Читайте в № 16 от 18 апреля
САД
Данные ориентировочной проверки подмерзания плодовых культур
В
последние несколько дней я вынужден был дважды посетить свой сад – 5 и 6
апреля и еще 10 апреля. Целью посещения были работы со снегом накануне
таяния, снятие отепляющих устройств и проверка наличия подмерзания по
характеру окраски срезов однолетних побегов у разных сортов плодовых,
ягодных и орехоплодных растений.
При пребывании в саду 5 и 6 апреля мною были прокопаны в снегу канавы
для отвода талых вод и сделаны валы из снега для их задержания. В
основном было разобрано и убрано отепляющее устройство гумми, а главное
время было затрачено на проверку подмерзания разных растений.
Посещение 10 апреля в основном преследовало перенос хранящихся черенков
яблони и груши для прививки и косточек абрикоса и орехов кедра
корейского для будущей посадки из временного хранения в снегу в
стационарное хранение в снеговую кучу, хорошо изолированную толстым
слоем древесных опилок, а также и на продолжение проверки подмерзания
разных растений. Это посещение показало, что все мои работы по
подготовке устройств из снега для задержки талых вод оказались
напрасными. 9 апреля среднесуточная температура воздуха повысилась до
12,5°С, а дневная до 20°С. 10 апреля среднесуточная температура воздуха
еще поднялась до 13,9°С, а дневная осталась равной 20°С. Такое повышение
среднесуточных и дневных температур вызвало и резкое таяние снега при не
оттаявшей почве, и по сути за эти два дня снег полностью сошел, и талая
вода, не впитавшись в почву, стекла. То есть, в результате прошедшего
снеготаяния, поглощение значительного количества талой воды почвой не
произошло.
Каковы результаты проверки подмерзания проверенных мною однолетних
побегов разных сортов и видов плодовых, ягодных и орехоплодных растений
по окраске срезов?
Проверка сортов яблони, растущих в штамбовой и стланцевой форме
показала, что все они за исключением стланцевых сортов Мекинтош и
Апрельское (чьим родителем является тот же Мекинтош и еще Ренет
Симеренко) не имеют никаких подмерзаний. У указанных двух сортов
отмечено подмерзание в сильной степени.
Проверка сортов груши, также растущих в штамбовой и стланцевой форме,
показала, что здесь подмерзание отмечено, не только у стланцевых сортов,
но и у местных штамбовых сортов. Очень сильно подмерзли стланцевые сорта
груши – Лето, Россошанская осенняя, Россошанская десертная, Мраморная.
Из штамбовых местных сортов груши очень сильно подмерз сорт Султан – у
него черные срезы и на концах побегов есть погибшие почки. В средней
степени подмерзли сорта Гвидон, Флейта, Заречная, Пингвин, Пермячка,
Радужная. Совершенно не пострадали сорта Талица, Береженая, Чусовая,
Розовый бочонок, Дибровская, Желтая и как ни странно – Добрянка. Здесь
не указан ряд новых и номерных сортов, данные по которым получились не
совсем однозначными.
Проверка подмерзания побегов уссурийской, китайской и канадской сливы, а
также вишнесливы и терносливы не выявила их подмерзания. Правда я не
успел проверить ряд прививок гибридной алычи, но думаю там тоже ничего
неожиданного не должно было произойти, так как сеянцы алычи сорта
Подарок Санкт Петербурга перезимовали отлично.
Не отмечено подмерзания побегов и у наших местных сортов вишни степной.
Зато очень сильно подмерз с вымерзанием отдельных ветвей и побегов южный
сорт вишни Россошанская черная. Сильно подмерзли и сеянцы черешни. Забыл
сказать, что сильно подмерзли и сеянцы сливы домашней. В средней степени
подмерзли побеги у растений войлочной вишни. А у растений песчаной вишни
побеги хотя и не подмерзли, но у них наблюдается гибель верхушек от
высыхания.
Совершенно не пострадали, как это ни странно, все абрикосы. А у меня их
20 деревьев, причем 8 уже взрослых.
Успел я пройтись и посмотреть как дела у смородины, крыжовника, малины,
жимолости, облепихи, лещины и фундука. Красная смородина совершенно не
пострадала. У черной смородины на побегах видны кое-где погибшие почки и
сухие верхние части побегов. Скорее всего произошло частичное высыхание
побегов.
У крыжовника обнаружено много погибших сухих ветвей. Что это – высыхание
или вымерзание? Придется разбираться.
Погибшие почки, сухие верхушки и погибшие части побегов обнаружены и у
малины. Жимолость и облепиха совершенно не пострадали. Также не
пострадали, как это не покажется странным, лещина и фундук.
В чем причина обнаруженных подмерзаний однолетних побегов указанных
плодовых и ягодных растений в такую теплую зиму? Причин здесь может быть
только три. Самой первой и самой серьезной причиной для большинства
стланцевых плодовых растений, малозимостойких пригнутых растений и
ягодных растений, явилось отсутствие в течение всей зимы нужного
количества снега, достаточного для их полного укрытия.
Второй причиной явился резкий переход от положительных температур в
начале ноября, когда 3 ноября среднесуточная температура составляла
3,4°С, а дневная 4,3°С, к отрицательным, когда уже 6 ноября
среднесуточная температура понизилась до -16,3°, а ночная – до -18,9°С.
К такому скачку температур в начале второй стадии закалки не смогли
адаптироваться многие местные сорта груши, отдельные южные сорта яблони,
груши, домашней сливы, вишни, черешни и ряда других растений.
Третьей причиной мог быть абсолютный минимум температуры нынешней зимы в
ночь с 31 января на 1 февраля, когда температура в воздухе опустилась до
-30°С, а на уровне снега до -35°С. Но такая температура держалась только
одни сутки, все садовые растения имели хорошую вторую стадию закалки и
подвергнуться подмерзанию при этом могли только самые малозимостойкие
садовые растения.
Ну а в целом, как показала моя ориентировочная тест-проверка степени
подмерзания разных плодовых, ягодных и орехоплодных растений по окраске
срезов однолетних побегов и некоторым другим признакам, очень серьезных
морозных повреждений, за исключением отдельных южных сортов плодовых
культур, я не обнаружил. Поэтому, прошедшую зимовку по этой причине
можно считать, по крайней мере у меня в саду, вполне успешной. А вот в
отношении степени высыхания побегов у ягодников и саженцев осенней
посадки из - за очень малой высоты снежного покрова прошедшая зима
оказалась не совсем благоприятной.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОСАДКА РАССАДЫ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦУ
Одним из важнейших моментов в развитии растений является подготовка
рассады к высадке в грунт. Ее начинают задолго до «переезда» в сад. Для
предохранения от заболеваний рассаду надо обработать бордоской смесью
или «Оксихомом». Если вы не успели сделать это перед пересадкой, то
сделайте после высадки ее в грунт.
За 10–12 дней до высадки рассады ее начинают закалять, т.е. форточки
держат открытыми днем и ночью. В теплые дни ее выносят на балкон на 2–3
часа в течение 3 дней. Затем растения выносят уже на целый день и даже
оставляют на ночь, если позволит погода. А при выращивании рассады в
парниках, для ее закаливания в хорошую погоду периодически снимают рамы.
Хорошо закаленная рассада имеет легкий фиолетовый оттенок.
За 2 дня до посадки желательно срезать на растениях 1–2 нижних листа.
Это способствует лучшей приживаемости рассады и более быстрому развитию
первой цветочной кисти. Если рассада готова к пересадке, а вы это не
можете сделать, то надо замедлить ее рост, прекратив поливы и резко
понизив температуру воздуха.
Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти надо за 4–5
дней до высадки рассады опрыснуть ее борным раствором (1 г борной
кислоты на 1 л воды).
Готовая рассада должна иметь бутоны на первой цветочной кисти и толстый
неполегающей стебель, высота которого зависит от сортовых особенностей,
большие листья и хорошо развитую корневую систему.
Сроки посадки
При выборе оптимальных сроков посадки рассады на постоянное место
нередко ошибаются и опытные садоводы, т.к. наша погода не предсказуема.
Именно поэтому рассаду лучше высаживать в 2–3 срока с небольшими
интервалами.
С одной стороны, при ранней высадке закаленной рассады создается
благоприятное сочетание факторов (повышенная влажность почвы и воздуха,
невысокая температура почвы) для лучшего развития корневой системы. Но в
то же время возрастает вероятность ее повреждения от возвратных
заморозков.
Сроки высадки рассады в защищенный грунт зависят в основном от
местонахождения участка и типа защищенного грунта. Высаживать рассаду
при нормальной весне можно в остекленные теплицы с дополнительным
обогревом 29–30 апреля; без обогрева, но при дополнительном укрытии
растений пленочным тоннелем, сделанным внутри теплицы – 5–10 мая; без
обогрева и дополнительного укрытия – 20–25 мая; в открытый грунт под
пленочное укрытие – 25–30 мая; в открытый грунт без пленочного укрытия –
5–15 июня. Но на эти сроки погода может внести очень серьезные
коррективы.
Поэтому риск, связанный с более ранней посадкой рассады, надо
подстраховать подготовкой к возможным заморозкам. Для этого желательно
обтянуть теплицу двумя слоями пленки с расстоянием 2–3 см между ними.
Чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно
по краю грядок выращивают раннюю зелень.
Схемы посадки рассады
В отношении схемы посадки помидоров в теплицу нет единого мнения,
сколько опытных садоводов – столько и мнений. Поэтому в печати часто
приводится множество схем посадки помидоров, они зависят от сорта и
способа формирования растений. Наиболее оптимальными для теплицы, на мой
взгляд, можно считать следующие схемы:
- скороспелые низкорослые сорта, формируемые в 2–3 стебля, сажают в
шахматном порядке в два ряда с расстоянием между ними 50–55 см, а между
растениями – 35–40 см;
- для штамбовых и детерминантных растений, формируемых в 1 стебель,
расстояние между рядами 45–50 см, а между растениями – 25 см, т.е. на 1
кв. метр можно посадить до 10 растений. Но эта схема требует тщательного
ухода за растениями, чтобы не загустить их, и больше рассады;
- высокорослые сорта сажают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием
между рядами 75–80 см, а между растениями – по 55–60 см при выращивании
их в 1 стебель и до 70–75 см – при выращивании их в 2 стебля.
Но наиболее оптимальна комбинированная схема для совместного выращивания
ультраскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов.
Для этого на каждой половине теплицы рассаду сажают в два ряда. В первом
ряду у стекла сажают скороспелые детерминантные растения (типа «Оля»)
через 35–40 см. Их формируют только в один стебель с последующим
переводом верхнего пасынка в продолжение стебля.
Во втором ряду (у прохода) сажают высокорослые помидоры через 60 см и
формируют их тоже только в 1 стебель. Затем между ними, отступив в
солнечную сторону от «гигантов» на 10 см, сажают через 25 см друг от
друга супердетерминантные штамбовые растения, которые формируют только в
один стебель и прищипывают после второй кисти, оставляя над ней 2–3
листа. Пока высокорослые растения разрастаются, ультраскороспелые уже
отдадут полностью свой урожай.
Формирование всех растений в один стебель позволяет получить самый
ранний, а загущенная посадка – максимальный урожай с единицы площади. Но
при этом нельзя допустить загущения растений, т.е. надо своевременно
обрезать все пасынки. А количество кистей у высокорослых помидоров и
плодов в кисти у крупноплодных растений зависит только от их сортовых
особенностей.
При выращивании помидоров в один стебель урожай спелых плодов за сезон с
одного растения будет больше, а общий урожай вместе с зелеными – меньше.
А урожай помидоров с 1 кв. метра теплицы (а для нас это и есть самое
главное) значительно возрастает.
При использовании такой схемы в теплицу размером 8х2,7 метра (3 шпалы в
длину, 1 шпала в ширину) вы можете посадить сразу до 50
ультраскороспелых, до 40 детерминантных и до 20 высокорослых гигантов. А
к началу июля все ультраскороспелые растения вы уже уберете, сняв с них
урожай...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
КУПАЛЬНИЦЫ
Купальница, жарка, троллиус (Trollius) –
это очаровательный травянистый многолетник семейства лютиковых с
желто-оранжевыми шаровидными «розочками» на стройных облиственных
побегах. А латинское название растения связано с формой цветка:
латинское trulleus обозначает «шарообразный сосуд».
Купальницей на Руси это растение названо потому, что растет вдоль ручьев
и речек, на влажных лугах, а начало его цветения совпадает с началом
открытия купального сезона. Растущие у самой воды купальницы тоже будто
купаются.
В прежние времена ею можно было любоваться не только в цветниках, но и
на природе во время загородных прогулок. Теперь цветы купальницы
встречаются на лесных полянах гораздо реже, а некоторые виды успели
попасть в региональные Красные книги.
На территории России встречается около 20 видов купальницы. В садах они
разрастаются в крупные кусты с обильными душистыми желтыми или
оранжевыми цветками на прямых стеблях высотой до 60–70 см. Короткое
корневище купальниц имеет мощный пучок плотных шнуровидных корней.
Купальница европейская встречается на опушках смешанных лесов, на лесных
полянах и на лугах. В цветниках при хорошем уходе может вырасти до 60–70
см. Цветет она в июне в течение 4–5 недель. Ее цветки махровые,
шаровидные, бледно-лимонные, с оранжевой серединой, до 5 см в диаметре,
слабодушистые.
Купальница азиатская – это многолетнее растение высотой до 70 см. Она
цветет с середины мая до середины июня. Ее цветки ярко-оранжевые,
одиночные, на длинных цветоносах, диаметром до 7–8 см, очень красивы.
Купальница китайская с яркими оранжевыми цветами привлекает своим
поздним цветением – с конца июня, когда другие виды уже закончили
цветение.
Купальница Ледебура похожа на купальницу китайскую, но значительно выше
(100–120 см), да и ее открытые оранжевые цветки покрупнее, диаметром до
8 см. Цветет она с конца июня до середины июля.
Купальница карликовая (T. pumilus) – это кустистое растение, высотой
15–30 см, с темно-зелеными длинночерешковыми мелкозубчатыми листьями,
собранными в прикорневую розетку, из центра которой вырастают
многочисленные, как правило, неразветвленные стебли, каждый из которых
несет на конце один большой золотисто-желтый, яркий цветок. У этой
купальницы цветы широкие, плоские, похожие на большой лютик. Растение
цветет в мае–июне, иногда – в июле.
Существуют и белоцветковые виды купальницы – купальница бумажночашечная
и купальница лиловая. К тому же на сегодняшний день получено много
садовых форм купальницы с крупными цветами.
Яркие шаровидные цветки некоторых купальниц достигают в диаметре 7 см,
их слабый приятный аромат напоминает запах мандарина. Они составляют
чудесный контраст зеленой листве, поэтому прекрасно смотрятся на фоне
пышной шапки прикорневых листьев.
Купальницы хорошо растут в полузатененных местах. Несложные в культуре
купальницы любят влагу, поэтому они великолепно разрастаются на влажном
берегу садового пруда. Они солнцелюбивы, зимостойки (зимуют без
укрытия).
В саду купальницам выделяют солнечное или полутенистое место с богатой
влажной почвой, внося в посадочную лунку торф или компост. Наиболее
благоприятны для культивирования купальниц легко- или среднесуглинистые,
структурные, с повышенным содержанием гумуса почвы. Хорошо растут
купальницы на богатых, легких по механическому составу почвах, по
кислотности близких к нейтральным. Однако купальницы растут и на почвах
бедных гумусом. Им полезна смесь листовой земли с торфом и песком.
У большинства декоративных видов купальниц цветки появляются в конце
весны–начале лета, но некоторые цветут и гораздо позже. Высота и время
цветения купальниц зависит от вида и сорта.
Размножают садоводы купальницы в основном делением куста. Деление и
посадку кустов производят рано весной или в конце августа. При посадке
корневую шейку заглубляют на 2 см. Расстояние между растениями 30–40 см.
Также купальницу можно размножить черенками из молодых приземных
побегов, появляющихся весной, и из летних розеток с кусочком подземного
стебля.
Легко вырастить купальницу и из семян. Для этого свежесобранные семена
высевают в конце сентября или в начале октября, а в начале мая
следующего года появляются дружные всходы. На постоянное место сеянцы
рассаживают начиная с весны второго года.
Семена купальниц мелкие, быстро теряют всхожесть, поэтому их сеют в
грунт сразу же после сбора осенью. При весеннем посеве на рассаду их
необходимо стратифицировать в течение 3–4 месяцев при температуре 2–4°С.
Купальницы хорошо размножаются самосевом (плод – спиральная
многолистовка); сеянцы появляются весной и растут очень медленно, в
конце августа-начале сентября их высаживают на постоянное место. Сеянцы
зацветают на второй год, но обильное цветение начинается с третьего года
жизни. К пересадке купальницы чувствительны и зацветают только на второй
год.
Уход за купальницами заключается в прополках, поливах, рыхлениях почвы.
На расстоянии 10 см от кустов глубина рыхления должна составлять не
более 3–5 см, так как у растения много поверхностных корней, которые
могут быть повреждены. Почва должна быть постоянно замульчирована слоем
торфа или перегноя. Для хорошего развития необходима систематическая
подсыпка питательной земли к основанию кустов.
Культура влаголюбивая, поэтому полив сокращают только к осени. В первый
год цветения купальницы имеют один цветонос с единственным цветком. С
возрастом количество цветоносов увеличивается, нередко они становятся
ветвистыми. Первым расцветает верхушечный цветок, в то время как на
боковых ветвях появляются бутоны. Ветвление главного побега увеличивает
его красоту. При этом время цветения растений увеличивается.
Для получения вторичного цветения необходимо вырезать отцветшие
цветоносы. На постоянном месте без пересадки купальницы могут расти до
10 лет и более, разрастаясь с каждым годом, после чего куртину нужно
разделить и пересадить на новое место.
Листья купальницы декоративны весь период вегетации. В сентябре-октябре
листья отмирают, и лишь после этого их можно срезать, оставив основания
черешков на 2–3 см над поверхностью почвы. Они становятся защитой
находящейся в центре розеточного побега почки. Из этой почки на
следующий год образуется цветонос. Если срезать листья, не завершившие
вегетацию, то это существенно ослабит почку, и на следующий год мы не
получим хорошо развитого цветоноса.
Купальницы замечательно смотрятся в миксбордерах, в группах на газонах,
около деревьев и кустарников. Но особенно хороши купальницы в сочетании
с камнем: на первом плане – низкорослые многолетники, за ними –
купальницы, а на дальнем плане более высокорослые, позднее цветущие
многолетники с декоративными по форме и цвету листьями.
Применяются купальницы и для выгонки. Одним из ценных свойств купальниц
является способность создавать неповторимые, долго не увядающие букеты.
Декоративен букет до полного увядания всех бутонов, особенно купальница
европейская, которая применяется для выгонки в комнате и оранжерее.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ПОДСОЛНУХ ЛЕЧИТ
Всем хорошо знакомо это растение,
являющееся основной масличной культурой в России, поставляющее на наш
стол любимые всеми нами подсолнечные семечки.
Подсолнух – это однолетнее растение с прямостоячим стеблем высотой до 2
м и более. Стебель внутри полый, с губчатой сердцевиной. Соцветия в виде
корзинки расположены на верхушке стебля. Цветет подсолнух в
июле-августе, в сентябре срезают головку и обмолачивают семена.
Содержание масла в семенах достигает 25%.
По непонятным причинам подсолнечник в народной медицине используется
слабо. В специальной литературе также содержится мало материалов о
лечебном использовании этой культуры. В действительности же подсолнечник
может стать надежным помощником при лечении целого ряда заболеваний,
причем для этого могут быть использованы и корни, и стебли, и цветы, и
семечки.
Чаще всего для лекарственных целей применяют краевые бесплодные цветки и
листья с черенками длиной 3–4 см. Их сбор производят в начальной стадии
цветения. Сушат их под навесом в продуваемом помещении, разложив тонким
слоем. Готовое сырье хранится 2 года.
Подсолнечное масло используется при ингаляциях при заболевании
носоглотки, входит в состав масляно-горчичных обертываний при бронхитах
и пневмонии. Благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот, оно широко
применяется для профилактики и лечения атеросклероза, а так же как
слабительное и желчегонное средство при заболевании печени и желчных
путей. Оно входит в состав противосклеротического препарата «Линетол».
Кладезь здоровья – шляпки подсолнечника молочно-восковой спелости. В их
составе самые разнообразные биоактивные вещества, необходимые организму
человека. Их действие многообразно – они нормализуют обмен веществ,
улучшают кроветворение, растворяют камни в почках и печени, обладают
противоопухолевым действием, выводят из организма избыток холестерина и
токсины.
Часто используется подсолнух при простудных и легочных заболеваниях. Как
жаропонижающее средство при бронхитах и бронхиальной астме используется
спиртовой настой краевых цветков и листьев, взятых в равных долях.
Для его приготовления 1 часть подсолнечного сырья заливают 5 частями
спирта и настаивают 2 недели в теплом темном месте. Настойка будет
готова тогда, когда жидкость станет коричневой и маслянистой. Принимают
настой по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Принимать эту
настойку более 3 дней не следует.
Для снижения высокой температуры можно применять водяной настой сухих
цветов подсолнуха. Для его приготовления 1 столовую ложку сухих цветков
надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 25–30 минут,
процедить. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день.
В этих же целях используют сердцевину стебля подсолнечника. Для
приготовления настоя надо взять 1 столовую ложку измельченной
сердцевины, залить ее 1 ст. кипятка, кипятить на водяной бане 4–5 минут,
помешивая, охладить при комнатной температуре, процедить. Принимать по
0,25 стакана 5 раз в день. Этот же настой можно использовать для
полоскания горла.
При сухом кашле и коклюше применяется сбор, состоящий из 2 ч. семян
подсолнуха, 1 ч. листьев подсолнуха, 1 ч. травы мать-и-мачехи, 1 ч.
травы медуницы. Для приготовления отвара надо 2 столовые ложки
измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, добавить мед и лимонный
сок. Принимать по 2–3 столовые ложки 5–6 раз в день.
При гриппе хороший результат дает сбор, состоящий из равных долей сухих
цветков подсолнечника и липового цвета. Для его приготовления 2 столовые
ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 20
минут, процедить, подсластить медом. Принимать по 1 стакану 3 раза в
день.
При неприятных ощущениях в области желудка применяют сбор, состоящий из
3 ч. корня подсолнечника, 2 ч. семян фенхеля и 2 ч. листьев подорожника.
Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку измельченной смеси залить
1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать
по 0,3 стакана 3 раза в день.
Для усиления моторной функции желудка и кишечника и при холецистите
принимают подсолнечное масло по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. Его же
принимают по 1 столовой ложке утром для профилактики атеросклероза.
Для возбуждения аппетита применяют отвары лепестков подсолнуха. Для
этого надо 1 столовую ложку лепестков заварить в 1 стакане кипятка, как
чай, и пить по 0,5 стакана за 30 минут до еды. Можно также применять
настойку лепестков и листьев на водке.
Для улучшения работы печени и почек применяют также настой из высушенных
листьев подсолнуха. Для его приготовления 1 столовую ложку сырья надо
залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 40 минут,
процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При затрудненном мочеиспускании в народной медицине применяют сбор,
состоящий из равных частей корня и сердцевины подсолнуха. Для
приготовления настоя надо 1 столовую ложку измельченной смеси залить 1
стаканом горячей воды, на водяной бане кипятить 3–4 минуты, настоять
30–40 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 5 раз в день за 30 минут
до еды. Проводить два-три месячных курса лечения с 10-дневными
перерывами между ними.
При невралгических болях в сердце помогает справиться настойка на водке
листьев и цветков подсолнуха. Для ее приготовления банку заполняют на
четверть измельченной смесью листьев и цветков. Затем доливают водкой.
Укупоривают и настаивают в темном месте 2 недели. После фильтрования
настойку принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Как хорошее сосудорасширяющее средство, снимающее спазмы сосудов
головного мозга и сердечные спазмы, травники рекомендуют настойку
чеснока на подсолнечном масле. Для ее приготовления сильно измельченную
головку чеснока средних размеров надо залить 1 стаканом подсолнечного
масла и настоять сутки. Для приема внутрь надо взять 1 чайную ложку
свежего лимонного сока, влить его в столовую ложку, добавить 1 чайную
ложку чесночного масла. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс
лечения от 1 до 3 месяцев, затем месяц перерыва и курс снова повторить.
Для лечения гипертонии применяют сбор, состоящий из равных частей
цветков подсолнуха и кукурузных рылец. Для приготовления настоя надо 1
столовую ложку измельченной смеси залить 1 стаканом крутого кипятка,
настоять до остывания при комнатной температуре, добавить по вкусу
расплавленный сахар. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 30
минут до еды.
При ревматизме применяют настой подсолнуха на водке. Для его
приготовления используют всю корзинку, когда только начинают созревать
семена. Корзинку срезают, режут ее на мелкие кусочки, заливают водкой,
добавляют маленький кусочек мыла, ставят на солнце и настаивают 9 дней.
Этой смесью натираются при ревматизме.
При подагре применяют компрессы из спиртовой настойки цветков
подсолнуха. Для ее приготовления баночку на треть заполняют
измельченными шляпками подсолнуха, заливают водкой и, ежедневно
взбалтывая, настаивают две недели, процеживают.
Корни подсолнуха считаются эффективным средством при очищении суставов
от отложения солей, растворении камней в почках и печени и при лечении
остеохондроза. Для приготовления отвара надо 1 стакан измельченных
корней варить на слабом огне в течение 5 минут в 3 литрах воды. Выпить
отвар по 1 литру в течение 3 дней. Затем эти же корни проварить в 3
литрах воды 10 минут и выпить тоже в течение 3 дней.
Полный курс лечения 6–7 недель. Во время лечения нельзя употреблять
острые, кислые и копченые блюда, а также алкоголь.
В.А. Лойко