Читайте в № 15 от 15 апреля
САД
Почвоутомление в саду
Окончание. Начало в № 14
При возобновлении садов необходимо принимать во внимание не только
предшествующую культуру, но и ее подвой. Например, если у деревьев в
старом насаждении груши была айва, то для закладки молодых насаждений
желательно подготовить саженцы на сеянцах груши, у яблони целесообразно
использовать в качестве подвоя сильнорослый семенной подвой вместо
карликового и так далее. При чередовании сливы, вишнесливы, алычи,
абрикоса не следует садить после сливы на подвое песчаной вишни
вишнесливы и абрикосы на том же подвое. Учитывая необходимость
чередования плодовых культур в саду, следует обратить обязательно
внимание и на чередование этих культур и в питомниках при выращивании
посадочного материала. При этом предшественниками для яблони могли бы
быть не только косточковые, но и орех, лещина, калина, смородина,
крыжовник, малина, земляника. Целесообразно вводить в севообороты в
питомниках и липу, которая является почвоулучшающей породой и хорошим
предшественником для всех плодовых и ягодных культур.
На практике провести садооборот на садовом участке даже при его
серьезной реконструкции очень сложно, а на малых участках – практически
невозможно. Отсюда возникает проблема хотя бы частичного и неполного
устранения аллелопатического почвенного утомления. Что же нужно делать
для этого? Прежде всего, после корчевки необходимо обеспечить тщательную
подготовку почвы к очередной закладке сада. Старые деревья следует
удалить осенью, после чего провести перекопку или вспашку плантажным
плугом на глубину 40–80 см (в зависимости от толщины почвенного слоя), а
затем, по возможности, тщательно вычесать корневые остатки и удалить их
из сада. Весной следует высеять на это место многолетние травы (клевер)
на 2 года пользования. В последний (4-й) вегетационный сезон перед
посадкой саженцев плодовых растений выращивают сидеральные культуры –
люпин или рапс, – вносят навоз и минеральные удобрения. Все это
способствует поступлению в почву большой массы органических веществ
(иной химической природы, чем у плодовых), которые интенсифицируют
микробиологические процессы, изменяют аллелопатический режим,
возникающий в процессе длительного выращивания яблони или другой
плодовой или ягодной культуры. К тому же травянистые растения могут
очищать почву от продуктов жизнедеятельности плодовых растений путем
поглощения их, включая в обмен и инактивацию.
При необходимости более быстрой повторной посадки новых саженцев
плодовых растений при хотя бы частичном освобождении почвы от колинов
предшественника предварительную подготовку почвы нужно проводить также
указанным выше способом. Затем на место посадки нового саженца следует
внести в почвенную смесь зеленую массу рапса, люпина, клевера или другой
многолетней бобовой или сидеральной травы до 6–10% от массы почвы в
объеме посадочной ямы, а на месте будущего приствольного круга и будущих
междурядий хотя бы год следует выращивать с запашкой сидераты. После
посадки саженцев выращивание сидератов следует продолжать еще 1–2 года с
ежегодной заделкой их вместе с корнями. Ускоряет инактивацию колинов в
почве и частая подкормка нового посаженного саженца растворами жидкого
травяного удобрения.
По моему глубокому убеждению, приведенные в данной статье сведения о
почвенном утомлении в плодовых и ягодных садах (а их можно
распространить и на декоративные сады) и путях его преодоления должны
быть обязательно изучены, поняты и использованы на практике садоводами
любой квалификации. Это особенно важно для условий нашего северного
садоводства. Если где-то на юге тот или иной саженец, скажем, яблони,
посаженный сразу после раскорчевки старого дерева яблони года 3–4 растет
плохо, а затем после разложения колинов старого дерева возобновляет
нормальный рост, то при этом страдает только скороплодность и
продуктивность в первые годы роста нового дерева. В наших же условиях
плохой рост нового дерева в первые годы чаще всего приводит к сильному
подмерзанию и повреждению вредителями и болезнями, а чаще всего ведет к
гибели и выпаду его. Как правило, в плохом росте молодых плодовых
деревьев и ягодных кустарников садовод винит кого угодно, но только не
себя. А между тем в большинстве случаев оказывается, что из-за
недостатка знаний и отсутствия опыта виноватым оказывается он. Поэтому
еще раз обращаюсь к садоводам, чтобы они внимательно прочитали данную
статью и ранее опубликованные статьи о совместимости растений и хотя бы
что-нибудь использовали из изложенного в своей практике, причем не
только в отношении плодовых и ягодных растений, но и в отношении
декоративных древесных растений. Тем более что совсем скоро наступает
время очередной весенней посадки и пересадки садовых растений.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
СВЕКЛА – от посева до второго прореживанияЕ
Столовую свеклу можно встретить практически на каждом участке. Растет
себе незаметно на грядке и нам кажется, что мы все о ней знаем, никаких
хлопот, никаких забот. Только почему-то некоторые корнеплоды вырастают
величиной с грецкий орех, а другие – массой почти до 1 кг; одни
корнеплоды имеют нежный сладкий вкус, а у других – грубоватая мякоть,
иногда даже с неприятным запахом.
Достоинством столовой свеклы является и то, что ее можно иметь в свежем
виде практически в течение всего года, т.к. корнеплоды хорошо хранятся
почти до нового урожая. А весной из мелких корнеплодов можно выгонять
витаминные зеленые листья.
Подготовка почвы и посев
Свекла хорошо растет на плодородных супесчаных и суглинистых почвах,
плохо растет она на песчаных, глинистых и заболоченных почвах. Не
переносит она и повышенной кислотности почвы. Желательно, чтобы участок
располагался на небольшом южном склоне и хорошо освещался солнцем.
Лучше всего подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные
лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Удовлетворительными
предшественниками являются капуста, горох, чеснок. Не следует сажать ее
после моркови, сельдерея, пастернака и других корнеплодов, а также после
мангольда и шпината, имеющих с ней общих вредителей и болезни. На
прежнее место свеклу возвращают только через 3 года.
Свекла требовательна к основным элементам питания. В начальный период
она активно потребляет азот. Но его избыток в почве может усилить
цветушность растений, а в августе увеличивается потребность в фосфоре и
калии.
Подготовку почвы под свеклу начинают осенью сразу после уборки
предшественника. Почву перекапывают на штык лопаты, внося предварительно
на 1 кв.м по 0,5 ведра перепревшего компоста или перегноя и по 1столовой
ложке суперфосфата и сульфата калия. Еще более эффективно внесение в
почву золы, которая содержит много калия и немного, но легкоусвояемого
фосфора.
Свекла отзывчива на удобрения, содержащие магний. А при внесении свежего
навоза непосредственно под свеклу – формируются грубые корнеплоды, в них
накапливается много нитратов.
На песчаных почвах при ее подготовке также надо внести из расчета на 1
кв. метр по 1 ведру дерновой земли, перегноя и торфа, а на тяжелых
глинистых почвах по 1 ведру крупного речного песка, торфа и по 2
литровых банки лежалых опилок, предварительно обработанных раствором
мочевины.
Если ваш участок заболоченный, низинный, то свеклу лучше выращивать на
насыпных грядках или гребнях. Грядки часто обшивают досками, чтобы почва
не размывалась и не осыпалась. А весной такие грядки быстрее просыхают и
прогреваются.
Весной как только позволит почва, ее рыхлят на глубину до 8–10 см,
тщательно удаляя корневища многолетних сорняков, затем выравнивают и для
лучшего прогревания тщательно укрывают пленкой.
Семена свеклы прорастают довольно медленно – через 8–12 дней – особенно
при недостатке влаги в почве. Поэтому для ускорения появления всходов их
желательно готовить к посеву.
Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы (1 ст.
ложка на 1 литр воды) или питьевой соды (1 чайная ложка на 1 литр воды),
промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают двое суток при
температуре не ниже 25°С. Обработанные таким образом семена дают дружные
всходы через 6–7 дней после посева. Но можно замочить их и в чистой
воде, меняя ее 2 раза в сутки.
Затем семена слегка подсушивают и высевают в полувлажном состоянии. Но
надо иметь в виду, что намоченные семена свеклы нельзя сеять в сухую
почву. А при посеве в сухую почву семена лучше вообще не замачивать.
Посев семян
Наилучший срок посева в нашем регионе (в зависимости от погоды) –
середина мая с временным прикрытием посевов пленкой. Без укрытия свеклу
сеют на неделю позже. А по старинной народной примете свеклу лучше сеять
тогда, когда цветет осина, т.е. когда она покрывается сережками.
Перед посевом семян с грядок снимают пленку, делают посевные бороздки
глубиной 2,5–3 см с расстоянием между ними 30 см. Затем бороздки
поливают горячей водой и сеют в них семена свеклы, раскладывая их через
2–3 см, слегка вдавливая в только что политые теплой водой бороздки.
После заделки бороздки почву слегка прижимают и накрывают пленкой или
мульчируют.
При более мелкой заделке семян соплодие может быть вынесено на
поверхность почвы, а при более глубокой – ухудшается всхожесть растений.
С появлением первых всходов пленку с грядки снимают. При этом не следует
забывать, что молодые всходы при понижении температуры до минус 2–3°С
погибают.
Многие огородники, особенно в северных районах области, выращивают
рассаду свеклы в ящиках, высевая в них семена в середине апреля. В
открытый грунт такую рассаду высаживают в самом конце мая на постоянное
место.
Частота посадки такой рассады зависит в основном от формы корнеплода.
Сорта с крупными круглыми корнеплодами высаживают через 18–20 см, а с
цилиндрической формой – через 10–12 см...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
КРАСОДНЕВ В ПОЛНОЙ КРАСЕ
Так с любовью в народе называют лилейник
(гемерокалис).
Первая половина слова (КРАСА) передает восхищение обликом этого
многолетника. И это справедливо. Современные гибридные сорта поражают
цветовода своей элегантностью и неожиданными деталями (гофрировка, рюши
с двухцветной каймой, сложная окраска). Вторая половина слова сообщает,
что каждый цветок раскрывается утром и увядает вечером – его краса
радует один день! Но куст цветет несколько недель, раскрывая все новые и
новые бутоны!
Эта культура была известна более 2-х тысячелетий назад. Но первые опыты
по гибридизации были начаты только в 20-м веке. По-настоящему интерес
селекционеров к лилейнику проявился, когда после обработки его
колхицином появились первые тетраплоиды, способные проявлять
декоративные признаки, вызывающие истинное восхищение. После этого
разнообразие сортов стало быстро увеличиваться. В то же время
неприхотливость лилейника почти не пострадала. Думаю, любой цветовод,
имеющий у себя в саду эти диковинки, не может пожаловаться на их
капризный нрав.
Лилейники хорошо себя чувствуют в полутени, но любят более солнечное
место, на котором дают более декоративные цветы. К почвам не
требовательны, но любят более легкие рыхлые, с достаточным содержанием
гумуса. Любят влагу, зона корней должна периодически хорошо увлажняться.
Могут страдать от высокого уровня грунтовых вод. В этом случае сажают на
возвышенных грядах. На тяжелых почвах добавляют песок и делают дренаж.
Чтобы влага после полива быстро не испарялась обязательно мульчировать
посадки любой мульчей.
В посадочную яму подсыпают хорошей земли, желателен хорошо перепревший
навоз или компост, небольшое количество минеральных удобрений. Перед
посадкой укорачивают листья (оставив 12–15 см) и корни (оставив 10–12
см) и удаляют все подгнившие участки. При посадке корневую шейку (точку
роста) заглубляют на 3–4 см. Корни расправляют по конусу земли на дне
ямы и засыпают. Землю уплотняют, следя за тем, чтобы точка роста не
просела глубже оптимальной величины. Хорошо поливают и мульчируют торфом
или сухими растительными остатками – травой, шелухой. Лилейники
достаточно зимостойки. Поздней осенью желательно лишь увеличить слой
мульчи. А весной эти излишки заделать в землю. Никакого дополнительного
укрытия не потребуется.
Декоративные достоинства этой культуры позволяют использовать лилейники
для украшения любого уголка сада. Высокорослые (1м и выше) сорта
используют для одиночных посадок на газоне. Разросшийся 3–4-летний
экземпляр приковывает взгляд благодаря обширной розетке ремневидных
листьев и, конечно, многочисленным цветочным стрелкам с лилиевидными
цветами. В этом случае лучше выбирать яркие сочные крупноцветные сорта (Делинит
Сплендор (насыщенный желтый), Хадсон Вали (золотисто-желтый).
Незабываемый декоративный эффект в этом случае обеспечен! Среднерослые
(от 50 см до 1 м) сорта украсят центр клумбы, хорошо будут смотреться на
заднем плане миксбордера. В соседях будут желанными пионы, флоксы
(цветут одновременно с лилейниками, дополняют друг друга).
Ближе к дорожке лучше посадить низкорослые лилейники (до 50 см) и
миниатюрные. Здесь будут уместны средне- и мелкоцветные сорта
лилейников. Их лучше перемежать с другими низкорослыми культурами –
очитками, мини-розами, хостами (не выше 30–50 см), астильбами, гейхерами,
а также луковичными (тюльпанами, нарциссами, рябчиками), примулами,
флоксом шиловидным, летниками. Когда весенние луковичные отцветут и
усохнут, остальные культуры поддержат декоративность клумбы!
Можно посадить лилейники и в композиции с высокорослыми кустарниками –
сирень, чубушник, гортензия, жимолости вьющиеся, хвойные, пузыреплодник,
дерен белый и др. Здесь нужно выбирать лилейники по росту, чтобы они
были не выше половины роста кустарника. Тогда они не будут мешать друг
другу. В этом случае сажать лилейники нужно на переднем плане обзора.
Форма цветка красоднева, который имеет три наружных и три внутренних
лепестка, напоминает лилию. Вся красота цветка сосредоточена на
внутренних лепестках...
Андрианова Ольга Павловна
ЗДОРОВЬЕ
ЧАЙ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
Даже тот чай, который нам хорошо известен и считается традиционным, не
только тонизирующий и приятный напиток. Им еще можно лечиться, как
настоящей целебной травой.
Содержащийся в чае танин – прекрасное вяжущее средство, поэтому он
эффективен при различных отравлениях, в том числе таких, как отравление
лекарственными препаратами, алкоголем, наркотиками. В этом случае
народная медицина рекомендует очень крепкий чай с молоком и сахаром. А
вот, казалось бы, обычный теплый чай с медом, лимоном и... черным перцем
будет неплохим мочегонным и потогонным средством, поможет при простудных
заболеваниях и различных ОРЗ, которые сопровождаются воспалением
дыхательных путей и даже легких.
Многие знают, что обычный чай с малиной очень хорош в качестве
жаропонижающего и потогонного средства. Сам чай тонизирует, а малина,
все части которой содержат ацетилсалициловую кислоту, или попросту
аспирин, помогает справиться с высокой температурой. Но не всем
известно, что этот чай хорош также для стимуляции работы желудка и
кишечника, укрепления иммунитета, полезен при гиповитаминозе, головной
боли и упадке сил.
Кстати, отвар веток малины можно использовать при кашле и удушье, а ее
корней – при бронхиальной астме.
Смесь крепкого зеленого и черного чая с небольшим количеством сухого
виноградного вина (на стакан чайная ложка) поможет при воспалениях век
или слизистой оболочки глаза, в том числе при конъюнктивите. А маска из
такой смеси тонизирует кожу не только век, но и лица, способствует
сохранению ее упругости и устранению морщин.
Танин улучшает пищеварение, воздействуя на все отделы
желудочно-кишечного тракта, работая так же как кровоостанавливающее
средство. Зеленый чай облегчит состояние при укачивании и морской
болезни, а также смягчит тошноту беременных. Крепкий зеленый чай поможет
при гастритах, желудочных кровотечениях, при лечении язвы желудка,
двенадцатиперстной кишки. Правда, в целебных целях его нужно пить
систематически и длительное время – не меньше полугода.
Зеленый чай – прекрасное противовоспалительное средство не только в
случае воспаления внутренних органов, он помогает и при внешних
воспалениях – угрях, сыпях, лишаях и прочих кожных заболеваниях. Чаем
можно полоскать горло при ангине, а при малярии и лихорадке принимать
настой цветков чая. Готовится этот настой, как обычный чай, – столовая
ложка сухих цветков на стакан кипятка (принимать по столовой ложке 3
раза в день).
При ожогах может помочь сок чайных листьев или экстракт чая. Но
поскольку в нашем регионе свежие чайные листья не найти, то можно
использовать порошок сухого чая.
Байховыми называют рассыпчатые чаи. Листики чая скручены. Нижняя сторона
листа, а в особенности листовая почка, покрыта жесткими
серебристо-белыми волосками, которые китайцы нарекли белыми ресничками –
бай-хоа. Байховому чаю противопоставляется прессованный – кирпичный и
плиточный.
Зеленый байховый чай, наиболее широко распространенный в Средней Азии
(где его называют «кок-чай»), хорошо утоляет жажду, имеет сильный
аромат, горьковато-вяжущий вкус, светло-зеленую окраску. Привыкнув к
темному настою черного чая, многие считают зеленый безвкусным, однако
его целебные свойства бесценны, так как имеют непосредственное отношение
к укреплению стенок кровеносных сосудов, да и по тонизирующим свойствам
этот чай превосходит черный.
Классический, то есть наиболее часто употребляемый, способ приготовления
зеленого байхового чая: заварить в нагретом чайнике из расчета 3 чайные
ложки на стакан, заполнить кипятком две трети чайника, накрыть
салфеткой, выдержать 5–10 мин., разлить по пиалам и добавить горячей
воды. Подавать с сухофруктами, медом.
Напомним, чай готовят не только из растения с таким же названием. Так
называют и многие травяные настои. И практически все они целебны. Вот
пример приготовления травяного чая, который поможет восстановить силы
при тяжелой физической работе. Берем шалфей, мяту, душицу и ромашку
(листья и цветки) в равных долях. 4 чайные ложки смеси заливаем кипятком
(0,5 л), накрываем и оставляем настаиваться 8 часов. Пить по полстакана
после завтрака и обеда, стакан на ночь.
Полезен также чай из мать-и-мачехи. Чаще всего его пьют при заболеваниях
органов дыхания, дыхательных путей и даже туберкулезе легких. Согласно
исследованиям, проведенным в последнее время, мать-и-мачеха
предупреждает тромбозы, инфаркты, инсульты, способствует поддержанию
протромбина на нормальном уровне.
Концентрированный настой (столовая ложка измельченных листьев
мать-и-мачехи на стакан кипятка, настаивать 15–20 мин.) оказывает
сильное лечебное воздействие, поэтому в чае эта трава не должна
количественно преобладать над другими компонентами. Она хорошо
сочетается с душицей, подорожником, девясилом.
Хотя чай из липового цвета очень вкусен, но все же основное его
назначение – лечение простуды. В народной медицине к липовому цвету
относятся очень серьезно: его успешно применяют в качестве
противосудорожного средства даже при таких тяжелых болезнях, как
эпилепсия. Поэтому в чай, предназначенный для ежедневного употребления,
липовый цвет следует включать как один из компонентов, представленный в
умеренном количестве.
Л.В. Михайличенко