В архив

Читайте в № 16 от 22 апреля

САД

 

Поговорим о черносливе

Хорошо известно, что даже при всем изобилии в настоящее время в торговле самых разнообразных сухофруктов чернослив по-прежнему остается одним из самых востребованных по своим пищевым, профилактическим и лечебным свойствам продуктом.
В связи с этим садоводы проявляют естественный интерес к возможности выращивания в нашей зоне сортов сливы, из плодов которых сейчас приготавливается чернослив, а также возможности использования для приготовления чернослива плодов отдельных из выращиваемых у нас в настоящее время сортов сливы. За 15 лет работы в «УС» мне пришлось прочесть достаточно большое число писем от садоводов, связанных с вопросами о черносливе. Задавались мне такие вопросы садоводами и во время чтения лекций. Поэтому, учитывая интерес садоводов к указанной теме, данную статью я решил посвятить черносливу.
Написание статьи оказалось не столь простым и довольно затратным по времени, так как для этого потребовалось просмотреть большое количество литературных источников, включая даже такой экзотический для нас журнал, как «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии» за целых два с лишним десятка лет.
Для чернослива в мировой практике с давних пор используют главным образом сливы-венгерки, имеющие длинные, овальные, очень темно-синие до черноты плоды с тонким сизым восковым налетом. В России до революции во многих местах на юге росли сливы-венгерки, но их ели сырыми, и никто не додумался, чтобы делать из них чернослив. Помог неожиданный случай. Даже несчастье. 1910 год, холера и карантин. Сочи, где росли венгерки, оказался отрезанным от материка, от рынка сбыта. Волей-неволей пришлось пустить товар в сушку.
К счастью, лет десять до печальных событий известный русский плодовод Л.П. Симиренко привез в Сочи Венгерку итальянскую – лучший сорт для чернослива. Плоды ее были вдвое крупнее, чем у обычных венгерок, и имели лучший вкус. Как только высушили плоды этой венгерки, оказалось, что сочинский чернослив лучше французского, лучше итальянского и всякого другого. Продавать его было несравненно выгодней, чем везти в столицы за тридевять земель свежие сливы. Сушеный чернослив можно было хранить сколько угодно. Повеселевшие сочинцы тотчас же сочинили лозунг: «Если хочешь быть счастлив, ешь кавказский чернослив!»
Правда, еще раньше в 1900 году начали делать свой чернослив и в Молдавии. У них там был старинный румынский сорт венгерки Тулеу Грас. Чернослив из ее плодов выходил не таким крупным и готовился в примитивных сушилках. Поэтому он уступал по качеству завозимому из-за границы французскому черносливу и его вывоз не получался столь широким, как позднее сочинского чернослива. Но дальше ни в дореволюционной России, ни в Советском Союзе значительного роста числа деревьев сливы и производства чернослива не случилось. А вот начиная со второй половины прошлого века чернослив неожиданно выдвинулся среди сушеных фруктов на первое место. Надоумили врачи. При сидячей нашей жизни, как показала практика, для многих без этого продукта обойтись трудно. Обладая неплохими слабительным и другими профилактическими свойствами, он настраивает кишечник на деловой, рабочий режим. Садоводы сразу же отозвались на веление времени и начали выращивать сливу в больших объемах и на больших площадях. Но это оказалось делом далеко непростым.
В Молдавии, например, хорошая продукция получается не по всей республике. Где же лучше? Если поразмыслить логически, то каждый скажет, что лучшие сорта – на самом юге. На самом же деле как раз наоборот. На юге и возле Днестра сливы неплохие. Но только для еды в сыром виде. В них много воды. А лучшие для сушки сливы растут в Кодрах. Там севернее и местность повыше. В Кодрах мякоть плодов плотнее. В ней меньше воды и больше сухого вещества. Ученые подсчитали: на тонну чернослива в Кодрах идет три с половиной тонны плодов, а на юге – в степи – четыре с лишним! Разница в полтонны. Это лишняя вода. Ее надо выпарить и потратить уйму топлива. А у людей уйдет лишнее время. Да и качество продукции получается хуже и витаминов сохраняется меньше.
Следует заметить, что и вообще на земном шаре слива венгерка растет не везде. Почти восемь десятых продукции делает Европа. Одну десятую Америка. Об остальных краях земных просто и говорить не приходится. Югославия и Румыния делят меж собою пальму первенства по сливам. А чехи еще в начале двадцатого века, гордившиеся своей темно-синей «Цвечкой» (разновидность обыкновенной венгерки), развели ее столько, что русский плодовод Д. Кочановский видел ее по всем чешским дорогам. Когда он ехал на поезде, по обеим сторонам полотна тянулась цепочка слив. Шел по обычным дорогам, и там его сопровождали шеренги знакомых деревьев. Куда бы ни поворачивал наш соотечественник, сливы его преследовали повсюду: по границам полей и в каждом деревенском садике. Выглядела Цвечка гораздо здоровее, чем во Франции. Сами чехи посмеивались и замечали, что если бы у них были такие же легенды и предания, что у древних греков, то их богиня Афина создала бы не маслину, а чешскую Цвечку.
Что же касается дорог, то их обсаживали сливами не только чехи, но по всем Балканам, в особенности по Дунаю. Известный русский плодовод профессор В.В. Пашкевич по этому поводу рассказывал забавную историю. В старину дорожным сливовым посадкам в немалой степени способствовали те, кто в жизни совершил какой-нибудь поступок. Такой человек шел к местному священнику и просил отпустить грехи. Тот вел провинившегося на дорогу, давал в руки лопату и саженец сливы. Грешник в поте лица зарабатывал прощение. А число придорожных слив росло.
В Румынии было тоже очень много слив венгерок (и по сей день так). В некоторых селениях они составляли главную еду жителей. Их ели на завтрак и на обед с пресной кашей из кукурузы. В последней четверти девятнадцатого века слива стала главнейшим плодовым деревом тогдашней Венгрии. Не случайно лучшие, пригодные для сушки сливы назвали венгерками. Венгры разработали специальную тактику сбора урожая. Плоды с веток не срывали. Ждали, когда они сами упадут на траву. Они падали уже несколько сморщившись. В этот момент в плодах было очень много сахара...

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

УХОД ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ НА ПОДОКОННИКЕ

Несмотря на многочисленные рекомендации о посеве семян огурцов в ящики, делать это не следует, т.к. даже при самой аккуратной пикировке вы молодым растениям нанесете серьезные травмы, частично обрывая самые важные всасывающие корешки.
Именно поэтому рассаду надо выращивать в торфоперегнойных горшочках или кубиках (размером желательно не менее 8х8 см), в пленочных или бумажных пакетах из-под молока.
Но проще всего рассаду огурцов выращивать в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Для этого газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку, при этом получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки, заполняют почвенной смесью, увлажняют ее теплым раствором разведенного «Идеала», розовой марганцовкой или теплой водой.
При желании и возможности можно купить в магазине пластмассовые стаканы с выдвижным дном, диаметром 6–7 см, которые удобны для этой цели.
Сразу после появления всходов укрывную пленку снимают, рассаду переносят на освещенное окно, а температуру на 3–4 дня снижают до 19–20°С днем и 15–16°С ночью, чтобы рассада не вытягивалась.
Затем температуру поднимают до 21–23°С в солнечные дни, до 19°С в пасмурную погоду и до 16–17°С ночью. а у рассады для открытого грунта – на 1–2°С ниже, чтобы она не изнежилась. Надо следить, чтобы не дуло из оконных щелей, т.к. огурцы боятся сквозняков.
Но на подоконнике такие условия часто создать довольно трудно. Из-за продолжительной пасмурной погоды у растений еще до образования настоящих листьев может сильно вытянуться подсемядольное колено.
В этом случае, если у вас нет другой рассады, стебель до семядоли осторожно укладывают на почву кольцом вдоль стенки горшочка, засыпают рыхлой смесью слоем 1,5–2 см и поливают. Через 7–8 дней этот стебель укореняется, а растения становятся низкими и крепкими.
Чтобы облегчить эту задачу, надо создать на подоконнике своеобразную «теплицу», отгородив ее от комнаты пленкой, а температуру регулируя с помощью открытых и закрытых форточек.
Но даже на самом светлом подоконнике во время пасмурной погоды рассаду лучше подсвечивать по 10–12 часов в сутки люминесцентными лампами дневного света. Иначе при слабом и одностороннем свете при избытке влаги и повышенной ночной температуре растения начнут вытягиваться. Сначала это будет происходить с подсемядольным коленом, а затем с междоузлиями.
В парнике легче создать необходимые условия для выращивания рассады, особенно если он с обогревом на биотопливе. Но и здесь рассаду лучше выращивать в горшочках.
Когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, т.к. всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды.
А при выращивании рассады в ящике для пикировки используют только те сеянцы, которые имеют темно-зеленые семядоли и хорошую мочку корней. Минут за 30 до пикировки их обильно поливают. При хорошем освещении и оптимальной температуре через 6–7 дней появляется первый настоящий лист.
Более приемлемым для рассады огурцов является ее выращивание не с пикировкой, а с перевалкой, т.е. со сменой емкости с грунтом с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
Для этого цилиндры из газеты, о которых говорилось выше, ставят вместе с газетой в подготовленную лунку такой же глубины, как цилиндр. Затем подсыпают почву вокруг газеты. Газета в почве быстро размокает, и сквозь нее прорастут корни.
А если рассада выращена в пакетиках из пленки, то ее надо опустить в подготовленные лунки вместе с пленкой, а затем осторожно разрезать пленку. При этом весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Остается только подсыпать в лунку почву.
При этом рассада не должна испытывать жестких ограничений в объеме грунта для корней и в воздушном пространстве для надземной части. Именно поэтому по мере роста рассады горшки расставляют с момента касания листьев. Идеальный объем горшка для рассады в это время не менее 0,5 литра.
До высадки в грунт рассаду огурцов надо дважды подкормить. Первый раз это лучше сделать после появления первого настоящего листа раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а при их отсутствии – аммиачной селитрой (0,5 чайной ложки на ведро воды). Если вы хорошо подготовили почвенную смесь и молодые растения хорошо растут, то эту подкормку можно пропустить.
Вторую (обязательную) подкормку делают за 3–4 дня до высадки в грунт, используя комплексные минеральные удобрения («Кемира-Люкс», «Растворин», «Акварин»), жидкие удобрения («Агрикола», «Идеал», «Даирина»), органические удобрения («Биуд», куриный помет, коровяк) и т.д.
Можно применить также удобрения типа нитрофоски (по 1 ст. ложке на 10 литров воды). В первую подкормку расходуют 1 стакан раствора на 4–5 растений, во вторую – на 2–3 растения.
В течение всего времени выращивания рассады независимо от подкормок растения надо опрыскивать стимулятором роста «Эпин». После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам.
Большое значение имеет влажность воздуха в квартире. Слишком сухой воздух угнетает рассаду огурцов. Поэтому его влажность надо поднимать, периодически помещая на ближайшую батарею отопления влажную ткань, свернутую в несколько слоев, а рядом с рассадой держать открытую баночку с водой.
За 7–8 дней до высадки рассаду начинают закалять, т.е. постепенно приучать к более низкой температуре. Для этого ее надо выносить на улицу, на балкон или открыть окно, но не забудьте при этом закрыть двери, т.к. огурцы терпеть не могут сквозняков.

А если все же с пикировкой
Многие садоводы по-прежнему выращивают огуречную рассаду с пикировкой в ящиках, заполненных опилками. Для этого дно ящика застилают пленкой, на нее накладывают ошпаренные кипятком опилки слоем 7–8 см. Поверхность разравнивают и через 3–4 см делают бороздки, дно которых присыпают перегноем слоем 0,5–1 см.
Подготовленные семена размещают через 2 см друг от друга и присыпают опилками слоем 1–1,5 см. Затем их уплотняют и поливают слабым раствором макро- и микроэлементов.
В фазе семядольных листьев сеянцы пикируют в горшочки. Предварительно можно закругленным ножом осторожно приподнять весь грунт в емкости. Корни рассады легко выходят из опилочного субстрата и почти не имеют повреждений.
Нельзя допускать перерастания рассады огурцов, так как такая рассада плохо приживается на постоянном месте.
Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь темно-зеленые листья, короткие междоузлия, толстый стебель, 2–4 настоящих листа и укороченное подсемядольное колено.
А рассада партенокарпических гибридов должна быть с короткими междоузлиями, высотой 25–30 см, иметь 5–6 листьев темно-зеленого цвета. Корневая система молодых растений должна плотно охватывать весь объем кубика, корни должны быть белые, неповрежденные.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ВЕСЕННИЙ ПОСЕВ ОДНОЛЕТНИКОВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

В последнее время уральские цветоводы все чаще высевают семена летников в открытый грунт, на постоянное место.
Посев семян производится как на специально подготовленных участках (бордюрах, клумбах, рабатках), так и в междурядьях ранневесенних луковичных растений.
Многолетние наблюдения показали, что при посеве летников в грунт растения хорошо развиваются и обильно цветут, правда, цветение наступает на 5–10 дней позже, чем у высаженных рассадой. Холодостойкость же таких растений значительно выше.
Летники, рекомендуемые к посеву в грунт, можно условно разделить на две группы: первая – это холодостойкие, к ним относятся алиссум, брахикома, годеция, дельфиниум, иберис, календула, космея, кларкия, лаватера, лен, люпин, мак, нигелла. Эти цветы можно сеять с середины апреля, как только сойдет снег, а почва будет достаточно влажной. Ко второй группе летников можно отнести более теплолюбивые растения: ипомею, настурцию, декоративную фасоль, долихос, декоративные тыквы, тагетис. Для этих семян земля должна достаточно прогреться, сроки посева можно определить как конец мая, начало июня.
При весенней обработке почвы рекомендуется вносить перепревший навоз или компост от 4 до 8 кг на 1 кв. м. Одновременно вносят и минеральные удобрения: 20–30 г суперфосфата, 15–20 г калия сернокислого или калия хлористого. Азотные удобрения лучше давать в виде подкормок амиачной селитрой или мочевиной (карбомид) из рассчета 10-15 г на 1 кв. м. Можно вносить специализированное комплексное удобрение, содержащее все необходимые элементы.
Хорошо выровненную почву перед посевом слегка уплотняют трамбовкой. Высевают в неглубокие бороздки и сверху заделывают перегноем или хорошей садовой землей слоем, равным 2–3-кратной толщине семени. Мелкие семена совсем не заделывают, а только прижимают к почве трамбовкой. Поливают из лейки с очень мелким ситичком или опрыскивают. Нужно заметить, что излишняя сырость не менее опасна, чем пересыхание, она приводит к подгниванию и выпадению растений.
Густые всходы следует обязательно проредить. Первое прореживание производят, когда семядоли полностью разовьются и начнет появляться первый настоящий лист. Важно провести прореживание вовремя, иначе молодые посевы вытянутся, что приведет к подгниванию корневой шейки и в дальнейшем к полеганию растений. При первом прореживании в гнезде оставляют по 2–3 растения, а после второго – одно-два.
В дальнейшем уход за растениями сводится к прополке, рыхлению, поливу и подкормке. Для продления цветения и улучшения декоративности Ваших растений не забудьте регулярно удалять отцветшие соцветия.
Скажем несколько слов об однолетниках, которые не так известны, как календула и космея.
Брахикома сравнительно недавно появилась в наших садах. У себя на родине, в Австралии, это многолетник, но у нас выращивается как летник с очаровательными фиолетовыми, синими, реже розовыми цветами, похожими на маленькие ромашки. Высота этой красавицы всего 15–25 см, что позволяет выращивать ее не только в открытом грунте как бордюрное растение на переднем плане, но и в кашпо, в балконных ящиках.
Семена брахикомы очень мелкие (на 1 г их приходится около 6000 шт.), поэтому сеем ее по поверхности влажного компоста, не присыпая землей, всходы появляются довольно быстро, на 3–5 день. Уход заключается в своевременном прореживании молодых растений, а по достижении ими высоты 5–7 см желательно сделать прищипку (удалить макушку растения), что способствует ветвлению и повышает декоративность.
Брахикома предпочитает открытые солнечные места, но выносит и полутень, наибольшую декоративность показывает на рыхлых водо- и воздухопроницаемых садовых почвах. Вредителями практически не повреждается. Простота ухода и красота этого растения могут сделать его украшением вашего сада, террасы, балкона.
Еще одно интересное растение – НИГЕЛЛА ДАМАССКАЯ, в народе ее называют «невеста в зелени». Это неприхотливое растение можно высаживать группами, использовать в сборных цветниках. Ее голубые, розовые и белые цветы украсят любой сад. Кроме того, семена нигеллы используются в кулинарии. Интересно, что еще арабы и индусы выращивали это растение, называя его черным тмином. Молодые, сильно рассеченные листья можно использовать в салатах. Развивается нигелла лучше на рыхлых питательных почвах, требует обязательного прореживания, т.к. загущенные посадки выглядят сильно вытянувшимися и больными.
Зацветает нигелла на 45–55 день от всходов, цветение длится около месяца, а в начале сентября созревают семена. Даже отцветшие растения необычайно декоративны. Крупные семенные коробочки можно использовать для зимних букетов.
ДОЛИХОС, гиацинтовые бобы, – это вьющееся растение, которое украсит перголу или балконную решетку. За сезон побеги долихоса поднимаются на три метра, а иногда и выше. Побеги покрыты цветами сиреневой окраски похожими на мотыльков. Семя долихоса, как следует из названия, – это крупный боб с белой прожилкой. Сеять надо обязательно в хорошо прогретую почву (15–20 градусов). При низких температурах и высокой влажности всходы могут и не появиться: молодой росток может загнить. Высокая интенсивность роста требует и обильных подкормок. Можно использовать любое комплексное удобрение, содержащее фосфаты и микроэлементы. Хорошо подходят специализированные удобрения для садовых цветов как в жидком, так и в сухом виде.

Е.А. Кадцына
 

ЗДОРОВЬЕ

ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Окопник лекарственный – это многолетнее травянистое растение из семейства буранчиковых.
Растет окопник в оврагах, канавах, по долинам рек и ручьев, на сырых лугах, в лесах, зарослях кустарников, по мусорным местам. В диком виде на Среднем Урале встречается изредка.
Хотя это растение называют лекарственным или аптечным, однако в научной медицине его не используют, и препаратов из него в аптеке нет. В народной медицине окопник лекарственный больше известен под названиями: адамова трава, бурачник, белопузник, вислоух, живокость, живокисть водяной, живосток, правокисть, жаловник, жилокость, жирный корень, корень сальный, сальник, сальница аптекарская, костолом, лодыжник и т.д.
Окопник – растение травянистое, многолетнее, Стебель у него толстый, высотой от 30 до 90 см, листья продолговатые, крупные, покрыты жесткими волосками.
Его голубые цветки на длинных цветоножках собраны в густые завитки, которые образуют на макушке стебля метельчатое соцветие. Цветет окопник в течение всего лета. Растение является хорошим медоносом.
У окопника длинный черно-бурый корень, который отходит от короткого корневища. Этот корень и является основным лекарственным сырьем в большинстве европейских стран и США, а в России он официального лекарственного статуса не имеет.
Народная медицина водный настой корней окопника применяет при различных желудочно-кишечных заболеваниях (энтеритах, хронических колитах, поносах, дизентерии), хронических бронхитах с обильным выделением мокроты, кровотечениях, параличах. Наружно он применяется при маститах, фурункулах, тромбофлебитах нижних конечностей, ишиасе и т.д.
Но главная особенность его действия – это способность восстанавливать ткани, в т.ч. и костные. Поэтому его часто применяют при переломах, вывихах, воспалении надкостницы, для уменьшения боли в суставах и т.д.
Важнейшим соединением, обуславливающим основные лекарственные свойства окопника, является аллантоин, который способствует регенерации поврежденных тканей.
Обычно при лечении принимают внутрь настои или отвары окопника и одновременно наружно делают ванны, компрессы, примочки.
Для приготовления настоя надо 2 чайные ложки измельченных корней настоять 8 часов в 1,5 стаканах холодной кипяченой воды. Остаток корней настоять еще 30 минут в 1,5 стаканах кипятка, оба настоя смешать. Принимать по 2 ст. ложки 4–5 раз в день после еды.
Для наружного применения можно применять мазь. Для ее приготовления надо 2 ст. ложки корней растереть с 2 ст. ложками несоленого свиного сала.
Порошком из корня окопника лекарственного посыпают кровоточащие раны, прикладывают тампоны с ним при носовом кровотечении. Из массы свежего толченого корня делают болеутоляющие компрессы на места переломов и на воспаленные суставы, на зоны костей, пораженных туберкулезным процессом.
При туберкулезе легких, воспалительных заболеваниях почек, дизентерии, желудочно-кишечных кровотечениях, воспалении легких народная медицина советует 40 г порошка корня окопника парить в 1 литре горячего молока в духовке в течение 6–7 часов, не доводя до кипения, затем процедить. Принимать по четверти стакана 3 раза в день.
Косметологи тоже широко используют вяжущее, мягчительное, противовоспалительное действие окопника. Они употребляют его в виде пластырей как ранозаживляющее, при ушибах, гнойных воспалениях кожи.
Окопник легко вырастить на своем участке. Он растет на любой почве, не требует солнечного места, размножается семенами и кусочками корневищ.
Для лечебных целей корни выкапывают в сентябре, отмывают от земли. Затем режут на кусочки по 10–12 см и быстро сушат при температуре 35–40°С.
Растение ядовито, поэтому при его использовании необходимо соблюдать осторожность, а во время беременности и кормления его применять нельзя. В США с 2001 года запрещены препараты для внутреннего употребления, содержащие окопник.

В.А. Лойко
 

В архив