осень приходится корнеклубни и клубнелуковицы выкапывать и хранить в непромерзающих помещениях. Также перед высадкой в грунт приходится применять предварительное их подращивание. Всё это, конечно, трудоёмко и затруднительно, не у всех цветоводов есть необходимые условия для хранения и довольно большой срок вегетации у этих растений до цветения. Но любители этих цветов не боятся трудностей и каждую весну, доставая из хранилищ посадочный материал, с удовольствием занимаются этими работами и ждут цветения.

Гладиолусы
Клубнелуковицы гладиолусов достают из хранилищ за 30–35 дней до высадки в грунт (высаживаем их в первой декаде мая). Луковицы надо тщательно осмотреть, очистить от чешуй и отбраковать больные. У незначительно пораженных можно вырезать больные места до здоровой ткани, залить зеленкой или крепким раствором марганцовки, а затем присыпать толченым углем. Все луковицы следует обработать 1%-ным раствором марганцовки – выдержать 15 минут, в 0,5%-ном растворе следует выдержать 1–1,5 часа и затем закрыть их на 1–2 часа плотной тканью. После этого луковицы следует разложить слоем в 1 луковицу донцем вниз в любые емкости: ящики, коробки, пластиковые поддоны, у кого что найдется, главное – чтобы емкость была не выше 7 см, и поставить их недалеко от окна, чтобы было светло, но не падали солнечные лучи на луковицу.
Весной в квартире температура обычно бывает 22–25°С, и это стимулирует развитие ростков, а низкая влажность не позволяет образоваться корням. Но если влажность повышается или колеблется, то у луковиц могут отрастать корни, а это нежелательно, так как при посадке их можно повредить. Слишком низкая влажность может привести к высыханию клубнелуковиц. Обычно перед высадкой в грунт луковицы имеют ростки высотой 2–3 см и зачатки корней в виде бугорков на нижней стороне клубнелуковицы, в почве корни очень быстро отрастают.
Клубнепочки очистить от кожистых чешуй чрезвычайно трудно, но без этого они очень долго будут прорастать, а могут совсем не вырасти. Для ускорения прорастания их следует подержать в 1%-ном растворе питьевой соды в течение 10–12 часов или замочить в теплой воде (30–35°С) на 1–1,5 сутки и воду периодически менять. Можно клубнепочки высадить в небольшие картонные коробочки с землей, поливать, они хорошо прорастают, дают ростки и корешки, а при высадке в грунт картон легко разорвать и убрать, не задев ростки.
Перед раскладкой в коробки клубнелуковицы можно обработать против бактериальной парши горячей водой (50–55°С) в течение 15 минут. Затем сразу следует поместить их в холодную воду. Проросшие луковицы горячей водой обрабатывать нельзя: это может привести к гибели ростков и корешков. Для борьбы с трипсами и болезнями можно выдержать клубнелуковицы 2–3 часа в разбавленном соке чеснока (сок из 100 г чеснока развести в 1 л воды).
Все эти действия способствуют хорошему развитию и вызреванию замещающих клубнелуковиц и клубнепочек. Особенно это относится к сортам позднего срока цветения, у которых период от посадки до цветения длится 110–120 дней, затем следует само цветение, а после цветения 20–30 дней необходимо для роста и укрепления новых луковиц. Цветению и вызреванию могут помешать ранние осенние заморозки. Из-за невызревания осенью за период хранения может погибнуть до 40% взрослых луковиц и 60% деток и может случиться так, что у вас исчезнут какие-то сорта.
Клубнелуковицы живут и дают хорошие цветущие растения не более 4–5 лет, несмотря на то, что ежегодно замещаются новыми. Как правило, у пятилетних луковиц наступает старение. Лучшими считаются выпуклые клубнелуковицы диаметром 3–4 см, имеющие почти шаровидную форму, с хорошо развитыми почками, расположенными в верхней части. Клубнелуковицы диаметром больше 5 см, сплюснутые, плоские с вогнутым дном считаются плохим посадочным материалом, плохо хранятся, могут погибнуть после посадки в грунт, зацветают позже, качество цветков снижается, образуется мало деток. Для сохранения и обновления сорта осенью необходимо собирать, а весной высаживать клубнепочки.
Клубнелуковицы монтбреции подготавливают к посадке так же.

Канна индийская
Корневища канны следует достать из хранилища в первой половине марта и разложить для проращивания. После появления первых ростков корневища надо разделить на части так, чтобы на каждой деленке было 2–3 хорошо развитых почки. Затем деленки надо высадить в 16-сантиметровые горшочки со смесью дерновой и перегнойной земли и установить в помещение с температурой 16–18°С, периодически поливая. В мае горшочки надо вынести для закалки в парник. Так как канна очень чувствительна к пониженным температурам, то её надо высаживать на постоянное место в начале июня.

Клубневая бегония
Клубни бегонии следует доставать из хранилища в середине апреля. Вначале следует осмотреть их и убрать больные, вырезать загнившие участки, обработать раствором марганцовки в течение 30 минут. Клубни можно разделить острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку. Места среза обработать толченым углем или золой. Клубни и деленки высадить на доращивание в емкости с землей так, чтобы почки оставались на поверхности грунта. Поставить емкости на подоконник или вынести на теплую лоджию или веранду. Бегония хорошо растет при температуре не ниже 18°С в условиях не особенно интенсивного освещения и влажного режима. Но в то же время пересыхание нельзя допустить, при поливах желательно увлажнять листья. Высаживать бегонию следует в июне, когда минует угроза последних весенних заморозков. Можно оставить бегонию в горшках и выращивать на балконе.

Е.Ф. Алексеюк

зДОРОВЬЕ

ФАСОЛЬ ЛЕЧИТ

О великолепных питательных и диетических свойствах фасоли сказано немало. Это растение с незапамятных времен выращивается человеком, начиная с Китая и заканчивая Южной Америкой. А вот о том, что зерна этого полезного растения заключены в драгоценную оболочку, знают немногие.
Фасоль – одно из древнейших бобовых растений, история ее возделывания составляет более 7 тысячелетий. И, несмотря на то, что родиной фасоли считается Южная Америка, эту культуру выращивали в древнем Египте, в древнем Китае, многих других странах.
В древнем Риме фасоль возделывали не только для еды, но и в косметических целях, изготавливая белила и пудру. Царица Клеопатра использовала фасоль в своей маске для лица. В Европу эта культура была привезена в XVI веке из Южной Америки испанскими и голландскими мореплавателями.
А после триумфального шествия по «старому свету», фасоль в первой половине XVIII века попадает и в Россию. Долгое время ее использовали лишь как декоративное растение, а потом она заняла достойное место в кулинарии.
Фасоль – это однолетнее травянистое растение из семейства бобовых с деревенеющим иногда у основания стеблем. В зависимости от сорта стебель у нее может быть вьющимся или прямостоячим. Фасоль образует бобы-лопатки (в простонародье – стручки) длиной до 15 см и более с 4–10 семенами, которые в зависимости от сорта имеют разную окраску.
У овощной фасоли в пищу употребляют недозрелые бобы, которые обладают прекрасными вкусовыми и питательными качествами. В лечебных целях используют зрелые зерна и сухие створки бобов.
Сегодня ученые точно установили состав и количество биологически активных веществ, определяющих уникальные лечебные качества створок фасоли. В них находятся аргинин, бетанин, аспарагин, тирозин, триптофан, лецитин, холин и жирные кислоты.
Аргинин околоплодников фасоли обладает инсулиноподобным действием, приводящим к снижению уровня сахара в крови. Особенно ценно то, что инсулиноподобные вещества створок фасоли устойчивы к пищеварительным сокам, поэтому действуют на организм более эффективно, чем внутренний прием стандартных лекарств.
В фасоли содержится до 25% белков с разнообразным аминокислотным составом. Белки фасоли настолько близки по составу к белкам животного происхождения, что их часто называют "огородным мясом", и они могут до некоторой степени заменить в питании человека мясо. Кроме того, белок, содержащийся в фасоли, усваивается организмом человека на 70–80%.
Благодаря содержанию серы, фасоль полезна при ревматизме, кишечных инфекциях, заболеваниях кожи, бронхов. Железо, содержащееся в фасоли, способствует формированию эритроцитов, поступлению кислорода во все клетки организма, повышению иммунитета.
Недозрелые бобы содержат до 30 мг% витамина С, до 1 мг% каротина, витамины В1, В2, В6, В12, К, РР, минеральные соли калия, кальция, фосфора.
Фасоль содержит очень много цинка, в 100 граммах фасоли содержится почти половина его суточной потребности. Она богата железом (до 4 мг%) и йодом (до 3 мкг%), различными биоактивными веществами, необходимыми организму человека.
Появились сведения, что фасоль богата биоактивными соединениями, повышающими невосприимчивость человека к некоторым инфекционным заболеваниям, они якобы накапливаются в организме человека и вызывают склеивание и выпадение в осадок болезнетворных микробов, т.е. повышают к ним иммунитет человека. А в створках фасоли содержатся глобулин, холин, бетаин и т.д.
Оптимальное соотношение в фасоли натрия и калия способствует выведению из организма жидкости и облегчает работу сердечно-сосудистой системы.
В народной медицине считается, что фасоль оказывает благоприятное воздействие при сахарном диабете, значительно снижает уровень содержания сахара в крови, полезна при болезнях печени и желчного пузыря, при почечнокаменной и желчнокаменной болезни, при цистите, сердечной недостаточности, подагре, ревматизме и т.д.
Все лечебные препараты из фасоли очень легко приготовить в домашних условиях.
При сахарном диабете широко применяется отвар стручков фасоли. Для его приготовления 1 ст. ложку высушенных и измельченных стручков без семян надо залить 1 стаканом кипятка, варить на водяной бане в течение 10 минут, остудить, процедить. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день перед едой. Иногда в отвар из стручков фасоли добавляют по 1 лавровому листу...

В.А. Лойко
 

В архив