В архив

Читайте в № 14 от 6 апреля

Мой опыт выращивания ПЕРСИКА

Окончание. Начало в № 13
В 1988 году привитые растения персика начали цвести и на них завязались в небольшом количестве плоды. Это были плоды сортов Днепровский, Дружба, Оксамытовый (рис. 2, 3) и другие. Осенью, к 15–25 сентября, они не вызрели, и вкус их был опять только весьма удовлетворительный. На следующий год я уже ожидал хорошего цветения и, естественно, урожая на всех привитых растениях персика и первого возможного цветения на сеянцах персика. Подготовка к предстоящей новой зимовке была выполнена должным образом и в срок, и ничего не предвещало никаких неприятностей.
Я обычно зимой посещаю свой сад раз в две недели, несмотря на состояние погоды, и проверяю укрытие всех растений на зиму. В случае необходимости также провожу отаптывание снега от мышей или освобождение от него для исключения поломки ветвей и провожу дополнительное укрытие растений снегом. И вот, при посещении сада в январе 1989 года при осмотре укрытий персиков я обнаружил в нескольких углах укрытий разгребенный снег, рваные дыры в рубероиде и многочисленные собачьи следы. Дело в том, что хотя сад и огорожен забором, но зимой около забора наметает большие сугробы, и деревенские собаки при этом часто беспрепятственно попадают в сад. Так было и в этом случае. Вероятно, солидная стая деревенских собак проникла в сад и, скорее всего, чувствуя запах мышей или какие-то другие запахи, начала проникать под укрытия, делая в ней дыры. Причем дыры были сделаны и под укрытие каркасное, и под укрытие над траншеей. Я, конечно, дыры заделал и все укрыл снегом. Но в период, когда я не был в саду, морозы превышали -30°С, и я, сильно расстроенный, уже не надеялся на благоприятный исход. Наступившая весна показала, что все растения персика вымерзли по уровень почвы.
В последующем началось их отрастание из спящих почек от корней, но я, очень сильно раздосадованный такой нелепой случайностью, обернувшейся гибелью надземной части абсолютно всех растений персика, осенью 1989 года взял и все выкорчевал. А потом многократно об этом сожалел, так как, имея такое количество вновь отросших корнесобственных растений персика, легко можно было продолжить выращивание привитых и корнесобственных его растений. И я лелеял надежду сделать новую попытку заняться выращиванием северных сортов персиков. А разрываемые собаками зимние укрытия других растений у меня в саду после этого случая отсутствовали.
Но, поразмыслив далее более основательно и почитав внимательно соответствующую литературу, я решил мечту по выращиванию у нас в открытой форме существующих северных сортов персика похоронить окончательно. А литература показала следующее – оптимальной суммой активных температур, требующейся для роста и вызревания плодов киевских северных сортов персика в Киеве, является сумма активных температур, равная 2500°С. Действительная сумма активных температур в Киеве составляет 2600–2660°С, длительность периода с температурами выше 10°С – 160–185 дней, длительность периода с температурами выше 15°С – 115 дней, длительность безморозного периода – 170–180 дней, минимальная температура в отдельные зимы возможна -32°С. Таким образом, тепловые характеристики вегетационного периода в Киеве полностью удовлетворяют требованиям кивских северных сортов персика для их нормального роста и ежегодного вызревания плодов. Единственным препятствием, сдерживающим более широкое выращивание указанных сортов персика в Киевской области, является нередко случающиеся там зимой морозы с минимальной температурой, достигающей -32°С, приводящие к очень сильному подмерзанию или полному вымерзанию деревьев персика.
Существуют ли в России в северной зоне садоводства районы с такими или несколько худшими тепловыми ресурсами вегетационного периода, как в Киеве, где киевские северные сорта персиков могут относительно нормально расти, а их плоды успевают относительно полностью вызревать? Окаывается существуют, Это – отдельные районы Южного Урала (в основном Оренбургская область), отдельные районы юга Хакасии и Минусинской котловины Красноярского края и южные районы Приморского края. Но культура киевских северных сортов персика в указанных районах требует обязательного укрытия их деревьев на зиму от морозов.
Показательным подтверждением сказанного еще могут быть, например, опыты по выращиванию в открытой форме существующих ранних сортов персика в Дании и на юге Швеции, где они хорошо росли и из-за очень мягких зим хорошо переносили все зимние температуры. Но из-за отсутствия нужного имеющегося количества тепла в течение вегетационного периода, которое там больше нашего, плоды у них никогда не вызревали. Поэтому персики в этих странах в открытой культуре и не выращиваются.
А вот тепловые ресурсы в Сердловской области с суммой активных температур 1780°С, числом дней с температурой больше 10°С – 119, числом дней с температурой больше 15°С – 65. числом безморозных дней – 105, как оказалось, абсолютно не соответствуют требованиям нормального роста и вызревания плодов киевских северных сортов персиков в случае выращивания их здесь в открытой форме. Единственным способом выращивания этих сортов персика в Свердловской области может быть выращивание их частично или полностью в теплицах. Правы оказались большие ученые И.Н. Рябов и Н.Г. Жучков. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В АПРЕЛЕ

Апрелю нет равных в температурных скачках воздуха. Это месяц резких температурных контрастов в природе, самый интересный и непредсказуемый период весны. И поэтому поговорим сегодня об апрельском огороде.
С начала апреля солнышко постепенно пригревает все сильнее, а мы все никак не можем определиться с тем, с чего же начинать. А огород ждет, букашки вредные и не очень вредные торопятся жить, давайте поторопимся и мы тоже.
Про апрель говорят, что он за день семь раз погоду меняет: то светит яркое солнце, то дует холодный ветер, то идет снег с дождем. А еще про апрель говорят в народе, что мокрый апрель – это хорошая пашня.
А на Среднем Урале апрель – это месяц начало огородного сезона. Правда, на подоконниках в рассадных ящиках огородный сезон начался для некоторых растений еще в феврале, для других в марте. Но сейчас мы поговорим именно об апрельском огороде. А теперь обо всем по порядку.

Работа на огородном участке
Апрель – для садовода месяц сложный и ответственный. Поскольку активное таяние снега области нынче по прогнозам погоды должно произойти в апреле, то прежде всего до начала активного снеготаяния прямо с первых дней апреля надо будет обязательно провести работы по задержке талых вод с помощью полостного уплотнения, изготовления борозд, зачернения снега. А необходимость задержки талых вод нынешней весной диктуется сухим сентябрем прошлого года.
С начала активного снеготаяния надо обязательно предусмотреть работы по спуску лишней воды с садового участка. Для этого нужно заранее прокопать канавки по склону участка, чтобы вода стекла в общую канаву.
Необходимо обеспечить сток талой воды с низинных мест, от теплиц, парников, куч с навозом, от овощехранилища. Особенно опасен застой воды на землянике, клематисах и грядах с многолетними овощами.
На участках, расположенных на склонах, следят, чтобы во время таяния снега вода не смыла верхний слой почвы. А иногда, чтобы ускорить таяние, снег припудривают торфяной крошкой.
После мартовских оттепелей плотность снегового покрова увеличилась, на поверхности грядок с многолетними овощами и подзимними посевами образовался плотный наст. Эту ледяную корочку необходимо срочно разрушить. Лучше всего это делать садовыми вилами во второй половине дня, когда под действием солнечных лучей снег становится рыхлым.
А как только сошел снег, надо побыстрее «закрыть влагу».
Как только земля освободится от снега и подсохнет на возвышенных и ровных местах, надо побыстрее «закрыть влагу», т.е. почву надо, где это возможно, бороновать граблями, чтобы сберечь влагу в почве. Потеряв один день в апреле, можно упустить лучший срок закрытия влаги в почве.
Если ее вовремя не произвести, то солнце и ветер быстро вытянут из почвы драгоценную весеннюю влагу. Повторяю, сделать это надо до того, как почва будет готова к перекопке.
А после завершения активного снеготаяния на огороде обычно наступает самая горячая пора – начинается подготовка почвы и посев ранних овощных культур. Правда, при холодной весне рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде могут быть перенесены на 10–15 дней позднее. Но самое главное в это время – не упустить оптимальных сроков работы на огороде.
На только что оттаявшую почву вносят азотные удобрения. В это же время подкармливают посевы щавеля, лука-батуна, ревеня и других ранних зеленных культур (по 0,5 чайной ложке на 1 кв. метр), затем почву рыхлят. Под ревень, кроме того, вносят перегной и мульчируют почву.
Весеннюю обработку почвы можно начинать тогда, когда она «поспеет», т.е. когда почва хорошо крошится, не образуя крупных и твердых комков. Начинать обработку почвы до ее готовности нельзя, т.к. вместо рыхления вы почву сильно уплотните.
Очень важно, чтобы разрыв во времени между перекапыванием и посевом не должен превышать 5–6 часов. В противном случае земля теряет до 50% влаги, и семена попадают в тяжелые условия даже при самой благоприятной погоде. Всходы от этого задерживаются в росте и бывают слабыми.
Определить готовность почвы для обработки легко. Для этого надо взять горсть земли с глубины 6–8 см, сжать ее в ладони и дать комку свободно упасть на землю.
Комок «спелой» супесчаной и легкой суглинистой почвы распадается на мелкие комочки, а ком тяжелой суглинистой или глинистой почвы при падении не меняет своей формы. Если при падении ком остался целым и только немного сплющился, то это значит, что почва очень влажная и с обработкой земли спешить не следует.

Прежде всего – не забыть про сорняки
Конец второй декады апреля – лучшее время для выборки корневищ многолетних сорняков. Особенно тяжело избавиться от пырея, т.к. из каждого оторвавшегося кусочка корневища вырастает новое растение. Поэтому перекапывать почву, на которой растет пырей, надо только вилами, аккуратно вытягивая из земли все растение и отряхивая с корневища землю.
Пырей дает длинные ползучие подземные побеги, но при определенной настойчивости избавиться от него можно и без химии. Надо почаще рыхлить почву и пропалывать грядки, на них не должно быть ни одного даже самого маленького листика пырея. Срезая постоянно плоскорезом или тяпкой его надземную часть, вы тем самым ослабляете его корневую систему, и в конце концов сорняк погибнет.
Но нельзя забывать и про однолетние сорняки. Для этого, после схода снега и оттаивания почвы, дайте взойти на овощных грядках сорнякам, накрыв грядки старой пленкой и закрепив ее так, чтобы не снес ветер.
Под пленкой быстро взойдут сорняки, поэтому, как только они появятся, снимите пленку и порыхлите грядки, оставив их открытыми на сутки. Затем снова накройте пленкой и повторите операцию.
Теперь в верхнем слое почвы сорняков на грядке почти нет. В это время важно не перекапывать почву, а только перед посевом прорыхлить ее плоскорезом Фокина, затем сделать в ней борозды для посева.
Одновременно с этим наводим порядок на участке: убираем граблями весь мусор, измельчаем его и укладываем в «весеннюю» компостную кучу. В эту же кучу укладываем навоз домашнего скота и помет птицы. Кучу формируем до середины июля, чтобы компост в ней успел созреть к концу августа, к началу сентября, когда он понадобится для осеннего внесения в гряды...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В АПРЕЛЕ

С первых чисел апреля, а при ранней весне на неделю раньше, наступает пора брать в руки лопату. Необходимо срочно проверить, не затопляет ли талая вода декоративные растения и многолетние цветы, иначе они могут выпреть.
Чтобы этого избежать, в снегу прокапывают канавки для стока скопившейся воды. Снег можно отбрасывать на приствольные круги деревьев, на свободные места, где нет дорожек.
Но в весенней трудоемкой суматохе ни в коем случае нельзя забывать и об основном украшении дачного участка – о самих цветах.
Сразу после таяния снега многолетние цветники имеют плачевный вид. Однако в почве еще слишком много влаги, и по ней нельзя ходить, иначе можно так утоптать и уплотнить почву, что можно нанести сильный вред растениям. Поэтому прогулку по цветнику надо отложить до тех пор, пока подсохнет почва.
Но и откладывать работу по уборке прошлогоднего мусора, сухих листьев, оставленных на зиму надземных частей многолетников до конца апреля не стоит. Поэтому, как только начнет просыхать верхний слой почвы, с посадок многолетников осторожно сгребают прошлогодние листья. А теперь обо всем немного подробнее.
В зависимости от погоды в саду необходимо вовремя убрать укрытия с роз, лилий, тюльпанов, нарциссов, иначе, когда растения начнут расти, их ростки пробьются через укрытие, но будут слабыми, и это затем может сказаться на качестве цветов. Под кустики примул, маргариток, незабудок необходимо подсыпать почву и замульчировать торфом или перегноем.
Необходимо срочно подкормить луковичные и многолетние цветочные культуры. Для большинства цветочных растений в первую подкормку включают по 1 чайной ложке аммиачной селитры или по 0,5 чайной ложки мочевины на 1 кв. м цветника. А для нарциссов и гиацинтов на эту же площадь надо добавить по 1 чайной ложке суперфосфата и 0,5 чайной ложки сульфата калия.
Из мелколуковичных первыми зацветают крокусы. Разнообразная окраска цветков создает яркие пятна на голой и черной почве. Цветут они, к сожалению, всего 7–10 дней, но первое праздничное настроение они нам дадут надолго.
Из каждой плоскоокруглой клубнелуковички вырастает сразу несколько стеблей с одним бутоном, и раскрывается маленький цветущий букетик. Разнообразная окраска цветков создает яркие, жизнерадостные пятна на голой черной почве.
Увы, крокусы цветут коротко, всего 7–10 дней, но если ими успели полюбоваться вы, а не только сороки, вороны и мышки, то первое праздничное настроение вы уже испытали.
Вслед за ними распускаются нежные цветки пролески, изящные галантусы, ветреница, хохлатка и т.д. Все они также цветут непродолжительное время, всего 10–12 дней.
Гиацинт не является мелколуковичным растением. У него как раз очень крупная луковица, просто он цветет в то же время. Чтобы заставить цветонос вырасти подлиннее, надо только что появившийся росток накрыть стеклянной литровой банкой. Как только появится соцветие, растение следует подкормить полным минеральным удобрением.
Цветет он около 3 недель, но поскольку это срезочный цветок, то его лучше срезать в тот момент, когда половина цветков в соцветии распустилась. Он долго стоит в воде, продолжая источать нежный аромат. А вот луковица в этом случае быстрее восстановит свои силы и заложит цветковую почку, которая успеет хорошо вызреть до того, как отомрут листья.
В начале месяца извлекают из холодного хранения клубни бегонии, очищают их от засохших корней и остатков земли и обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 минут. Крупные клубни с несколькими почками можно разрезать на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпают толченым древесным углем.
Клубни и деленки высаживают на подращивание в горшки так, чтобы почки оставались на поверхности, выставляют на подоконники, теплые веранды. Температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С.
Интенсивное освещение в это время не требуется, а почву следует поддерживать во влажном состоянии, пересыхания допускать нельзя, а при поливах желательно увлажнять и листья.
Апрель – это время, когда можно делить многолетние цветы – пионы, ирисы, астильбы, флоксы, дельфиниумы, хризантемы и др.
Пионы начинают делить после полного оттаивания почвы. Если сбылась ваша мечта, и соседи подарили вам старый куст любимого сорта пиона, то не высаживайте его целиком на новое место. Его необходимо сначала омолодить.
Для этого осторожно разберите руками корни, отбросьте старые, оставьте на посадку только сильные, с двумя-тремя почками и развитой корневой мочкой корней, иначе через год-два их придется снова делить, так как обильного цветения старого куста дождаться трудно.
А мелкие корешки, если сорт заслуживает этого, посадите в рассадник на доращивание. Только через 3–4 года от них можно ожидать цветения. Такого же правила придерживайтесь в отношении других многолетников.
Ирисы весной делят в сжатые сроки пока они не вступили в фазу активного роста. Флоксы, гемерокалисы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы можно делить в более растянутые сроки. Однако они приживутся лучше, если делить их до начала активного роста.
Во второй половине апреля на корнеклубнях георгин удаляют все больные части, дезинфицируют их 15–20 минут в слабом розовом растворе марганцовки и высаживают в горшки или ящики так, чтобы шейка клубня не была засыпана почвой. Растения держат в комнате на свету, ежедневно опрыскивая водой.
Когда на них появятся ростки длиной 3–4 см, то при необходимости георгины вынимают и острым ножом делят на части с ростком или почкой. Затем все срезы тщательно присыпают толченым древесным углем. Деленки сажают в горшки с питательным грунтом, осторожно поливают и помещают в светлое место при температуре +20°С...

Д.Д. Черняева

зДОРОВЬЕ

ВОЛШЕБНЫЕ ЯГОДЫ ШИПОВНИКА

О полезном влиянии шиповника на организм человека известно давно. Шиповнику и его целительным свойствам посвящались целые книги. Вот и сегодня не только нетрадиционная, но и официальная медицина все чаще обращается к натуральным средствам поддержания здоровья.
Наши прадеды применяли не только ягоды, но листья и цветки шиповника. Так, в старом лечебнике написано: «Свежие листья шиповника, растолченные с кусковым сахаром и принятые внутрь, устраняют запор… Цвет шиповника сам по себе холоден на первой ступени, а сух на второй. Когда станет он красным, но еще не очень распустится, тогда его собираем и сушим, присматривая, на воздухе.
Тот же цвет, в свежем виде истолченный, прикладываем к свежим чирьям, это вытянет из них воспаление. Тот же цветок, свежий или сушеный, растолки и смешай со свежим медом да с сахаром кусковым и вари на огне, и получится мазь; если ее принять, всю вредную мокроту вытянет и укрепит все тело человека. Тот же цвет, в уксусе варенный, на ночь поставь и тем уксусом смазывай больные суставы, от того сойдет опухоль. Если то же приложить к воспаленному животу, снимет воспаление живота также».
Свежие и высушенные цветки шиповника заваривают как чай, настаивают 15–30 минут и пьют по 1/2 стакана 3–4 раза в день при заболеваниях желудка или желчного пузыря.
Но все же самой ценной частью этого растения считается мякоть плодов, именно в ней содержатся наиболее ценные вещества. Богат шиповник витаминами группы Р, В, Е, К, каротином и аскорбиновой кислотой. А витамина С в шиповнике в пятьдесят раз больше, чем в лимоне, и в десять раз больше, чем в черной смородине.
Очень полезен настой шиповника. Но вот готовят его по-разному. Взять столовую ложку сухих молотых плодов на 2 стакана кипятка, кипятить 5–10 минут, настаивать 2–3 часа. Принимать по 1/4–1/2 стакана 3–4 раза в день как мочегонное. Можно взять столовую ложку измельченных плодов, залить стаканом кипятка и кипятить 10 минут на слабом огне в эмалированной посуде под плотно закрытой крышкой. После этого отвар настоять 10–12 часов.
Можно настоять шиповник в термосе. Промыть плоды, измельчить, засыпать в термос, залить кипятком (из расчета столовая ложка плодов на стакан кипятка) и плотно закрыть пробкой. Лучше всего это делать с вечера. Измельченные плоды настаивать 6–8 часов, а целые – 10–12 часов. Утром настой процеживают через сложенную вчетверо марлю и отжимают плоды. Пьют его за завтраком вместо чая, добавляя чайную ложку сахара на стакан.
Вот еще вариант: целые плоды берут из расчета 20 г (столовая ложка) на стакан кипятка. Плоды промывают холодной водой и заливают кипятком. В закрытой посуде шиповник кипятят 10 минут и настаивают его 22–24 часа; затем настой процеживают через плотную материю. Пьют его по 1/4–1/2 стакана в день. Считается, что такой настой сохраняет более 90% витамина С.
Шиповник заваривают также в термосе, заливая толченые ягоды кипятком. Настаивают 20–30 минут, процеживают. Такой чай – известное средство, помогающее при атеросклерозе, повышающее работоспособность, снимающее головную боль. Но после питья чая из толченых плодов надо обязательно прополоскать рот, так как аскорбиновая кислота, содержащаяся в шиповнике, разрушает зубную эмаль.
Некоторые целители считают, что измельченные плоды лучше не настаивать в термосе, а делать из них отвар: просто проварить горсть ягод в 300 мл воды 15 минут. Обязательно процедить через марлю. Принимать ежедневно по полстакана 2–3 раза в день перед едой.
Какой бы вариант настоя вы ни выбрали, учтите, что ягоды предварительно нужно очистить от волосков. Пить настой следует сразу после приготовления, при длительном хранении в нем разрушается витамин С. И еще: такие напитки из шиповника повышают кровяное давление, поэтому тем, кто страдает гипертонией, лучше ими не увлекаться.
Чай из шиповника с медом: 20 г плодов шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 200 мл воды. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить кипятком, варить 10 мин. в эмалированной посуде при закрытой крышке, настоять 10 мин. Отвар процедить. Добавить мед, лимонный сок.
Чай из шиповника и смородины: плоды шиповника – 5 частей, листья черной смородины – 1 часть. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить холодной водой, довести до кипения и кипятить 3–5 мин. В большой фарфоровый или эмалированный чайник положить сушеные листья смородины и заварить их отваром шиповника. Дать чаю настояться 10–15 мин.
Настой для укрепления иммунитета: столовую ложку (20 г) неочищенных плодов измельчить до 0,5 мм, заварить 400 мл кипятка, плотно закрыть крышкой и держать на кипящей водяной бане 15 минут, настоять 24 часа, процедить. Принимать по 1/4–1/2 стакана 2 раза в день.
При атеросклерозе, болезнях почек, мочевого пузыря, бронхитах, туберкулезе, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока: 150–200 г сушеных или свежих плодов шиповника настаивать в 1 л кипятка 24 часа, затем процедить. Пить по 100 мл 2–3 раза в день за 30 минут до еды.
Но учтите, что, несмотря на очевидную пользу, есть случаи, когда шиповник строго противопоказан. Не стоит принимать его тем, кто склонен к тромбообразованию и тромбофлебиту. Нужно быть осторожным с шиповником и людям с сердечными заболеваниями. Долгое его употребление может привести к сбоям в работе печени. С осторожностью стоит принимать препараты шиповника тем, у кого есть какие-то проблемы дерматологического характера.

Л.В. Михайличенко
 

В архив