В архив

Читайте в № 15 от 11 апреля

Вторая половина апреля в саду

Что-то приход к нам в область весны действительно задерживается. Сегодня уже 4 апреля, когда я пишу эти строки, а за окном виден еще солидный слой снега. Более того, только за сутки 3 апреля количество новых выпавших снежных осадков составило 40% от апрельской месячной нормы осадков, а за все 3 первых дня апреля - 57% от этой нормы. По всей видимости, полный сход снега можно будет ожидать не раньше конца второй недели апреля, когда по прогнозам, начиная с 8 по 15 апреля, установятся дневные температуры выше 10°С при положительных ночных температурах. Скорее всего, сход снега не будет очень бурным и садоводам будет легче сделать более полную задержку талых вод. При таком ходе весны, ее наступление можно считать средним.
А какой прогноз подготовили нам синоптики на вторую половину апреля? На всю вторую половину апреля нам не обещают высоких дневных и ночных температур и большого количества осадков. Ими прогнозируются весьма скромные дневные температуры от 5 до 12°С и ночные - от 2 до -4°С и осадки в виде дождя в течение одного дня. Причем наиболее низкие температуры воздуха обещаются синоптиками на последние дни апреля, при этом предполагается, что эти дни будут сухими. То есть в целом указанный прогноз можно считать вполне благоприятным для проведения большинства работ на садовых участках, но не совсем благоприятным для возобновления начала роста разных растений. Но, скорее всего, такая задержка в возобновление начала может оказаться полезной, поскольку может способствовать уходу их от действия заморозков во время цветения.

Какие же работы ожидают садоводов, начиная с третьей недели апреля? Вообще, если к началу третьей недели сойдет полностью снег, установится достаточно теплая и сухая погода, то вся вторая половина апреля окажется очень занятой. В это время придется проводить работы, которые по разным причинам не были выполнены в первой половине апреля, а также много новых, вызванных потеплением и усилившимся просыханием почвы.
Прежде всего нужно будет продолжить обрезку ягодников, предварительно убедившись, что они не получили морозных повреждений. Это определяется по окраске срезов побегов этих растений. Если растения не подмерзли или слабо подмерзли, то их обрезку необходимо сделать обязательно до распускания почек. Обрезку сильно подмерзших растений следует проводить позднее, после появления побегов из подмерзшей или здоровой части растений. Можно в это время начать и обрезку неподмерзших плодовых и орехоплодных малозимостойких растений, вероятность подмерзания которых в нынешнюю малоснежную зиму должна быть очень велика. В случае обнаружения подмерзания по окраске срезов обрезку следует прекратить до образования у этих растений также новых побегов. К таким растениям относятся все стланцевые и пригнутые к земле и не укрытые на зиму снегом из-за его отсутствия или другими утепляющими материалами. Ну и, конечно, можно приступить к обрезке всех штамбовых плодовых растений, подавляющая часть местных сортов которых, по предварительной проверке, в прошедшую зиму совершенно не пострадала.
По моему мнению, самое наилучшее время обрезки всех плодовых и орехоплодных растений - прямо перед распусканием плодовых почек. При обрезке в это время плодовые и орехоплодные деревья и кусты начинают уже функционировать, у них начинается сокодвижение, и при обрезке из ран происходит выделение раневой кислоты, имеющей в своей основе ауксиновую природу, что способствует более быстрому заживлению ран. При обрезке в более ранние сроки раневая кислота из ран не выделяется, так как у растений отсутствует сокодвижение, и сделанные раны засыхают и на местах среза остаются засохшие пеньки. Для ускорения заживления ран от обрезки и исключения образования сухих пеньков, все обрезки следует делать на ближайшую почку или ближайшие побеги или ветку, а сделанные ранее раны позже затем еще раз обновлять для образования снова раневой кислоты. Время обрезки очень сильно подмерзших растений в зависимости от тяжести подмерзания может наступить по мере роста новых побегов и очень поздно - в мае, июне и даже в июле. И придется это время ждать.
Очень большое внимание при обрезке нужно обращать на обрезку молодых плодовых растений. Прежде всего, саженцы плодовых культур, высаженные прошлой осенью, из-за отсутствия снега оказались наиболее подверженными высыханию и подмерзанию по причинам, о которых я говорил многократно раньше. Моя проверка у себя в саду в конце марта пересаженных осенью сеянцев сливы выявила гибель верхушек побегов у некоторых из них и потемнение срезов этих побегов в верхней части. А как известно, хорошая приживаемость любых саженцев, высаженных осенью или весной, определяется запасом продуктов фотосинтеза, содержащихся в их корневой системе и надземной части, то любая обрезка надземной части уменьшает запасы продуктов фотосинтеза и, следовательно, ухудшает приживаемость саженцев. Поэтому, хотя и высаженные осенью саженцы могли в какой-то части подмерзнуть, но в значительной части их надземная часть должна была сохраниться живой с содержащимися в ней продуктами фотосинтеза. По указанной причине никакой обрезки этих саженцев, а также саженцев высаженных этой весной в данном сезоне делать нельзя. Начало обрезки и формирование кроны указанных саженцев должно производиться только весной следующего года. Очень осторожно, с учетом возможных морозных повреждений, следует подходить к обрезке нынешней весной и молодых плодовых растений, начиная с двух-, трехлетнего года их роста.
При наличии на садовом участке прикопанных с осени саженцев предназначенных для нынешней весенней посадки, их необходимо обязательно после схода снега частично «проветрить». Проветривание заключается в покачивании вершин с целью доступа воздуха к коре ствола в районе расположения корневой шейки и всей его нижней части. Особенно такое проветривание необходимо в годы сырой весны после дождей.
Следует продолжить подъем всех пригнутых или опущенных с подпор к земле садовых растений. К ним относятся: стланцевые яблони, груши, домашние сливы, вишнесливы, вишни, черешни, малина, ежевика, лещина, фундук, актинидия и др. Еще раз хочу напомнить, что чем раньше поднимают такие растения, тем в более поздней срок они начинают свое функционирование благодаря чему могут уйти от поздних весенних заморозков. Конечно, и при обрезке указанных растений надо проверять возможность присутствия у них морозных повреждений. Во избежании очень сильного и длительного истечения сока при обрезке растений актинидии, лимонника и маньчжурского ореха весной никакой обрезки этих растений не должно проводиться. Их обрезка, в случае необходимости, производится в другие периоды - в основном осенью после завершения роста.
При отсутствии набухания почек на ягодниках, вишне, сливе и других плодовых, ягодных и орехоплодных растениях можно будет провести их опрыскивание или обливание из лейки горячей водой в борьбе с грибными заболеваниями, яйцами и личинками вредителей, о чем я уже сообщал в прошлой статье о сезонных работах в саду. При набухании почек или даже начале распускания листьев можно провести борьбу с грибными заболеваниями, полив опавшую листву и почву под указанными растениями крепкими растворами минеральных удобрений - мочевины или хлористого калия, о чем также уже говорил в прошлом выпуске. Напоминаю об этом эффективном способе борьбы, чтобы садоводы не забывали о нем.
При просыхании почвы, особенно это касается высоких участков, можно подумать уже и о весенних посадках и пересадках и заняться копкой посадочных ям. Но как, показали многочисленные опыты, посадку плодовых деревьев у нас, например, лучше проводить безъямно, на поверхность почвы, а еще лучше на холмах или валах. Причем это лучше делать не только на местах высокого стояния грунтовых вод, а на всех садовых участках. О преимуществах такой посадки я уже сообщал читателям многократно. Подобный способ посадки намного более надежен у нас в северной зоне садоводства, чем ямный. Наиболее долговечные плодовые растения наблюдаются только при таком способе их выращивания.
Тем, кто думает проводить прививку черенком плодовых растений, надо быть все-таки достаточно осторожным. На всякий случай надо проверять на наличие подмерзания как черенков, так и подвоев. Ведь хорошо известно, что даже небольшие морозные повреждения черенков или подвоев могут свести успешность прививки к нулю. Вторая половина апреля до момента начала набухания почек или в самом его начале должна явиться наиболее благоприятным периодом прививки всех косточковых плодовых растений: сливы, вишнесливы, терносливы, терна, вишни черешни, абрикоса, миндаля, черемухи. Процент приживаемости прививок этих растений, сделанных в это время, как показала практика, оказывается наиболее высоким и приближается, за исключением вишни и черешни, к 100%. Естественно, в это время можно делать и прививку семечковых плодовых и растений других видов, но лучше все-таки начать ее делать, завершив прививку косточковых плодовых.
Начало второй половины апреля должно явиться и очень хорошим сроком для посадки одревесневших черенков смородины, тополя, ивы и ряда других растений, хорошо размножающихся одревесневшими черенками. Эффективность укоренения указанных черенков будет также очень сильно зависеть от отсутствия или наличия морозных повреждений. Поэтому, если эти черенки не были срезаны осенью и не хранились до весны в снеговой куче, а срезаны сейчас, нынешней весной, то они обязательно должны проверяться на наличие подмерзания. Посадка всех указанных черенков в это время в сырую почву («в грязь») очень благоприятно влияет на их укоренение. Можно в конце апреля, при достаточном просыхании почвы, начать работы по подготовке отводочных саженцев (смородины, крыжовника, жимолости, лещины, фундука, айвы японской и обыкновенной, кизила, актинидии, лимонника, яблони и груши культурных сортов, клоновых подвоев яблони и многих других растений), делая пригибание и пришпиливание к земле согнутых дугой ветвей или побегов, засыпая место пришпиливания почвой. Для стимуляции корнеобразования лучше делать перетяжку пригнутых веток или побегов в местах пришпиливания мягкой медной проволокой диаметром около 1 мм.
Пока еще не начали набухать почки на разных плодовых растениях и не вышли из своих гнезд и не расползлись по всем ветвям и побегам гусеницы боярышницы, надо провести съем гнезд боярышницы. Мое обследование таких гнезд на наличие в них живых или мертвых гусениц в конце марта показало на очень малое число гнезд с живыми гусеницами. Из снятых 21 гнезда живые гусеницы находились только в 2 гнездах. Мертвых гусениц не встретилось не в одном гнезде. Скорее всего так очень хорошо поработали зимой синицы, очищая гнезда от живых и мертвых гусениц.
Скорее всего, уже к концу третьей недели апреля все садоводы, я думаю, уже успеют собрать на своих садовых участках всю прошлогоднюю листву и весь мусор и постараются все это заложить в компост, а более крупное сжечь. Пора в это время уже задуматься и о внесении в почву удобрений, поскольку на четвертой неделе при подтверждении данных прогноза о сухости всего периода второй половины апреля уже потребуется проводить и хотя бы первичную обработку почвы. Более подробно о внесении удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения попробую рассказать в одном из последующих номеров «УС». А заготовку необходимых органических удобрений - торфа, перегноя, перепревшего навоза и минеральных удобрений нужно делать всегда - в течение всего года и сохранять их в нужном виде до периода внесения в почву при ее обработке, до начала мульчирования, а также до подкормок.
И последнее, опять о перелетных птицах. В связи с задержкой сроков снеготаяния и прихода настоящей весны прилет птиц нынче несколько запаздывает. Грачей я уже видел, а вот других птиц еще не удалось наблюдать. Но и в годы с нормальным ходом весны прилет большинства птиц бывает очень сильно растянут. Обычно первые птицы прилетают недели на две раньше массового прилета остальных, а последние - еще с запозданием на 3-4 недели. Поэтому еще не поздно изготовить и развесить домики и жилища для скворцов, трясогузок и других птиц.
Мое обозрение из окна электрички, в последние две поездки, состояния участков в коллективных садах показало, что искусственные гнездования для птиц присутствуют только на единичных участках. Причем последние развешаны еще в прошлые годы и давно не чистились. Неужели так сложно сделать хотя бы один домик и вовремя вывесить его или почистить старый домик? Ведь любая подобная забота о птицах окупается сторицей.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В АПРЕЛЕ

Домашние заботы об огороде
Много работы в апреле и дома. Сейчас можно провести подкормку рассады баклажанов, перцев, высокорослых помидоров минеральными удобрениями или биостимуляторами роста. При этом очень важно не перекормить ее азотными удобрениями.
В солнечную жаркую погоду надо заботиться о своевременном поливе растений, чтобы почва не пересохла, но без «перебора». Поэтому, если рассада выращивается в горшочках, надо следить, чтобы дренажные отверстия не засорялись. Это особенно важно при неожиданном похолодании с пасмурной погодой.
В жаркие солнечные дни рассаду надо немного затенять, а при длительной пасмурной погоде надо снова установить со стороны комнаты светоотражающие экраны, а при необходимости утром и вечером применять подсветку лампами дневного света.

Не забыть про цветы...
В весенней огородной суматохе нельзя забывать и о цветах. Как только начнет просыхать верхний слой почвы, с посадок многолетников осторожно сгребают прошлогодние листья, вокруг растений рассыпают азотные удобрения и неглубоко заделывают их в землю.
В зависимости от погоды в саду необходимо вовремя убрать укрытия с роз, лилий, тюльпанов, нарциссов, иначе, когда растения начнут расти, их ростки пробьются через укрытие, но будут слабыми, и это затем скажется на качестве цветов. Розы первые 8–10 дней лучше заслонять от солнца и ветра.
Во второй половине апреля на клубнях георгин удаляют все больные части, дезинфицируют 15–20 минут в слабо-розовом растворе марганцовки и высаживают в горшки или ящики так, чтобы шейка клубня не была засыпана почвой.
Растения держат в комнате на свету, ежедневно опрыскивая водой. Когда на них появятся ростки длиной 1–2 см, георгины вынимают и острым ножом делят на части с ростком или почкой. Затем все срезы тщательно присыпают толченым древесным углем. Деленки сажают в горшки с питательным грунтом и осторожно поливают.
В конце апреля (при нормальной весне) наступает относительно короткий идеальный период, когда можно делить и пересаживать большинство многолетних растений. Уловить этот момент не так просто. Почва к этому времени должна полностью оттаять и немного прогреться, а почки еще не тронуться в рост.
Высевают холодостойкие летники. При этом мелкие семена рассыпают по поверхности, не заделывая в почву, а крупные семена присыпают песком или торфяной крошкой.
Вторая половина апреля – лучшее время для посадки хвойников. При этом не следует забывать, что сосна и можжевельник светолюбивы; туя выносит солнце и полутень, а пихта и ель предпочитают тень.
Высаживать хвойники надо осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как на тонких корнях может присутствовать микориза, которая необходима для нормального развития растений. При этом надо стараться не подсушить корни.
Очень важно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После посадки необходим обильный полив, небольшое затенение и хороший уход. Будет еще лучше, если растения вы опрысните раствором Эпина.
Газон необходимо подкормить азотными удобрениями, удалить сухую траву и прошлогодние листья. Если образовалась плотная дернина, то ее надо проколоть вилами, чтобы был доступ воздуха к корням. Если образовались проплешины, то надо туда подсеять траву. Но можно поступить и иначе. Надо аккуратно вырезать и снять поврежденную дернину, на ее место уложить новый кусок, а в швы подсыпать перегной.
Все неровности необходимо заровнять небольшим слоем специальной смеси, приготовленной из торфа, перегноя и песка (для глинистой почвы в соотношении 1:2:4; для суглинистых почв – 1:4:2; а для песчаных почв – 1:4:1.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В АПРЕЛЕ

Апрель, пожалуй, самый интересный и богатый событиями месяц для садовода. Даже в названии месяца мы слышим звон капели, журчание ручья, звонкие песни пернатых. Талые воды смывают с грядок последний снег, напитывая влагой пригретую почву. На проталинах появляются весенние первоцветы.
С первых чисел апреля, а при ранней весне на неделю раньше, наступает пора брать в руки лопату. Необходимо срочно проверить, не затопляет ли талая вода декоративные растения, иначе они могут выпреть. Чтобы этого избежать, в снегу прокапывают канавки для стока скопившейся воды. Снег можно отбрасывать на приствольные круги деревьев, на свободные места, где нет дорожек.
Не дожидаясь полного таяния снега, необходимо снять утепляющие материалы и подкормить луковичные и многолетние культуры.
Для большинства цветочных растений в первую подкормку включают по 1 чайной ложке аммиачной селитры или по 0,5 чайной ложки мочевины на 1 кв.м цветника. А для нарциссов и гиацинтов на эту же площадь надо добавить по 1 чайной ложке суперфосфата и 0,5 чайной ложки сульфата калия.
Сразу после таяния снега многолетние цветники имеют плачевный вид. Однако в почве еще слишком много влаги, и по ней нельзя ходить, иначе можно так утоптать и уплотнить почву, что можно нанести сильный вред растениям. Поэтому прогулку по цветнику надо отложить до тех пор, пока подсохнет почва.
Однако и откладывать работу по уборке прошлогоднего мусора, сухих листьев, оставленных на зиму надземных частей многолетников до мая не стоит. Поэтому, как только позволит почва, надо произвести уборку в цветниках.
Из мелколуковичных первыми зацветают крокусы весенние. Разнообразная окраска цветков создает яркие пятна на голой и черной почве. Цветут они, к сожалению, всего 7–10 дней, но первое праздничное настроение они нам дадут.
Вслед за ними распускаются нежные цветки пролески, изящные галантусы, ветреница, хохлатка и т.д. Все они также цветут непродолжительное время, всего 10–12 дней.
В начале месяца извлекают из подвала клубни бегонии, очищают их от засохших корней, обрабатывают их розовым раствором марганцовки в течение 30 минут.
Крупные клубни с несколькими почками можно разрезать на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку, а места срезов присыпать толченым древесным углем.
Затем клубни и деленки высаживают на подращивание в горшки так, чтобы почки оставались на поверхности и выставляют на подоконник или в теплую теплицу. Почву надо поддерживать во влажном состоянии, а при поливах надо увлажнять и листики.
В фазе развития первого настоящего листа производят пикировку сеянцев мартовских посевов. Пикировать лучше в холодный парник, на веранду, защищенную стеклом или пленкой лоджию. Мелкие растения высаживают на расстоянии 2–3 см, более крупные – через 4–5 см.
При пикировке почти все сеянцы цветов, исключая гвоздику, можно немного заглубить, но не засыпать землей семядоли. Затем под растения подсыпают прокаленный песок слоем 0,5–1 см.
Рассаду всех цветочных культур лучше пикировать в отдельные емкости, особенно растения со стержневой (левкой) или слаборазвитой корневой системой (петуния).
Когда ростки многолетних растений станут хорошо видны, вокруг них рыхлят почву, если их не мульчировали осенью. А растения с поверхностным залеганием корневой системы или корневищ (ландыши, флоксы) рыхлят неглубоко и с особой осторожностью.
Ирисы освобождают от мульчи так, чтобы они освещались солнцем. При этом они лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, которые вызывают бактериальную гниль корневищ.
С клематисов снимают укрытие, подкармливают их аммиачной селитрой из расчета 0,5 чайной ложки на растение и глубоко рыхлят почву в радиусе 40–50 см от куста. А в конце апреля почву вокруг растений мульчируют, т.к. их корневая система не переносит ее перегрева.
В конце марта–начале апреля, если есть возможность, то с укрытия роз желательно снять оставшийся уплотнившийся снег, открыть торцы укрытия и встряхнуть лапник, чтобы воздух свободно поступал к растениям.
Необходимо осмотреть растения, провести косметическую обрезку и обработать для профилактики заболеваний содержащими медь препаратами.
Препятствующие дыханию растений укрытия (полиэтиленовая пленка, рубероид) лучше всего снять полностью, оставив лишь нетканый материал, который иногда необходимо открывать для проветривания.
Если вы осенью окучивали растения, то необходимо осторожно разрыхлить верхний слой почвы, обеспечив свободный доступ воздуха.
Укрытия нельзя снимать сразу, т.к. весенние морозы могут повредить молодые, тронувшиеся в рост побеги. Но если с уборкой укрытия опоздать, то розы могут подопреть. Основным признаком того, что с растений можно снять укрытия, служит оттаявшая на глубину 15–20 см почва.
Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой.
Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей. Вырезают до основания тонкие, слабые или слишком старые ветви, укорачивают сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви, что характерно для парковых и плетистых роз, то обрезка должна быть длинной, а если из любой части – то короткой.
У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри.
Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезают слабее, оставляя большее количество ветвей и почек (5–7), слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – сильнее.
Парковые розы почти не обрезают, удаляя лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, а оставленные побеги слегка укорачивают. У плетистых роз оставляют только сильные однолетние побеги. На двулетних – немного укорачивают боковые ветви. Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают на половину высоты, при этом аккуратно вырезают отмершие части куста.
В конце месяца при нормальной весне можно посеять прямо в грунт, на место, семена однолетников, которые не боятся заморозков: мак, эшшольцию, космею, васильки, иберис, незабудки.
Остальные цветы также можно сеять прямо в грунт, но их посевы следует прикрыть укрывным материалом, натянутым на небольшие дуги. В качестве подпорок можно использовать и пластиковые бутылки с водой, расставленные вдоль посадок, на которые и набрасывают лутрасил. Вода придает бутылкам устойчивость и, нагреваясь днем, ночью отдает тепло, выравнивая тем самым резкие колебания температуры между днем и ночью.
А теперь опять о мелколуковичных. Производят регулярные рыхления почвы в междурядиях цветущих крокусов, ранних сортов тюльпанов и нарциссов, так как плохая аэрация почвы отрицательно сказывается на развитии их корневой системы, что приводит к слабому развитию луковиц.
В период цветения луковичных производят их подкормку суперфосфатом и сернокислым калием по 1 чайной ложке на 1 кв.м. Выкапывают и уничтожают все растения с пестрыми цветками (если это не сортовой признак), что свидетельствует об их зараженности вирусным заболеванием.
В последней декаде апреля можно высадить проращенные луковицы гладиолусов (расстояние друг от друга 10–15 см, между рядами – 20–25 см). Детки гладиолусов нужно сажать до середины апреля по уплотненной сетке (3–5х15 см). Перед посадкой луковицы и детки надо выдержать в растворе марганцовки 20 минут. Луковицы при необходимости можно делить на 2–3 части в зависимости от числа ростков, обработав поврежденную поверхность зеленкой или угольным порошком. Сажают их в лунку глубиной до 10 см донцем вниз или на ребро и даже вверх дном. Выращивать их на одном месте можно не более двух лет (в крайности до трех лет).
И несколько слов о газонах. После оттаивания снега и прогревания почвы на глубине 5–10 см проверяют состояние газонов. В местах выпада растений от вымерзания или вымокания делают подсев трав. Для этого почву в местах выпадов перекапывают, разравнивают и высевают семена газонных трав. Посевы заделывают граблями, уплотняя сверху их тыльной стороной, и поливают водой из лейки с сетчатой насадкой.

Д.Д. Черняева
 

ЗДОРОВЬЕ

СЛИВА – САМЫЙ СЛАДКИЙ ДОКТОР

Плоды сливы очень хорошо знакомы всем садоводам. Они сильно отличаются друг от друга по окраске – от светло-желтой до черно-фиолетовой, по размеру – от 10 до 30 г и более, по вкусу и срокам созревания. Сильным колебаниям подвержен и химический состав плодов сливы.
Высокие вкусовые и диетические свойства сливы определяются удачным сочетанием в ней кислот и сахаров. Плоды сливы содержат до 10–12% сахаров (в основном – глюкозу и сахарозу), до 1% органических кислот (яблочная и лимонная кислоты), до 0,2–0,3% дубильных и красящих веществ и до 1% пектинов.
По сравнению с черной смородиной, земляникой и малиной, слива относительно бедна витаминами, особенно витамином С (10–15 мг%). Она имеет среднее количество Р-активных соединений (100–120 мг%), фолиевой кислоты – 0,1 мг%, каротина – до 0,2 мг%, витамина Е – до 0,5 мг%. Листья сливы также содержат до 25 мг% витамина С.
Но главной особенностью плодов сливы является их способность накапливать в большом количестве витамин В2, который необходим для укрепления нервной системы и регулирующий углеводный обмен при диабете. А этот витамин очень дефицитен в нашем питании. Его содержание у многих сортов сливы достигает 0,3–0,4 мг%.
Плоды сливы богаты минеральными солями калия – до 370 мг%. По содержанию марганца (до 0,49 мг%) они превосходят большинство плодов и ягод, а по содержанию железа (до 2,9 мг%) слива не уступает вишне.
Плоды сливы полезны всем, и особенно тем, кто страдает вялостью кишечника, а сок из кислых слив полезен людям с пониженной кислотностью желудочного сока. Но если у вас повышенная кислотность желудка, то кислые сливы кушать не следует. Сок сливы в качестве сильного противорвотного средства полезно пить беременным женщинам.
Свежая слива и чернослив считаются диетическим продуктом, они используются для улучшения аппетита и пищеварения. В лечебных целях сливы употребляются как средство, способное дезинфицировать кишечник и как надежное мягкое слабительное.
Поскольку калорийность чернослива в 4–5 раз превышает калорийность свежих слив, применять их в пищу людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом, не следует, а употребление сливового сока при этом также надо значительно ограничить.
Из-за высокого содержания калия в плодах сливы они полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почечной недостаточности и заболеваниях печени. Они помогают при атеросклерозе и холецистите, поскольку способствуют выведению из организма холестерина.

В.А. Лойко
 

В архив