В архив

Читайте в № 14 от 4 апреля

Сорта груши, рекомендуемые для Свердловской области

С каждым годом груша все увереннее чувствует себя в уральских садах. На смену полукультуркам, с их отменной урожайностью, но плодами посредственного вкуса, и сортам из средней полосы России, погибающим в суровые зимы, пришли, наконец, сорта, выведенные специально для нашего региона.
На Свердловской селекционной станции садоводства формируется и постоянно совершенствуется сортимент, приспособленный к климатическим условиям Среднего Урала и отвечающий современным требованиям к качеству плодов.
Для выращивания в условиях Свердловской области предлагаем сорта груши с плодами различных сроков созревания:
Талица – раннелетний сорт, в условиях Екатеринбурга созревает 15–17 августа. Плоды округлые, желтые, массой 70 г, отличаются замечательным кисло-сладким вкусом (средняя оценка 4,3 балла), сочной мякотью. Потребляются в течение 5–7 дней. Это самый зимостойкий сорт в рекомендуемом сортименте. Взрослые деревья сильнорослые, с широкопирамидальной кроной. Сорт характеризуется ежегодной высокой урожайностью.
Заречная – летний сорт, созревает в конце августа. Плоды грушевидной формы, желтые с нарядным оранжевым румянцем, средняя масса 110 г. Мякоть нежная, вкус сладкий с приятной кислинкой – оценка 4,2 балла. Плоды потребляются в течение 10 дней. Деревья зимостойкие, сравнительно невысокие, с округлой кроной. Сорт отличается скороплодностью, высокой урожайностью. Характеризуется устойчивостью к галловому клещу.
Радужная – летний сорт, созревает в конце августа. Плоды округлой формы, крупные, со средней массой 130 г, очень сочные, с плотной кожицей, кисловато-сладкого хорошего вкуса на 4,2 балла. Рекомендуется к потреблению раньше достижения ими полной зрелости, при которой мякоть становится более рыхлой. В условиях Свердловской области наилучшие вкусовые качества отмечаются в период, когда зеленая кожица плодов приобретает легкий желтоватый оттенок; потребление в течение 10 дней. Деревья зимостойкие, средней высоты, с широкопирамидальной кроной. Сорт отличается ежегодной высокой урожайностью, устойчив к галловому клещу.
Пермячка – летний сорт, созревает в конце августа – начале сентября. Плоды ребристые, колокольчатой формы, желтые с легким румянцем. Средняя масса 150 г, отдельные – свыше 200 г. Характеризуются хорошим, с оценкой 4,3 балла, сладким вкусом. Потребление – в течение 10 дней. В условиях сырого лета плоды могут поражаться плодовой гнилью. Деревья среднезимостойкие, высокие, с широкопирамидальной кроной, урожайность хорошая. Сорт отзывчив на полив, при этом вкус плодов улучшается.
Пингвин – летний сорт, созревает в конце августа – начале сентября. Сорт характеризуется коротким сроком потребления плодов, 3–5 дней. Плоды грушевидной формы, желтые с оранжевым румянцем, средняя масса 90 г. Вкус сладкий, с оценкой 4,2 балла. Деревья среднезимостойкие, с пирамидальной кроной. Ветви околюченные. Сорт устойчив к галловому клещу.
Флейта – сорт летнего срока созревания. Плоды очень красивые, грушевидной формы, чистого желтого цвета с красивым оранжевым румянцем на солнечной стороне. Средняя масса 120 г. Вкус гармоничный, кисловато-сладкий, с оценкой 4,2 балла. При чередовании засухи и обильного увлажнения плоды могут поражаться плодовой гнилью, сорт требует регулярного полива.
Чусовая – раннеосенний сорт, созревает в начале сентября. Плоды ромбовидной формы, зеленовато-желтые с легким румянцем, масса 90 г. Вкус насыщенно сладкий, почти без кислоты, с оценкой 4,3 балла. Мякоть нежная, хрустящая, сочная; каменистые клетки отсутствуют. Особенностью этого сорта является полное отсутствие терпкости в плодах любой степени зрелости, даже за месяц до начала созревания, поэтому период потребления можно растянуть на 15–20 дней. Деревья высокозимостойкие, сильнорослые, с пирамидальной кроной. Сорт устойчив к галловому клещу.
Гвидон – осенний сорт, созревает в конце сентября. Плоды грушевидные, зеленовато-желтые, без румянца, средняя масса 130 г. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса, с оценкой 4,0 балла. Потребление в течение 10 дней. Деревья зимостойкие, среднерослые, с округлой объемной кроной. Сорт отличается скороплодностью, ежегодной высокой урожайностью. Характеризуется устойчивостью к галловому клещу.
Свердловчанка – осенний сорт, созревает в сентябре. Плоды грушевидной формы, зеленовато-желтые, крупные, со средней массой 150 г. Мякоть нежная, сочная, кисловато-сладкого вкуса, с оценкой 4,3 балла. Деревья очень высокие с пирамидальной кроной. Зимостойкость средняя.
Добрянка – осенний сорт, созревает в конце сентября–октябре. Форма плодов грушевидная, окраска зеленая или желтовато-зеленая, с легким бурым румянцем, средняя масса 130 г. Плоды сочные, очень хорошего, с оценкой 4,5 балла, кисло-сладкого вкуса. Потребление в течение 14 дней. Деревья среднерослые, с широкопирамидальной кроной, зимостойкость средняя.
Береженая – сорт позднеосеннего срока созревания. Плоды желтые, округлой формы, массой 90 г, кисло-сладкого вкуса, с оценкой 4,2 балла. Мякоть маслянистая. В годы с жарким летом плоды созревают на дереве в сентябре-октябре. В обычные годы плоды снимаются незрелыми в октябре и могут сохраняться 2–3 месяца в условиях плодохранилища. Деревья зимостойкие, высокорослые, с пирамидальной кроной. Сорт отличается ежегодной урожайностью, устойчивостью к галловому клещу.
Розовый бочонок – сорт позднеосеннего срока созревания. Плоды бочонковидные, очень крупные, массой 180 г, зеленовато-желтые, с ярким темно-розовым румянцем. Вкус кисло-сладкий, с оценкой 4,2 балла. В условиях плодохранилища плоды сохраняются до ноября. Зимостойкость хорошая. Деревья среднерослые, с кроной узкопирамидальной формы. Урожайность высокая.
Султан (Сеянец Россошанской десертной) – сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные, массой 180 г, широко-грушевидной формы, желтые, с ярким оранжевым румянцем. Вкус хороший, кисловато-сладкий, ненасыщенный, с оценкой 4,0 балла. Мякоть плотная. Плоды снимаются поздней осенью, до заморозков, и сохраняются в плодохранилище до января. Сорт характеризуется устойчивостью к галловому клещу. Зимостойкость хорошая.
Предлагаемые сорта груши неоднородны по своей зимостойкости. Поэтому при подборе сортимента для своего сада, нужно обязательно учитывать его расположение и микроклимат. Выбирая место посадки деревьев, следует отдавать предпочтение солнечным, закрытым от холодных северо-западных ветров участкам, избегая близкого стояния грунтовых вод.
Груша – перекрестноопыляемая культура, поэтому на участке должно быть высажено не менее двух деревьев разных сортов.

Г.Н Тарасова, Д.Д. Тележинский, ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

ОГОРОД

ОГОРОД В АПРЕЛЕ

Апрель за день семь раз погоду меняет: то светит яркое солнце, то дует холодный ветер, то идет дождь со снегом. Но нередко днем в начале апреля все больше пригревает солнце, хотя ночью еще холодно, а иногда и очень. Недаром в русской пословице говорится: «Не ломай печей – еще апрель у плечей».
С начала апреля на огородном участке наступает самая горячая пора – начинается подготовка почвы и посев ранних овощных культур. Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде могут быть перенесены на 10–15 дней позднее. Но самое главное в это время – не упустить оптимальных сроков работы на огороде.

Утепленный грунт – в центре внимания
В первые дни апреля (а еще лучше в третьей декаде марта) каркасы пленочных теплиц накрывают пленкой, заделывают все щели и особенно низ теплицы. Около входной двери насыпают древесные опилки, которые хорошо сохраняют тепло.
Вообще-то, стеклянную теплицу дезинфицируют осенью, а весной только хорошо промывают стекла внутри и снаружи. А пленочную теплицу за две недели до высадки рассады надо покрыть новой пленкой, чтобы почва скорее прогрелась.
Но если вопреки существующим правилам осенью в стеклянной теплице почву вы не меняли, крыша на зиму не снималась, сейчас убрать старую почву из теплицы вы не в состоянии и к тому же собираетесь выращивать в ней ту же самую культуру, что и прошлым летом, то весной почву надо хотя бы хорошо пролить водой.
А как только почва подсохнет, ее надо продезинфицировать медным купоросом (1 ст. ложка на 10 л горячей воды), а деревянный каркас теплицы промыть 10% раствором каустической соды.
Если пленка длительного использования оставалась в течение зимы на теплице, то ее нужно изнутри и, желательно, снаружи тщательно вымыть моющим средством и сполоснуть чистой водой. Уже после двухлетнего использования она покрывается толстым слоем грязи, что резко ухудшает освещенность растений.
Однако при правильном использовании эта пленка позволяет получить ранний и высокий урожай овощей и сэкономить значительную сумму денег на ежегодном приобретении светопрозрачного материала для укрытия теплиц.
Для оздоровления почвы тепличных гряд очень полезно посеять в них в начале апреля кресс-салат. За полторы-две недели до высадки в гряды рассады кресс-салат следует заделать в почву плоскорезом, внести на гряды компост из «осенней» кучи и пролить его раствором ЭМ-препарата. Если компоста нет, то рыхлим гряды и проливаем их раствором ЭМ-препарата.
Сеем в теплицах редис, укроп, салаты, семена цветов-однолетников на рассаду, капусту на рассаду, высаживаем лук на зелень. Эти посевы полезно укрыть лутрасилом.
Помним, что после уборки салатов и рассады цветов и капусты в гряды опять вносим компост, рыхлим и проливаем «Байкалом» за полторы-две недели до высадки рассады огурцов, перцев и томатов.
Постарайтесь сделать так, чтобы потом среди растений огурцов, томатов и перцев продолжали кое-где расти укроп, лук и чеснок – не убирайте их полностью с гряд теплиц – это очень полезно для оздоровления атмосферы теплиц, а огурцы очень любят соседство укропа.
Потом почву в теплице надо удобрить. Для этого за неделю до высадки рассады на 1 кв.м теплицы вносят по 0,5 ведра перегноя, а также по 1 ведру торфа и по 1,5 стакана древесной золы.
Вместо перегноя можно внести по 2 ст. ложки комплексных удобрений «Кемира-универсал» или «Растворина», а при их отсутствии по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины.
Это дозы удобрений усредненные, они должны быть скорректированы в зависимости от культур, которые вы собираетесь выращивать и состояния почвы в теплице. Хлористый калий вносить весной в почву нельзя, т.к. овощи плохо переносят хлор, особенно при его весеннем внесении в почву.
А на открытом месте, защищенном от ветра, можно устроить парник только на солнечном обогреве. На дно котлована кладут изоляционную прослойку из разных растительных материалов. А сверху такой парник обычно накрывают рамами, обтянутыми пленкой.
А если вы не поленитесь и сделаете двойные рамы с расстоянием между слоями пленки 6-8 см, то в таком солнечном парнике можно выращивать овощи на 15-20 дней раньше, чем в открытом грунте.
Для устройства паровых гряд на биологическом обогреве на огороде надо выкопать канавки шириной 70–80 см и глубиной до 30 см и уложить в них рыхло навоз слоем толщиной 20–25 см. Сверху его засыпают слоем почвы толщиной до 20 см, взятой с того же участка, но лучше использовать смесь перегноя, торфа, огородной земли и опилок, взятых в равных долях.
При устройстве паровых гребней делают неглубокие канавки на расстоянии 50–60 см друг от друга. В них укладывают разогретый навоз слоем до 30 см и приваливают почву с боков к обеим сторонам гребня и сверху.
Паровые ямы вырывают диаметром 50 см и глубиной до 30 см, наполняют их горячим навозом на 10 см выше поверхности земли и засыпают землей. А если вы устраиваете паровые кучи, то горячий навоз укладывают прямо на поверхность земли слоем 30–40 см и сверху засыпают их землей.
В самые последние дни апреля можно сделать теплую грядку под огурцы из растительных отходов, листьев, опилок и т.д. Грядку надо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды). Сверху слоем 15 см насыпать смесь перегноя, дерновой земли, торфа, опилок, добавив по 1 стакану золы на 1 кв.м грядки.
Ну а если вы настоящий мастеровой человек и хотите стабильно получать высокие урожаи овощей на месяц раньше и на месяц позже соседей, то вам нетрудно будет смонтировать устройство для обогрева вашей теплицы с помощью аккумулирования солнечного тепла в почве.

Редис в теплице
В весенних теплицах редис выращивают как уплотнитель или первой культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят скороспелые сорта. Они быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды. Для получения корнеплодов редиса к маю при нормальной весне в теплицах на биообогреве самые скороспелые сорта можно высевать в начале апреля.
Для ускорения появления всходов семена перед посевом желательно обработать в растворе марганцовки в течение 20 минут, а затем замочить. Сеют семена на глубину 1–1,5 см в бороздки с расстоянием между рядами 10–15 см и в ряду через 1–2 см. Перед посевом бороздки надо полить горячей водой. Сразу после посева грядку в теплице на время холодной погоды можно дополнительно закрыть пленкой, натянутой на проволочные дуги.
До появления всходов температура должна быть 15–20°С, затем на неделю ее надо снизить до 7–8°С, а в дальнейшем поддерживать 16–18°С днем и 12°С ночью.
Всходы редиса появляются быстро. Через 4–5 дней после появления всходов посевы прореживают, оставляя растения ранних сортов через 3–4 см, а поздние через 4–5 см. Затем посевы поливают из лейки с ситечком методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву рыхлят между рядами, понемногу подгребая ее к растениям до семядольных листочков.
Редис очень требователен к влажности почвы (в пределах 60–70%). Его надо систематически поливать, особенно при появлении первого настоящего листа и при формировании корнеплодов. Делать это надо 1 раз в неделю, а в жаркую погоду 2 раза в неделю по 10–15 литров воды на 1 кв.м, иначе при переменной влажности корнеплоды могут растрескаться.
При слабо заправленной удобрениями почве в начале формирования корнеплодов необходимо произвести подкормку растений (на 10 л воды – по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия).
При выращивании редиса в теплицах надо поддерживать наилучшую освещенность, т.к. редис очень требователен к освещению. При загрязненных стеклах удлиняется период вегетации, а при густой посадке растения будут затенять друг друга, «застрелкуются» и урожая не дадут.
Теплицу, где вы выращиваете редис, надо регулярно проветривать, чтобы температура в ней была умеренной, т.к. при высокой температуре и влажности воздуха редис развивает мощную ботву в ущерб развитию корнеплода.

Пора подумать о картофеле
В первые дни апреля, наконец, настала пора подумать и о картофеле. Для этого прежде всего семенные клубни надо перебрать и внимательно осмотреть, т.к. они должны быть совершенно здоровыми. Желательно их продезинфицировать в ярко-розовом растворе марганцовки.
Чтобы обеспечить более дружное прорастание клубней желательно их прогреть 4–5 дней при температуре 20 градусов. Но обычно занятому садоводу, особенно работающему, это делать некогда, а семенные клубни сразу раскладывают на проращивание в светлое помещение с температурой 8–10°С. Ростки у клубней образуются через 30–35 дней, когда как раз подойдет время для его посадки.

Работа на огородном участке
После мартовских оттепелей плотность снегового покрова увеличилась, на поверхности грядок с многолетними овощами и подзимними посевами образовался плотный наст. Эту ледяную корочку необходимо срочно разрушить. Лучше всего это делать садовыми вилами во второй половине дня, когда под действием солнечных лучей снег становится рыхлым.
С первых дней апреля на участке начинается активная работа по задержанию влаги в почве и подготовке почвы к весенним полевых работам. До начала таяния снега из-за нынешней его малости и необходимости полного задержания талых вод на участке надо сделать по периметру участка вал из снега. Такой вал затруднит или исключит совсем сток талых вод за пределы участка. На участках, расположенных на склонах, надо сделать несколько валов поперек склона. Ввиду очень сильного промерзания почвы в прошедшую зиму наиболее эффективной будет задержка талой воды при полостном зачернении поверхности снега золой, землей или торфяной крошкой. В этом случае снег в зачерненных местах очень быстро тает, и почва намного быстрее оттаивает на значительную глубину и намного лучше начинает впитывать талую воду со всех мест участка, что обеспечит наименьшие потери ее на сток.
В то же время опасно, когда вода застаивается долго на грядках с многолетними овощами. В таких условиях корни растений «задыхаются» без достаточного количества кислорода.
На только что оттаявшую почву вносят азотные удобрения. В это же время подкармливают посевы щавеля, лука-батуна, ревеня и других ранних зеленных культур (по 0,5 чайной ложке на 1 кв. метр), затем почву рыхлят. Под ревень, кроме того, вносят перегной и мульчируют почву.
Как только земля освободится от снега и подсохнет на возвышенных и ровных местах, то ее надо там, где это возможно, бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве. Потеряв один день в апреле, можно упустить лучший срок закрытия влаги в почве.
Весеннюю обработку почвы можно начинать тогда, когда она «поспеет», т.е. когда почва хорошо крошится, не образуя крупных и твердых комков. Начинать обработку почвы до ее готовности нельзя, т.к. вместо рыхления вы почву сильно уплотните.
Определить готовность почвы для обработки легко. Для этого надо взять горсть земли с глубины 6–8 см, сжать ее в ладони и дать комку свободно упасть на землю. Комок «спелой» супесчаной и легкой суглинистой почвы распадается на мелкие комочки, а ком тяжелой суглинистой или глинистой почвы при падении не меняет своей формы. Если при падении ком остался целым и только немного сплющился, то это значит, что почва очень влажная и с обработкой земли спешить не следует.
Во второй половине апреля (как позволит погода) уже начинается подготовка гряд и в открытом грунте для посева моркови, свеклы, лука, петрушки, укропа, в апреле же можно их и сеять.
В апреле в огородах уже все гряды за полторы-две недели до посева (посадки) культур должны быть наполнены компостом и пролиты ЭМ-препаратом. Помним, что это нужно сделать для того, чтобы заранее «заразить» гряды почвенными микроорганизмами, приготовить в почве растворы химических минералов ко дню посева (посадки) культур.

Не забыть про многолетние сорняки
Вторая половина апреля – лучшее время для выборки корневищ многолетних сорняков. Особенно тяжело избавиться от пырея, т.к. из каждого оторвавшегося кусочка корневища вырастает новое растение. Поэтому перекапывать почву, на которой растет пырей, надо только вилами, аккуратно вытягивая из земли все растение и отряхивая с корневища землю.
Пырей дает длинные ползучие подземные побеги, но при определенной настойчивости избавиться от него можно и без химии. Надо почаще рыхлить почву и пропалывать грядки, на них не должно быть ни одного даже самого маленького листика пырея. Срезая постоянно плоскорезом или тяпкой его надземную часть, вы тем самым ослабляете его корневую систему, и в конце концов сорняк погибнет.
Одновременно с этим наводим порядок на участке – убираем граблями весь мусор, измельчаем его и укладываем в «весеннюю» компостную кучу. В эту же кучу укладываем навоз домашнего скота и помет птицы. Кучу формируем до середины июля, чтобы компост в ней успел созреть к концу августа, к началу сентября, когда он понадобиться для осеннего внесения в гряды.
Уход за многолетними овощами
Как только позволит почва, подошел черед многолетних овощных культур – щавеля, многолетних луков, эстрагона и т.д. Их освобождают от мульчирующего материала, подкармливают, если это необходимо, а затем рыхлят почву вокруг растений и в междурядьях.
Чтобы получить ранний урожай многолетних овощных культур, их необходимо прикрыть пленкой, натянутой по проволочному каркасу. Если у вас их до сих пор нет – это большая ошибка, которую надо исправить немедленно. Этот прием ускорит поступление раннего урожая зелени на 7–10 дней. Еще более раннюю продукцию вы получите, если у вас есть возможность поливать эти овощи теплой водой.
Перед укрытием их надо подкормить азотными удобрениями. Много их вносить не следует (не более 1 чайной ложки аммиачной селитры на 1 кв.м), иначе в их зелени будет содержаться много нитратов.
В это время не следует давать растениям фосфорные удобрения, т.к. фосфор старит растения, вызывая преждевременное стрелкование и снижение качества продукции.
Прошлогодние посевы многолетнего лука надо подкормить перебродившим коровяком (1:6). На ведро раствора желательно добавить по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
На грядку с прошлогодними посевами щавеля надо при рыхлении почвы внести по 0,5 ведра компоста или перепревшего навоза, по 1 ст. ложке суперфосфата и по 1 чайной ложке аммиачной селитры и калийных удобрений.
А посадки озимого чеснока, сделанные прошлой осенью, лучше всего подкормить разбавленной навозной жижей с добавлением в нее суперфосфата и калийной соли (по 3 литра раствора на 1 кв. метр гряды).
Конец апреля в наших краях бывает иногда даже жарким. Поэтому не забывайте поливать посевы простой водой – дождевой или снеговой в количестве хотя бы 5 литров на два погонных метра узкой гряды. Старайтесь в этот период держать поверхность гряд влажной.
Там, где на грядах ни осенью ни весной не применялся компост, поверхность гряд через несколько часов после полива следует рыхлить малым плоскорезом Фокина. Где компост применялся и осенью и весной, такие рыхления можно не проводить.
Многолетние овощные растения сейчас можно пересаживать на другой участок, рассадить старые кусты. При делении кустов ревеня и любистка следует помнить, что молодые, более сильные почки расположены по периметру куста. Растения, полученные из них, позднее стрелкуются и дают более высокий урожай хорошего качества.
Следует прорыхлить всходы озимого чеснока и не забыть про посадку ярового чеснока. Дело в том, что запаздывание с посадкой приводит к несоответствию в развитии надземной части и корневой системы, что приводит к значительному снижению урожая.

Зеленные культуры в апреле
Почему-то многие садоводы избегают сеять шпинат, а это одно из самых полезных и морозостойких растений. Его семена начинают прорастать при 3–4°С, а самая оптимальная температура для роста всего 16–18 градусов. Шпинат может переносить заморозки до 7–8 градусов ниже нуля.
Поэтому посев шпината в необогреваемую теплицу в начале второй декады апреля обеспечит вашу семью в начале мая самой полезной из всех листовых овощей продукцией. К тому же и продолжительность светового дня в это время идеальна для выращивания шпината, т.к. при длинном летнем световом дне шпинат быстро зацветает.
В начале апреля нельзя забывать и о других листовых культурах – салатной горчице, кресс-салате, пекинской капусте и т.д. Их требования к температуре воздуха в теплице и к продолжительности светового дня такие же, как у шпината.
Замоченные и пророщенные семена этих культур высевают с междурядьями 12 см на глубину 0,5–1 см с расстоянием между растениями 2–3 см. После появления первого листа растения прореживают на расстояние 3–4 см. Удаленные молодые растения можно использовать в ранних салатах.
В конце апреля в теплице или на лоджии надо посеять на рассаду семена базилика, мелиссы, майорана, иссопа, змееголовника, тимьяна и других редких пряных культур. После посева семян почву в теплице надо сверху накрыть лутрасилом, пленкой и даже газетами.
Кстати, почва под газетами лучше прогревается, защищена от пересыхания, всходы под ними появляются быстрее, чем без укрытия. Полив можно делать прямо по газетам, они великолепно пропускают влагу, но предохраняют нежные проростки растений от водной струи и неплохо пропускают свет. Можно не бояться, что всходы появились в ваше 2–3-дневное отсутствие: они не сгорят, как под пленкой, и сильно не вытянутся.

Старт посевной компании
Своевременная обработка почвы способствует сохранению влаги и активной деятельности почвенных микроорганизмов. В это время в почву вносят органические и минеральные удобрения. Очень важно при этом их своевременно заделывать в почву, иначе разбросанные навоз или торфонавозный компост за 4–6 часов могут потерять до 30% полезных питательных веществ, особенно азота.
В парники на биотопливе или в теплицу с почвенным обогревом высевают семена теплолюбивых культур на рассаду (огурцы, кабачки, тыквы).
В конце месяца в холодные рассадники сеют семена среднеспелых сортов белокочанной капусты. Рассадник устраивают на солнечном месте, защищенном от холодного ветра. Сухую грядку перед посевом хорошо проливают горячим раствором марганцевокислого калия.
Ну и, конечно, нельзя забывать о подготовке семян рано высеваемых овощных культур, особенно моркови, петрушки, репы и пастернака. Эти растения мало требовательны к теплу. Семена у них прорастают при температуре 3–4°С, а всходы выдерживают легкие заморозки.
Как хороший природный ориентир можно использовать хорошо всем знакомую мать-и-мачеху. Когда она зацветает, то это означает, что среднесуточная температура почвы достигла 5°С, т.е. уже можно сеять. Ранние посевы выгодны тем, что их меньше повреждают вредители, а в прохладной влажной почве лучше развивается корневая система растений.
Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Амариллис

Расскажите об агротехнике возделывания в домашних условиях цветка амариллиса. Время, уход и содержание по срокам.
Холоднова Л.А., г. Екатеринбург

Амариллис многолетнее луковичное растение, которое успешно выращивается в домашних условиях. Листья растения линейно-языковой формы, зелень сочная, плотная. Цветки крупные, собираются в соцветия по 6 цветков на конце цветочной стрелки. Хорошо сформировавшаяся луковица способна давать две цветочные стрелки. Амариллис цветет осенью, но можно добиться цветения и ранней весной.
Этот красивый цветок родом из Африки и считается теплолюбивым растением, поэтому открытый грунт наших широт и холодная зимовка для амариллиса неприемлемы. Гибридные виды амариллиса называют гиппеаструмами, их цветки гораздо крупнее, но самих цветков меньше. Гиппеаструмы богаты цветовой окраской, а форма их луковицы более округлая. Луковицы хорошо сохраняются в сухом месте в течение длительного времени.

Уход
Амариллис – достаточно неприхотливый цветок. Соблюдение нескольких правил по его уходу подарит вам аромат красивого букета на цветочной стрелке. При покупке луковицы амариллиса, ее нужно посадить в горшок так, чтобы не меньше 1/3 ее высоты виднелась над увлажненной землей, можно над поверхностью земли оставить половину высоты луковицы амариллиса. Для периода весенней вегетации растению необходим солнечный свет и тепло, температура воздуха должна быть в интервале 18–25 градусов выше нуля. Самые крупные и яркие соцветия получаются, если вегетативный период амариллиса начинается в марте. В это время из луковицы появляется стрелка, как только она подрастет до 10 см, растение можно начать поливать. Ранний полив в период вегетативного роста приведет к увеличению зеленой массы (листьев), но замедлит развитие цветочной стрелки, в результате цветение будет скоротечным и неполноценным.
Полив амариллиса осуществляют водой комнатной температуры, заранее отстоявшейся, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на луковицу. В период вегетации амариллис следует подкормить дважды с перерывом в 10 дней. Полив должен быть умеренным по мере подсыхания почвы.
Цветение амариллиса начинается до образования листьев. Когда закончится период цветения и цветоносы засохнут, листву не обрезают, а продолжают подкармливать растение. Постепенно подкормки и полив уменьшают, чтобы подготовить амариллис к периоду покоя, и через два месяца лишь иногда поливают растение. В это время горшок перемещают в прохладное и темное место, где температура воздуха не должна быть ниже +10 градусов.
Если вы будете соблюдать чередование периода роста амариллиса с периодом покоя, который длится около 3 месяцев, то ваш цветок будет долго и пышно цвести, иначе луковица истощается, цветение становится более скудным и может вовсе пропасть, аналогично луковица может прекратить производство деток.

Пересадка амариллиса
Поскольку амариллис – это многолетний цветок, то его вовсе необязательно пересаживать ежегодно, оптимальный период пересадки через 3–4 года, как раз образовавшиеся детки смогут немного подрасти, чтобы после отделения от маточной луковицы развиваться самостоятельно. Вместо пересадки можно аккуратно заменять верхний слой и подсыпать новый. Во время роста луковица все больше вылезает из земли, поэтому год от года следует досыпать в горшок земли, углубляя луковицу до прежнего уровня.
Амариллис можно пересаживать только после того, как закончится период цветения и цветочная стрелка засохнет. Землю можно купить в специализированном магазине, это земля для луковичных растений, но можно приготовить ее и самостоятельно.
Состав земли для посадки амариллиса включает следующие виды почв, взятых в равных объемах: листовая, дерновая, торф, песок, перегной.
За 3–4 дня до пересадки хорошо полейте амариллис. Во время пересадки внимательно осмотрите луковицу, удалив сухие чешуйки и старые или гнилые корни, аккуратно отделите детки. В горшок сажают по одной луковице, под которую насыпают прослойку песка, чтобы не загнивали корни. Позаботьтесь о хорошем дренаже. Диаметр горшка должен быть на 6 см больше диаметра высаживаемой луковицы, это оптимальные размеры «места жительства» амариллиса.

Размножение амариллисов
Как и другие луковичные, амариллис размножается детками, которые отделяются от маточной луковицы во время пересадки. Техника и условия посадки деток аналогична посадке / пересадке взрослой луковицы, а вот размер горшка берется «на вырост», т.е. диаметром как для большой луковицы, т.к. таких размеров она достигнет уже через 2 года.
Амариллисы можно размножать и семенами, но в отличие от детки, которая должна зацвести на третий год, амариллисы, выращенные из семян, зацветают не раньше чем через 6 лет. Семена образуются после перекрестного опыления цветков и созревают в течение месяца, семена высаживают сразу во влажный грунт и следят, чтобы земля не пересыхала. Еще через месяц появятся всходы, которые можно рассадить в горшки по одному. Размножение семенами актуально, когда луковица не дает потомство, а если маточная луковица плодовита, то лучше рассадить детки, этот способ является более надежным и эффективным.
 

ЗДОРОВЬЕ

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ

Элеутерококк колючий или свободноягодник, как и аралия маньчжурская, близкий родственник прославленного женьшеня. Все они из одного семейства аралиевых. Густые красивые кусты элеутерококка можно высадить в волшебном саду декоративной группой посреди газона или поодиночке вдоль забора.
Этот кустарник состоит из многочисленных стволиков и достигает высоты 2–2,5 метров. Ветви имеют светло-серую или светло-коричневую кору. Корневая система расположена в верхнем слое почвы. Она состоит из сильно разветвленного корневища и многочисленных придаточных корней. Корневище цилиндрической формы, диаметром до 3 см, очень жесткое. Кора корневища буровато-желтая, внутри оно белое, рыхлое, со специфическим запахом.
От корневища во все стороны отходят длинные горизонтальные подземные побеги. От этих побегов отрастают молодые наземные отпрыски, густо усеянные, как и плодоносящие веточки, тонкими шипами, направленными к основанию побега. На старых ветвях шипов меньше, на молодых — больше. Случайно ухватившись за куст можно получить много заноз, т.к. тонкие шипы легко обламываются при прикосновении. За это свойство элеутерококк называют «чертов куст».
Листья длинночерешковые, светло-зеленые, блестящие, с редкими шипиками и густым опушением на жилках.
Цветет элеутерококк в июле, плоды созревают в сентябре. Мелкие белые цветки на верхушках веточек собраны в шаровидные зонтики на длинных цветоносах. Цветки имеют сильный своеобразный аромат и привлекают пчел. Плоды черные, шаровидные, на длинных плодоножках, обладают слабым приятным запахом. Они часто многочисленны и плотно прилегают друг к другу.
Целебная сила растения заключается в корнях, которые к осени наливаются целебными соками. Имеется несколько групп полезных веществ, одну из групп составляют элеутерозиды, которые и являются основным действующим веществом растения.
Многочисленные исследования показали, что это растение по своему терапевтическому действию почти не уступает женьшеню. Оно обладает стимулирующим, тонизирующим и адаптогенным свойствами.
Стимулирующее действие заключается в том, что после однократного приема они повышают работоспособность организма, а при ежедневном применении препаратов в течение некоторого времени проявляется их тонизирующее действие, которое выражается в длительном повышении работоспособности и хорошем самочувствии. В то же время повышается сопротивляемость организма к действию болезнетворных микробов, к неблагоприятным воздействиям при работе в тяжелых условиях, при охлаждении, перегреве и т.д.
Настойки из элеутерококка нельзя принимать при инфаркте миокарда, при гипертонических кризах, при лихорадочном состоянии, при обострении воспаления поджелудочной железы.
В последнее время для приготовления тонизирующих лекарственных сборов стали широко применять листья элеутерококка, которые содержат не меньшее количество биоактивных веществ.
В домашних условиях для приготовления настойки элеутерококка высушенный корень измельчают до порошкообразного состояния, в стеклянной посуде заливают водкой (на 100 г корня — 0,5 литра водки), плотно закрывают и ставят в темное место. Через 3 недели настойку надо профильтровать. Принимают 2–3 раза в день по 30–35 капель перед едой в течение месяца. Затем надо сделать перерыв на 2–3 недели.
Размножается элеутерококк семенами, отводками и отпрысками, одревесневшими и зелеными черенками, делением куста. Семена его отличаются замедленным прорастанием из-за недоразвития зародыша к моменту созревания. Поэтому свежие семена, посеянные той же осенью, дают всходы на вторую или третью весну.
Легче всего размножать элеутерококк корневыми отпрысками, множество которых появляются около материнских растений. Пересаживать их на постоянное место можно как ранней весной до распускания почек, так и осенью после созревания древесины. Они легко отделяются от материнского куста, имеют хорошую мочку корней и хорошо приживаются.
Как и черную смородину, элеутерококк можно размножать горизонтальными отводками. Ранней весной около куста надо выкопать в нужном направлении канавки глубиной 15 см, пригнуть ветки к земле, пришпилить их деревянными крючками, засыпать рыхлой плодородной землей и систематически поливать. К осени укоренившиеся отводки отрезают от материнского куста и сажают на постоянное место или на доращивание.
При размножении одревесневшими однолетними черенками нижние торцы черенков надо предварительно обработать раствором ростового вещества. Размножение зелеными черенками очень хлопотно и в любительских садах обычно не применяется.
При посадке молодых растений на участке надо постоянно помнить, что в диком виде – это растения нижнего яруса леса. Поэтому его надо размещать только под защитой негустых древесных насаждений. Он может расти на любых почвах, кроме кислых, но предпочитает легкие суглинки, богатые перегноем.
Посадку саженцев на постоянное место производят в посадочные ямы размером 60х60х60 см и расстоянием между ними 1,5–2 м. Ямы засыпают верхним слоем земли, добавив туда 3-4 ведра перепревшего навоза или компоста, 0,5 стакана нитрофоски, 5-6 стаканов золы, не менее 1 ведра речного песка и столько же торфа. Саженцы сажают на 2–3 см глубже, чем они росли до пересадки. Затем растения обильно поливают, а почву мульчируют опавшими листьями или торфом.
Уход за элеутерококком не сложный. Он заключается в прополках, рыхлении, внесении осенью под куст 1–2 ведер компоста и поливах при отсутствии дождей. Если об этом не забывать, то элеутерококк может расти и плодоносить на одном месте до 50 лет и более.
И последнее. Это растение исключительно красиво, особенно осенью в период массового созревания плодов. А если вы его посадите по границам участка, то лучшего «сторожа и пограничника» придумать трудно. Ведь недаром же местные жители на Дальнем Востоке называют его «чертовым кустом».

В.А. Лойко
 

В архив