№ 1

Читайте в № 15 от 10 апреля

САД

И снова о монастырских садах

Развитие садоводства на территории России и продвижение его в более северные ее районы началось с принятия христианства и организации первых монастырей. За многовековой период активной деятельности монастырей ими был накоплен громадный опыт по выращиванию всех сельскохозяйственных растений, включая и плодовые и ягодные культуры. Нас особенно должен интересовать опыт монастырских садов, расположенных или располагавшихся в свое время в северной зоне садоводства. Это существующий сейчас сад Валаамского монастыря, расположенного на островах Валаамского архипелага в северной части Ладожского озера, ранее существовавший сад Соловецского монастыря, расположенного на Соловецких островах в Белом море, и ряд других подобных садов. Но представляют интерес и многие монастырские сады, расположенные и в средней зоне садоводства, такие, например, как сады Псковско-Печерского монастыря, Авраамиевского монастыря, монастыря Оптина пустынь и другие.
В настоящее время наибольшая информация имеется по саду Валаамского монастыря. В советское время сад Валаамского монастыря в 1954 году посетил профессор Ленинградского сельскохозяйственного института, известный ученый-плодовод Н.Г. Жучков. В то время в стенах монастыря находилась колония. Он нашел сад, возраст деревьев которого достигал 80 лет, в хорошем состоянии. Среди сортов яблони он обнаружил: Коричное полосатое, Антоновку, Анис, Аркад, Мирон сахарный, Белый налив и др. Деревья сорта Коричное полосатое имели урожай плодов около 500 кг на дерево и такое состояние, что они могут жить еще не менее 20 лет. Диаметр кроны этого сорта равнялся 14 м. В 1960–1962 годах во время служебных командировок на Север я многократно останавливался в Ленинграде и имел несколько длительных бесед с Н.Г. Жучковым на разные темы, включая и состояние сада Валаамского монастыря. У него даже было желание написать книгу о монастырских плодовых садах.
Прошло с тех пор почти 60 лет. И вот 27 лет назад в 1985 году через 31 год после посещения сада Валаамского монастыря Н.Г. Жучковым его снова посетила уже экспедиция ученых Мичуринской сельскохозяйственной академии и обнаружила в нем до сих пор живые старые яблони многих старинных русских сортов и форм, некоторые из которых до недавнего времени считались утраченными. «Отыскать вдруг сад из 130-летних яблонь – сам факт этот в наши дни кажется невероятным, – говорит профессор В.Д. Потапов, заведующий кафедрой плодоводства в МСХА. – Он свидетельствует о настоящем подвиге монахов и их добровольных помощников». Так что сильно занизил свой прогноз успешного роста деревьев яблони этого сада еще в течение 20 лет Н.Г. Жучков, после его посещения в 1954 году.
Этот уникальный сад был заложен в 1810 году, а в 1870 году настоятель монастыря игумен Дамаскин собственноручно доставил в Петербург в редакцию «Вестника Императорского Российского общества садоводов» статью «Садоводство и огородничество на острове Валааме». В этой статье было упомянуто о том, что еще в 1824 году монах Паисий размножил островные яблони – привил более двух десятков сортов. Наибольшей продуктивностью на острове тогда отличались Анисовка, Мирон сахарный, Полосатое сладкое, Ренет Валаамский и Сквозной налив. В 1896 году в Валаамском саду произрастало уже более 400 яблонь. В урожайные годы собирали по 10–12 ведер яблок с дерева. Самые крупные плоды – до 400 г – давали Апорт, Белый налив, до 200 г – Антоновка, Апорт розовый, Зеленка сладкая, Ренет вааламский. Причем последний сохранялся до мая, Анисовка и Скрижапель – до июня, Апорт репчатый и арабский – до июля. А местную Антоновку, Анис, Мирон сахарный, Сквозной налив, Плодовитку сладкую и Титовку посылали не только на разные российские ярмарки, но и на всемирные выставки.
По данным департамента земледелия России, в трех садах на Валааме насчитывалось 530 плодовых деревьев. Они давали до 24 т яблок. Во время последней экспедиции на центральной монастырской усадьбе было идентифицировано 26 сортов яблонь. Среди них немало считавшихся совсем утраченными. Некоторые из них гораздо лучше тех, что сохранились в других местах, на материке, и отличаются непривычно удлиненной формой плодов – с глубокой воронкой и перетяжкой у чашечки. Причем Антоновка и Папировка – не светло-зеленые, как обычно, а с ярким румянцем, сильным запахом и прекрасным вкусом. Теперь все Валаамские сады приведены в порядок, хотя и раньше за ними соблюдался относительно хороший уход, а в Мичуринске заложен маточный сад из их сортов. О других монастырских плодовых садах в северной зоне садоводства из-за их скорой гибели после установления советской власти имеются лишь отрывочные данные, и поэтому я на их описании не останавливаюсь.
В чем же заключается столь удивительная и продуктивная долговечность монастырских садов даже на северной границе садоводства? На эту тему со мной несколько раз щедро делился своими мыслями Н.Г. Жучков. Это, прежде всего, правильный выбор места под сад. Наилучшими условиями в северной зоне садоводства обладают верхние части юго-восточных, южных и юго-западных склонов, имеющих хороший сток воздуха, защищенных от северных ветров лесными опушками или другими сооружениями, с расположенными вблизи большими водными источниками (реками, озерами, морями). Создание благоприятных условий микроклимата в саду, создание сада как оазиса, является главным условием успешности культуры плодовых деревьев в северной зоне садоводства. Для лучшей сохранности деревьев их посадка должна производиться на искусственные возвышения (холмы, валы, клумбы, высокие гряды) и загущенно, с последующим прореживанием в более взрослом состоянии. Ни один из элементов создания благоприятных условий микроклимата в саду не должен недооцениваться. Чем более суровы климатические условия, тем гуще необходимо размещать садозащитные насаждения, увеличивать в них количество рядов, делать заграждения от ветров из каменных стен и т.д.
Весьма ярким примером сада как оазиса со своим благоприятным микроклиматом является сад на Валааме. Он расположен на южном склоне, защищен от северных ветров каменной стеной. Близость воды и наличие туманов от незамерзшей воды, а также аккумулирование тепла мощной гранитной основой острова значительно удлиняют вегетационный и безморозный периоды и создают условия для полного вызревания побегов и являются основной причиной, способствующей сохранению сада от зимних повреждений. Так же на южном склоне, защищенным с севера высокой каменной стеной и лесной опушкой, располагался сад Соловецского монастыря. А большие массы долго незамерзавшей воды способствовали при этом значительному удлинению вегетативного и безморозного периодов. Такие же благоприятные места расположения садов были и у других монастырей, расположенных в северной зоне садоводства.
Очень важным в создании долговечных и продуктивных садов является способ их закладки. А называется этот способ закладка по-монастырски. В северной зоне садоводства монастырские сады закладывались посевом семян на постоянное место с последующей прививкой дичков культурными сортами. Прививка часто проводилась не в корневую шейку или несколько выше ее, а на высоту 1,2–1,5 м, с использованием стволика дичка в качестве штамбообразователя. В качестве дичков выбирались очень высокозимостойкие местные формы, хорошо совместимые со всеми культурными сортами. Так, в 1866 году монах Валаамского монастыря Никанор использовал для прививок местные дички, отобранные по признакам особо высокой зимостойкости. Привитые им деревья сохранились до сих пор.
Такие сады, и не только на Валааме, удивляли своим долголетием (яблони росли и плодоносили до 100 лет и более, груши – до 150 лет и более), отличались здоровьем, высокой зимостойкостью, могучими размерами и большим урожаем плодовых деревьев. И это неудивительно, так как корни ни разу не подрезались, и они выросли глубокостержневыми, каковыми им предназначено быть самой природой. Современная же технология в питомнике направлена на то, чтобы корни были более мочковатыми для лучшей приживаемости и в питомнике, и в саду.
Такие двухкратные (а если пикировать сеянцы в школке, то и трехкратные) пересадки крайне травмируют корневую систему, так как при каждой пересадке 80–90% корней теряется, что сильно ослабляет саженец и коренным образом нарушает архитектонику корневой системы, делая ее мочковатой вместо стержневой, каковой ей положено быть «от Бога» (по выражению В.И. Сусова, «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА», Москва, МСХА, 2001 год).
А положенная «от Бога» стержневая форма корневой системы играет исключительно важную роль в жизнедеятельности любых плодовых деревьев. Во-первых, деревья с такой корневой системой пронизывают намного больший объем почвы. Их корневая система достигает значительных глубин и часто образует несколько ярусов. Такая корневая система значительно лучше обеспечивает снабжение дерева макро- и микроудобрениями и другими необходимыми веществами и водой, чем мочковатая. Деревья с такой корневой системой хорошо переносят засуху без всяких поливов. Во-вторых, деревья со стержневой корневой системой имеют очень хорошую якорность и надежно сохраняются на своих местах в течение многих десятилетий при воздействии любых ветров. И в третьих, стержневая корневая система способна запасать больше продуктов фотосинтеза (углеводов) в сравнении с мочковатой системой. Углеводы (крахмал) и синтезированные жиры накапливаются и хранятся в так называемых паренхимных клетках, расположенных в живых слоях древесины, в сердцевидных лучах, пронизывающих древесину и кору и в коре.
Такое хорошее снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода и запасение в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста. Правда, в условиях сада на Валааме в связи с высоким нахождением гранитной основы и связанной с этим не очень большой толщиной почвенного слоя, стержневой корень плодового дерева нередко упирается в сплошную гранитную плиту и при этом образует здесь второй мощный ярус корневой системы. Но и в этом случае такой корень имеет преимущества перед корнем с поверхностной системой, так как пронизывает значительно больший объем почвы.
О важности стержневой структуры корневой системы неоднократно говорил известный плодовод Б.Н. Анзин. Вот как о работе Б.Н. Анзина по этому вопросу пишет В.И. Сусов: «Он поставил опыт: посадил на своей даче в поселке Мичуринец по 5 однолетних саженцев Антоновки обыкновенной со стержневыми корнями и по 5 однолетних саженцев с мелкими мочковатыми корнями. Подвои везде были сеянцы Антоновки обыкновенной. Первые 10 лет роста в саду деревья со стержневыми корнями отставали по урожайности, но в последующие годы они стали с каждым годом все более обгонять деревья с мочковатыми корнями. Кроме того, они выделялись значительно большей сильнорослостью и зимостойкостью. Все 5 деревьев со стержневыми корнями дожили и отлично плодоносили до 30 лет, а из деревьев с мочковатыми корнями только два дожили до 30 лет, остальные три вымерзли раньше. К сожалению, после 30 лет опыт был завершен из-за смерти Б.Н. Анзина». О важности стержневой структуры корневой системы говорил и Н.Г. Жучков, советуя высевать семена дичков яблони сразу в сад, минуя питомник, с последующей их прививкой.
Вот как советует это делать В.И. Сусов: «Рано весной на хорошо подготовленное с осени посадочное место высевают 4–5 крупных простратифицированных семян. Взошедшие сеянцы огораживают колышками, чтобы их не затоптать, и хорошо ухаживают (прополка, полив, рыхление и др.). Слабые сеянцы продергивают, и к осени оставляют два наиболее сильных. Корни сеянцев не подрезают. К осени следующего года оставляют один самый сильный сеянец. Через 3–4 года роста сеянец перепрививают или в проводник, или в крону, то есть ведут в культуре на штамбе или скелетообразователе, нужным сортом на высоте 1,2–1,5 м от земли. Практически также предлагал делать и Н.Г. Жучков.
Очень большое значение в сохранении долговечного и продуктивного сада имеет и правильный уход за деревьями. Для хорошего плодоношения садов требовалось хорошее, ежегодное опыление цветков плодовых деревьев. Наряду с культурными пчелами с этой целью широко использовались шмели и дикие пчелы. В садах имелись специальные участки с целинной, необрабатываемой почвой, где гнездились эти насекомые. При описании монастырских садов я нигде не встретил, чтобы почва в их междурядьях ежегодно перекапывалась и оставлялась в виде черного пара. Всегда почва была занята какими-либо растениями: либо культурными, либо сорняками. Мне и сейчас кажется странным, когда о культуре участка судят по отсутствию на нем сорняков, по его чистоте, а не по состоянию роста и здоровью основных культурных растений.
Никогда в таких садах не собиралась и не уничтожалась после листопада листва. Практически не велось никакой борьбы с вредителями и болезнями, а здоровые деревья не поражались ими.
Удобряли монастырские сады исключительно только органическими удобрениями. Очень широко использовался навоз, лесная подстилка из-под лиственного леса, прудовой и озерный ил, торф, речные и морские водоросли, ряска, различные перепревшие растительные остатки, кровяная и костная мука и многое другое. Большинство из указанных органических удобрений применялось после их перегнивания в виде перегноя, или, как тогда говорили и писали, в виде назема. Применялся и свежий навоз, который вносился под перекопку в приствольный круг осенью или весной. Широко использовались корневые подкормки навозной жижей или настоем коровяка и конского навоза, причем часто свежий навоз вносился в ямы, сделанные в приствольном круге, и тщательно промывался водой. Часто применялось и притенение (мульчирование) почвы приствольного круга растительными остатками. Трава от культурного задернения или от задернения сорняками междурядий скашивалась несколько раз за лето и оставлялась на месте для перегнивания.
Вот такая, в общем виде, специфика была использована в свое время в выращивании монастырских садов. Конечно, монахи знали и много других специальных приемов: ускорение и снижение роста деревьев, ускорение начала плодоношения, особые формировки кроны деревьев, лечение подмерзших деревьев, ран и дупел, длительное хранение плодов и другое. Прочитайте внимательно написанное, – может быть, какие-то элементы «монастырщины» можно будет использовать и в Ваших садах. В принципе, они во многом перекликаются с ныне действующими приемами агротехники. Поймите, что ныне широко пропагандируемая интенсификация садоводства: суперкарлики, карлики, колонны и другое – не для нашего климата. У нас такие насаждения, как говорят, «калифы на час». Но ведь продуктивная трудовая деятельность человека составляет 40–50 и большее число лет, а дальше следует трудовая деятельность детей и внуков. Что же мы оставляем себе, детям и внукам, если, следуя рекламе интенсификаторов, будем закладывать и перезакладывать сад чуть ли не ежегодно? Задумайтесь над этим.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЛУК МНОГОЯРУСНЫЙ

Начинающие садоводы часто с изумлением смотрят на это чудо. Растение действительно странное – на высокой стрелке в несколько ярусов сидят воздушные луковички. И чем выше ярус, тем они мельче.
Этот многоярусный лук имеет в народе много имен – рогатый, канадский, живородящий, египетский, катависса и т.д.). Это – многолетнее растение, близкий «родственник» лука-батуна, от которого он отличается строением цветочной стрелки. Он размножается только вегетативным способом, в основном луковичками, иногда – делением кустов, а не семенами, как это делает лук–батун.
По содержанию биологически активных веществ многоярусный лук превосходит другие виды лука, по вкусовым качествам не уступает репчатому луку, но, к сожалению, пока у наших садоводов широкого распространения он не получил.
В первый год жизни многоярусный лук очень похож на репчатый лук. Листья у него крупные, длиной до 50 см и диаметром до 2 см с сильным восковым налетом. Летом в пищу употребляют в основном молодые сочные листья, более острые по вкусу, чем у репчатого лука, а также прикорневые луковицы и крупные бульбочки.
Листья многоярусного лука полые, дудчатые, как у батуна, долго не грубеют. Отличные вкусовые качества они сохраняют до появления первого яруса бульбочек. В дальнейшем они грубеют и становятся остро-горькими.
Листья исключительно богаты питательными веществами. По сравнению с репчатым луком в нем содержится повышенное количество витамина С – в листьях – до 80-90 мг%, в луковицах – до 40-50 мг%, что в 1,5 раза больше, чем у репчатого лука. Каротина он также содержит намного больше репчатого лука – от 2,5 до 5,5 мг%. В значительных количествах содержатся в листьях витамины В1, В2, РР. А содержание фитонцидов у многоярусного лука значительно выше, чем у других многолетних луков.
А зеленый лук из воздушных луковиц значительно дольше сохраняет тургор и хорошие вкусовые качества по сравнению с листьями репчатого лука.
Другое ценнейшее качество многоярусного лука – он не накапливает в своей зелени нитраты. А по питательности он значительно превосходит широко распространенный лук-батун.
Многоярусный лук исключительно полезен для организма. Он усиливает секреторную деятельность желудка и кишечника, обладает ярко выраженным бактерицидным и противоглистным действием. В народной медицине многоярусный лук широко применяют в свежем, вареном и маринованном виде при цинге и атеросклерозе.
Начиная со второго года формируются цветочные побеги высотой до полутора метров, на которых вместо соцветий образуется несколько ярусов стрелок с воздушными луковичками-бульбочками массой до 6–7 г, которые покрыты прочными чешуями. Внутренние чешуи воздушных луковиц – плотные, очень острого вкуса. Самые крупные бульбочки растут на первом ярусе, и их листья достигают длины 10–15 см. Особенно быстро растут ярусы в сухую жаркую погоду.
Вот за эти-то стрелки лук получил одно из своих названий – рогатый, а за способность сразу без семян формировать бульбочки – второе название – лук живородящий. Иногда между луковичками образуются и бутоны, но семян у многоярусного лука не бывает. А если они и завяжутся, то их всхожесть практически равна нулю.
Кроме воздушных луковиц, у многоярусного лука образуются и прикорневые луковицы, которые можно использовать для выгонки лука зимой на подоконнике. Но эти подземные луковицы плохо хранятся, поэтому их впрок не заготавливают.
Многоярусный лук обладает высокой морозостойкостью. Даже при небольшом снежном покрове он переносит морозы до минус 50°С, а если и подмерзнет, то после постепенного оттаивания отрастает вновь. А молодые листья выдерживают заморозки до 7 градусов. В общем, нашими холодами его не испугаешь.
Опасны для него лишь резкие смены температуры, т.е. он может погибнуть при ранневесенних продолжительных оттепелях и последующих сильных возвратных заморозках. А его бульбочки сохраняют всхожесть даже при зимовке на поверхности почвы.
Как и лук-батун, многоярусный лук можно с успехом выращивать в однолетней и многолетней культуре. На одном месте он может произрастать 5–7 лет. Ежегодное увеличение числа луковиц в гнезде приводит к уменьшению площади питания каждого растения. Это необходимо иметь в виду при подборе и подготовке участка.
Многоярусный лук трогается в рост очень рано весной – на неделю раньше батуна. Поэтому для получения ранней зелени необходимо для него отводить хорошо прогреваемые участки, рано освобождающиеся от снега.
Он более требователен к почве, чем другие многолетние луки. Любит плодородные рыхлые почвы легкого механического состава, хорошо прогреваемые солнцем. На кислых, тяжелых глинистых почвах растет плохо. Почва должна быть достаточно влажной, но нельзя, чтобы вода на участке застаивалась. На участке с луком не должно быть многолетних корневищных сорняков.
Он отзывчив на внесение органических удобрений, его предшественниками могут быть любые овощные культуры, под которые вносили органические удобрения: капуста, огурцы, кабачки, картофель, свекла. Лучшие предшественники для многоярусного лука – бобовые культуры.
При осенней подготовке почвы под многоярусный лук на 1 кв.м необходимо внести до 2 ведер перепревшего компоста, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку калийных удобрений. Кроме того, дополнительно надо внести на тяжелых почвах по 0,5–1 ведру крупнозернистого речного песка и необходимое количество извести. Весной при бороновании дополнительно вносят по 1 чайной ложке аммиачной селитры.
Воздушные луковички высаживают обычно в середине августа или в начале осени, поскольку бульбочки плохо сохраняются до весны. При этих сроках посадки луковички хорошо укореняются до зимы и дают начало молодым растениям, которые не вымерзают даже в суровые зимы.
Весной многоярусный лук чаще размножают делением куста. Если же вы хотите весной размножить его семенными луковичками, то их надо сложить в мешочек или ящичек и присыпать снегом, а ранней весной оттаять, просушить и высадить, иначе они не доживут до весны и высохнут.
Перед посадкой бульбочки сортируют по размерам. Сажают многоярусный лук на грядке с расстоянием между рядами 20–25 см. А в ряду расстояние между воздушными луковичками 10–12 см при однолетнем выращивании, а при многолетней культуре его увеличивают до 15–18 см. При посадке частями куста старых растений расстояние между ними в рядах оставляют 24–25 см.
Размножить многоярусный лук можно и луковицами. Дело в том, что кроме воздушных бульбочек многоярусный лук образует в почве на второй год после посадки мелкие красно-фиолетовые луковки.
Не следует забывать, что через 3–4 года многоярусный лук сильно разрастается и растения начинают теснить друг друга. При этом листья становятся мельче, урожай снижается.
Высаживать многоярусный лук лучше сразу после дождя, чтобы он быстрее укоренился. В отличие от репчатого лука бульбочки сразу после посадки трогаются в рост. При этом самое главное – их укоренение до наступления сильных морозов.
Уход за многоярусным луком заключается в подкормках, поливах и прореживании. Как только на грядке сойдет снег, растения надо подкормить мочевиной (1 чайная ложка на 1 кв. метр), разбросав ее по поверхности земли, полить теплой водой и обязательно опрыскать «Эпином Экстра» (1 ампула на 5 литров воды) для повышения устойчивости в стрессовых ситуациях.
А через 12–15 дней после этого растения необходимо опрыснуть раствором «Феровита» (1 ампула на 1,5 литра воды) для усиления фотосинтеза растений.
Прореживание в рядах проводят, когда растения достигнут высоты 25 см и начнут ветвиться, оставляя между растениями расстояние до 20 см.
В течение лета проводят 3 срезки зелени. Сразу после нее растения подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на ведро воды) и опрыснуть раствором «Эпин Экстра» с «Цитовитом» (по 1 ампуле на 5 литров воды).
За сезон многоярусный лук поливают 3–4 раза по 10–15 литров воды на 1 кв. метр. Двух- и трехлетние посадки многоярусного лука после схода снега подкармливают нитрофоской по 1 ст. ложке на 1 кв. метр. При хорошем уходе он растет очень быстро и готов к новой срезке через 2–3 недели.
Стрелки многоярусного лука очень неустойчивы, под тяжестью бульбочек они часто полегают и ломаются. Поэтому он нуждается в подвязывании ярусов к шпалере.
Через 3 года происходит загущение посадки. Если участок решено оставить на более длительный срок, то весной или осенью посадки надо проредить. При этом в гнезде оставляют 2–3 прикорневых луковицы. А выбранные луковицы можно использовать как посадочный материал, для выгонки зелени дома или на продовольственные цели.
И еще одна особая ценность многоярусного лука – возможность его использования для выгонки зелени в квартире, начиная с октября, поскольку он в отличие от репчатого лука вообще не имеет периода покоя.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Листья желтые, скажите, что вам снится

Может быть, где-нибудь в Сахаре или Каракумах желтый цвет ассоциируется с неимоверным пеклом и дьявольской жарой, но для нас, северян, все желтое вызывает ощущение тепла и комфорта. Солнце в наших широтах – не всесжигающий огонь, а ласкающие лучи, согревающее животворящее тепло. Поэтому и желтый цвет в саду для россиянина так же приятен, как и дефицитный солнечный свет.

Пастели и акварели природы
Казалось бы, природа поставляет нам немало желтых красок и оттенков. Желтыми цветками обладают многие заметные у нас растения: одуванчик, лютики, сурепка, пижма, золотарник, ястребинки. Но заметьте, это все растения самого нижнего, травяного яруса. Возьми чуть повыше, и ничего желтого нет совсем. Именно поэтому присутствие золотых красок в среднем ярусе сада необычайно украшает и оживляет садовый пейзаж. Спросите, где же их взять? – Где, где – а у осени! Ее ведь недаром называют золотой.
Конечно, это шутка, но со скрытым смыслом. В цветах осенней побежалости присутствуют разные оттенки: пурпурный, красный, фиолетовый, бурый, – но больше всего желтого и оранжевого. Есть прямая параллель в том, что именно перечисленные колеры присутствуют в листьях декоративных кустарников, деревьев и даже травянистых многолетников, которые принято называть пестролистными. И в том и в другом случае мы имеем дело с нарушением нормального синтеза хлорофилла, который, как известно, отвечает за зеленую окраску листьев. Но, в отличие от красок осени, окраска золотисто окрашенных сортов носит гораздо более стойкий характер, а порой стабильно сохраняется весь сезон.
Золотистые формы имеются у многих деревьев, кустарников и травянистых растений. При этом доля желтизны и ее яркость варьирует в широких пределах. Это может быть только желтая кайма или пятна, в этом случае растения принято называть пестролистными или желто-пестрыми. Но изредка желтый цвет охватывает всю листовую пластинку. Именно о таких кустарниках с чисто-желтыми листьями более подробно.

Золото – оптом и в розницу
Следует сказать, что желтый цвет листьев у разных кустарников и в разные периоды их развития нередко претерпевает значительные изменения. Но общим правилом для всех пестролистных форм является то, что в тени яркость их окраски блекнет или пропадает совсем. Заметно меняется она и по годам: в дождливые годы бледнеет, а в жаркие засушливые, наоборот, становится ярче.
Барбарис Тунберга. Несмотря на более или менее скромные размеры, он претендует на звание самого видного представителя золотистых в российском саду. У него больше, чем у других видов, золотистолистнных сортов, окрашены они ярко, а кроны кустов имеют привлекательные силуэты. Листья отличаются чистотой и насыщенностью оттенков вплоть до листопада, растения стойки к грибным болезням. Раскидистые сорта барбариса Тунберга выглядят привлекательней, если формировкой их кронам придается более компактная форма.
Ауреа имеет самое «древнее» происхождение, но не торопится уступать место «новым золотистым», по-прежнему удерживая лидерство по продажам. Морозостоек, хотя в самые суровые зимы подмерзает. Высота куста около 70 см, крона компактная, округлая. Листья длиной до 3 см, имеют широколопатчатую или почти яйцевидную форму. Формировкой кусту можно придавать более компактную форму, что ему очень к лицу. Цвет листьев от лимонно-желтого до оранжево-золотистого, в жаркую погоду на припеке может выгорать. В тени заметно зеленеет, а осенью в окраске появляется приятный багряный оттенок. Наиболее привлекательно окрашивается в легкой перемежающейся полутени.
Бонанца голд – карликовый сорт, высота не более 30 см, крона плотная, шаровидная, к морозам более или менее устойчив. Листочки широколопатчатые, длиной около 2 см, имеют довольно стойкий желтоватый цвет, в ненастные годы принимает желто-зеленый колер.
Мария – колонновидный сорт, высотой до 80 см при ширине около 40 см, побеги вертикальные, маловетвистые. Листья ярко-желтые, осенью пурпурно-красные по краю. Хорош в качестве окаймления дорожек и в изгородях.
Бересклет Форчуна. Вечнозеленый распростертый кустарничек высотой до 30 см, Имеет несколько вариегатных сортов, в окраске которых присутствуют золотистые пятна. Полностью желтым является только новый сорт Шеридан голд, высотой до 25 см, разрастающийся в стороны до 50 см. Листья у него яйцевидной формы, около 2 см длиной, зеленовато-желтые, с более светлым жилкованием. Желтая окраска в листьях доминирует только до середины лета, в дальнейшем они становятся желто-зелеными. Образует плотные фоновые ковры декоративные весь сезон.
Бирючина. Сорт Ауреа в наших условиях имеет высоту не более 70 см, при ширине около 50 см. Листья длиной до 5 см, узкояйцевидные, цельнокрайние, светло-желтые, с проступающей зеленью, кожисто-матовые. Устойчиво зимует под снегом. Хорошо стрижется и формируется. Очень привлекательны геометрические бордюры высотой 25–30 см, которые можно разнообразно применять в садовом оформлении. Интересно выглядят отдельные кустики, кроне которых придана компактная округлая форма.
Бузина черная. Сорт Ауреа в наших условиях имеет шаровидную крону диаметром и высотой около 1,5 м. Цветет белесоватыми цветками, собранными в зонтиковидные соцветия диаметром около 15 см. Зимостойкостью уступает другим формам бузины, часто подмерзает, но быстро восстанавливается. Листья на солнце окрашиваются в ярко-золотистый цвет и выглядят как будто обсыпанными золотой пудрой, в тени становятся желто-зелеными. Очень интересна в подлеске древесно-кустарниковых групп, хороша на заднем плане миксбордеров. Солнце- и влаголюбива.
Бузина кистистая Плюмоза Ауреа – растет раскидистым кустом высотой до 2,5 м. Листья ярко-желтые, дополнительно рассечены по краю на заостренную бахрому. Полностью морозостойка. Как и бузина черная, предпочитает влажные, богатые почвы. Хороша на фоне крупных хвойных.
Дерен белый. Чисто-желтый сорт у этого кустарника появился сравнительно недавно и пока редок, хотя желто-пестрая форма Шпета была известна еще столетие назад. Сорт Ауреа высотой не превышает 1,5–2 м. Куст состоит из нескольких прямых, густо ветвящихся побегов. Листья простые, с матовой фактурой, эллиптические, остроконечные, с выделяющимися жилками. На солнце окрашены в привлекательный зеленовато-желтый цвет, в тени бледнеют до светло-зеленого. Влаголюбив, полностью зимостоек, хорошо растет в городе...

А.Д. Смирнов

ЗДОРОВЬЕ

Кукольник – это не отрава, это на пьяницу управа

В последнее время я стал осваивать Интернет – создал электронную почту и сайт, почитал несколько форумов по народной медицине, посмотрел статьи и отзывы... Так вот, там встречаются обвинения со стороны врачей по поводу применения кукольника. Это статьи типа «одна женщина решила избавить мужа от алкогольной зависимости с помощью ядовитой травы кукольник. Влила мужу столовую ложку отвара корней, в результат пришлось вызывать «скорую», откачивать его и лечить в палате интенсивной терапии». Ну, во-первых, если кукольник применять правильно, то есть прибавляя по капле в день, не превышая предельно допустимую дозу и все время отслеживая состояние пьяницы, то такой ситуации просто не возникнет. А если лечить лошадиной дозой – то на тот свет можно отправить ЛЮБОЙ травой, даже лекарством аспирин, если разом съесть его десять пачек. Но речь не об этом. Врачи утверждают, что кукольник опасен. Но почему не учитывается другая сторона вопроса? Согласно данным официальной статистики, ежегодно от отравления паленым алкоголем умирает около 400 тысяч россиян. Согласно данным официальной статистики, ежегодно пьяные водители насмерть сбивают около двух тысяч человек. Согласно данным официальной статистики, ежегодно от рук пьяных мужей погибает около десяти тысяч женщин. Итак, я упомянул о другой стороне вопроса. А эта «другая сторона» такова. Когда говорят об опасности применения кукольника, то почему при этом говорят только о плохом, а о хорошем при этом умалчивают? Почему говорят о том, что вроде бы кто-то где-то из-за кукольника попал в больницу, но не говорят о том, что сотни тысяч мужчин с помощью кукольника были спасены от смертельных последствий пьянства? Если Вы не применяете кукольник или другие подобные средства, то есть ли у Вас гарантия, что этот пьяница не пополнит ряды тех сотен тысяч, что ежегодно умирают от паленой водки? Ладно, если на тот свет отправится он один (как бы это жестко ни звучало). Но ведь он в пьяном виде может отправить туда и других. Что скажет Ваша совесть, когда этот пьяница в пьяном виде врежется на машине в людей, стоящих на остановке (а ведь Вы могли это предотвратить)? И когда он в пьяном виде поднимет на Вас руку с ножом, то знайте, что Вы и это предотвратить могли, но не стали. Когда он будет умирать от цирроза печени или заканчивать свою жизнь бомжом, то такое будущее было выбрано ему Вами в тот момент, когда Вы приняли решение не лечить его. Так что НЕ применять кукольник – это гораздо опаснее, чем его применять.
Я не уговариваю. Применять или не применять кукольник – это дело Ваше и только Ваше. Я всего лишь прошу учитывать и другую сторону вопроса – спасая пьяницу кукольником, Вы спасаете его от отравления некачественным алкоголем, Вы спасаете жизни нескольких человек, которых он мог бы сбить на автомобиле, да и свою жизнь Вы спасаете тоже. Подумайте над этим.

Головков А.В., травник. 352909, Армавир,
а/я 900. e-mail: pobedanadvodkoi@mail.ru

В архив