Читайте в № 13 от 30 марта
САД
ЕЖЕВИЧНО-МАЛИННЫЕ ГИБРИДЫ
В северной Америке произрастает много крупноплодных
форм ежевики. Из них было выведено несколько крупноплодных межвидовых
гибридов с малиной, названных по фамилиям их авторов – Логанберри,
Бойзенберри, Янгберри и т. д. В садах любителей все эти гибриды иногда
встречаются под одним названием – Логанберри.
Эти растения отличаются от своих «предков» отсутствием шипов, большой
массой ягод и их высокими вкусовыми качествами, высокой урожайностью,
меньшей восприимчивостью к болезням, очень слабой морозостойкостью и
поздним урожаем, когда в саду уже нет свежих ягод. Они не засоряют сад,
т. к. не образуют корневых отпрысков.
Малино-ежевичные гибриды представляют из себя раскидистый полукустарник
с дугообразными побегами длиной до 2 метров и более, которые необходимо
подвязывать к шпалере, т. к. под тяжестью ягод они могут касаться почвы.
Растения не образуют корневых отпрысков. Они очень декоративны во время
цветения, т. к. их крупные бледно-розовые цветки, похожие на ромашку,
собраны в громадные кисти по 15–20 штук.
Но еще более красивы растения, увешанные гирляндами крупных черных,
блестящих ягод, которые созревают с конца августа и до заморозков. Они
сладкие, с привкусом ягод ежевики. Отрыв ягод сухой. Они
транспортабельны, после съема не «текут» до 5 дней. И что тоже немало
важно – их урожай значительно выше, чем у малины.
Выращивают гибриды практически так же, как ежевику и черную малину. Она
не образует корневых отпрысков и не засоряет сад. Размножается она
укоренением верхушек однолетних побегов, одревесневшими и зелеными
черенками однолетних побегов и семенами.
Желающим развести эти гибриды при отсутствии в продаже готового
посадочного материала можно размножить их семенами. Для этого в условиях
городской квартиры семена закладывают в декабре – январе на 3–4 месяца
на стратификацию. Проще всего это сделать так.
Семена помещают во влажную ватку и выдерживают две недели при комнатной
температуре. Затем их помещают в нижнюю часть холодильника и выдерживают
при температуре 0…+5°С минимум 3 месяца. Каждые 10–12 дней их необходимо
проветривать, открывая вату на 4–5 минут. В апреле эти семена высевают в
рассадный ящик, заделывая на глубину 1–1,5 см. Всходы появятся через
10–15 дней.
Растения сажают рядами с расстоянием между саженцами 0,7–1 метр, а между
рядами 1,5–2 метра, т. е. как малину. После посадки саженцы надо
обрезать на высоте 20–25 см. Образующиеся летом молодые побеги
желательно подвязывать к шпалере веером, разведя стебли по обе стороны
от основания куста, а центр веера при этом оставить свободным.
На второй год из центра куста отрастут молодые побеги, которые надо
пустить вертикально, связав их рыхлым пучком в середине веера. Осенью
после уборки урожая старые побеги удаляют, а на следующий год их место
на шпалере займут молодые побеги.
Весной удаляют засохшие и подмерзшие побеги, оставляя 4–5 сильных,
здоровых, хорошо развитых побегов. Одновременно их лучше укоротить на
15–20 см, чтобы увеличить урожай и размер ягод.
Растения сильно поражаются грибными болезнями. Все они очень
чувствительны к холоду, имеют низкую зимостойкость зимой и поэтому
требуют самого серьезного укрытия в морозную зиму...
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ОГОРОД В АПРЕЛЕ
На огородном участке в апреле наступает самая горячая пора – начинается
подготовка почвы и посев ранних овощных культур. Правда, при холодной
весне рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде могут быть
перенесены на 10–15 дней позднее и могут даже перейти на начало мая. Но
главное – не упустить оптимальных сроков работы на огороде.
С начала таяния снега необходимо расчистить канавки для стока талой воды
с низинных участков, от теплиц, парников, куч с навозом, от
овощехранилища. Снег на затененных участках надо разбрасывать, чтобы он
растаял, т. к. надо вовремя подготовить почву и сберечь влагу от
испарения.
Весной почву в огороде, как правило, известковать не следует, это делать
необходимо осенью. Но если почва кислая, а вам на этом участке надо
посадить культуры, которых такая кислотность «не устраивает», то внесите
гашеную известь или другое измельченное щелочное удобрение на
поверхность без обработки в размере не более одной четверти от
требуемого количества.
При этом между применением известковых материалов и посевом или посадкой
должно пройти не менее двух недель. А остальную долю извести внесете
осенью.
На только что оттаявшую почву вносят азотные удобрения. В это же время
подкармливают посевы щавеля, лука-батуна, ревеня (по 0,5 чайной ложке на
1 кв. метр), затем почву рыхлят. Под ревень, кроме того, вносят перегной
и мульчируют почву.
Если апрель теплый, земля рано освободилась от снега и подсохла на
возвышенных и ровных местах, то ее надо там, где это возможно,
бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве.
Вторая половина апреля – лучшее время для выборки корневищ многолетних
сорняков. Особенно тяжело избавиться от пырея, т. к. из каждого
оторвавшегося кусочка корневища вырастает новое растение. Поэтому
перекапывать почву, на которой растет пырей, надо только вилами,
аккуратно вытягивая из земли все растение и отряхивая с корневища землю.
Пырей дает длинные ползучие подземные побеги, но при определенной
настойчивости избавиться от него можно и без химии. Надо почаще рыхлить
почву и пропалывать грядки, на них не должно быть ни одного даже самого
маленького листика пырея. Срезая постоянно плоскорезом или тяпкой его
надземную часть, вы тем самым ослабляете его корневую систему, и в конце
концов сорняк погибнет.
Поспела ли почва?
Опытные садоводы знают, что, потеряв один день в апреле, можно упустить
лучший срок закрытия влаги в почве. Весеннюю обработку почвы можно
начинать тогда, когда она «поспеет», т. е. когда почва хорошо крошится,
не образуя крупных и твердых комков. Начинать обработку почвы до ее
готовности нельзя, т. к. вместо рыхления вы ее уплотните.
Определить готовность почвы для обработки легко. Для этого надо взять
горсть земли с глубины 6–8 см, сжать ее в ладони и дать комку свободно
упасть на землю.
Комок «спелой» супесчаной и легкой суглинистой почвы распадается на
мелкие комочки, а ком тяжелой суглинистой или глинистой почвы при
падении не меняет своей формы. Если при падении ком остался целым и
только немного сплющился, то это значит, что почва очень влажная и с
обработкой земли спешить не следует.
Готовим утепленный грунт
В начале апреля приводят в порядок свои парники и теплицы. Вообще-то
стеклянную теплицу дезинфицируют осенью, а весной только хорошо
промывают стекла внутри и снаружи. А пленочную теплицу за две недели до
высадки рассады надо покрыть новой пленкой, чтобы почва скорее
прогрелась.
Но если осенью в стеклянной теплице почву вы не меняли, крыша на зиму не
снималась, сейчас убрать старую почву из теплицы вы не в состоянии и к
тому же собираетесь выращивать в ней ту же самую культуру, что и прошлым
летом, то весной ее необходимо хорошо пролить водой. Как только почва
подсохнет, ее надо продезинфицировать медным купоросом (1 ст. ложка на
10 литров горячей воды), а деревянный каркас теплицы – 10% раствором
каустической соды.
Затем почву в теплице надо удобрить. Для этого за неделю до высадки
рассады на 1 кв. м теплицы вносят по 0,5 ведра перегноя, а также по 1
ведру торфа и по 1,5 стакана древесной золы.
Затем в почву вносят по 2 ст. ложки комплексных удобрений «Кемира-универсал»
или «Растворин», а при их отсутствии – по 1 ст. ложке суперфосфата,
сульфата калия и мочевины. Это дозы усредненные, они должны быть
скорректированы в зависимости от культур, которые вы собираетесь
выращивать и состояния почвы в теплице. Хлористый калий вносить весной в
почву нельзя, т. к. овощи плохо переносят хлор, особенно при его
весеннем внесении в почву.
Для устройства паровых гряд на биологическом обогреве надо выкопать
канавки шириной 70–80 см и глубиной до 30 см и уложить в них рыхло навоз
слоем толщиной 20–25 см. Сверху его засыпают слоем почвы толщиной до 20
см, взятой с того же участка, но лучше использовать смесь перегноя,
торфа, огородной земли и опилок, взятых в равных долях.
При устройстве паровых гребней делают неглубокие канавки на расстоянии
50–60 см друг от друга. В них укладывают разогретый навоз слоем до 30 см
и приваливают почву с боков к обеим сторонам гребня и сверху.
Паровые ямы вырывают диаметром 50 см и глубиной до 30 см, наполняют их
горячим навозом на 10 см выше поверхности земли и засыпают землей. А
если вы устраиваете паровые кучи, то горячий навоз укладывают прямо на
поверхность земли слоем 30–40 см и сверху засыпают их землей.
А на открытом месте, защищенном от ветра, можно устроить парник только
на солнечном обогреве. Котлован для него копают по направлению с запада
на восток, а обвязку проще сделать из горбыля и досок. На дно котлована
кладут изоляционную прослойку из разных растительных материалов. А
сверху такой парник обычно накрывают рамами, обтянутыми пленкой.
А если вы не поленитесь и сделаете двойные рамы с расстоянием между
слоями пленки 6–8 см, то в таком солнечном парнике можно выращивать
овощи на 15–20 дней раньше, чем в открытом грунте.
В самые последние дни апреля можно сделать теплую грядку под огурцы из
растительных отходов, листьев, опилок и т. д. Грядку надо полить горячим
раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды). Сверху слоем 15
см насыпать смесь перегноя, дерновой земли, торфа, опилок, добавив по 1
стакану золы на 1 кв. м грядки.
Ну а если вы настоящий мастеровой человек и хотите стабильно получать
высокие урожаи овощей на месяц раньше и на месяц позже соседей, то вам
нетрудно будет смонтировать устройство для обогрева вашей теплицы с
помощью аккумулирования солнечного тепла в почве...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
БАРХАТЦЫ – И ЛЕКАРСТВО, И СТОРОЖ ДЛЯ САДА
Бархатцы, или тагетес, – это однолетнее
травянистое растение семейства сложноцветных. Их родина – тропические
районы Центральной Америки. В зависимости от вида и сорта высота
растений может колебаться от 25 до 100 см.
Из 30 видов бархатцев на Урале чаще всего выращивают три вида –
прямостоячие, отклоненные и тонколистные, которые отличаются друг от
друга по высоте, размеру и форме соцветий и листьев.
Растения бывают компактные или раскидистые, с явно выраженным главным
побегом или несколькими одинаково развитыми боковыми побегами. Обильно и
продолжительно цветут бархатцы с июня и до заморозков. Их цветки собраны
в махровые и немахровые соцветия-корзинки светло-желтого,
темно-оранжевого, красно-коричневого и других цветов. Всему растению
свойственен приятный, специфический запах.
Растения теплолюбивы, засухоустойчивы, предпочитают солнечное
местоположение, но легко переносят и полутень. Но лучше всего растут
бархатцы на плодородных суглинистых почвах при достаточном увлажнении в
первой половине и при сухой жаркой погоде во вторую половину лета.
Растения очень хорошо переносят пересадку с комом земли в течение всего
лета.
Размножаются бархатцы рассадой и семенами. Семена высевают в начале
апреля в ящики или в теплицу. Через 5–6 дней после посева появляются
всходы, которые пикируют при появлении второго листа.
Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня, когда не будет угрозы
возвратных холодов, поскольку всходы бархатцев не переносят даже
небольших заморозков. Рассаду высаживают на расстоянии 10–25 см друг от
друга в зависимости от высоты взрослых растений. Загущать посадки
бархатцев не следует, иначе растения не дадут пышного цветения...
Д.Д. Черняева
Здоровье
ВИТАМИНЫ И МЫ
рмы потребности» витаминов и насколько эта норма индивидуальна?
Термин «рекомендуемые нормы потребности» неверен, поскольку потребность
нельзя рекомендовать, она зависит от природы индивида, от условий жизни,
мы можем попытаться ее узнать, а «рекомендовать» ее нельзя. Так что
давайте говорить правильно – «рекомендуемая норма потребления».
Потребность меняется с возрастом, она зависит от пола, может зависеть от
географических условий. А рекомендуемая норма потребления – это
величина, перекрывающая разброс индивидуальных потребностей для 97,5%
всех представителей данной группы. Юноши от 15 до 18 лет, взрослые от 18
до 50 и т. д. – внутри каждой группы потребности могут быть различны, но
если мы говорим, что для этой группы рекомендуемая норма такая-то, то
97,5% представителей этой группы получат достаточно витаминов.
Если все будут получать именно это количество, то для кого-то оно
окажется избыточным. Но допустимая доза витаминов такова, что подобное
ни для кого не окажется вредным. Рекомендуемая норма – это не то, что
должно быть в таблетках. Это то, сколько человек должен получать вместе
– и из еды, и из таблеток.
Стремиться к индивидуализации не нужно, потому что организм человека
приспособлен к естественным колебаниям, к умеренным отклонениям в
поступлении веществ от средней потребности – иначе бы человек не выжил.
Если витамина поступает не более нормы – он всасывается весь. Наступает
избыток – как правило, организм перестает его усваивать. Потребность в
витамине В1 составляет 1,5–2 мг в сутки. Из кишечника организм всасывает
не больше 5 мг в сутки – сколько его туда ни вводи. Но можно взять шприц
и загнать в человека 100 мг. А потом удивляться – откуда аллергия на
витамин?
Избыточный витамин из крови поступает в мочу, а из нее идет реабсорбция
(обратное всасывание). Если уменьшится поступление аскорбиновой кислоты
в организм, то мы перестанем обнаруживать ее в моче, и это будет
означать, что организм испытывает ее недостаток. Но в крови при этом ее
концентрация будет близка к нормальной. Поэтому не нужно точно, изо дня
в день, следить, чтобы человек получал ровно столько, сколько ему нужно
в среднем. Хотя бы потому, что определить индивидуальную потребность
данного человека трудно – это сложное и дорогое исследование, вдобавок
эта потребность все время изменяется. Вы переболели гриппом, или у вас
какой-то стресс, или переменилась погода. Кроме того, для
индивидуального определения дозы витамина, вводимой с таблетками, надо
узнать, сколько этого витамина поступает с едой – а это сложнейшее
исследование!
Поэтому весь мир пользуется рекомендованными нормами, они существуют для
13 витаминов и 14 минеральных веществ, и от них не надо далеко и надолго
уходить.
А как обстоит дело с реальной обеспеченностью людей витаминами?
Сначала немного истории. Когда-то достигший 30 лет мужчина считался
пожилым. Какую-то роль в этом играл и дефицит витаминов. От цинги до
Второй мировой войны погибло больше моряков, чем во всех
кораблекрушениях и во всех морских сражениях за тот период. Конечно, с
тех пор питание улучшилось, но проблема обеспечения людей витаминами
осталась, а в некоторых случаях она даже обострилась. Но теперь проблема
не носит такого острого характера, как раньше – авитаминоза, цинги или
бери-бери.
Недостаточная обеспеченность витаминами – обратная сторона
научно-технического прогресса. Люди стали тратить существенно меньше
энергии. Калорийность дневного рациона в древности была 4500 и даже 5000
килокалорий. Теперь средние энерготраты и американца, и россиянина –
2550 килокалорий. Человек стал меньше есть – и меньше получать
витаминов. Люди не стоят по десять часов у станка, не пашут сохой,
пользуются лифтом. Избыточное питание – это избыточная масса тела. Не
слишком заметная 20%-ная избыточная масса тела увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний на те же 20%. А 40% избыточной массы
тела – уже в пять раз. Как говорят французы, «человек роет могилу ножом
и вилкой». Но у них же есть и другая поговорка: «Что не доплатишь
мяснику, то переплатишь лекарю». Именно в эти ножницы и попал
современный человек, причем именно в экономически развитых странах...
Л.В. Михайличенко