Читайте в № 15 от 14 апреля
САД
Формирование кроны молодых яблонь
Урожайность и долговечность яблони в
значительной степени зависят от хорошего роста ее корневой системы и от
правильно проведенного формирования ее кроны в молодом возрасте. Этот
период длится примерно 5–6 лет.
Формирование кроны дерева следует проводить только на второй год его
роста в саду. Крона дерева должна быть малообъемной, прочной, хорошо
освещенной в любой ее части и доступной для ухода, иметь небольшое, но
достаточное количество скелетных ветвей и плодоносящих веток.
Очень важно в этот период так произвести формирующую обрезку молодых
яблонь, чтобы стимулировать быстрое нарастание объема кроны и раннее
«переключение» дерева на начало товарного плодоношения. Это достигается
правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных
ветвей. Если какая-то скелетная ветвь растет на одном уровне с
проводником, то ее значительно укорачивают, соподчиняя проводнику.
Ветви с острыми углами отхождения от ствола (менее 45 градусов) ни в
коем случае нельзя оставлять в качестве скелетных ветвей, поскольку это
может привести в будущем к значительным разломам. Их желательно вообще
удалять. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают и
закрепляют оттяжками или распорками.
А скелетные ветви с очень тупыми углами отхождения от ствола (близкими к
90 градусам) довольно быстро обвисают, отстают в своем развитии и теряют
роль скелетных ветвей. Поэтому такие ветки лучше укорачивать примерно на
третью-четвертую почку, считая от основания побега.
В продаже бывают разные саженцы – состоящие всего из одного побега, с
умеренным ветвлением и из побега с излишними боковыми ветками.
Если однолетка не имеет разветвлений, то ее надо обрезать на высоте
80–90 см, чтобы получить низкий штамб. Здесь будут зоны будущих штамба
(40–50 см) и первого яруса скелетных ветвей. При этом надо убедиться,
что ниже места среза есть еще 3–4 хорошие почки.
Срез необходимо всегда стремиться делать на почку на противоположной от
места прививки стороне, чтобы сохранить вертикальное направление
центрального проводника. Такая обрезка стимулирует образование ветвей
первого яруса в следующем году.
Если у купленного вами саженца разветвления есть только в зоне штамба,
то их надо удалить, а саженец обрезать, как указано выше. Если
разветвления расположены выше зоны кроны, то саженец надо обрезать на
той же высоте (80–90 см) вместе с этими разветвлениями, иначе у дерева
будет очень высокий штамб.
Центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него
скелетные ветви, а последние, в свою очередь, должны быть толще и
длиннее разветвлений. Если такого соподчинения нет, то крона будет
непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.
Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди веточек надо выбрать
расположенную наиболее удачно ветку. Все что находится выше нее надо
срезать, а этой ветке придать вертикальное положение и подвязать ее к
колу.
Как все это практически сделать простому садоводу-любителю? В первые три
года после посадки надо заложить из 3–4 веточек первый (нижний) ярус
будущих скелетных ветвей. Эти веточки должны располагаться с небольшими
интервалами друг от друга и отстоять от ствола (центрального проводника)
под углом 50–60 градусов. Эти ветки надо обрезать на треть длины, а если
они длиннее 50 см, то обрезать на половину длины.
Обрезают и проводник, оставляя его примерно на 20 см выше всех других
побегов. А если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, то
его или вырезают совсем, или оттягивают до горизонтали.
Чтобы уменьшить степень обрезки слабо приподнятым и отстающим в росте
веткам, но нужным для образования будущего скелета, им придают более
вертикальное положение подвязкой к стволу, а чрезмерно сильным веточкам
– наоборот, более наклонное положение. Остальные ветви с острыми углами
отхождения и нежелательным направлением роста надо вырезать на кольцо.
На следующий год весной на центральном проводнике на расстоянии 60–70 см
от скелетных ветвей первого яруса из 2–3 веточек создается второй ярус
скелетных ветвей или же эти ветви размещаются по проводнику выше первого
яруса по одиночке. Эти ветки укорачивают примерно на треть длины. Все
ненужные веточки обрезают, оставив у их основания по 3–4 почки для
перевода их в дальнейшем в плодовые веточки.
На каждой скелетной ветви оставляют одну ветку, растущую вверх, как ее
продолжение, обрезав на треть длины и направляя ее рост немного в
сторону. Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветви
оставляют на расстоянии не менее 40 см от центрального проводника и так
далее.
При дальнейшем формировании кроны для каждой отдельной ветви надо
соблюдать тот же принцип соподчинения: центральный побег каждой ветви
должен быть развит сильнее боковых веточек.
Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать ветви большой
наклон от вертикального положения. Но если ветви у дерева пониклые, то
обрезают на верхнюю почку, чтобы ветви прироста приподнялись.
Особое внимание надо обратить на ликвидацию побегов-конкурентов. Они
возникают из почек, ближайших к верхушечной, и растут также сильно, как
и побег продолжения, иногда даже превосходя его по силе роста, что
сильно ослабляет рост ветви. Помимо вырезки или укорачивания таких
побегов, надо широко использовать их наклон и переплетение.
В 5–6-летнем возрасте рост кроны дерева в высоту и ширину начинает
постепенно сокращаться, хотя однолетние приросты еще сильные. При этом
дерево начинает активно плодоносить.
ОГОРОД
ФАСОЛЬ – ПИЩА АЦТЕКОВ
Знаете ли вы, что фасоль появилась на нашей планете около 8000 лет
назад. Родина этого растения – Южная, Центральная Америка и Индия.
Наряду с кукурузой и тыквой ее называют одной из «трех сестер»
американской кухни, которая существовала еще до открытия Америки
Колумбом.
Ацтеки выращивали фасоль вместе с кукурузой, которая служила ей в
качестве опоры для роста вверх. И сейчас на территории Южной Америки это
основная пища для населения, фасоль там имеет такое же значение, как рис
в Азии или картофель в Европе.
В настоящее время фасоль выращивается во всем мире и встречается в кухне
всех народов, считаясь одним из основных источников растительного белка.
Это однолетнее или многолетнее растение семейства Бобовых выращивается
из-за питательных стручков или зерен, находящихся внутри стручка.
Почти все сорта фасоли имеют волокнистые стручки (правильнее – бобы).
Полученные из них зерна сушат и в таком виде хранят. Перед употреблением
фасоль, как и все бобовые, вымачивают в воде, чтобы потом приготовить из
нее разнообразные блюда. Но итальянцы и французы вывели неволокнистый
сорт фасоли, который едят целиком – стручок вместе с находящимися в нем
зернами.
Существуют порядка 200 видов фасоли. К самым известным относятся:
стручковая фасоль (зеленая и желтая), белая фасоль, красная,
мексиканская красная фасоль и другие.
Огородникам интересно будет узнать, что кустовую фасоль при ранней
высадке рассады (в начале июня) можно возделывать как односборовую или
как многосборовую культуру. В первом случае в конце лета собирают зрелое
зерно, а во втором периодически снимают зеленые незрелые бобы (лопатки).
Но если вы высаживаете рассаду повторно в конце июня (среднеспелые
сорта) или в начале июля (раннеспелые сорта), то фасоль можно
возделывать только на лопатку.
Вьющуюся фасоль сеют только на грядках, расположенных с севера на юг, у
северного края участка, у оград или отдельно растущими растениями.
При междурядной посадке ряд вьющейся фасоли должен занимать полосу
шириной 1 м, а расстояние в ряду между растениями 30–40 см.
Как только высота растений кустовой фасоли достигнет 15 см, их надо
слегка окучить. Незадолго до формирования ботвы кустовую фасоль
окучивают еще раз, но уже сильнее. Такой прием способствует повышению
выносливости растений.
При уборке урожая растения кустовой фасоли не нужно выдергивать с
корнями, лучше срезать их у корня. Таким образом, в земле остаются корни
с клубеньковыми бактериями. Находясь в почве, они обогащают ее азотом.
Поэтому после фасоли на этом месте хорошо растут овощи без
дополнительного азотного удобрения, ведь почва, на которой росла фасоль,
и так им богата.
Стебель вьющейся фасоли необходимо прищипывать на высоте 2–2,5 м, иначе
фасоль будет расти до глубокой осени и не успеет вызреть. Стручки
снимают выборочно, когда те пожелтеют. После подсыхания их обмолачивают.
В начале августа рекомендуется все цветочные кисти с бутонами и вершинки
фасоли прищипнуть, чтобы успели вызреть завязавшиеся стручки.
Во время сбора урожая фасоли, гороха, бобов собирать стручки надо утром,
чтобы до вечера, когда влажность возрастет, ранки на растениях успели
подсохнуть и не стали местом проникновения возбудителей грибковых
заболеваний.
Важно правильно хранить собранную фасоль: мелкую – в пучках, крупную – в
стручках. Это предохранит семена от фасолевой зерновки, которая
заводится при неправильном хранении. Запасы вылущенной из стручков
фасоли лучше держать в мешочке на балконе, веранде или в другом
прохладном месте.
Если фасолевая зерновка все же завелась, то собранное зерно высыпают в
ведро с раствором поваренной соли (на 1 л воды 300 г соли). Зараженные
зерновкой семена всплывают, их собирают, ошпаривают кипятком, чтобы жуки
не расползлись. Впоследствии такое зерно можно, например, скормить
домашней птице. Здоровые же семена промывают и высушивают.
ЦВЕТЫ
Профилактика болезней цветочных растений
Профилактику, в какой-то мере, можно
тоже отнести к агротехническим приемам при возделывании самых разных
растений. Новый дачно-посевной сезон не за горами, садоводы уже азартно
посещают садоводческие магазины, выискивают новые сорта различных
культур. В зимний период составили план размещения грядок и цветников. И
здесь как раз стоит вспомнить о защите растений от различных грибных и
бактериальных заболеваниях, которые могут иногда уничтожить всю красоту.
Как известно, предупредить заболевание легче, чем потом его лечить. Это
относится и к человеку, и к животным, и к растениям. Чтобы вырастить
цветы, мало знать способы их размножения и правила ухода за ними, надо
еще и создать такие условия, чтобы они исключали заражение болезнями и
вредителями. Но болезней можно избежать, если проводить профилактические
мероприятия по защите растений. Они совершенно несложные, и каждый
цветовод должен знать их и придерживаться.
1. Чередование цветочных культур, т. к. посадка одного вида цветов в
течение ряда лет на одно и то же место приводит к истощению почвы и
накоплению тех патогенов, от которых страдает данный вид.
2. Выбор сортов, районированных в данном климате, которые наиболее
устойчивы к неблагоприятным условиям, к болезням и вредителям.
3. Сбор семян только со здоровых растений, и посадка здоровыми
луковицами и рассадой.
4. Обязательное протравливание семян и посадочного материала перед
посадкой.
5. При выращивании цветов через рассаду – постепенное закаливание
рассады, что приводит к получению крепких и здоровых растений.
6. Правильная агротехника для каждого вида растений.
7. Прореживание посадок, способствующее хорошему проветриванию и
освещению
8. Внесение фосфорных и калийных удобрений, что способствует повышению
иммунитета против грибных заболеваний. Нельзя перекармливать растения
азотными удобрениями, т. к. большое их количество ведет к накоплению
зеленой массы растения, но при этом снижаются защитные функции растения.
9. Известкование кислых почв, внесение торфа, перегноя, компоста на
тяжелых почвах, что улучшает их качество и создает благоприятные условия
для развития растений.
10. Посадка лука, чеснока, посев календулы, бархатцев, настурции, табака
и других растений, которые отпугивают вредных насекомых, оздоравливают
почву и предупреждают развитие болезней.
11. Истребительные мероприятия – применение настоев из растительного
сырья, сбор вредителей вручную и уничтожение их.
12. Удаление и сжигание осенью всех однолетников и отмирающих на зиму
побегов многолетников, особенно больных растений и отдельных их частей.
13. Тщательное пропалывание и уничтожение сорняков, т. к. на них
развиваются некоторые вредители, и остатки служат местом зимовки
вредителей и рассадником болезней.
Здоровье
МАРЬИН КОРЕНЬ
На земле произрастает около 50 видов пионов, но только некоторые из них
признаны лекарственными. И, прежде всего, – это пион уклоняющийся.
Этот пион, или в простонародье марьин корень, или жгун-корень, часто
встречается на полянах и опушках таежных лесов Урала и Сибири. Это –
очень популярное в народной медицине средство, признанное и официальной
медициной. В любительских садах он встречается довольно часто.
Его корни, широко славящиеся своими целебными свойствами, сослужили
плохую службу растению – в природе этот вид пиона стал редок и занесен в
Красную книгу.
Марьин корень – это многолетнее крупное травянистое растение с
черешковыми, сильно рассеченными голыми листьями, оно имеет короткое
ветвистое корневище. Цветет марьин корень обильно в конце мае в течение
8–10 дней. Цветки крупные, пурпурно-розовые, растут обычно по одному на
верхушке стебля.
В период цветения марьин корень необычайно красив. Над обильной листвой
крупного раскидистого куста величественно возвышаются ароматные розовые
цветки диаметром до 10 см.
Лучшее время для посадки марьина корня – конец августа и начало
сентября. При посадке корневища с ростовыми почками заглубляют на 3–5
см, сразу поливают и оставляют зимовать без укрытия.
Заготовку сырья надземной части растения проводят в период цветения в
июне. При заготовке надземной части ее надо срезать, но ни в коем случае
не срывать, чтобы избежать повреждения почек возобновления.
Растение имеет мощное буровато-коричневое корневище. Корни можно
заготавливать в любое время, но лучше это делать осенью в период
увядания надземной части растения, когда содержание полезных веществ,
запасенных на зиму в корнях, максимальное.
Очищенные от земли корни промывают водой, подвяливают сначала на
чердаке, в течение 2–3 суток, а затем в сушилке при температуре 45–50°С
до ломкости. Высушенные корни имеют сильный своеобразный запах и
сладковато-жгучий вяжущий вкус.
Подземная часть марьина корня содержит до 1,6% эфирного масла, в состав
которого входят бензойная и салициловая кислота. Содержат они различные
гликозиды, флавоноиды, алкалоиды, очень много дубильных веществ и смол.
В листьях и цветках марьина корня содержится значительное количество
витамина С.
В народной медицине отвар корней используют при язве желудка, гастрите,
колите, гинекологических заболеваниях, бронхите и простудных
заболеваниях и т. п. В тибетской медицине марьин корень используют при
различных желудочных заболеваниях, эпилепсии и других нервных
заболеваниях.
А в Китае марьин корень входит в состав противораковых сборов. Полагают,
что такое его действие обусловлено высоким содержанием в корнях
микроэлементов хрома и стронция.
Установлено, что марьин корень обладает обезболивающим и бактерицидным
действием. С этими же целями можно употреблять и надземную часть, но ее
действие слабее.
При неврастении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы и
других нервных заболеваниях употребляют 10%-ные спиртовые настойки
корней.
Для приготовления отвара марьина корня надо 1 чайную ложку сухих
измельченных корней залить 3 стаканами горячей воды, кипятить на водяной
бане 35–40 минут, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день за 10–15 минут до еды.
Для приготовления спиртовой настойки из всего растения надо высушенные
надземные и подземные части марьина корня смешать в равных долях и на 1
ст. ложку измельченной смеси добавить 1 стакан 70%-ного спирта. Настоять
в темном месте 10–12 дней, процедить. Принимать по 30 капель 3–4 раза в
день при бессоннице и неврастенических состояниях.
Благодаря содержанию микроэлементов (стронция, селена, цинка, хрома)
препараты из марьина корня дают положительный эффект при лечении
онкологических заболеваний. По народным поверьям для лечения
онкологических заболеваний корневища марьина корня надо собирать в мае
при нарастании луны, и только потом делать из них лечебные препараты.
Запомните! Марьин корень ядовит! Поэтому при приготовлении из него
отваров и настоев в домашних условиях надо точно соблюдать дозировку и
употреблять их только под присмотром лечащего врача.
Марьин корень неприхотлив и долговечен, хорошо переносит легкое
затенение. А приемы ухода за ним почти такие же, как у сортовых пионов.
Поэтому каждому садоводу под силу вырастить у себя на участке это
целебное, съедобное и красивое растение.
Пожалуй, единственное, к чему у него повышенные требования, так это к
плодородию почвы. Но обычная садовая почва с добавлением ведра компоста
на яму размером 40х40х40 см его вполне устроит.
Место для него можно отвести и в полутени. Все, что ему потребуется, так
это 2–3 хороших полива в засушливые годы. Самое опасное для него – это
переизбыток влаги в почве. Благодаря мощным корневищам вся влага
накапливается именно в них, поэтому ему вполне достаточно небольшого
полива.
Размножать его проще всего делением корневища. Для этого нужно выбрать
кусты среднего возраста и поделить их таким образом, чтобы на каждом
отделенном кустике было 3 однолетних побега.
Если размножение будет осуществляться семенами, то они высеваются ближе
к зиме. При этом к весне уже появятся первые всходы, но первое цветение
произойдет не раньше чем через три года. Далее осуществляется
стандартный для пионов уход.
Корни для сырья собираются в любое время года, но самым благоприятным
периодом считается осенний. Как только надземная часть начнет увядать, в
корнях будет находиться самое большое количество полезных веществ.
Корни надо хорошо отряхнуть от земли и промыть, на несколько суток
оставить в теплом месте для подвяливания, а затем положить в сушилку,
температура в которой не должна превышать 50°С. От корней будет исходить
резкий запах, на вкус они сладкие и вяжущие.