Читайте в № 14 от 7 апреля
САД
ЗИМНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Нет садовода, который был бы спокоен за
свой сад в суровый зимний период. Сильные морозы могут вызвать
морозобоины и солнечные ожоги, подморозить ветки деревьев и цветковые
почки, а в отдельные зимы вызвать и гибель их кроны, вызвать подмерзание
корней и при большой высоте снежного покрова подопревание коры у
корневой шейки. И только хозяин участка может оказать помощь деревьям в
это суровое время.
Свердловская область расположена в зоне резко континентального климата,
который обычно характеризуется морозной зимой. В зимнее время наиболее
холодными являются северо-восточные районы ее, где в среднем ежегодно
отмечается 24 дня и более с температурой воздуха -30°C и ниже. По
направлению к югу и горам повторяемость низких температур заметно
уменьшается и на ее юге колеблется в пределах 6–10 дней. Температуры
воздуха -40°C и ниже на северо-востоке области отмечаются достаточно
редко – 2–3 дня в году.
В декабре, январе, феврале и марте после выхода плодовых растений из
состояния глубокого покоя и нахождении их в состоянии вынужденного покоя
случаются оттепели с последующими сильными морозами. Почти ежегодно во
второй половине зимы наблюдаются периоды с ясной морозной погодой. В
такие дни суточные перепады температуры воздуха могут достигать 25–30°С.
Длинная и теплая прошедшая осень способствовала успешному прохождению
растениями первой стадии закалки низкими положительными температурами и
ее завершению. Начало зимовки растений в ноябре и январе осложнилось
очень малым уровнем снегового покрова или даже его отсутствием, что
могло сказаться на повреждении корней ряда растений – земляники,
ежевики, голубики, аронии, ряда клоновых подвоев морозами ниже -10°C.
Конечно, в прошедшую зиму все зимующие у нас садовые растения могли
получить самые разные повреждения. Это во многом зависит от расположения
участка, условий их произрастания, сортовых особенностей дерева,
возраста, степени вызревания древесины, наличия снежного покрова в саду,
погодных условий и т. д.
При этом в разные периоды зимы деревья к этим неблагоприятным факторам
относятся по-разному. Иногда чаще страдают концы однолетних побегов и
древесина многолетних ветвей, в других случаях больше страдают кора и
камбий, а при наличии очень малого количества снега у дерева могут
подмерзнуть и даже погибнуть корни.
В конце зимы и весной приходят свои беды. В конце февраля и в марте в
солнечные дни у деревьев могут появиться солнечные ожоги, а при больших
перепадах температуры дня и ночи – очень серьезные травмы – морозобоины.
По степени морозостойкости ткани плодового дерева значительно отличаются
друг от друга. В январе–феврале наибольшую морозостойкость имеют кора и
камбий дерева. Древесина имеет меньшую морозостойкость, а сердцевина –
еще меньше. В начале и в конце зимы пониженную зимостойкость имеет и
кора дерева.
При длительном периоде низких температур у деревьев с недостаточной
морозостойкостью происходит вымерзание многолетней древесины,
расположенной во внутренней части ветвей. При этом камбий и кора могут
остаться живыми, что дает возможность образованию нового слоя древесины.
При более сильных морозах кора и камбий могут вымерзнуть полностью, и
растение погибнет.
При этом подмерзшие ткани сильно меняют свой цвет. Это очень хорошо
видно на поперечном или продольном срезе ветви. Светлая или
светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткани ветви здоровые.
При слабом подмерзании тканей древесина приобретает слегка желтоватый
оттенок.
При более сильных повреждениях ткани приобретают коричневую окраску
различной интенсивности у яблони и почти черную – у груши. Причем чем
сильнее подмерзла древесина, тем темнее окраска. При светло-коричневой
окраске древесина обычно восстанавливается. При этом подмерзшая
древесина становится хрупкой, поэтому эти ветви при большом урожае
отламываются.
У относительно морозоустойчивых сортов в суровые зимы может происходить
подмерзание на стволах и скелетных ветвях. А у молодых деревьев довольно
часто бывает подмерзание концов однолетнего прироста и повреждение
сердцевины в молодых ветвях. Как правило, такие повреждения молодые
деревья переносят довольно легко.
А у плодоносящих яблонь, чаще у зимних сортов, а также у груши при
сильном понижении температуры часто повреждаются ткани плодовых веточек,
что может стать причиной значительного снижения урожая.
Цветковые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно, а в
суровые зимы, особенно в зимы с резкими колебаниями температуры, их
гибель может достигать до 90% и более. Чаще всего они повреждаются в
конце зимы – начале весны, когда после окончания периода глубокого покоя
даже кратковременное потепление может пробудить их рост. А при
последующем понижении температуры такие почки погибают.
Исключительно опасно для плодовых деревьев подмерзание коры в нижней
части штамба, на проводнике, на скелетных ветвях, в развилках. Опасные
повреждения коры в основании штамба очень часто бывают при первых
сильных понижениях температуры.
Растения, своевременно закончившие свой рост, переносят морозы лучше.
Хорошую перезимовку обеспечивает корневая система, если почвообитаемый
слой снабжен питательными веществами, имеет необходимую влажность, а
весь приствольный круг замульчирован торфяной крошкой.
Подмерзание корней у плодовых деревьев обычно происходит при длительных
низких температурах при отсутствии снежного покрова или при
недостаточной его толщине. Как вы знаете, морозостойкость корневой
системы деревьев значительно ниже, чем у надземной части. Большинство
подвоев яблони переносит снижение температуры почвы до минус 12
градусов, и только отдельные – до минус 15–16 градусов.
А у корнесобственных семенных подвоев груши уссурийской, сливы
уссурийской и китайской, вишни степной корни начинают подмерзать при
температуре -21…-24°C, у сеянцев ранеток и отдельных полукультурок – при
температуре -17…-18°C. Особой морозостойкостью обладает корневая система
яблони сибирки и вишни песчаной, которая вымерзает только при -29°C...
ОГОРОД
ОГОРОД В АПРЕЛЕ
Редис в теплице
В весенних теплицах редис выращивают как уплотнитель или первой
культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят
скороспелые сорта. Они быстро растут, меньше формируют цветоносные
побеги и образуют плотные корнеплоды. Для получения корнеплодов редиса к
маю при нормальной весне в теплицах на биообогреве самые скороспелые
сорта можно высевать в начале апреля.
Для ускорения появления всходов семена перед посевом желательно
обработать в растворе марганцовки в течение 20 минут, а затем замочить.
Сеют семена на глубину 1–1,5 см в бороздки с расстоянием между рядами
10–15 см и в ряду через 1–2 см. Перед посевом бороздки надо полить
горячей водой. Сразу после посева грядку в теплице на время холодной
погоды можно дополнительно закрыть пленкой, натянутой на проволочные
дуги.
До появления всходов температура должна быть 15–20°С, затем на неделю ее
надо снизить до 7–8 градусов, а в дальнейшем поддерживать16–18 градусов
днем и 12 градусов ночью.
Всходы редиса появляются быстро. Через 4–5 дней после появления всходов
посевы прореживают, оставляя растения ранних сортов через 3–4 см, а
поздние – через 4–5 см. Затем посевы поливают из лейки с ситечком
методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву рыхлят между
рядами, понемногу подгребая ее к растениям до семядольных листочков.
Редис очень требователен к влажности почвы (в пределах 60–70%). Его надо
систематически поливать, особенно при появлении первого настоящего листа
и при формировании корнеплодов. Делать это надо 1 раз в неделю, а в
жаркую погоду 2 раза в неделю по 10–15 литров воды на 1 кв. метр, иначе
при переменной влажности корнеплоды могут растрескаться.
При слабо заправленной удобрениями почве в начале формирования
корнеплодов необходимо произвести подкормку растений (на 10 литров воды
– по 1 чайной ложке мочевины и сульфата калия).
При выращивании редиса в теплицах надо поддерживать наилучшую
освещенность, т. к. редис очень требователен к освещению. При
загрязненных стеклах удлиняется период вегетации, а при густой посадке
растения будут затенять друг друга, «застрелкуются» и урожая не дадут.
Теплицу, где вы выращиваете редис, надо регулярно проветривать, чтобы
температура в ней была умеренной, т. к. при высокой температуре и
влажности воздуха редис развивает мощную ботву в ущерб развитию
корнеплода.
Пора подумать о картофеле
В первые дни апреля, наконец, настала пора подумать и о картофеле. Для
этого прежде всего семенные клубни надо перебрать и внимательно
осмотреть, т. к. они должны быть совершенно здоровыми. Желательно их
продезинфицировать в ярко-розовом растворе марганцовки.
Чтобы обеспечить более дружное прорастание клубней желательно их
прогреть 4–5 дней при температуре 20 градусов. Но обычно занятому
садоводу, особенно работающему, это делать некогда, а семенные клубни
сразу раскладывают на проращивание в светлое помещение с температурой
8–10°С. Ростки у клубней образуются через 30–35 дней, когда как раз
подойдет время для его посадки.
Не забыть про многолетние сорняки
Вторая половина апреля – лучшее время для выборки корневищ многолетних
сорняков. Особенно тяжело избавиться от пырея, т. к. из каждого
оторвавшегося кусочка корневища вырастает новое растение. Поэтому
перекапывать почву, на которой растет пырей, надо только вилами,
аккуратно вытягивая из земли все растение и отряхивая с корневища землю.
Пырей дает длинные ползучие подземные побеги, но при определенной
настойчивости избавиться от него можно и без химии. Надо почаще рыхлить
почву и пропалывать грядки, на них не должно быть ни одного даже самого
маленького листика пырея. Срезая постоянно плоскорезом или тяпкой его
надземную часть, вы тем самым ослабляете его корневую систему, и в конце
концов сорняк погибнет...
ЦВЕТЫ
МАТТИОЛА ДВУРОГАЯ
Маттиола считается одним из немногих
цветов, которые выращивают исключительно из-за чарующего аромата. Не
слишком броский внешний вид и цветение только в вечерне-ночное время
абсолютно не считаются ее недостатками.
Ведь маттиолу, как самое изысканное чудо, до сих пор часто высаживают
отдельно от других цветов рядом с прогулочными дорожками, лавочками, в
кашпо на террасах и балконах, под открытыми в летнее время окнами. Можно
посеять вокруг весеннецветущих растений, надземная часть которых к лету
отмирает – тюльпанов, нарциссов и т. д.
Род Маттиола (Matthiola) насчитывает более двадцати видов однолетних и
многолетних травянистых растений. Из них в цветоводстве наиболее
распространена Маттиола двурогая (Matthiola bicornis).
Маттиола – ближайший родственник левкоя, хотя внешне очень мало
напоминает его. Ее часто называют «ночной фиалкой», так как к ночи ее
аромат значительно усиливается.
Растение образует сильно ветвящиеся кустики с прямыми стеблями высотой
40–50 см, покрытые скромными лиловыми, реже – розоватыми, сиреневыми или
белыми цветочками диаметром около 1 см, которые собраны в кистевидные
соцветия. Цветки маттиолы днем закрыты.
Маттиола очень неприхотлива. Она растет на любых типах почв,
холодостойка и засухоустойчива, хотя и предпочитает супесчаную,
известкованную, хорошо дренированную почву. Она любит светлое
месторасположение, но может переносить и легкую полутень, в тени
растение вытягивается и цветет неохотно. Матиола холодостойка, она
выдерживает заморозки до -7°С.
Но, несмотря на свой скромный внешний вид, маттиола издавна
возделывается в садах, поскольку ее цветки имеют сильный и очень
приятный аромат. Он особенно хорошо чувствуется вечером, ночью и в
пасмурную погоду, из-за чего это растение называют «ночной фиалкой».
Именно поэтому маттиолу обычно высаживают возле террас, беседок, садовых
скамеек, дорожек. Можно также ее выращивать в миксбордерах, рокариях,
мавританских газонах и на балконах.
Самые популярные сорта матиолы двурогой, чаще всего используемые для
посадки на даче: Вечерний аромат и Лилак (лиловые), Ночная фиалка
(бледно-лиловая), Звездный цвет (смесь сортов с разными оттенками).
Возделывается маттиола посевом семян в открытый грунт в начале мая,
предварительно смешав их с песком. Сеять семена маттиолы надо не
глубоко, можно даже рассыпать по увлажненному участку земли и
припорошить слегка на 0,5 см сверху землей.
А чтобы дольше наслаждаться прекрасным и чистым запахом, который
успокаивает и умиротворяет, можно через 12–15 дней посеять семена
маттиолы во второй раз, а чуть позже и в третий. Это даст возможность
продлить период цветения растения и, естественно, насытить воздух
благоуханием, с июня до самого октября.
Выращивание через рассаду для маттиолы двурогой не рекомендуется,
поскольку ее стержневая корневая система после пикировки и пересадки
приживается очень плохо. Молодые побеги с 2–3 листиками следует
аккуратно проредить на расстояние 15–20 см. Цветение маттиолы при раннем
посеве семян начинается в начале июля и продолжается в течение месяца.
В особом уходе маттиола не нуждается. Полив нужно осуществлять
регулярно, но необильно.
Растение не переносит внесения в грунт ни свежего, ни достаточно
перепревшего навоза, поэтому для подкормок используем только минеральные
удобрения для цветущих растений. Разводим их в воде, предназначенной для
полива в соответствии с инструкцией.
На питательной почве за сезон проводим 4–5 подкормок, а на обедненной –
6–8 подкормок. Удобрение необходимо обязательно вносить в период
бутонизации, поскольку это способствует образованию большего количества
цветков.
«Ночная фиалка» нуждается в периодической прополке сорняков и регулярном
рыхлении почвы. Такие процедуры необходимо выполнять очень осторожно,
чтобы не повредить достаточно хрупкие стебли цветов.
Собранные после цветения маттиолы семена в сухих плоских стручках можно
успешно использовать для посева под зиму (в ноябре) только на легкой
супесчаной почве.
При правильном уходе матиола двурогая остается здоровой на протяжении
всего периода вегетации. Для профилактики заболеваний растения не
размещаем на участках, где ранее выращивались культуры семейства
крестоцветных, к которым относится и «ночная фиалка». Также их не
размещаем их там, где ранее в почву вносился перегной.
Внимание! При регулярном переувлажнении почвы может произойти загнивание
корней, что нередко приводит к гибели растения. При появлении на листьях
каких-то поражений, больные экземпляры сразу же вырываем и уничтожаем
для предотвращения распространения инфекции дальше.
Маттиола двурогая может поражаться грибковым заболеванием, свойственным
для всех крестоцветных – килой (болезнью корней). При этом заболевании
пораженные экземпляры сразу же уничтожаем (сжигаем), а почву
обрабатываем специальными препаратами и известкуем.
Здоровье
ДАЖЕ МАЛЕНЬКАЯ РАНКА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА
Столбняк – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся тяжелым
токсическим поражением нервной системы с судорогами, нарушениями
терморегуляции. Возбудитель болезни – палочка-анаэроб, образующая споры
и продуцирующая экзотоксин (столбнячный токсин).
Споры возбудителя проникают в организм человека при различных травмах,
часто даже при небольших повреждениях кожи, особенно нижних конечностей.
В анаэробных условиях (без доступа кислорода) споры превращаются в
вегетативные формы, которые начинают размножаться и выделять экзотоксин,
вызывающий поражение нервной системы. Одного грамма столбнячного токсина
достаточно, чтобы убить около миллиона морских свинок или мышей.
Для человека даже при самом незначительном ранении опасность заболевания
очень велика. Большинство травм, предшествовавших возникновению
столбняка, человек получает при сельскохозяйственных работах. Причем
половина таких травм – проколы, порезы, ссадины и тому подобные мелкие
повреждения, не угрожающие, на первый взгляд, ни жизни, ни
работоспособности пострадавших, могут в итоге оказаться очень опасными.
Столбняк способен поражать мужчин и женщин всех возрастов с момента
рождения до глубокой старости. Заболевание начинается с неприятных
ощущений в области раны (тянущие боли, подергивание мышц вокруг нее).
Наиболее характерный симптом – появление судорог. Возникает судорожное
сокращение жевательных мышц (тризм), а также мимической мускулатуры.
Тоническое сокращение мышц сменяется приступами судорог, захватываются
мышцы спины, конечностей. Судороги провоцируются малейшими внешними
раздражениями. Судорожное сокращение дыхательных мышц, диафрагмы и мышц
гортани может привести к смерти больного от асфиксии.
Отсутствие естественной специфической защиты у людей против столбняка,
широкое распространение возбудителя заболевания в природе, отсутствие
реальных путей уничтожения возбудителя во внешней среде и невозможность
оградить людей от попадания его в организм при травмах, привело к
естественному выводу о необходимости активной иммунизации населения
против столбняка. Столбнячный анатоксин, предложенный выдающимся
микробиологом Гастоном Рамоном в первой четверти прошлого века,
представляет собой почти идеальное средство защиты против данного
заболевания. Активная иммунизация против столбняка при помощи
столбнячного анатоксина создает прочный и длительный иммунитет у
большинства привитых против этой инфекции людей. Но сыворотки и
иммуноглобулины, изготовленные из крови животных, действуют сравнительно
недолго и способны вызывать побочные реакции. Их можно применять только
после проверки чувствительности организма больного.
Единственный препарат, который применим для экстренной профилактики
столбняка у детей и взрослых (вместо лошадиной противостолбнячной
сыворотки), – противостолбнячный иммуноглобулин. А основной источник
сырья для изготовления противостолбнячного иммуноглобулина – кровь
донора.
Снизить риск заболевания столбняком можно только в том случае, если
периодически проводить ревакцинацию даже уже привитых людей для
подкрепления угасающего со временем иммунитета.