В архив

Читайте в № 16 от 16 апреля

ЗЕМЛЯНИКА – ЦАРИЦА УРАЛЬСКИХ САДОВ

Крупноплодная садовая земляника – самая распространенная и ценная ягодная культура.
От других плодовых и ягодных культур она выгодно отличается быстрым вступлением в пору плодоношения – уже на второй год после посадки земляника даёт высокий урожай, и ранним созреванием ягод, уступая в этом только жимолости. В ягодах содержится до 10% сахаров, 1,8% органических кислот (яблочная, лимонная, аскорбиновая, фолиевая, салициловая), 1,3 % белков, до 1,0% пектиновых и Р-активных веществ, большое количество аминокислот, минеральные соли. Наличие в ягодах Р-активных веществ, пектинов и фолиевой кислоты способствует удалению из организма радиоактивных веществ и обновлению крови. По содержанию витамина С земляника занимает третье место после облепихи и смородины чёрной. Земляника очень богата железом, его в ней почти в 40 раз больше, чем в винограде, что делает её полезной при лечении анемии.
Ягоды земляники хорошо усваиваются, способствуют нормализации работы органов пищеварения, очень полезны для профилактики и лечения заболеваний сердца, почек, подагре, упадке сил. Они обладают способностью понижать кровяное давление и оказывают хороший эффект при склерозе. Сок ягод и настой листьев земляники рекомендуется применять при астме, простудных, кожных заболеваниях, как кровоостанавливающее средство и средство от воспалительных процессов.
Говоря о целебных свойствах земляники, авторы книги «Фрукты и овощи» – Лойко Р., Хавецки З. – подчёркивают, что земляника – это лекарство без рецептов от очень многих болезней. Они приводят слова украинского врача М.А. Носаля: «Если бы мы правильно использовали земляничный сезон, длящийся 3–4 недели, то меньше бы нуждались в курортах.
Ягоды земляники должны стать такой же составной частью рациона здоровых и больных людей, как хлеб, крупа и картофель».
Ягоды земляники – отличное сырье для получения высококачественных продуктов переработки. Используют ягоды и для замораживания. В заморозке они длительное время сохраняют почти без изменения внешний вид, аромат, вкус и витамины.
Земляника – многолетнее травянистое растение, её особенностью является постепенное возобновление и отмирание листьев, которые растут в течение всего вегетационного периода, но особенно интенсивно – до цветения и после сбора урожая, в период плодоношения их рост замедляется. Надземная часть куста имеет три типа побегов:
Первый тип – однолетние короткие приросты на корневище (1–1,5 см) «рожки». Каждый рожок имеет верхушечную почку, розетку из трёх-пяти листьев, боковые пазушные почки и у основания придаточные корни.
Посаженное весной молодое растение ( рассада ) имеет всего один рожок, к осени при благоприятных условиях роста у этого однолетнего растения может сформироваться 2–3 рожка, у двулетнего – 5–10, трёхлетнего – 8–16 и так далее. Количество рожков наиболее интенсивно увеличивается в первые три года жизни растения, затем в результате старения рожки образуются медленнее.
Второй тип – это тонкие длинные шнуровидные побеги (так называемые усы), которые развиваются в середине лета из нижних пазушных почек рожка, на них образуются розетки, способные к укоренению, их используют для размножения.
Третий тип побегов – цветоносы, на которых формируется урожай.
Корневая система земляники состоит из многолетнего корневища, боковых сильноразветвленных корней и придаточных корней ежегодных приростов – «рожков». Основная масса корней (более 90%) располагается на глубине до 30 см.
В стороны корни разрастаются только в зоне, которую покрывает листовая поверхность растений и лишь небольшая их часть выходит за её пределы. Корневище имеет спящие пазушные почки, и в случае каких-либо повреждений надземной части или неблагоприятной перезимовки они пробуждаются и куст восстанавливается.
Весной, после таяния снега и установления температуры воздуха + 5…+8°С, начинается активное развитие растений, первая волна роста. Корни «просыпаются» на 8–10 дней раньше листьев. Рост корней продолжается в течение всего периода вегетации, но наиболее интенсивно – весной и сразу после окончания плодоношения.
В среднем через две недели, при температуре +8… +10°С, появляются цветоносы, и ещё через две недели, при температуре +12…+15°С, земляника зацветает. Продолжительность цветения зависит от сорта, погодных условий и длится 3–4 недели. Это обусловлено тем, что соцветия появляются неодновременно, цветки распускаются поочерёдно. И примерно через месяц после начала цветения при температуре +19…+20°С земляника начинает созревать. Жаркая, сухая погода в этот период ускоряет созревание ягод, прохладная и дождливая задерживает.
В первую половину лета растения земляники создают урожай текущего года, а во вторую, которая начинается после сбора урожая, они размножаются и создают основу роста и урожая будущего года. С этого времени начинается вторая волна роста. До конца вегетации у рожков текущего года формируются зачатки рожков будущего года, интенсивно растут корни, растение запасает питательные вещества. В условиях короткого (10–12 часов) дня и пониженных температур ( среднесуточная не выше 16°С, а в ночное время 5–8°С) земляника начинает закладывать цветковые почки, которые определяют будущий урожай.
Отмечена зависимость закладки цветковых почек от условий произрастания. На защищенном участке и высоком агрофоне цветковые почки закладываются раньше и образование их идёт более интенсивно. На открытых участках и при плохой агротехнике они начинают закладываться значительно позже и формирование их идёт очень медленно.
Большое значение имеет и количество влаги в послеуборочный период. При достаточном количестве осадков цветковые почки закладываются раньше и в большом количестве, недостаток влаги отрицательно сказывается на закладке цветковых почек и урожае следующего года. По этой причине многие сорта не цветут на следующий год или имеют незначительное цветение лишь отдельные растения. Поэтому при уходе за земляникой следует учитывать, что послеуборочный период в жизни куста имеет большое значение. В это время необходимо обеспечить оптимальные условия для развития земляники: полив, подкормки, рыхление.
Осенью большинство летних листьев у земляники отмирает, а листья, образовавшиеся в конце лета и осенью, зимуют в зеленом состоянии. Отмершие листья, а также зелёные листья, к зиме ложащиеся на землю, создают естественную защиту корневой системы от подмерзания в позднеосенний и ранневесенний периоды.
Осенний рост земляники при положительных температурных отметках не заканчивается, развитие прекращается только вынужденно, с наступлением устойчивых низких температур – меньше + 5°С.
Земляника – светолюбивое растение. Для её посадки нужно отводить открытое, хорошо освещённое, проветриваемое место. Земляника относится к влаголюбивым растениям, однако не следует выбирать под посадку сырые участки, впадины (здесь растения вымокают и гибнут, а из-за скопления холодного воздуха повреждаются цветки во время цветения), летом из-за частых туманов и обильных рос ягоды поражаются серой гнилью. Не рекомендуется размещать землянику на высоких и сухих участках – зимой с высоких мест ветер сдувает снег и земляника может погибнуть от вымерзания, летом почва быстрее иссушается.
Земляника может расти на различных почвах, но лучшие для неё – среднесуглинистые. Они имеют хорошую структуру, влагоёмкость, воздухо- и влагопроницаемость. Глинистые и песчаные почвы также пригодны для выращивания, но их предварительно необходимо улучшить внесением органических удобрений до 20 кг на 1м2.
Под посадку можно использовать и торфянистые почвы, которые окультуривают внесением в верхний слой почвы (20 см) 5–8 кг глины, добавляют 2–3 кг навоза или компоста для усиления деятельности микроорганизмов, разлагающих торф, и одновременно вносят: 25–35 г суперфосфата, 12–15 г сульфата калия или калийной соли на 1 м2. Хорошо растёт земляника на нейтральных и слабокислых почвах. Торфянистые почвы с высоким показателем кислотности необходимо известковать. Известь вносят под перекопку (400–500 г/м2) в предшествующем посадке земляники сезону, а ещё лучше за 2 года до посадки. Не следует смешивать известь с азотными и фосфорными удобрениями, так как в этом случае они становятся менее доступными для растений.
Земляника – растение теплолюбивое и незимостойкое. Её надземная часть при отсутствии снега сильно повреждается при температуре -10°С и гибнет при -15°С, корни повреждаются при снижении температуры в корнеобитаемом слое до -8…-10°С. Наиболее опасные периоды для земляники – поздняя осень и начало зимы (ноябрь–декабрь), когда наступает похолодания, а снега ёще нет или выпало мало, и переходный зимне-весенний (март–начало апреля), для которого характерны резкие перепады температур от отрицательных к положительным и обратно. Главным условием хорошей перезимовки земляники является наличие достаточного снежного покрова в течение всего зимнего периода, особенно своевременное его установление в начале зимы. Благодаря снежному покрову зимой заметно уменьшается вредное воздействие низких температур на растения. Поэтому при выборе участка под землянику необходимо убедиться в достаточном накоплении снега в зимний период. Способствует снегонакоплению хорошая защита участка от ветров. Следует избегать мест, где рано стаивает снег, или весной принимать меры по его сохранению. Для задержания быстрого таяния снега насаждения укрывают любым светлым материалом, в дальнейшем его своевременно снимают.
Минимальный слой снега, обеспечивающий хорошую сохранность растений в зимний период, – 20 см.
Для нормального роста и хорошего плодоношения земляники большое значение имеет и выбор предшественника, который оздоравливает почву от болезней и вредителей и очищает от многолетних корневищных сорняков. Чем успешнее произрастают предшествующие культуры, тем более высокие урожаи земляники можно получить на этих участках. В любительском саду землянику следует размещать после овощных культур, таких как лук, чеснок, редис, морковь, столовая свёкла, салат, петрушка, шпинат, укроп, сельдерей, горох, бобы, фасоль и цветов (бархатцы, ноготки, петуния, тюльпаны, нарциссы).
Нельзя включать в этот набор картофель, томаты, огурцы, перец, тыквы, кабачки, так как они имеют общее с земляникой заболевание – вертициллезное увядание, при котором растение увядает вследствие закупорки проводящих сосудов.
Перед посадкой земляники участок необходимо полностью очистить от корневищ многолетних сорняков (пырея, осота, вьюнка, одуванчика), которые сильно истощают и иссушают почву, и их очень трудно уничтожит впоследствии в насаждениях. Сорняки являются убежищем для многих вредителей, способствуют развитию болезней, поражающих листья и ягоды земляники.
Почву под посадку готовят заранее. Подготовленная почва должна быть рыхлой, хорошо заправлена удобрениями, иметь выровненную поверхность.
В зависимости от плодородия почвы вносят 6–10 кг на умеренно-плодородных, на бедных – 15–20 кг органических удобрений (перегной, компост) и добавляют 100 г суперфосфата и 150 г древесной золы на 1м2. Удобрения должны быть внесены не позднее чем за 2–3 недели до посадки.
Все удобрения, предназначенные для внесения, делят на 2 части. Одну половину равномерно распределяют по участку и перекапывают почву на полный штык лопаты, другую половину поверхностно разбрасывают по перекопанному участку и заделывают в почву на глубину 10–12 см, тщательно перемешивая с почвой тяпкой или граблями.
Выделенную площадь под посадку земляники разбивают на 5–6 равных частей, из которых 3–4 занимают земляникой разного возраста, а две – овощами. На земляничной плантации нужно иметь три плодоносящих участка земляники разного возраста – первого, второго, третьего годов плодоношения. Это гарантирует получение урожая в случае воздействия неблагоприятных зимних погодных условий, от которых в большей степени страдают старые плантации. Устаревшие насаждения (после второго-третьего года плодоношения) ежегодно раскорчёвывают и заменяют овощными культурами, а участок из-под овощей засаживают земляникой.
На одном месте землянику выращивают, как правило, 3–4 года. Затем происходит почти полное отмирание основных корней, придаточные корни, образующиеся у основания рожков над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия роста и не могут заменить основных корней. В почве накапливаются семена сорняков. На растениях земляники и в почве также накапливаются личинки вредителей и споры некоторых болезнетворных грибов, ягоды мельчают, и урожай снижается. Всё это приводит к тому, что дальнейшее ведение культуры становится нецелесообразным.
В следующем выпуске газеты «Уральский садовод» мы расскажем о необходимых мероприятиях при выращивании земляники на Урале, обеспечивающих её высокую продуктивность.

Г.В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии 

ОГОРОД

ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ К ПОСАДКЕ

Не исключено, что по общей площади, занятой посадками картофеля, мы занимаем первое место в мире. Именно по площади, а не по урожайности, поскольку в стране, где картофель с любовью называют вторым хлебом, при его выращивании садоводы допускают массу элементарных ошибок.
И если быть до конца честным, то это не случайно. В народе до сих пор существует твердое, но глубоко ошибочное мнение, что выращивать картофель проще простого – посадил, окучил и собирай урожай клубней.
А начинаются эти ошибки с использования одного и того же семенного материала в течение многих-многих лет. Такой материал давно уже выродился, потерял свои лучшие родительские качества и годен только для пищевых целей. Причем садоводы часто вообще не производят подготовки клубней картофеля к посадке, а иногда сажают холодные клубни прямо из подвала.
Хорошо известно, что урожай картофеля во многом зависит от условий их зимнего хранения. При этом самым распространенным недостатком при хранении является преждевременное прорастание клубней. Вот и приходится садоводам обламывать эти длинные белые ростки, а иногда и не по одному разу.
А между тем даже однократный обрыв ростков ведет к снижению урожая на 15–20%, а в отдельные годы значительно больше. Всходы от таких ослабленных клубней обычно опаздывают на 3–5 дней, цветение растений на 10–12 дней, растения часто подвергаются заболеваниям и вырождению.
Основной причиной несвоевременного прорастания клубней является несоблюдение температурного режима и вентиляции в подвале. А наилучшие условия для хранения картофеля создаются в подвале при поддержании в нем постоянной температуры 1–2 градуса тепла.

Зачем нужна подготовка клубней?
Но клубни надо не только сохранить, но и правильно подготовить к посадке. Такая подготовка считается одним из самых ответственных моментов в выращивании второго «хлеба».
К ней необходимо приступить с последних чисел марта. Начинать надо с переборки клубней. При этом надо отобрать все неполноценные клубни – пораженные сухой или мокрыми гнилями, паршой и другими болезнями, слишком мелкие (массой до 30 граммов) и уродливые, а также клубни массой свыше 90 граммов.
Если для посадки использовать очень мелкие клубни, то из них вырастет мало стеблей и урожай будет небольшой. А если сажать слишком крупный картофель, то надземная часть будет развиваться быстрее, чем корни. А когда запас питания в клубне закончится, корневая система не сможет обеспечивать питанием надземную часть. При этом развитие растения приостановится до тех пор, пока не подрастет корневая система.
Затем полноценные клубни надо разделить на три фракции: мелкие (массой 30–50 г), средние (массой 50–75 г) и крупные (76–90 г).
Лучший посадочный материал – здоровые клубни средних размеров. Для посадки можно использовать и мелкие клубни, если Вы их отобрали осенью от самых урожайных кустов. Но если взять очень маленькие клубни – из них вырастает малое количество стеблей и, соответственно, урожай будет небольшой.
Можно, в принципе, высаживать все отобранные клубни, но мелкие клубни высаживают на одну грядку, средние на другую, а крупные на третью. Такая высадка обеспечит одновременные дружные всходы, и развитие растений на каждой грядке будет одинаковым, что облегчит уход за посадками. Если же Вы высадите весь картофель вперемешку, то всходы получатся неровными, что затруднит уход за ними.
А вот для получения раннего картофеля лучше использовать крупные клубни, т.к. они содержат больше питательных веществ для молодых проростков, что обеспечит более ранние всходы, а значит, и ранний урожай.
При этом надо иметь в виду, что необычная, уродливая форма корнеплодов – это признак вырождения, поэтому такие экземпляры для посадки использовать нельзя.
Ну, а самый лучший посадочный материал картофеля – селекционный, приобретенный в специализированных магазинах, и ни в коем случае из случайных источников, особенно у продавцов вдоль автодорог.
Каждую фракцию надо высаживать отдельно, что обеспечивает одновременные всходы, одинаковое по времени развития растений. Посадка не рассортированных по величине клубней приводит к пестроте всходов и усложняет дальнейший уход за растениями. Да и плотность посадки различных по величине клубней тоже должна быть разной.
Существует много приемов подготовки картофеля к посадке. К ним относятся прогревание и провяливание клубней, проращивание, озеленение, обработка ростовыми веществами и минеральными удобрениями, стимулирующие надрезы, подготовка долек клубней и т.д.
Но прежде, чем приступить к этому, клубни желательно дезинфицировать в течение 30 минут в растворе марганца и медного купороса (на 10 л воды – 10 г марганца и 2 г медного купороса). А уже после этой процедуры использовать один из приемов подготовки клубней к посадке.
Проращивание клубней на свету до образования настоящих ростков – наиболее распространенный прием подготовки клубней. Его проводят в светлом помещении с температурой 12–14°С днем, 6–8°С ночью. Для этого отбирают клубни массой 80–90 г, раскладывают их тонким слоем и выдерживают их 30–35 дней.
Проращивание дает лучшие результаты при переменном температурном режиме. Для этого первые 7 дней клубни выдерживают при температуре 20–22°С, а последующие 4 недели при температуре 7–8°С. Высокая температура в первую неделю проращивания вызывает пробуждение большого числа почек, а дальнейшее ее сильное снижение способствует образованию толстых и крепких ростков.
За время проращивания на нижней части ростков образуются белые бугорочки – зачатки корней. После посадки в почву эти ростки быстро переходят на собственное корневое питание, что ускоряет всхожесть на 10–12 дней по сравнению с посадкой непророщенных клубней.
Через каждые 6–7 дней клубни осторожно переворачивают. При этом ворошить их грубо нельзя, т.к. обламывание глазков сильно снизит урожай. К концу срока на клубнях появятся зеленые ростки длиной около 1 см. Это означает, что картофель к посадке готов.
Надо следить, чтобы ростки сильно не вытягивались. Чтобы росток был коротким и толстым, надо обязательно снижать температуру ночью до 4–6°С...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

КЛЕМАТИС ЖГУЧИЙ

Клематис становится очень популярным растением среди цветоводов. Это лиана, различающая по форме, расцветке и красоте цветов. Клематис все чаше встречается на участках различных регионов обширной нашей страны, с севера до юга. В северных районах цветоводы не все сорта и виды клематиса могут без проблем выращивать, многие красивые сорта слабозимостойкие. И вот поэтому хочу порекомендовать цветоводам северных регионов украсить свой участок высокозимостойким и высокодекоротивным видовым клематисом с названием Жгучий (Clematis flammula).
Из более чем 300 видов клематиса, Жгучий наиболее приспособлен для северных регионов, и при этом во время цветения выглядит просто экзотичным. В естественных условиях этот вид произрастает в северной Америке, южной Европе. Известен он еще с 1590 г., но в России он все-таки еще встречается редко, но в последние годы этот вид у цветоводов пользуется большой популярностью. Привлекателен он своей неприхотливостью, изящностью и чудным утонченным ароматом, который во время цветения распространяется на несколько метров от цветущих растений.
Клематис жгучий не только неприхотлив, но и долгожитель. У меня куст растет уже более 15 лет, и при этом корневище становится большим, мощным, следовательно, развивается мощная надземная масса, которая разрастается в высоту до 5 м и в ширину до 4 метров. Если есть рядом опоры, то он сам на них благополучно завьется, и к середине лета будет стоять стена из мощной зеленой массы, которая несет тысячи бутонов, и когда все эти бутоны раскроются, куст становится единым облаком из небольших белых цветов. Их бывает так много, что под ними не видно зеленой листвы. Пик цветения приходится на начало июля, цветение продолжительное, до самого августа.
Цветочки у него не большие, всего 2–3 см в диаметре, но они так обсыпают куст, словно он становится единым белым шаром. Во время цветения исходит дивный медовый аромат, что просто удивит любого увидевшего это чудо.
После цветения на кустах завязываются семена, которые вызревают в октябре, когда все пожухло и смотрится невзрачно, и здесь кусты клематиса жгучего опять выглядят вполне по-своему красиво и экзотично. Листья пожухли, а семена созрели, стали коричневые с белыми пушистыми хохолками, что придает неплохой декоративный вид в это время данному растению.
Созревшие семена собираю поздно, в конце октября. Очищаю их насколько возможно от веток и хохолков и закладываю на стратификацию. Семенной способ размножения у данного вида клематиса основной, он сохраняет все свойства материнского растения. Весной, как позволит почва, семена высеваю на глубину 2–3 см. Всходы появляются через 2–3 недели. Растения первые годы развиваются медленно, наращивая корневую массу. Цвести начинают довольно поздно, в среднем на 4-й год. Можно размножать делением корневища, но при этом сила куста ослабевает, а следовательно, и его декоративность, которую он восстановит только через 2–3 года. Можно размножать зеленым черенкованием. В этом случае и растения из черенков раньше вступают в цветение, и маточному кусту не наносим вреда.
На зиму надземная масса отмирает, и её убираю, зимует в почве только корневище. За все годы не наблюдал каких-либо повреждений в течение зимовки. Корневища на зиму не укрывал. Были очень холодные зимы, в начале без снега, далее морозы опускались до -40°С. Такие зимы клематис отлично перенес и летом радовал обильным и продолжительным цветением.
Вот такое не капризное и красивое растение для наших северных широт.

В заключение всем желающим бесплатно высылаю семена клематиса жгучего, а также семена лаканоса, мордовника, монарды, акации белой. Для получения в письмо вложите конверт со своим адресом, марку на 2 руб. И обязательно напишите нужные семена.
Рассмотрю предложения обмена растениями. Ищу редкие, лекарственные и новые сорта.
Мой адрес: 431370, Мордовия, Ельники, Заречная, 263. Лукшин Александр Васильевич.
E-mail: SAS8634@YANDEX.RU.

ЗДОРОВЬЕ

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ

Подорожник большой – всем известное многолетнее травянистое растение с розеткой крупных прикорневых листьев, из центра которой выходят безлистные цветоносные стрелки, несущие на верхушке по одному колоску.
Листья у подорожника крупные, плотные, широкоовальные. Когда лист отрывают, то за ним тянутся тонкие, но прочные нити. При избытке влаги растение приподнимает листья, а когда влаги мало, его листья прижаты к земле, сохраняя в ней влагу. Растение очень стойкое и выносливое.
Лекарственное значение в основном имеют листья подорожника, которые собирают в фазе цветения в мае-августе до полного их пожелтения. Желательно проводить сбор листьев после дождя, когда они обсохнут. Собирают их с небольшим кусочком черешка. Лучше их не срывать, а срезать ножом или секатором.
Сушат листья подорожника сразу после сбора на открытом воздухе в тени или в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая их тонким слоем. Сушка закончена, если черешки при сгибании ломаются. Сухие листья можно хранить не более 3 лет.
Листья подорожника имеют богатейший химический состав. Они содержат гликозиды, дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты, витамины С и К, каротин и т.п.
При лечении различных заболеваний подорожник применяется как в чистом виде, так и в смеси с другими травами. Многие лекарства из подорожника легко приготовить дома.
Подорожник широко применяется как отхаркивающее средство при бронхитах, коклюше, туберкулёзе. Хороший результат при этом дают отвары и настои листьев.
Для приготовления отвара надо 2 ст. ложки измельченных листьев заварить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 4–5 минут, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке через каждые 2 часа за 10–15 минут до еды.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3–4 раза в день до еды.
При остром бронхите широко применяется сбор, состоящий из равных долей листьев подорожника, цветков мяты и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 6 часов, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана в теплом виде 3 раза в день перед едой.
При кашле и осиплости голоса помогает сбор, состоящий из равных долей листьев подорожника, травы зверобоя и травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.
При длительном кашле и остром бронхите травники рекомендуют сбор, состоящий из 3 ч. листьев подорожника, 4 ч. почек сосны, 3 ч. листьев мать-и-мачехи, 2 ч. травы фенхеля. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять настой по 0,25 стакана 4 раза в день.
Хороший результат дает сбор, состоящий из равных долей листьев подорожника, листьев крапивы, травы душицы, травы фиалки трехцветной и почек сосны. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
В старину русские лекари при сильном кашле делали специальную смесь из подорожника с мёдом. Для её приготовления измельченные листья подорожника смешивают в равных долях (по объёму) со свежим мёдом и томят в закрытой посуде в теплой духовке 4 часа. Сироп принимают по 1 чайной ложке 4 раза в день за 30 минут до еды.
При бронхитах повсеместно применяется сбор, состоящий из 1 ч. листьев подорожника, 2 ч. корня алтея лекарственного, 1 ч. листьев мать-и-мачехи и 1 ч. корня солодки голой. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 2 стаканами кипятка, настоять в термосе 4 часа, процедить. Принимать по 2 ст. ложки через каждые 2–3 часа.
Для снятия приступов кашля и усиления отхождения мокроты некоторые травники применяют сбор трав. состоящий из 2 ч. листьев подорожника, 4 ч. цветков примулы, 3 ч. травы хвоща полевого и 1 ч. листьев мать-и-мачехи. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, настоять 50 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 5 раз в день...

В.А. Лойко.

В архив