Читайте в № 13 от 25 марта
САД
Выпревание садовых растений
Продолжение. Начало в № 11,12
Дальнейшее рассмотрение погодных условий начала и остального хода зимы с
точки зрения воздействия их на возможность выпревания косточковых
плодовых растений проведем с учетом далеко не совсем оптимального
проведения этими растениями первой стадии закалки низкими положительными
температурами и второй стадии закалки отрицательными температурами.
Здесь особенно важны первоначально погодные условия ноября, поскольку
морозостойкость растений и возможность получения ими морозных
повреждений в этом месяце определяется именно качеством первой стадии их
закалки и дальше это влияет и на вторую стадию закалки. Кроме того, не
следует забывать, что уже в последней декаде ноября из состояния
глубокого покоя выходят уссурийская и китайская слива, а нередко
маньчжурский абрикос и его северные сорта.
Ноябрь в целом оказался месяцем со средней температурой практически
равной норме, всего на 0,1°С меньше ее, с количеством осадков только
69%. При сравнении погодных условий целесообразно делать параллельно
сравнение температуры воздуха и высоты снежного покрова и их воздействия
на растения. После схода снега 5 ноября до 12 числа снег отсутствовал
совсем, температуры были не очень низкие, что привело только к
образованию ледяной корки на поверхности земли. 12 и 13 ноября после
выпадения нового снега образовался снежный покров высотой 8 см, который
пролежал до 16 числа. Ночные температуры 14 и 15 ноября опускались до
-13…-15°С, что уже могло привести к очень сильным повреждениям морозом
неукрытых растений земляники. Из-за случившегося после этого короткого
потепления высота снежного покрова к 18 числу снизилась до 4 см и такой
осталась до конца ноября. И, как оказалось, такое сильное снижение
высоты снежного покрова, чуть ли не до нуля, совпало с самым сильным и
длительным похолоданием за всю прошедшую зиму. Очень морозная погода
стояла целых пять дней, причем 19 и 20 ноября ночные температуры
опускались до -22...-25°С. Последние семь дней ноября с 23 по 30 число
оказались умеренно морозными, с ночными температурами не ниже -10°С и не
оказали особых действий на все остальное.
Из изложенного обзора погодных особенностей нынешнего ноября
прослеживается его ведущая роль среди зимних месяцев в деле зимовки
плодовых, ягодных и орехоплодных растений в прошедшую зиму. Он оказался
самым бесснежным и малоснежным с несколькими приходами волн холода, что
создало условия начала замерзания почвы в период с 9 по 13 число и
быстрого ее промерзания в периоды волн холода с 10 по 11 число и с 18 по
22 и 23 по 30 число . Моя попытка продолбить замерзший слой почвы ломом
при посещении сада в один из последних дней ноября не увенчалась
успехом, так как замерзший слой почвы был достаточно толстый. В период с
9 по 13 число или чуть позже должно было вторично произойти и замерзание
свободной воды в стволах и стволиках плодовых деревьев и ягодных
кустарников и образоваться пробки льда, препятствующие дыханию.
А в первой декаде ноября должна была завершиться и сильно укороченная
первая стадия закалки, неспособная значительно повысить морозостойкость
садовых растений и не позволяющая такое же сделать и начавшейся второй
стадии закалки. В результате такой не совсем качественной закалки первой
и второй стадии отдельные не достаточно зимостойкие плодовые, ягодные и
орехоплодные растения могли получить морозные повреждения в период
действия волны холода с температурой -25°С. Особенно сильно могли
пострадать при отсутствии снега ткани оснований ствола, чья закалка
из-за меньшего числа ее дней была еще хуже, чем у других частей кроны,
что должно было дальше привести весной к выпреванию. Особенно опасны
такие повреждения морозом для молодых растений с тонкой корой. Кроме
того, сильные морозы до -25°С в период с18 по 22 ноября, как и морозы до
-15°С в период с 14 по 15 ноября, как я писал выше, могли не только
повреждать неукрытые растения земляники, но и лишать их жизни.
Первый месяц зимы декабрь, по сравнению с ноябрем, оказался очень теплым
и очень снежным, его средняя температура была выше нормы на 4°С, а
количество осадков составило 167%. Большая часть его первой половины
была малоснежной, высота снежного покрова колебалась от 6 до 8 см. С 18
декабря высота снежного покрова начала быстро расти и к 21 числу
достигла 22 см, а 29 декабря уже составила 29 см. Сильная шестидневная
оттепель с дневными температурами до 1–2°С, снизившая высоту снежного
покрова с 8 до 6 см, наблюдалась только один раз с 7 по 12 декабря. Это
позволило декабрю при очень малом снежном покрове при дневных
температурах от -6 до -10°С и ночных – от -7 до -13°С продолжать активно
промораживать почву до 18 числа еще глубже. При последующих быстрых
повышениях высоты снежного покрова и примерно таких же или чуть ниже
вышеуказанных дневных и ночных температурах глубина промерзания почвы
должна была остановиться. Моя проверка состояния почвы под снегом во
время пребывания в саду 25 декабря под несколькими деревьями абрикоса
показала очень мощное ее промерзание. На всякий случай около целого ряда
деревьев абрикоса, где ожидаемы снежные заносы, было сделано уплотнение
снега.
Второй месяц зимы январь продолжил тенденцию декабря и также выдался
очень теплым, но значительно менее снежным, его средняя температура была
выше нормы на 5,5°С, а количество осадков составило только 94%. Высота
снежного покрова в январе, составлявшая 1 числа 28 см, постепенно
увеличивалась и к 21 числу достигла 39 см, а далее к 27 числу – 41–42 см
и находилась в этих пределах до конца месяца. Больших и длительных
потеплений в январе не было, преобладающими температурами были дневные
температуры -3…-6°С и ночные – -7…-10°С. Поэтому при замерзшей почве и
указанных внешних условиях опасных для выпревания температур даже под
снегом такой высоты не должно быть. Для надежности благополучной зимовки
деревьев абрикосов мною и в этот раз было устроено 23 января посещение
сада с прочисткой входных отверстий бочек и цилиндров из поликарбоната
от снега и уплотнение снега на приствольных кругах у всех его деревьев.
И такие мои предусмотрительные действия оказались далеко не лишними, так
как высота снега около отдельных деревьев абрикоса, особенно на валах,
за счет переноса снега и образования заносов, достигала 60–65 см.
Последний месяц зимы февраль оказался еще более теплым, чем январь, но
зато значительно более снежным, его средняя температура была на 6,3°С
выше нормы, а количество осадков составило 145%. Высота снежного
покрова, начиная с его высоты 41–42 см в первый день, несмотря на частые
не очень сильные снегопады, постепенно медленно понижалась и к 26
февраля опустилась до 36 см, после чего в результате прошедших новых
снежных осадков снова увеличилась до 42 см. До 18 февраля сильных и
длительных потеплений не было, почва оставалась замерзшей на
значительную глубину, наружные дневные и ночные температуры оставались
похожими на преобладающие такие температуры января, поэтому опасных для
выпревания температур под снегом в этих условиях при его такой высоте,
как и в январе, также можно было не ожидать.
Но с 18 февраля по его конец прошла сильная и длительная оттепель с
положительными дневными температурами, во многие дни до 3°С и больше,
которая способна повысить к своему концу в феврале, а, скорее всего,
дальше в марте, поскольку она продолжается в этом месяце, при такой
большой высоте снега и при замерзшей почве температуру под снегом до
опасной для выпревания на длительное время, что может привести растения
к настоящему выпреванию. Предвидя возможный подобный печальный исход от
действия на косточковые плодовые растения этой февральской оттепели, я в
соответствии с имеющимися данными прогноза погоды за день до начала
оттепели приехал в сад и убрал снег с приствольных кругов всех деревьев
абрикосов. Основой безопасности проведения подобным образом такой работы
по служили прогнозы погоды на февраль и март, которые обещали теплую
погоду и целостность освобожденных от снега, потерявших закалку и
морозостойкость тканей основания стола плодовых растений. В противном
случае при возможности проявления сильных заморозков после уборки или
схода снега после таяния в марте нужно будет делать временную защиту
тканей основания стола до завершения заморозков.
Таким образом, в этой части данной статьи я на примере климатических
особенностей прошлогоднего вегетационного сезона, прошедшей осени и зимы
попытался рассказать о их влиянии на рост садовых растений и его
завершение, на вступление растений в глубокий покой, на две стадии их
закалки, на выход растений из глубокого покоя и вхождения их в
вынужденный покой и на их возможное выпревание. Конечно, большое
значение на ослабление влияния климатических условий на все состояния
роста, его завершения и зимовки растений имеют разные агрономические
приемы – удобрения, подкормки, своевременные поливы, своевременная
борьба с болезнями и вредителями, своевременная и правильная обрезка и
пинцировка, выращивание выпревающих растений на невыпревающих подвоях,
штамбо- и скелетообразователях.
В борьбе с выпреванием косточковых плодовых растений, особенно абрикоса
использование невыпревающих подвоев, штамбо- и скелетообразователей
является самым прогрессивным приемом. Сейчас на основе межвидовых и
межродовых скрещиваний разных косточковых плодовых растений, например
алычи, терна, песчаной вишни и ряда других растений, в НИИ садоводства
Сибири создано много невыпревающих зимостойких косточковых плодовых
растений. Особенностью прививки выпревающих косточковых растений на
невыпревающие подвои является высокая прививка привоя с целью гарантии
его от повреждения выпреванием при большой высоте снежного покрова.
Сейчас такая прививка делается на высоте 40–50 см.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, НО ОЧЕНЬ «ВРЕДНЫЙ» ВРЕДИТЕЛЬ
Начиная говорить о вредителях капусты, сразу вспоминаются все
разнокалиберные гусеницы и разноцветные бабочки, хорошо знакомые каждому
садоводу. И как-то совсем забывается при этом другой не менее грозный
вредитель капусты – крошечная капустная тля.
Эти очень маленькие сосущие насекомые заселяют листья и побеги, начиная
с ранней весны и до глубокой осени большими группами (колониями).
В каждой такой колонии находятся бескрылые и крылатые самки, которые
перелетают и заражают другие растения на больших площадях, поскольку
отличаются почти невероятной скоростью размножения.
Подсчитано, что потомство всего лишь одной тли за год может достигнуть
астрономической цифры, не будь у них великого множества естественных
врагов.
И хотя само насекомое человек с недостаточно острым зрением может и
вообще не заметить, пораженные вредителем растения очень легко
определить.
Первый признак появления тли на растениях – это снующие по листьям
садовые муравьи. Муравьи – «работяги», а не «бомжи», и поэтому просто
так взад-вперед бегать не будут. Это первый признак появления тли на
растении. Муравьи разносят тлю с пораженных растений на здоровые
растения и питаются сладким соком, выделяемым тлями.
Капустная тля – это мелкий (2–2,5 мм), малоподвижный, бескрылый сосущий
вредитель зеленого цвета. Отложенные осенью яйца зимуют на сорняках и
кочерыгах капусты.
В течение весны капустная тля развивается на тех же растениях, на
которых зимовали яйца. А в конце мая – начале июня появляются крылатые
самки, которые перелетают на капусту и другие капустные растения, где
рождают личинок.
Тля заселяет в основном нижнюю сторону листьев Взрослые тли и их личинки
хоботком прокалывают кожицу листьев и высасывают сок из растений. При
этом рост кочана приостанавливается, листья деформируются, приобретая
форму купола, становятся бесцветными, закручиваются и засыхают,
приостанавливая рост кочана. При сильном поражении на них появляются
липкие выделения.
За лето тля дает много поколений. Наиболее сильно от тли страдают
среднепоздние и поздние сорта капусты. Особенно быстро тля размножается
в теплую погоду, а обильные осадки и прохладная погода сдерживают рост
численности тли, а иногда вызывают ее гибель.
При этом защита растений от тли довольно затруднительна, т. к. она
поселяется на нижней стороне листьев. Но делать это необходимо
постоянно, используя прежде всего различные профилактические
мероприятия.
Прежде всего, рядом с капустой необходимо посадить хотя бы несколько
кустиков помидоров, желательно невысоких штамбовых сортов, чтобы они не
затеняли капусту. Их запах отпугивает тлю.
Очень эффективно использование против капустной тли хищных насекомых
(божьих коровок, златоглазки и т. д.). Но при этом необходимо
воздержаться от химических мер борьбы с тлей, а где-то рядом посадить
небольшие куртины семенных растений зонтичных культур (укропа, моркови,
сельдерея), привлекающих этих насекомых.
Помимо профилактических мер необходимо постоянно проводить и
«карательные» мероприятия. При появлении первых колоний капустной тли с
интервалом 12–15 дней необходимо опрыскивать капусту настоями или
отварами из ботвы картофеля или помидоров, шелухи лука, табака и т. д.,
добавив 40 г мыла на 10 л рабочего раствора. Опрыскивать пораженные
растения лучше в вечернее время.
Если на капусте тли очень много и обычными средствами справиться с ней
не удается, то необходимо опрыскивание растений с нижней стороны листьев
препаратами «Искра», «Кинмикс», «Биорин», «Фьюри», «Зета» и т. д. не
позднее чем за 4 недели до начала уборки урожая.
Хорошие результаты дает опыливание растений 2,5%-ным дустом вофатокса (метафоса).
Объясняется это тем, что тело капустной тли имеет довольно обильное
восковое покрытие. Благодаря этому дуст вофатокса хорошо прилипает и
удерживается, а жидкость (раствор препаратов) – наоборот.
Кроме того, при опыливании растения покрываются ядом более равномерно,
чем при опрыскивании, некоторое количество дуста попадает и на нижнюю
сторону листьев, где также имеются колонии тли.
Естественными врагами тли являются личинки мух сирфид, божьи коровки, их
личинки, а также личинки златоглазок. Из паразитов наиболее полезным в
борьбе с тлей является наездник афидиус, откладывающий яйца в самок тли.
Такая самка шарообразно вздувается, приобретает бурую окраску и
погибает. Личинки наездника вылетают через отверстие, которое они
прогрызают на спинной или боковой стенке брюшка тли.
А после уборки урожая капусты необходимо обязательно тщательно собрать
на капустных грядках кочерыжки, оторванные листья и сорняки, немедленно
их сжечь или заложить в компостные кучи. Это позволит в значительной
степени уничтожить зимующие яйца вредителя.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Ирис мечевидный, или ирис Кемпфера, или ирис японский
Сейчас в моде у наших цветоводов
японские ирисы. Как вы ужу поняли из заголовка, это один вид ириса. В
виду ботанической погрешности одному растению разными
естествоиспытателями были даны разные названия. В конце концов ботаники
определились, оставив одно научное название вида – Ирис мечевидный.
Название дано по форме листьев, которые похожи на японские мечи. В
Японии его называют хана-шобу. Там выведено несколько тысяч сортов
хана-шобу в результате длительной селекционной работы на протяжении
более 500 лет. Для японцев хана-шобу – гордость и часть национальной
культуры. В России тоже давно ведутся селекционные работы по выведению
сортов ириса мечевидного, приспособленных к нашим условиям, т. к. этот
вид очень теплолюбивый и в нашем климате будет зимовать только с
укрытием. Одним из достоинств этого ириса является устойчивость к
бактериозу, от которого страдают другие виды.
Ирис мечевидный в диком виде растет в юго-восточных районах Приморья, на
Сахалине, на Курилах, в Китае, Японии, на Корейском полуострове.
Ирис мечевидный – многолетнее травянистое корневищное растение.
Корневище короткое, утолщенное, с многочисленными корнями, образующие
мочку. Листья прикорневые, мечевидные, шириной 1–2 см, длиной до 50 см,
светло-зеленые с блестящей средней жилкой. Цветонос прямой, возвышается
над листьями на 10–15 см. Цветки очень эффектные, крупные, до 25 см в
диаметре, состоят из 3 опущенных или горизонтальных внешних долей
околоцветника и 3 небольших торчащих вертикально в виде коронки
внутренних долей, без аромата. У взрослых кустов образуется до 10–15
цветоносов, на каждом до 3–4 бутонов. Цветки распускаются неравномерно.
Каждый цветок живет 4–5 дней, тогда как у других видов ириса всего 1–2
дня. Природный цвет лепестков – темно-фиолетовый, бархатистый. На данный
момент селекционерами выведены сорта разного цвета и оттенков, с каймой,
с крапинками.
На одном месте ирис мечевидный хорошо растет 5–6 лет. Затем необходимо
разделить куст на деленки и высадить на новое место. Деленка – кусочек
корневища с одним листовым пучком. Делить и пересаживать лучше всего в
конце лета–начале осени. При делении старые части корневища удалить.
Нельзя допускать пересыхания корней и корневища. На небольшое время до
посадки можно пересыпать торфом. Перед посадкой листья и корни укоротить
на треть. Глубина посадки 5–7 см, после посадки почву вокруг куста
уплотнить и полить.
В природе ирис мечевидный растет на влажных лугах, поэтому в сухую
погоду необходим регулярный полив, особенно во время цветения, но
выращивать в воде не следует. В Японии иногда участки с цветущими
ирисами заливают водой, но только во время цветения для усиления
декоративного эффекта.
Участок для посадки японских ирисов должен быть солнечный, почвы легкие
суглинки со слабокислой реакцией, питательные. В период вегетации
необходимо провести 2–3 подкормки комплексным минеральным удобрением.
В сентябре–октябре ирисы обрезать на высоте 10–15 см и обязательно
укрыть торфом, перегноем, листом.
Зацветает ирис мечевидный позднее других видов ириса.
Очень эффектно смотрятся ирисы в посадках с декоративными кустарниками,
с почвопокровными многолетними цветами, по берегам водоемов, только надо
учесть, чтобы не было застоя воды, иначе корневище загниет. Можно
подобрать разные сорта по высоте и по окраске и создать участок из одних
ирисов – иридарий.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
БУКВИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Буквица лекарственная – многолетнее травянистое растение высотой
30–100 см.
Имеет один или несколько прямостоячих, четырехгранных стеблей, покрытых
волосками. На каждом стебле растет только две пары супротивных
продолговато-сердцевидных листьев. Прикорневые листья собраны в розетку.
Родовое латинское название (в переводе «красивая голова») дано растению
за красоту соцветия, состоящего из весьма крупных цветков.
Пурпурно-малиновые цветки собраны в мутовки в пазухах верхних
стебельчатых листьев. Цветет с июня по сентябрь. Запах растения сильный,
своеобразный, вкус солоновато-горький.
Растет буквица в лесах, на сухих полях, возле дорог по зарослям, среди
кустарников, любит селиться на вырубах, на склонах холмов.
В ряде стран (во Франции, Германии и т. д.) буквица является официальным
лекарственным растением. В России в официальной медицине ее не
применяют, но она широко используется в народной медицине:
- Препараты из корней буквицы применяют внутренне в качестве
слабительного или рвотного средства.
- Отвары и чаи из листьев употребляют при повышенной нервной активности,
головокружениях, головных болях, мигренях, запорах.
Препараты на основе буквицы используются при циститах, колитах,
расстройствах желудочно-кишечного тракта, заболеваниях печени и почек.
- Она применяется при обильных маточных кровотечениях.
- Считается, что она способствует нормализации обмена веществ, при
атеросклерозе и гипертонии.
С врачебной целью употребляется трава буквицы, которую собирают во время
цветения и затем высушивают. Сушеная трава обладает противным, как бы
прогорклым запахом и горьким, слегка «царапающим» вкусом. Прежде
применялось также корневище.
Для приготовления настоя берут 1 столовую ложку травы, заливают 2
стаканами кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и пьют по половине
стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Отвар из травы в виде ванн и примочек применяют при лечении долго
незаживающих гнойных ран, варикозном расширении вен с трофическими
язвами, при потливости ног.
Употреблять средства из буквицы надо очень осторожно, не превышая
допустимую дозировку, т. к. растение содержит алкалоиды и гликозиды.
В.А. Лойко