В архив

Читайте в № 13 от 31 марта

САД В АПРЕЛЕ

А на земляничной грядке свои проблемы. После таяния снега при понижении температуры до минус 10 градусов возможно подмерзание плодовых почек. Лучшей защитой для нее в это время служит повторное укрытие ее снегом, взятым из затененных участков сада. Сверху этот снег надо покрыть нетканым материалом или белой бумагой.
У плодовых деревьев, особенно молодых, надо еще раз осмотреть состояние коры ниже и немного выше уровня мартовского снега. При обнаружении морозобоин и повреждений коры мышами немедленно временно замазать их садовым варом. А окончательную обработку этих ран провести в начале мая.
Если деревья и кусты не обрезаны, то при первой же возможности необходимо сделать сначала санитарную обрезку (удалить сухие и больные ветки), а затем формирующую. Обрезку деревьев необходимо закончить в первой декаде апреля, пока с утра под деревьями и кустами лежит замерзший снежок.
Но если снег уже растаял, то ее в любом случае необходимо завершить до сокодвижения, начало которого легко определить по набуханию почек, т. к. садовые деревья намного легче переносят обрезку, находясь в состоянии покоя. Это особенно важно для молодых деревьев, а взрослые можно обрезать и после распускания почек. Только не надо это делать правилом.
Очень плохо обрезку переносит облепиха. Поэтому лучшее время для этой работы – ранняя весна до начала распускания почек. Молодое растение можно сформировать в виде дерева или многоствольного куста. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. А кусты более урожайные и обеспечивают сохранность растения при обломе одной из ветвей.
У взрослых растений облепихи тоже до распускания почек надо провести санитарную обрезку. Прореживание кроны должно быть сведено к минимуму. Омолаживающую обрезку проводят с 7-летнего возраста, когда плодоношение смещается на периферию кроны, оголяется большое количество побегов и снижается урожайность.
Подходит пора высаживать в грунт растения из контейнеров на доращивание и высевать семена яблони, груши, сливы, вишни, актинидии, лимонника и т. д., прошедшие стратификацию. Не забывайте при этом соблюдать глубину заделки семян и необходимое расстояние между ними. После посева и посадки их необходимо обильно полить и сразу замульчировать.
А если вы собираетесь размножать черную смородину одревесневшими черенками, то их можно срезать сейчас, если вы уверены, что они не подмерзли. При этом не следует забывать, что их надо высаживать самое позднее в середине апреля и только в «жидкую грязь», что благоприятно сказывается на их окоренении.
Как только позволит почва, можно начать работу по выращиванию отводочных саженцев у смородины, крыжовника и других растений, пригибая и пришпиливая к земле согнутые дугой ветки и засыпая это место смесью перегноя и торфяной крошки. А для ускорения корнеобразования желательно делать перетяжку пригнутых веток в месте пришпиливания мягкой медной проволокой.
Но если ваша черная смородина поражена почковым клещом, то черенки необходимо срезать до таяния снега и прогреть их в воде в течение 15 минут при температуре 45–46 градусов, иначе вместо размножения черной смородины вы займетесь размножением почковых клещей.
Можно также перед посадкой такие черенки для дезинфекции на 15 минут опустить в раствор 1%-ного карбофоса или использовать для этого «Агровертин».

Перепрививка деревьев
Перепрививка деревьев состоит в том, что часть штамба или ветви срезают, а на оставшийся пенек прививают черенок другого сорта. Делают это обычно для замены одного сорта на другой, если у вас есть не привитые деревья (дички) или чтобы спасти дерево при очень серьезных повреждениях. При желании можно на одно дерево привить черенки нескольких сортов.
Широко применяется прививка также на любительской плантации облепихи при отсутствии растений «мужского пола». Для этого черенки мужских растений прививают в крону женских растений. Одной-двух прижившихся прививок будет достаточно для хорошего опыления женского растения.
В качестве черенков надо брать прошлогодние побеги длиной 30–50 см. Лучше их заготовлять в конце зимы и хранить под снегом. После таяния снега такие черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную ткань или пленку. К началу прививки черенок должен быть в состоянии покоя, т. к. черенки с набухшими почками плохо приживаются.
Срезы сучьев для перепрививки должны быть ровными, без задиров коры. Для этого ветвь сначала подпиливают снизу примерно до половины ее толщины, а потом спиливают сверху. Края среза сглаживают острым ножом.
На старых деревьях для прививки обычно выбирают вертикально растущие молодые ветви на скелетных ветвях нижнего и среднего яруса. Верхний ярус полностью вырезают, чтобы дать свободное место для роста прививок.
Прививку лучше производить в сухую пасмурную погоду, нельзя прививать во время дождя. Для прививки надо подготовить все необходимое: ножовку, садовый нож, копулировочный нож, секатор, садовый вар, обвязочный материал.
Сначала надо осмотреть черенки. У хорошо сохранившихся черенков кора гладкая, не сморщившаяся, почки не проросшие. При продольном срезе черенка поверхность должна быть влажной с выступившими капельками. Если черенки пересохли, а других достать невозможно, то их надо завернуть в мокрую тряпочку и подержать на льду...

ОГОРОД

ОГОРОД В АПРЕЛЕ

За непостоянство погоды и ее изменчивый характер апрель на Руси получил немало народных названий: снегогон, водолей, капризник, луковец, цветень и т. д.
Апрель – это месяц резких контрастов в природе, он часто начинается при снеге и морозе, а кончается при яркой зелени и летней погоде. Но обычно днем в начале апреля все больше пригревает солнце, хотя ночью еще холодно, а иногда и очень. Недаром в русской пословице говорится: «Не ломай печей – еще апрель у плечей».
С начала апреля на огородном участке наступает самая горячая пора – начинается подготовка почвы и посев ранних овощных культур. Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде могут быть перенесены на 10–15 дней позднее. Но самое главное в это время – не упустить оптимальных сроков работы на огороде.

Утепленный грунт – основа раннего урожая
В первые дни апреля (а еще лучше в третьей декаде марта) каркасы пленочных теплиц накрывают пленкой, заделывают все щели и особенно низ теплицы. Около входной двери насыпают древесные опилки, которые хорошо сохраняют тепло.
Вообще-то, стеклянную теплицу дезинфицируют осенью, а весной только хорошо промывают стекла внутри и снаружи. А пленочную теплицу за две недели до высадки рассады надо покрыть новой пленкой, чтобы почва скорее прогрелась.
Но если вопреки существующим правилам осенью в стеклянной теплице почву вы не меняли, крыша на зиму не снималась, сейчас убрать старую почву из теплицы вы не в состоянии и к тому же собираетесь выращивать в ней ту же самую культуру, что и прошлым летом, то весной почву надо хотя бы хорошо пролить водой.
А как только почва подсохнет, ее надо продезинфицировать медным купоросом (1 ст. ложка на 10 литров горячей воды), а деревянный каркас теплицы промыть 10% раствором каустической соды.
Если пленка длительного использования оставалась в течение зимы на теплице, то ее нужно изнутри и, желательно, снаружи тщательно вымыть моющим средством и сполоснуть чистой водой. Уже после двухлетнего использования она покрывается толстым слоем грязи, что резко ухудшает освещенность растений.
Однако при правильном использовании эта пленка позволяет получить ранний и высокий урожай овощей и сэкономить значительную сумму денег на ежегодном приобретении светопрозрачного материала для укрытия теплиц.
Потом почву в теплице надо удобрить. Для этого за неделю до высадки рассады на 1 кв. метр теплицы вносят по 0,5 ведра перегноя, а также по 1 ведру торфа и по 1,5 стакана древесной золы.
Вместо перегноя можно внести по 2 ст. ложки комплексных удобрений «Кемира-универсал» или «Растворина», а при их отсутствии – по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины.
Это дозы удобрений усредненные, они должны быть скорректированы в зависимости от культур, которые вы собираетесь выращивать и состояния почвы в теплице. Хлористый калий вносить весной в почву нельзя, т. к. овощи плохо переносят хлор, особенно при его весеннем внесении в почву.
А на открытом месте, защищенном от ветра, можно устроить парник только на солнечном обогреве. На дно котлована кладут изоляционную прослойку из разных растительных материалов. А сверху такой парник обычно накрывают рамами, обтянутыми пленкой.
А если вы не поленитесь и сделаете двойные рамы с расстоянием между слоями пленки 6–8 см, то в таком солнечном парнике можно выращивать овощи на 15–20 дней раньше, чем в открытом грунте.
Для устройства паровых гряд на биологическом обогреве на огороде надо выкопать канавки шириной 70–80 см и глубиной до 30 см и уложить в них рыхло навоз слоем толщиной 20–25 см. Сверху его засыпают слоем почвы толщиной до 20 см, взятой с того же участка, но лучше использовать смесь перегноя, торфа, огородной земли и опилок, взятых в равных долях.
При устройстве паровых гребней делают неглубокие канавки на расстоянии 50–60 см друг от друга. В них укладывают разогретый навоз слоем до 30 см и приваливают почву с боков к обеим сторонам гребня и сверху.
Паровые ямы вырывают диаметром 50 см и глубиной до 30 см, наполняют их горячим навозом на 10 см выше поверхности земли и засыпают землей. А если вы устраиваете паровые кучи, то горячий навоз укладывают прямо на поверхность земли слоем 30–40 см и сверху засыпают их землей.
В самые последние дни апреля можно сделать теплую грядку под огурцы из растительных отходов, листьев, опилок и т. д. Грядку надо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды). Сверху слоем 15 см насыпать смесь перегноя, дерновой земли, торфа, опилок, добавив по 1 стакану золы на 1 кв. метр грядки.
Ну а если вы настоящий мастеровой человек и хотите стабильно получать высокие урожаи овощей на месяц раньше и на месяц позже соседей, то вам нетрудно будет смонтировать устройство для обогрева вашей теплицы с помощью аккумулирования солнечного тепла в почве.

Работа на огородном участке
После мартовских оттепелей плотность снегового покрова увеличилась, на поверхности грядок с многолетними овощами и подзимними посевами образовался плотный наст. Эту ледяную корочку необходимо срочно разрушить. Лучше всего это делать садовыми вилами во второй половине дня, когда под действием солнечных лучей снег становится рыхлым.
С первых дней апреля на участке начинается активная работа по задержанию влаги в почве и подготовке почвы к весенним полевых работам. До начала таяния снега на участке надо расчистить канавки для стока талой воды с низинных мест, от теплиц, парников, куч с навозом, от овощехранилища.
Снег на затененных участках надо разбрасывать, чтобы он растаял, т. к. надо вовремя подготовить почву и сберечь влагу от испарения. При таянии 1 кв. метра снегового покрова слоем 10–12 см образуется около 2 ведер воды.
Поэтому на участках, расположенных на склонах, для задержания и накапливания талых вод делают из снега валы и следят, чтобы во время таяния снега вода не смыла верхний слой почвы. А иногда, чтобы ускорить таяние, снег припудривают торфяной крошкой.
В то же время опасно, когда вода застаивается долго на грядках с многолетними овощами. В таких условиях корни растений «задыхаются» без достаточного количества кислорода
На только что оттаявшую почву вносят азотные удобрения. В это же время подкармливают посевы щавеля, лука-батуна, ревеня и других ранних зеленых культур (по 0,5 чайной ложке на 1 кв. метр), затем почву рыхлят. Под ревень, кроме того, вносят перегной и мульчируют почву.
Как только земля освободится от снега и подсохнет на возвышенных и ровных местах, то ее надо там, где это возможно, бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве. Потеряв один день в апреле, можно упустить лучший срок закрытия влаги в почве.
Весеннюю обработку почвы можно начинать тогда, когда она «поспеет», т. е. когда почва хорошо крошится, не образуя крупных и твердых комков. Начинать обработку почвы до ее готовности нельзя, т. к. вместо рыхления вы почву сильно уплотните.
Определить готовность почвы для обработки легко. Для этого надо взять горсть земли с глубины 6–8 см, сжать ее в ладони и дать комку свободно упасть на землю. Комок «спелой» супесчаной и легкой суглинистой почвы распадается на мелкие комочки, а ком тяжелой суглинистой или глинистой почвы при падении не меняет своей формы.
Если при падении ком остался целым и только немного сплющился, то это значит, что почва очень влажная и с обработкой земли спешить не следует...

ЦВЕТЫ

Лилейник, или гемерокаллис, или красоднев

В Восточной Азии, Китае и Японии лилейник известен с глубокой древности. Его там используют не только как декоративное, но и как пищевое растение. Высушенные цветки некоторых видов служат ароматической приправой к пище.
Лилейник относится к семейству лилейные. Название цветка происходит от греческих слов «hemera» – день и «kallos» – красота, что означает – красивый в течение дня, так как цветок лилейника раскрывается и цветет в течение одного дня. Но на цветоносе цветков очень много, они раскрываются непрерывно один за другим. Цветоносов на кусте бывает несколько, поэтому цветение достаточно продолжительное и производит декоративный эффект. Большинство сортов цветет в течение 45 дней, некоторые до 60 дней.
Родина лилейника – Сибирь, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, где он до сих пор растет в диком виде. В Европе лилейники появились несколько столетий назад, хорошо себя чувствуют и в наших краях, они чрезвычайно выносливы и очень неприхотливы в культуре и очень эффектны во время цветения. К тому же у каждого сорта свой период цветения и посадив разные сорта, можно любоваться лилейником с июня по август.
Лилейник – многолетнее травянистое растение с сильно развитым корневищем и с короткими мочковатыми корнями. Листья линейные широкие, ремневидные, длиной 30–40 см, собраны в густые прикорневые розетки. У разных сортов окрашены во все тона и оттенки зеленого цвета: от бледно-салатного до темно-синевато-зеленого, встречаются и пестролистные сорта. Цветки воронковидные, похожие на лилии, 12–14 см в диаметре, собраны на концах стеблей в метелковидные соцветия, в зависимости от вида и сорта – по 2–12 штук, многие виды ароматные. Цветочные стрелки безлиственные, высотой от 40 до 100 см. Окраска цветков – желтая, оранжевая, красно-оранжевая, розовые, могут быть однотонные или с темным глазком внутри, со штрихами, с полосками, с пятнами. Лепестки простые или гофрированные, есть даже махровые.
В настоящее время известно 19 видов лилейника, наиболее декоративными являются следующие.
Лилейник желтый. Родина Сибирь, Дальний Восток, Кавказ. Растение высотой 80–90 см, листья широколинейные, цветки золотисто-желтые, душистые, до 10 см в диаметре.
Лилейник оранжевый или рыжий. Родина Восточная Азия. Высота растения до 100 см, листья узколинейные. Цветки ярко-желтые, внутри рыжевато-красные, диаметром 7–8 см, на коротких цветоносах, без аромата.
Лилейник Миддендорфа. Родина Дальний Восток, Северный Китай. Высота растения 60–80 см, листья очень длинные, цветки душистые, ярко-оранжевые, диаметром до 10 см, собраны в верхушечное соцветие по 3–4 шт.
Лилейник лимонный. Родина Китай, высота растения до 90 см, листья широкие, цветки бледно-желтые, собраны по 5–8 шт., до 10 см в диаметре, душистые.
В основном эти виды являются исходными формами для современных высокодекоративных гибридных сортов. На данный момент насчитывается более 1000 сортов лилейника, есть очень старые сорта, например сорт Априкот, выведенный в 1893 году. Гибридные лилейники обильно и продолжительно цветут. У хорошо развитого растения может быть 20 и более цветоносов с общими числом цветков до 300 шт. В среднем количество цветков бывает от 100 до 200 шт. От количества цветков зависит продолжительность цветения, т. к. цветки раскрываются один за другим.
Лилейник – один из самых малотребовательных многолетников, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, выносит легкое затенение, но при этом цветет слабее, на хорошо удобренных почвах растет 7–8 и более лет. Лилейник выдерживает недополив, но тогда он отстает в росте, мельчает, образует меньше цветков. Продолжительное пребывание на одном месте приводит к сильному разрастанию и обнажению корневой шейки. Для лучшего цветения к старым кустам (около корневой шейки) ежегодно надо подсыпать перегной или торф слоем 5 см.
Размножают лилейник делением куста, лучшее время для деления – весна, первая половина мая. Мощные корневища растут горизонтально, а затем, на некотором расстоянии от материнского растения, поворачивают под углом вверх, летом на них появляются молодые подземные побеги, и из них вырастают уже весенние молодые побеги с пучком листьев, вот эти побеги и можно отделить от растения и посадить, не выкапывая все растение целиком. За счет такого разрастания подземных корневищ образуются большие, мощные кусты.
При посадке деленок корневую шейку следует располагать на уровне почвы, после посадки растения поливают. В период весеннего отрастания необходимо подкормить азотными удобрениями, во время бутонизации и цветения внести фосфорные и калийные удобрения, после цветения подкормку повторить, для активного формирования цветочных почек на следующий год. Старые лилейники быстро истощают почву и нуждаются в усиленных подкормках и поливе.
Лилейники широко применяются в озеленении, эффектны в группах около кустарников, на полянах, среди газонов, в смешанных посадках с другими многолетниками, у водоемов. В срезке стоит недолго.

Новые сорта лилейника отечественной селекции
Бархатная ночь. Среднего срока цветения. Растение высотой до 100 см. Листья зеленые. Цветонос прямой, прочный, длинный, средней толщины. На одном цветоносе 15–30 цветков, число одновременно распустившихся 1–3 шт. Соцветие – завиток с тройным типом ветвления, средней длины. Цветки простые, звездчатой формы, 12–13 см в диаметре. Основная окраска цветка темно-красная. Наружный околоцветник темно-красный с насыщенно-оранжево-желтым основанием, с ярко-желтой нижней стороной. Внутренний околоцветник темно-красный с ярко-желтым основанием. Внутренние и внешние доли полусомкнутые, заостренные. Внутренние доли с перетяжкой. Края слегка гофрированные. Аромат слабый. Период цветения 35 дней.
Клавдия. Среднего срока цветения. Растение высотой 60–75 см. Листья средне-зеленые. Цветонос ветвистый, средней длины, толстый, средне-зеленый. На одном цветоносе 1430 цветков, число одновременно распустившихся – 3–4. Цветки простые, чалмовидной формы, 12–13 см диаметром. Основная окраска цветка оранжевая, по центру белая полоса, нижние лепестки оранжевые с белой каймой. Аромат слабый. Период цветения 36–40 дней.

Здоровье

КОРВАЛОЛ НА КОРНЮ

Боярышник – одно из самых полезных лекарственных растений в саду, особенно для людей, страдающих различными заболеваниями сердца. Упоминания о нем, как о лекарственном растении, доходят до нас с древнейших времен.
Еще в Древней Руси боярышник пользовался широкой популярностью в народной медицине при лечении различных заболеваний, особенно при нарушении сердечной деятельности. Целебные свойства боярышника описаны также и в старинных древнерусских рукописях.
С лечебной целью используются и цветки, и плоды боярышника. Его цветки заготавливают в начале цветения, когда часть их еще не раскрылась и находится в фазе белых бутонов. При этом не стоит забывать, что период цветения у боярышника очень короткий, всего 3–4 дня.
Кроме того, ни в коем случае нельзя собирать цветки боярышника утром, пока окончательно не просохнет роса, и после дождя. Во всех этих случаях и при опоздании со сбором цветки при сушке очень быстро темнеют.
Собранные цветки надо немедленно после сбора разложить тонким слоем на бумагу в хорошо проветриваемом затененном помещении или сушить в сушилке при температуре не выше 40°С. Надо иметь в виду, что сухие цветки очень гигроскопичны. Поэтому высушенное сырье хранят в плотных бумажных пакетах или в картонной коробке в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Срок годности сушеных цветков один год.
В зависимости от своего вида боярышник созревает с конца августа до начала октября, практически вплоть до самых заморозков. Плодоношение у него обильное, от 5 до 12–15 кг плодов с растения. Зрелые плоды собирают, обрывая весь щиток, а затем удаляют плодоножки, недозрелые и порченые плоды, отрывают листья.
Плоды боярышника тоже надо немедленно переработать. В хорошую погоду их сушат на солнце, в плохую – в теплой печке или в сушилке при температуре 50–60°С, часто перемешивая.
Хорошо высушенные плоды обладают слабым запахом и слегка вяжущим сладковатым вкусом. Плоды должны сохранять темно-красную или буровато-оранжевую окраску, иногда с беловатым налетом сахара. Срок хранения плодов боярышника в сухом помещении в тканевых мешочках составляет более трех лет.
Плоды боярышника имеют сложный химический состав, который еще недостаточно изучен, и подвержены довольно большим качественным колебаниям. Они содержат 4–11% сахаров, 0,4–0,9% органических кислот, 0,6–1,5% пектиновых веществ, 0,2–0,5% дубильных и красящих веществ.
Плоды содержат от 50 до 150 мг% витамина С, от 250 до 500 мг% Р-активных соединений, до 2 мг% каротина. В плодах некоторых видов боярышника содержится до 3 мг% витамина Е, а количество сорбита в высушенных плодах может достигать 20% и более.
В плодах боярышника содержится до 3% кумаринов, половина из которых приходится на оксикумарины, способные понижать протромбиновый индекс.
Но главное достоинство плодов боярышника не в этих богатствах, а совсем в другом. Они содержат в большом количестве эффективные кардиотонические соединения, которые способны предупреждать и лечить ряд заболеваний сердца и центральной нервной системы. Причем лечебными и профилактическими свойствами обладают не только плоды боярышника, но в еще большей степени и его цветки.
Настойку из цветков боярышника и жидкий экстракт его плодов используют в официальной медицине в качестве одного из важнейших компонентов сердечного препарата кардиовален, который назначается для лечения большинства сердечных заболеваний.
Плоды и цветки боярышника широко применяют в качестве специфического средства при расстройстве сердечной деятельности. Они помогают снять неприятное ощущение в сердце – чувство давления, тяжести, перебои и сильные удары, пульсацию в голове и в ушах, сосудистые спазмы, шум в голове. Помогают они и при начальных формах гипертонии и бессоннице, а также при заболеваниях, вызванных повышенной функцией щитовидной железы.
Боярышник – очень хорошее успокаивающее средство, которое снимает умственную и физическую усталость, снижает нервное напряжение. Плоды и цветки боярышника снижают уровень холестерина в крови, полезны при общем атеросклерозе и климактериальном неврозе.
В стоматологии плоды используют при лечении парадонтоза, стоматитов, гингивитов и т. д. В народной медицине кору молодых веток используют как вяжущее и противолихорадочное средство.
Плоды боярышника – очень сильнодействующее сердечное лекарство и употреблять их можно только в небольших дозах под наблюдением вашего лечащего врача. А употребление плодов боярышника в большом количестве может вызвать головную боль, головокружение, ощущение тяжести в области сердца, нарушение сердечной деятельности и даже вызвать отравление.
Вспомните, что даже доступный всем нам корвалол Вы капаете при необходимости в стакан, считая каждую каплю, а не выливаете в стакан сразу весь флакон.
Плоды большинства видов боярышника съедобны, приятны на вкус и полезны. В пищу плоды боярышника можно использовать в свежем, высушенном или переработанном виде. В домашней кулинарии из них готовят заменители кофе, а в смеси с листьями и плодами земляники и черной смородины применяют для приготовления витаминного чая, который обладает очень приятным ароматом.
Из боярышника готовят соки – натуральные и купажированные с более кислыми соками черной смородины, клюквы, барбариса, кислых яблок. Используют их также для приготовления варенья, джема, повидла, компотов, киселя, которые служат хорошим средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Из мякоти в смеси с другими плодами, в особенности с облепихой, готовят из боярышника вкусную пастилу.
Однако при этом (напоминаю вторично) не следует забывать, что чрезмерное употребление в пищу плодов боярышника может привести к нарушениям в работе сердца.

В.А. Лойко

В архив