Читайте в № 16 от 18 апреля
САД
Работы в саду
Известно, что хорошая приживаемость любых
саженцев, высаживаемых осенью или весной, определяется запасом продуктов
фотосинтеза, содержащихся в их корневой системе и надземной части. Любая
обрезка надземной части уменьшает эти запасы и, следовательно, ухудшает
приживаемость саженцев. Хотя у высаживаемых осенью саженцев могла в
значительной степени подмерзнуть находящаяся выше уровня снегового
покрова часть кроны, но в то же время должна была полностью сохраниться
живой, с содержащимися в ней продуктами фотосинтеза, оставшаяся часть
кроны, находящаяся полностью в снегу. По указанной причине никакой
обрезки таких обмерзших саженцев в данном сезоне делать не следует.
Начало обрезки и формирование кроны данных растений нужно будет сделать
весной следующего года.
Очень осторожно, с учетом возможных морозных повреждений следует
подходить и к обрезке нынешней весной и более взрослых молодых плодовых
растений, я имею в виду плодовые растения 2–5-летнего возраста. Здесь
особенно нужно обращать внимание на все растения груши, на целый ряд
сортов и форм яблони и сливы, на растения войлочной вишни и ряд сортов
обыкновенной и степной вишни, в виду их возможного сильного подмерзания.
В прошлой статье по сезонным работам я предупреждал садоводов о
необходимости осмотра, сразу после схода снега, состояния находящихся
под снегом частей кроны, на случай повреждения их мышами. Поскольку
столь раннее обнаружение таких ран и временная их заделка садовым варом,
с последующей постоянной заделкой в мае, способствует хорошему
заживлению ран. Поэтому я решил еще раз предупредить садоводов о
необходимости проведения такого осмотра плодовых растений на третьей
неделе апреля и при обнаружении подобных ран временном закрытии их
садовым варом.
При наличии на садовом участке прикопанных с осени саженцев,
предназначенных для весенней посадки, их необходимо обязательно в
ближайшие дни после схода снега частично «проветрить». Такая процедура
заключается в покачивании вершин с целью доступа воздуха к коре стволов
в районе расположения корневой шейки и всей их нижней части.
При набухании почек или даже начале распускания листьев следует
продолжить борьбу с грибковыми заболеваниями, используя для этого полив
опавшей листвы и почвы из лейки под садовыми растениями крепкими
растворами минеральных удобрений – мочевины или хлористого калия, о чем
я уже писал в прошлом выпуске сезонных работ.
При просыхании почвы к началу четвертой недели можно уже подумать и о
весенних посадках и пересадках и заняться копкой посадочных ям. Но лучше
у нас посадку плодовых растений проводить безъямно на поверхность почвы,
а еще лучше – на холмах или валах, о преимуществах такой посадки я также
уже писал неоднократно.
Тем, кто собирается проводить весеннюю прививку черенком, надо быть
нынче достаточно осторожным. На всякий случай следует проверить наличие
подмерзания как у черенков, так и у подвоев. Хорошо известно, что даже
небольшие морозные повреждения могут нарушить успешность прививки.
Последняя неделя до начала набухания почек или время самого их набухания
являются наиболее благоприятным периодом прививки всех косточковых
плодовых растений, когда процент приживаемости прививок приближается к
100%. Такие прививки косточковых плодовых растений являются наиболее
целесообразными для садоводов. Хорошо приживаются в этот период и
семечковые плодовые растения.
Вторая половина апреля является очень хорошим сроком для высадки в почву
одревесневших черенков смородины, тополя, ивы и ряда других садовых
растений, хорошо размножающихся одревесневшими черенками. Но надо иметь
в виду, что эффективность укоренения черенков может очень сильно
зависеть от присутствия у них возможных морозных повреждений. Поэтому
для высадки лучше использовать черенки, хранившиеся зимой под снегом.
Можно в конце апреля при достаточном просыхании почвы начать работы и по
подготовке отводочных саженцев (смородины, крыжовника, жимолости,
лещины, фундука, айвы японской и обыкновенной, кизила, актинидии,
лимонника, яблони, груши, сливы, клоновых подвоев яблони и многих других
растений), делая пригибание и пришпиливая к земле согнутых дугой ветвей
или побегов, засыпая место пришпиливания почвой. Для стимуляции
корнеобразования лучше делать перетяжку пригнутых веток и побегов в
местах пришпиливания мягкой проволокой диаметром около 1 мм.
Для эффективной борьбы с зимующими формами тли, медяницы, клещей,
щитовок и других вредителей очень действенным методом является
опрыскивание всех ягодных, плодовых и орехоплодных растений во второй
половине апреля до начала набухания почек раствором препарата 30.
Особенно важно это сделать нынешней весной для растений яблони, сливы и
абрикоса, очень сильно пораженных тлей.
Скорее всего, в случае установления на четвертой неделе апреля сухой
погоды садоводам придется задуматься и о начале обработки почвы в саду,
и о внесении в нее удобрений. Но лучше эти работы перенести на май, а в
последних числах апреля только следует задуматься об объеме и планах их
проведения в мае.
И последнее, опять о перелетных птицах. Обычно весенний прилет
большинства птиц бывает сильно затянут, что очень зависит от хода весны.
Как правило, первые перелетные птицы прилетают недели на две раньше
массового прилета остальных, а последние – еще с запозданием на 3–4
недели. Сейчас первые перелетные птицы уже появились, а до прилета всех
оставшихся осталось еще достаточно много времени. Поэтому есть
достаточно времени для изготовления и развешивания домиков для скворцов,
трясогузок и других птиц, и садоводам необходимо воспользоваться этим
временем.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Весенняя обработка почвы в саду
В отличие от огородной почвы, которая обычно обрабатывается на штык
лопаты каждый год, в садах обрабатывается только поверхностный слой
почвы, не занятый корнями.
Эту работу надо выполнять только садовыми вилами. Если же вы решили это
делать лопатой, то следует иметь в виду, чтобы не повредить корневую
систему деревьев и кустарников, плоскость лопаты всегда должна быть в
радиальном направлении к стволу.
Но по мере разрастания деревьев их корни все дальше выходят в междурядья
и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки постепенно
уменьшают, чтобы не допустить подрезки корней.
Около штамба глубина обработки почвы в плодоносящих садах должна быть не
более 5–6 см под кронами косточковых и 8–10 см – семечковых деревьев. По
мере удаления от штамба глубина обработки увеличивается и доходит в
междурядьях до 15–16 см.
Некоторые садоводы весеннюю обработку почвы заменяют созданием травяных
газонов, через 10–15 дней скашивая на них траву, которая идет на
удобрение. Это – идеальный вариант содержания почвы в саду. Задернение
значительно облегчает уход за почвой, но в первые 3–4 года требует
внесения в почву повышенных доз азотных удобрений.
Перед весенней обработкой почвы под деревья вносят азотные удобрения –
по 100 граммов мочевины под дерево в молодом саду и 250–300 граммов – в
плодоносящем.
Если осенью удобрения не вносились, то в это же время надо внести
фосфорные и калийные удобрения, а также по 0,5 ведра на 1 кв. м
органических удобрений. При этом их надо заделать в почву в тот же день,
чтобы не потерять азот. А под плодоносящие кусты смородины и крыжовника
в начале мая ежегодно надо вносить по 1 ст. ложке мочевины на 1 кв. м.
Удобрение весной новосадок смородины и крыжовника отличается от
удобрения взрослых кустов, т. к. посаженные в подготовленную почву, они
первые два года нуждаются только в азотных удобрениях.
Поэтому, как только корни тронутся в рост, надо внести в почву по 0,5
чайной ложки мочевины на 1 кв. м, после чего почву взрыхлить. При этом
удобрения разбрасывают по всей площади. А междурядья на новосадках
смородины и крыжовника можно засевать овощными культурами.
А для малины и ежевики в качестве весеннего удобрения лучше всего
подходит свежий или перепревший навоз. Его надо вносить лучше в виде
слоя мульчи толщиной 5–10 см после весеннего внесения минеральных
удобрений и рыхления почвы.
Перед разбрасыванием сухих минеральных удобрений прошлогоднюю мульчу
лучше сдвинуть в сторону, а затем вновь равномерно распределить по ряду.
Но если малина очень сильно росла в прошлом году и дала длинные мощные
побеги, то ее удобрять не следует.
В начале мая на влажных почвах и на участках с пониженным рельефом во
взрослых садах можно высевать травы для последующего содержания почвы
под многолетним задернением. Там, где травы были высеяны раньше,
готовятся к первому их покосу. В дальнейшем травы периодически
подкашивают при отрастании их на 10–15 см.
А в междурядьях сада, содержащихся под черным паром, надо каждые две
недели проводить прополку сорняков и легкое рыхление почвы.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Оригинальные соцветия
Эти растения не часто можно увидеть в наших
цветниках, хотя они довольно оригинальные и не требовательные растения.
Гаура
Растение из семейства кипрейные, родом из Северной Америки, где
произрастает 20 видов. В культуре с 19 века выращивают один вид гаура
Линдхеймера.
Гаура – растение многолетнее, в наших климатических условиях растет 2–3
года, но чаще всего ее выращивают как однолетнее растение. Высота
растения 70–90 см, листья темно-зеленые, плотные, собраны в прикорневую
розетку. Стебли многочисленные, тонкие, жесткие, красноватые, почти без
листьев. Все части растения слегка опушены. Цветки диаметром 3–4 см,
собраны в рыхлые колосовидные соцветия, длиной до 30 см, которые
находятся на концах стеблей. Стебли постоянно удлиняются и появляются
все новые и новые цветки. Соцветие распускается постепенно снизу вверх.
Цветки состоят из 4 нежных лепестков и тычинок с крупными пыльниками и
похожи на порхающих мотыльков белых или розовых, издающих тонкий
приятный аромат. Зацветает растение в конце июня, цветение ослабевает к
концу июля, но если стебли обрезать на одну треть, то к сентябрю
растение вновь зацветет. Молодые растения очень невзрачные, но при
цветении превращаются в чудесный куст с порхающими «мотыльками».
Гаура – светолюбивое и засухоустойчивое растение, любит открытые
солнечные участки, почвы супесчаные, не выносит застоя воды. В дождливое
лето цветет слабо. Если вы хотите оставить гауру на следующий год, то
поздней осенью стебли надо обрезать и укрыть сухой листвой.
Размножают гауру семенами. На рассаду высевают семена в марте, всходы
появляются через 6–10 дней. При появлении первого настоящего листочка
сеянцы пикируют в отдельные горшочки. У гауры стержневой стебель,
поэтому ее надо пересаживать осторожно с комом земли. В грунт можно
высаживать пораньше, т. к. гаура не боится заморозков. В течение
вегетации необходимо 2–3 раза подкормить минеральными удобрениями. Полив
умеренный.
Гаура очень изящное растение – очень красиво смотрится в альпинариях,
миксбордерах, рабатках и в букетах. В срезке раскрываются все бутоны.
Краспедия шаровидная
Растение относится к семейству сложноцветные. Родина – засушливые районы
Австралии, где произрастает до 30 видов. В культуру введено совсем
недавно. В основном используется для сухих букетов, реже для срезки.
Краспедия – многолетнее растение, у нас же выращивается только как
однолетник. Многолетнее травянистое растение, корень один, стержневой, с
несколькими маленькими впитывающими волосками. Листья широкие,
серебристо-зеленые, собраны в прикорневой розетке. Стебли
светло-зеленые, в конце сезона темнеют, прямые, высотой до 90 см,
безлистные, ворсистые. Ворсинки собирают влагу из воздуха. Такое
приспособление характерно для растений засушливых районов. Цветки очень
мелкие, желтые, трубчатые, собраны в сферическое соцветие, которое
похоже на шарик для настольного тенниса. Соцветия очень плотные,
диаметром 3–4 см, расположены на концах стеблей.
Краспедия – растение светолюбивое, холодостойкое, к почвам не
требовательно. Семена высевают на рассаду в конце февраля, при появлении
2 настоящих листов пикируют в отдельные емкости, в грунт высаживают в
конце мая с комом земли. В начале роста и в сухую погоду полив
обязателен. После высадки рассады следует подкормить азотными
удобрениями, затем до цветения подкормить еще полным комплексным
удобрением для усиления цветения. Зацветает поздно – в августе. Если
необходимо краспедию пересадить, то делать это надо осенью после
цветения и при этом полить обильно.
Для сухих букетов стебли надо срезать в момент раскрытия всех цветков и
полного пожелтения всех соцветий. Сушить вниз головками в сухом темном
проветриваемом помещении в пучках.
Неплохо будет смотреться краспедия в миксбордерах с другими яркими
цветами: ромашками, сальвией, лавандой.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ПОЛЫНЬ БОЖЬЕ ДЕРЕВО
Полынь божье дерево один из тех немногих видов растений, про которые
можно сказать так: воткнул ветку в землю, а дальше забыл. И именно
весной и в начале лета это сделать легче всего, вопреки всем советам
высаживая черенки летом в период интенсивного роста побегов. А через
15–20 дней это уже готовый саженец с корнями.
В отличие от других видов эта полынь слабо распространяется подземными
побегами, они появляются уже в период старения куста.
Божье дерево – один из многочисленных видов полыни, который ботаники
называют полынью лечебной, или абротан.
Как лекарственное растение оно было известно еще в Древней Греции, где
из нее готовили бальзамы для лечения ран. Использовали ее и как средство
от насекомых, и для изготовления венков. К славянам это растение пришло
из монастырских садов с лекарственными растениями и считалось «церковным
растением», отсюда и название – божье дерево.
Но растет эта полынь не в виде дерева, а как многолетний достаточно
рослый полукустарник с прямыми одревесневшими и не образующими боковых
ветвей побегами, покрытыми ажурными, сизовато-зелеными, очень красивыми
листьями.
Издали при определенной обрезке он практически неотличим от туи
западной, которая гораздо более требовательная к условиям произрастания.
Пышный куст этой полыни практически не требует какой-либо обрезки,
обретая форму полушара, что в сочетании с неприхотливостью и быстрым
ростом делает его отличным растением для оформления.
Зацветает абротан обычно во второй половине лета и до самых морозов
радует мелкими желтыми цветками, собранными в маленькие корзинки на
кистях длинного метельчатого соцветия. Плодов, как правило, в наших
условиях не образуется, и поэтому размножается только вегетативно.
Абротан отличается неплохой зимостойкостью. Во всяком случае, даже без
специальных укрытий, куст довольно хорошо переносит морозы до минус 25
градусов. В бесснежные ветреные зимы растения могут частично вымерзать,
особенно очень молодые и очень старые кусты. При нормальном уходе
растение на одном месте успешно растет и развивается более десяти лет
В саду божье дерево хорошо растет на солнечном месте на любой
плодородной почве. Не выносит полынь только кислых почв, поэтому при
выращивании на них в посадочную яму рекомендуется добавлять доломитовую
муку или древесную золу.
Растение очень неприхотливо и не требует большого ухода. Летом
достаточно периодически рыхлить почву, окучивать растения и еженедельно
поливать. Если хотите, чтобы куст имел компактную форму, его необходимо
формировать, обрезая побеги на высоте 50–60 см от земли.
Поскольку это растение все-таки южное, то оно нуждается в солнечном,
теплом, защищенном от ветра месте. Наиболее удобное место можно найти с
южной стороны дома, забора или хотя бы высоких кустов или деревьев.
Для посадки нужно подготовить место примерно так же, как под любой
кустарник – вырыть яму, внести ведро компоста, 2–3 спичечных коробка
огородной смеси удобрений, еще раз все перекопать.
Наиболее удобный и быстрый способ размножения растения – это деление
старых кустов. В начале весны аккуратно отрубается лопатой часть старого
куста с краю. Достаточно 3–4 веточек с хорошо развитыми корнями. Затем
куст высаживается как обычно, при этом стараются его не заглублять
больше чем на 2–3 см по сравнению с тем, как он рос до деления. В первое
время божье дерево нуждается в поливе...
В.А. Лойко