Читайте в № 13 от 27 марта 2024 г.
САД
Особенности обрезки косточковых культур
Рассмотрим обрезку саженцев на семенных подвоях как
преобладающих в наших садах.
Послепосадочная обрезка сливы, в отличие от яблони, заключается в том,
что вместо трех побегов, оставляемых для формирования скелетных веток,
нужно оставлять четыре, расположенных по штамбу равномерно.
Если генетикой сорта заложен сильный вертикальный рост ветвей, лучше
оставить 5–6 побегов, чтобы ослабить этот рост.
В горизонтальное положение побеги переводим с помощью распорок.
Оставленные побеги не должны находиться на одном уровне, потому что в
этом случае они хуже закрепляются на штамбе и впоследствии легко
отламываются.
У сливы побеги укорачиваем значительно сильнее, чем у яблони, оставляя
всего 1/4 или 1/5 их длины. Не бойтесь такой обрезки – молодые побеги в
состоянии отрасти за сезон до 100 см и более.
У саженцев вишни вырезаем все побеги, которые находятся ниже 60 см на
штамбе, оставляя 3–4 расположенных выше, укорачивая их до 3–4 почек.
Центральный проводник обрезаем на 10–15 см выше оставленных побегов.
Черешня отличается более сильным ростом, чем вишня, поэтому, как и у
яблони, после посадки на саженце оставляем 3 наиболее сильных побега,
равномерно распределенных на штамбе. Обязательно обрезаем их на внешнюю
почку, чтобы расширить крону. Остальные, если они растут вертикально,
вырезаем полностью или переводим в горизонтальное положение.
На второй год в косточковом саду проводим формирующую обрезку. У сливы
побеги продолжения и скелетные ветки обрезаем на внешнюю почку, чтобы
получить более раскидистую, продуваемую и хорошо освещенную крону. Ветки
обрезаем слабее, чем в первый год, на 1/3–1/2 их длины. Более сильная
обрезка вызовет рост сильных побегов, которые придется удалять.
Правильность длины укорачивания побега определяется следующим образом:
если внешняя почка дала сильный побег, а остальные – мелкие веточки,
которые впоследствии заложат цветковые почки, то вы все сделали
правильно. А с проводником можно поступать по-разному, в зависимости от
того, какую крону мы хотим сформировать – пирамидальную, чашевидную или
V-образную. Я предпочитаю V-образную, поскольку она лучше освещается
солнцем, что является определяющим фактором для получения
высококачественных плодов. Центральный проводник вырезаю до первой или
второй расположенной ниже боковой ветви.
При формирующей обрезке вишни выбираем 3–4 лучших побега и оставляем 1/3
их длины. Остальные сильные побеги вырезаем полностью или переводим в
горизонтальное положение, мелкие веточки при этом не трогаем. Высоту
центрального проводника поддерживаем не выше 15 см над боковыми ветками.
В дальнейшем заложенную форму кроны у косточковых регулируем
поддерживающей обрезкой. Для сливы обычно достаточно раз в два года
полностью вырезать на кольцо или выломать сильно растущие вертикальные
побеги, препятствующие инсоляции и свободной циркуляции воздуха.
Укорачивать такие побеги не надо, потому что оставшиеся плодовые почки,
как правило, не дают слабых горизонтальных веточек, но впоследствии
образуют «лес», с которым придется бороться.
Вишня требует ежегодной поддерживающей обрезки. Она заключается в
укорачивании скелетных, боковых веток и центрального проводника. Если
такой обрезки не делать, ветви начнут оголяться, особенно в нижней части
дерева, а верх будет давать сильные ростовые побеги. Во время
поддерживающей обрезки не забываем удалять побеги-конкуренты и растущие
внутрь кроны.
Для черешни показана поддерживающая обрезка раз в два года. При этом
плодовую древесину мы не трогаем. Удаляем на кольцо крупные ненужные
ветви, укорачиваем центральный проводник до сильной боковой ветви (чтобы
ограничить силу роста кроны и облегчить защиту урожая от птиц).
Обрезку сливы проводят в конце июня или во время сбора урожая, черешню –
после сбора урожая, а вишню – желательно зимой.
Анатолий Кравчук
ОГОРОД
ОГОРОД В АПРЕЛЕ
Апрель – для садовода месяц сложный и ответственный.
Поскольку активное таяние снега области нынче по прогнозам погоды должно
произойти в апреле, то прежде всего до начала активного снеготаяния
прямо с первых дней апреля надо будет обязательно провести работы по
задержке талых вод с помощью полостного уплотнения, изготовления борозд,
зачернения снега. А необходимость задержки талых вод нынешней весной
диктуется сухим сентябрем прошлого года.
С начала активного снеготаяния надо обязательно предусмотреть работы по
спуску лишней воды с садового участка. Для этого нужно заранее прокопать
канавки по склону участка, чтобы вода стекла в общую канаву.
Необходимо обеспечить сток талой воды с низинных мест, от теплиц,
парников, куч с навозом, от овощехранилища. Особенно опасен застой воды
на землянике, клематисах и грядах с многолетними овощами.
На участках, расположенных на склонах, следят, чтобы во время таяния
снега вода не смыла верхний слой почвы. А иногда, чтобы ускорить таяние,
снег припудривают торфяной крошкой.
После мартовских оттепелей плотность снегового покрова увеличилась, на
поверхности грядок с многолетними овощами и подзимними посевами
образовался плотный наст. Эту ледяную корочку необходимо срочно
разрушить. Лучше всего это делать садовыми вилами во второй половине
дня, когда под действием солнечных лучей снег становится рыхлым.
А как только сошел снег, надо побыстрее «закрыть влагу».
Как только земля освободится от снега и подсохнет на возвышенных и
ровных местах, надо побыстрее «закрыть влагу», т. е. почву надо, где это
возможно, бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве. Потеряв один
день в апреле, можно упустить лучший срок закрытия влаги в почве.
Если ее вовремя не произвести, то солнце и ветер быстро вытянут из почвы
драгоценную весеннюю влагу. Повторяю, сделать это надо до того, как
почва будет готова к перекопке.
А после завершения активного снеготаяния на огороде обычно наступает
самая горячая пора – начинается подготовка почвы и посев ранних овощных
культур. Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки апрельских работ
на огороде могут быть перенесены на 10–15 дней позднее. Но самое главное
в это время – не упустить оптимальных сроков работы на огороде.
На только что оттаявшую почву вносят азотные удобрения. В это же время
подкармливают посевы щавеля, лука-батуна, ревеня и других ранних
зеленных культур (по 0,5 чайной ложке на 1 кв. метр), затем почву
рыхлят. Под ревень, кроме того, вносят перегной и мульчируют почву.
Весеннюю обработку почвы можно начинать тогда, когда она «поспеет», т.
е. когда почва хорошо крошится, не образуя крупных и твердых комков.
Начинать обработку почвы до ее готовности нельзя, т. к. вместо рыхления
вы почву сильно уплотните.
Очень важно, чтобы разрыв во времени между перекапыванием и посевом не
должен превышать 5–6 часов. В противном случае земля теряет до 50%
влаги, и семена попадают в тяжелые условия даже при самой благоприятной
погоде. Всходы от этого задерживаются в росте и бывают слабыми.
Определить готовность почвы для обработки легко. Для этого надо взять
горсть земли с глубины 6–8 см, сжать ее в ладони и дать комку свободно
упасть на землю.
Комок «спелой» супесчаной и легкой суглинистой почвы распадается на
мелкие комочки, а ком тяжелой суглинистой или глинистой почвы при
падении не меняет своей формы. Если при падении ком остался целым и
только немного сплющился, то это значит, что почва очень влажная и с
обработкой земли спешить не следует.
Конец второй декады апреля – лучшее время для выборки корневищ
многолетних сорняков. Особенно тяжело избавиться от пырея, т. к. из
каждого оторвавшегося кусочка корневища вырастает новое растение.
Поэтому перекапывать почву, на которой растет пырей, надо только вилами,
аккуратно вытягивая из земли все растение и отряхивая с корневища землю.
Пырей дает длинные ползучие подземные побеги, но при определенной
настойчивости избавиться от него можно и без химии. Надо почаще рыхлить
почву и пропалывать грядки, на них не должно быть ни одного даже самого
маленького листика пырея. Срезая постоянно плоскорезом или тяпкой его
надземную часть, вы тем самым ослабляете его корневую систему, и в конце
концов сорняк погибнет.
Но нельзя забывать и про однолетние сорняки. Для этого, после схода
снега и оттаивания почвы, дайте взойти на овощных грядках сорнякам,
накрыв грядки старой пленкой и закрепив ее так, чтобы не снес ветер.
Под пленкой быстро взойдут сорняки, поэтому, как только они появятся,
снимите пленку и порыхлите грядки, оставив их открытыми на сутки. Затем
снова накройте пленкой и повторите операцию.
Теперь в верхнем слое почвы сорняков на грядке почти нет. В это время
важно не перекапывать почву, а только перед посевом прорыхлить ее
плоскорезом Фокина, затем сделать в ней борозды для посева.
Одновременно с этим наводим порядок на участке: убираем граблями весь
мусор, измельчаем его и укладываем в «весеннюю» компостную кучу. В эту
же кучу укладываем навоз домашнего скота и помет птицы. Кучу формируем
до середины июля, чтобы компост в ней успел созреть к концу августа –
началу сентября, когда он понадобится для осеннего внесения в гряды.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Гвоздика ремонтантная крупноцветковая
Мы привыкли, что эта гвоздика почти
всегда была и есть в цветочных магазинах в продаже. И кажется, что эта
культура проста в выращивании. Однако это далеко не так. В наших садах
прекрасно растут несколько видов гвоздики, но гвоздика ремонтантная –
дитя оранжерей и обогреваемых теплиц, её выращивают только в
промышленном цветоводстве на срезку. Даже в Эквадоре (главном поставщике
цветов), ремонтантную гвоздику выращивают с применением искусственного
климата, так как она требует определённых условий выращивания и страдает
от многих заболеваний, особенного от фузариоза.
Гвоздика ремонтантная – сложный гибрид, полученный в результате
скрещивания разных видов и форм. Работа по селекции началась еще в 16
веке. Садовники Италии, Франции, Германии, Голландии, Англии, США
способствовали появлению множества сортов, которые сменялись на всё
новые и новые. В настоящее время выращивается около 100 сортов
ремонтантной гвоздики.
Гвоздика ремонтантная – травянистое многократно цветущее растение.
Многолетней её не назовешь. Для получения качественных цветков растение
можно использовать 1–1,5 года – растение стареет. Боковых побегов
становится меньше, цветоносы становятся короче, цветки мельчают.
Стебли прочные, сильные, коленчатые, прямостоячие, высотой 80–100 см,
одревесневающие в нижней части, корневая система мочковатая. Цветки
крупные диаметром 5–7 см, махровые, состоящие из 60–80 лепестков.
Лепестки плотные, по краю зубчатые.
Цветы ароматные – красные, розовые, малиновые, белые, фиолетовые,
сиреневые, однотонные или со штрихами, с каймой по краю лепестков.
Цветки срезают в фазе полураскрытого бутона, тогда они в воде стоят до
15 дней.
Размножают гвоздику ремонтантную черенками, которые срезают с маточных
растений. Вот из этого укоренённого черенка, развивается основной побег
первого порядка. В процессе развития побега из верхушечной почки
образуется цветок. Из почек, которые находятся в пазухах супротивно
расположенных листьев основного побега, развиваются боковые замещающие
побеги второго, третьего и других порядков. Пока не сформируется цветок
на основном побеге, боковые побеги растут медленно.
Для более быстрого получения в одно время большего количества цветков,
следует прищипнуть основной побег на высоте 11–12 пары листьев. После
прищипки или срезки цветка с основного побега, цветки появляются
последовательно на побегах второго, третьего и последующих порядков.
Формирование растения продолжается и при срезке цветков, так как
оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения, и для
этого цветок срезают над 7–8 узлом.
Важнейшим условием хорошего роста гвоздики является поддержание
определённого температурного режима: днем +18…+20°С, ночью +12…+14°С.
Нельзя допускать резких колебаний температуры, это вызывает
растрескивание чашечек у цветков. При повышении температуры до +25°С
стойкость цветков снижается до 3–5 дней, при понижении температуры ниже
+8°С цветки от холода синеют.
Гвоздика влаголюбивая культура, но застоя воды не переносит, и может
заболеть. Подкормки минеральными удобрениями с добавлением кальция
необходимы каждые 15 дней. Посадки необходимо содержать в чистоте, без
сорных растений.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
СЕРДЦЕ, ТЕБЕ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ
Кофе, завезенный в средние века из Америки, быстро завоевал популярность
в Старом свете. Естественно, что кофейные зерна стоили дорого, позволить
себе чашечку настоящего ароматного кофе могли только люди состоятельные.
Но мода на кофе распространилась и в бедные слои общества. Тут-то народ
и начал экспериментировать, пытаясь создать напитки, похожие по вкусу и
цвету на кофе, но приготовленные из доступных и недорогих растений.
Для приготовления напитков, похожих на натуральный кофе, стали
использовать различные злаки, овощи, корни огородных и дикорастущих
растений, желуди, каштаны, семена, ягоды и т. п. Нередко заменители
получались весьма похожими на настоящий кофе.
Со временем заменители популярного напитка стали популярны не только
среди людей, которые не могли себе позволить настоящий кофе из-за
высокой цены, но и среди тех, кто по медицинским показаниям вынужден был
ограничивать себя в его употреблении. Любопытно, что многие кофейные
напитки оказались не только вкусны, но и полезнее, чем настоящий кофе.
Пожалуй, наиболее часто заменитель кофе стали готовить из корней
цикория. Но заготавливать корни цикория не так уж и просто. Поэтому тем,
у кого нет такой возможности, можно посоветовать воспользоваться для
приготовления «кофейного» напитка другими растениями, например обычными
овощами, которые можно купить в магазине или вырастить на приусадебном
участке. Причем процесс приготовления эрзац-кофе (особенно из свеклы) не
отнимет много времени и сил.
Все заменители кофе не содержат возбуждающих веществ (кофеина,
теобромина, теофилина), но при правильном обжаривании и приготовлении
также действуют возбуждающе на сердечно-сосудистую систему. Кроме того,
благодаря своему вкусу и аромату они способствуют выделению желудочного
сока, улучшают пищеварение.
Смеси для таких напитков приготовить не так уж сложно (см. ниже).
Каждому, кто желает разнообразить питание и повысить его пищевую
ценность, достаточно использовать рекомендуемое сырье, чтобы получить
вкусные и полезные для здоровья напитки.
Для этого приготовленный «кофейный напиток» засыпают в горячую воду (из
расчета 1 чайная ложка на 1 стакан воды), нагревают до кипения, дают
напитку настояться и наливают в стакан, добавляя по вкусу сахар и
молоко.
Главное в приготовлении «кофейного» напитка – это правильное
обжаривание. Оно позволяет превратить нерастворимые углеводы в
растворимую карамель. При этом важно поджарить всю массу совершенно
равномерно до тех пор, пока она приобретет темно-коричневую окраску,
характерную для жареного кофе. Молоть рекомендуется вскоре после
поджаривания, пока поджаренная масса свежа и суха.
В.А. Лойко