В архив

Читайте в № 16 от 17 апреля

Формируем уральскую вишню

Формирование и обрезка растений относятся к важнейшим агротехническим приемам, обеспечивающим хороший рост и регулярное плодоношение, улучшают условия воздушного и светового режимов, продляют продуктивный период жизни растений.
Многолетняя практика, специальные опыты по обрезке показывают, что обрезка является лишь одной из составных частей общего комплекса мероприятий по уходу за вишней и не может заметь какой-то другой агротехнический прием (внесение удобрений, полив, уход за почвой, борьба с вредителями и болезнями). В то же время ни один из существующих агротехнических приемов не может заменить обрезку. Самая хорошая обрезка, применяемая на низком агротехническом фоне, может оказаться малоэффективной или бесполезной, а в ряде случаев и вредной.
Помните, что подходя к растению с секатором, вы определяете судьбу каждой ветви: можете оставить ее, изменить направление, удалить совсем.
Успех обрезки будет зависеть от того, насколько правильное решение вы примите. Ошибки в обрезке, особенно при формировании кроны, трудно исправимы, иногда для этого требуются годы. Неправильно поступают садоводы, которые либо совсем не проводят обрезку, либо применяют ее механически, не считаясь ни с породой, ни с сортом, ни с возрастом. Давайте научимся делать это грамотно.
Все сорта вишни по характеру роста и плодоношения делят на древовидные и кустовидные. У древовидных сортов урожай в основном размещается на букетных веточках и многолетней древесине. К древовидным относятся сорта вишни обыкновенной и черешни, произрастающих в европейской части России и в наших условиях имеющих пониженную зимостойкость. Сорта кустовидной вишни плодоносят в основном на однолетнем приросте и букетных веточках. К ним принадлежат сорта уральской, алтайской селекции, созданные на основе вишни степной как наиболее зимостойком виде.
Уральская вишня представляет собой многоствольный куст высотой 1–3 м. Формируют его за счет поросли (отпрысков). Отпрыски корнесобственных растений имеют признаки материнского куста.
Цель обрезки молодых растений в первые годы их жизни – предупредить загущение кроны. Обрезка проводится минимальная: удаляют ветви, ведущие к загущению кроны, а также сухие, больные, поломанные снегом.
На 4–5 год после посадки вишня вступает в период плодоношения. Появляется поросль, за счет которой формируется куст. Приступают к формирующей обрезке. Это очень ответственный период – от того, как будет сформирован куст, зависит его продуктивность. Корнесобственный куст вишни формируют из 4–6 стволиков (отпрыск, поросль) разного возраста. Для этого, при появлении поросли, ежегодно оставляют по 1–2 поросли наиболее сильных и удачно расположенных на расстоянии 30–40 см от центра куста. Поросль, находящуюся далее 1 м от куста, можно выкопать и использовать в качестве посадочного материала. Всю лишнюю поросль следует удалить, чтобы не ослаблять молодой куст. Если это правило не соблюдается, образуются малопродуктивные заросли вишни, где из-за плохого проветривания еще и создаются благоприятные условия для развития грибковых болезней – коккомикоза, плодовой гнили.
При прореживании в первую очередь вырезают сухие, поломанные и поврежденные ветки, одну из трущихся, а также ветки, направленные внутрь кроны на загущение. Также удаляют горизонтальные ветки, расположенные у самой земли, – прикорневое пространство должно согреваться солнцем и проветриваться.
В связи с тем, что вишня степная основной урожай формирует на однолетних приростах, количество образующихся на них почек имеет значение как для получения урожая, так и для образования новых приростов. Наиболее продуктивный урожай обеспечивается с кустов при наличии ежегодного прироста не менее 30–40 см. Поэтому крайне важно в период активного плодоношения, который наблюдается у вишни в 4–10 летнем возрасте, поддерживать такой прирост. Только в этом случае образуется достаточное количество боковых вегетативных (ростовых) и генеративных (плодовых) почек, обеспечивающих нормальное ветвление и урожай в последующие годы. При длине прироста более 40–50 см закладывается больше вегетативных почек, увеличивающих ветвление, что приводит к загущению кроны, снижению урожайности. К тому же сильные приросты могут своевременно не вызреть и в зимний период подмерзнуть. На коротких же приростах, 10–20 см и менее, формируется одна верхушечная вегетативная почка, все другие – генеративные. После плодоношения они отмирают и остаются лишь рубцы, ветви полностью оголяются. Поскольку боковых вегетативных почек не образуется, не происходит и ветвления коротких приростов, отчего продуктивность резко снижается. Короткие приросты дают новый побег лишь из единственной верхушечной почки. С каждым годом такие побеги вырастают все короче. В результате в кроне преобладают ветви тонкие, длинные, оголенные, со слабыми приростами на верхушке. Урожай перемещается на периферию кроны куста, урожайность падает.
Снижение прироста может происходить по нескольким причинам: старение куста, которое наблюдается в возрасте старше 10–12 лет; перегрузки урожаем; низкой агротехники или неблагоприятных для произрастания вишни условий (затенение, низкое местоположение и т. д.).
Остановимся на периоде старения куста вишни, который характеризуется затуханием жизнедеятельности. Такой куст требует омолаживающей обрезки. Если в предшествующие годы у сформированного куста все, появляющиеся отпрыски удаляли, то в данный период необходимо оставлять по 1–2 отпрыска на замену стареющим ветвям. При вступлении молодых отпрысков в плодоношение приступают к постепенному удалению старых ветвей (рисунок 1). В первую очередь, удаляют оголенные, с затухающим ростом и плодоношением, а также больные, с разрывом коры у основания стволиков, с сильным камедетечением. Замену старых ветвей молодыми проводят постепенно, в течение последующих лет. Если отпрысков недостаточно для замены, то можно омолодить старую ветвь, сильно укоротив ее над одним из боковых приростов, за счет которого ветвь восстановится.
Итак, корнесобственный куст вишни на протяжении жизни должен иметь стволики разного возраста, – за счет которых он сохраняется в состоянии активного роста и плодоношения в течение многих лет. Продолжительность жизни корнесобственной вишни – 25–40 и более лет.
Запущенные кусты, которые не обрезали несколько лет, с загущенными, оголенными, больными ветвями обрезают постепенно, растягивая обрезку на 2–3 года. Сильная обрезка за один сезон может вызвать камедетечение, ослабить общее состояние растений.
В уральских садах встречаются не только корнесобственные кусты вишни (порослевые, из зеленых черенков, сеянцы), поросль которых можно использовать для формирования куста, а также в качестве посадочного материала, но и привитые. Привитые растения менее долговечны, плодоносят 12–15 лет и требуют более тщательного ухода. В качестве подвоя обычно используют вишню степную (поросль, сеянцы). Поэтому привитые растения тоже дают поросль, но это поросль подвоя (дичка), которая быстро разрастается и может заглушить привитый культурный сорт. В данном случае появляющуюся поросль подвоя постоянно удаляют в течение всего вегетационного периода. Не рекомендуется использовать в качестве подвоя микровишни – войлочную, бессею (песчаную), – которые не совместимы с вишней степной, и ее прививки на них не приживаются.
Обрезка привитых растений сводится главным образом к прореживанию: удаляют все больные, подмерзшие, поломанные ветви, переплетающиеся, трущиеся, а также идущие внутрь кроны на загущение. Укорачивать однолетние приросты, особенно периферийные, у привитой вишни, так же как и у корнесобственной, не следует – на них формируется основной урожай. При уменьшении прироста и оголении ветвей проводят омолаживающую обрезку, удаляя старую непродуктивную часть ветви над одним из сильных боковых приростов. Омолаживать можно и за счет сильных вертикальных приростов (волчков), появляющихся выше места прививки. Старую оголенную ветвь удаляют у основания «волчка». Так можно неоднократно омолаживать привитую вишню.
Обрезку проводят рано весной до набухания почек. Если с обрезкой опоздали, то лучше ее не делать – ветви вишни могут усохнуть.
Более позднюю обрезку допускают при сильном подмерзании в суровые зимы. В этом случае растения вишни обрезают после начала роста побегов, когда определится зона отрастания. Удаляют нераспустившиеся, усыхающие ветки над активно растущими побегами, за счет которых восстанавливается куст.
Раны, нанесенные при обрезке, замазывают садовым варом. Ослабленные обрезкой растения подкармливают, поливают.

М.Г. Исакова, ст. н. с., ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Структурное подразделение: Свердловская селекционная станция садоводства

ОГОРОД

ШАЛОТ, ИЛИ СЕМЕЙНЫЙ ЛУК

Лук – одна из наиболее распространенных овощных культур, несмотря на то, что урожай часто бывает так себе, да и тот хранится плохо: к середине зимы зачастую прорастает, а то и сгнивает.
А виной тому в основном плохой посадочный материал или, скажем так, неподходящий для наших огородов, как правило, приобретаемый каждый год, неизвестного происхождения и качества. Поэтому зачастую затраченные труды и средства пропадают даром.
А лук-шалот (в народе – семейный лук, кущовка, кустовка, сороказубка) – это разновидность репчатого лука. Внешне растения шалота миниатюрнее репчатого лука. Не зря считают аристократом – луковица у него нежная, сочная, вкусная и ароматная. Особенно ценят его гурманы, т. к. считается, что он не заглушает тонкого вкуса других продуктов.
Биологические особенности
Шалот внешне отличается от репчатого лука более мелкими луковицами (20–50 г), сильной ветвистостью, а главное – большой скороспелостью и высокой лежкостью луковиц, которые без проблем лежат до нового урожая. Он созревает на месяц раньше репчатого лука и почти не стрелкуется. Шалот исключительно морозостоек. Даже промерзшая луковица прорастает и дает хороший урожай.
В народе шалот высоко ценится за сочную и ароматную зелень и некрупные, хорошо хранящиеся луковицы, которые даже в условиях городской квартиры хранятся до нового урожая. Вкус у него очень приятный, острый, но мягче, чем у репчатого лука. А перо у него очень нежное и долго не грубеет. Да и выращивать его гораздо проще, чем репчатый лук.
В первый год жизни лук-шалот образует 5–7 некрупных луковиц и небольшие листья. На второй год в гнезде образуется 8–10 луковиц массой по 20–30 г, прикрепленных к общему донцу. При высокой агротехнике их количество может быть значительно больше общей массой до 400 г. Именно за очень большое количество луковиц в одном гнезде этот лук в народе и называют семейным.
Крупноплодные сорта лука-шалота образуют луковицы массой 50–60 г, которые созревают через 70–75 дней после появления листьев, т. е. созревающие в середине июля. А раннюю зелень он дает на 10–12 дней раньше репчатого лука, что особенно привлекательно для его возделывания в северных районах Урала. В этом его большое преимущество перед репчатым луком.
Подобно репчатому луку северные формы шалота имеют преимущественно острый вкус, желтую или бронзовую окраску сухих чешуй, а южные формы – полуострые, имеют фиолетовые сухие чешуи.
Размножают шалот в основном вегетативно – луковицами. Но длительное вегетативное размножение ведет к их сильному измельчению. Поэтому периодически, один раз в четыре-пять лет необходимо выращивать семена и размножать шалот семенами.
Растения шалота очень морозоустойчивые, они не боятся понижения температуры воздуха до -5 градусов. А луковица в почве, утепленная слоем мульчи из торфа, переносит значительно более низкие температуры.

Выбор места для грядки
Шалот успешно выращивается как в открытом, так и в закрытом грунте. Обычно его сажают ранней весной, возможна и осенняя посадка, ускоряющая готовность к уборке на 10–15 дней.
Шалот требователен к влажности почвы, но не переносит избытка влаги, любит хорошо освещенные места. Благодаря хорошей лежкости он очень широко используется для выгонки зелени в конце зимы и весной. Поскольку он вызревает значительно раньше репчатого лука, то его можно успешно выращивать в тех местах, где репчатый лук вызревать не успевает.
Для выращивания шалота наиболее пригодны участки с хорошо удобренной органическими веществами, богатой гумусом почвой с легким или средним механическим составом и нейтральной реакцией. Кислые почвы необходимо обязательно известковать. Холодная, тяжелая и переувлажненная почва для выращивания шалота совсем не пригодна. Предшественниками для него могут быть любые обильно удобренные культуры, особенно хороши капуста, огурцы и бобовые культуры.
При осенней подготовке почвы надо внести на 1 кв. метр по половине ведра перегноя, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата, по 1 ст. ложке сульфата калия и по 1 стакану древесной золы. А весной перед боронованием почвы необходимо внести на ту же площадь по 1 чайной ложке аммиачной селитры и половине ведра перегноя.

Подготовка и посадка луковиц
Шалот высаживают как можно раньше, лишь бы земля чуть согрелась. В такой влажной и холодной почве происходит интенсивный рост корней, который опережает рост листьев. А при поздней посадке, когда почва становится сухой и теплой, рост листьев опережает рост корней, и растения страдают от недостатка воды и питательных веществ.
Для посадки на зелень шалота используют мелкие луковички диаметром 2–3 см. Для профилактики заболеваний их за 10 дней до посадки прогревают при температуре 40–42°С в течение 8 часов и для ускорения роста замачивают в растворе ««Фитоспорина» (4 капли на 1 стакан воды).
Обрезка шейки луковицы по плечики также ускоряет первоначальный рост растения, поэтому этот прием применяют для выращивания ранней зелени шалота. А для выращивания лука-репки для посадки используют средние луковицы диаметром 3–4 см.
Необходимо помнить: чем крупнее луковица, тем большую листовую массу и больше дочерних луковиц от нее получается. Но все же выгоднее использовать для посадки луковицы среднего размера.
Их можно разместить загущенно – до 30 штук на 1 кв. м и получить более высокий урожай луковиц с единицы площади. Мелкие луковицы обычно используют для ранней выгонки на зелень в защищенном грунте.
Луковицы сажают в борозды, расстояние между которыми составляет 25–30 см. А расстояние между луковицами в борозде может быть разное. При выращивании шалота на зелень луковицы раскладывают через 5–6 см, при выращивании на репку – до 12–15 см. Глубина посадки луковиц (4–5 см) зависит от плотности почвы.
Слишком мелкая посадка может привести к выпиранию луковиц из земли. Сразу после посадки шалота грядку необходимо обильно полить теплой водой с температурой около 30°С...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

СЦИЛЛЫ, или ПРОЛЕСКИ

Опытные садоводы часто называют сциллы «любимым сорняком». Эти цветы из семейства лилейных, среди которых встречаются и цветущие осенью, широко распространены, поскольку прекрасно приспосабливаются к различным условиям. Кроме того, они хорошо растут и размножаются в тенистых местах, отличаясь морозостойкостью и прекрасным внешним видом.
Листья пролесок линейные, цветоносы безлистные. Цветки голубые, пурпурные, белые или розовые; они собраны в соцветия или расположены одиночно. Яркие цветки сцилл придают цветнику особый неповторимый вид.
Слово «сцилла» в переводе с древнегреческого означает морской лук. Многочисленные виды сциллы обильно произрастают в Европе и Азии. Ее цветоносы высотой 10–15 см несут от 1 до 5 поникающих, сине-голубых цветков диаметром около 2 см с небольшими синими пыльниками.
Чаще всего в садах можно встретить пролеску сибирскую (Scilla siberica), которая имеет широколинейные прикорневые ярко-зеленые листья. Это растение с ярко-синими цветами, зацветающими уже в середине апреля.
Самая обильноцветущая и низкорослая из пролесок – пролеска двулистная (S. Bifolia) обладает, вдобавок, сильным приятным ароматом. Цветки у нее могут быть голубыми, розовыми или белыми, а их число в соцветии составляет от 3 до 15 штук.
Пролеска фиолетовая (S. Violaceae или socialis), происходящая из Южной Африки, отличается декоративными листьями. Они овальные, длинные, снаружи серо-голубые, с зеленоватыми пятнами, снизу коричнево-красные. Цветет в конце марта или начале апреля не очень выразительными зеленоватыми цветками.
Благодаря нарядным листьям пролеску фиолетовую используют как комнатное растение. Реже встречается изумительно красивая сцилла Альба со снежно-белыми цветками.
Цветет сцилла в апреле вслед за таянием снега в течение 15–20 дней, причем бутоны вместе с листьями появляются на две недели раньше. Ее маленькие цветочки, похожие на поникающие колокольчики, собраны по 20–30 штук на цветоносе.
На одном месте сциллы выращивают 5–6 лет. За это время они сильно разрастаются и дают большое количество цветоносов, что создает декоративный эффект. Все сциллы очень хороши для весенних мелких букетов. Они пригодны для выгонки, особенно к Новому году, что особенно ценно для садовода.
Луковица сциллы широкояйцевидная, диаметром 2–3 см. За сезон материнская луковица образует 3–5 деток. Через год молодые луковицы образуют цветочные стрелки, а в двухлетнем возрасте пригодны для выгонки.
Сцилла легко переносит пересадку даже во время цветения. Однако заготавливать луковицы надо в период пожелтения листьев, а высаживать в грунт в конце августа – начале сентября.
Растение зимостойкое, зимует без укрытия, но если они растут на открытых местах, то на зиму все-таки лучше их укрыть. А сциллу испанскую, морскую и итальянскую на зиму необходимо обязательно укрывать сухими листьями или торфом.
Пролески любят тенистые места, но на освещенных участках растут ничуть не хуже. Почву предпочитают рыхлую, влажную и плодородную, но могут расти и на тяжелых почвах с добавкой перегноя на участках с небольшим затенением. Пожалуй, единственное, к чему пролеска не сможет приспособиться, так это к кислому заболоченному грунту. Если земля ее устраивает, на одном месте пролеска будет расти десятки лет.
Сциллы хорошо размножаются семенами. Сразу после растрескивания семенных коробочек (примерно конец первой декады июля) семена надо собрать и немедленно посеять в грунт, т. к. они исключительно быстро теряют всхожесть. Причем пролески дают обильный самосев, поэтому в хороших условиях довольно быстро распространяются по саду. При выращивании пролесок в цветниках необходимо своевременно удалять семенники, не давая семенам распространиться.
Легко размножается сцилла и яйцевидными луковичками. Для этого их рассаживают во второй половине лета. Луковицы образуют до 4 цветоносов длиной до 15–18 см.
Пересаживать и делить пролески стоит не раньше чем через 3 года после посадки, при этом пересаживать их можно и во время цветения, вреда от этого растению не будет никакого, главное – не пересушивать корни. При высадке пролески старайтесь соблюдать рекомендуемое расстояние в 5–6 сантиметров.
Самое оптимальное время для посадки пролесок – после отмирания листьев, так вы избежите даже небольшого риска, календарное время обычно июнь либо начало июля.
Пролески неприхотливы, не требуют особого ухода. Чтобы они лучше цвели, ранней весной их необходимо подкормить нитрофоской. После полива землю надо порыхлить на глубину 2–2,5 см и замульчировать лиственным перегноем.
Высокая декоративность позволяет широко использовать сциллу в различных видах цветочного оформления. зацветающие одними из первых, они украсят собой сад после зимы. Пролески очень быстро разрастаются и образуют красивые голубые куртинки под деревьями или на газонах, которые чудесно сочетаются с куртинками из белых подснежников и ранних желтых крокусов.
Пролески совершенно незаменимы на альпийских горках, прекрасно гармонируют с камнями, поэтому их так же, как и многие ранневесенние мелколуковичные, высаживают в каменистые сады Также их можно высаживать группами на газоне, в рабатки, бордюры, миксбордеры и даже в приствольные круги плодовых деревьев.
Особенно хороши цветущие сциллы в сочетании с другими многолетниками, например с пионами, когда листья у тех еще не успели развернуться. Часто пролески используют в срезке, для составления весенних букетов.
Сциллы пригодны и для выгонки. Для этого необходимо посадить их в горшок еще осенью, скомпоновав в каждом по две-три пары растений, и поставить в темное и прохладное место, где не бывает отрицательной температуры даже зимой (в подвал). В феврале горшки следует перенести на подоконник либо в иное светлое место с температурой около 12°С.

Д.Д. Черняева

здоровье

АПТЕЧКА СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

В домашней аптечке срочной помощи обязательно должны быть медпрепараты, скажем так, широкого пользования: перекись водорода, вата, что-нибудь от ожогов – пантенол или бепантен.
Практически у всех из нас дома есть аптечка. Правда, у каждого она своя – по объему, по качеству и даже по времени хранения лекарств. Кто-то собирает целую коллекцию всевозможных препаратов буквально от каждого чиха. А кто-то обходится минимумом, зато самых свежих. Но, как в первом, так и во втором случае, часто бывает, что нужного позарез в аптечке как раз и не оказывается.
Поэтому давайте попробуем разобраться, какая же аптечка нам действительно необходима. Но сначала общие рекомендации.
Как показывает практика, удобнее хранить лекарства не в одной большой коробке, а в нескольких местах в соответствии с назначением и требованиям к доступности. Однако для всех препаратов есть одно общее правило – хранить не на свету и не в тепле. Некоторые хранятся при комнатной температуре, другие в холодильнике. А вот в ванной держать лекарства не стоит – слишком сыро.
Каждое лекарственное средство должно быть легко опознаваемо, поэтому держите его в той упаковке, в которой приобрели. Не выбрасывайте также и вкладыши. Минимум раз в полгода просматривайте все лекарства, добавляйте нужные и выбрасывайте просроченные. Вот что должно входить в аптечку, которую мы назовем условно «срочной помощью».
Прежде всего медпрепараты действительно срочного применения, тот же йод, например, и тому подобное. Понятно, что хранить их нужно в легкодоступном месте. При этом желательно, чтобы нужный предмет можно было достать одной рукой. Как правило, для такой «срочной» аптечки выделяют местечко на кухне, скажем, небольшую полочку в кухонном шкафу.
Как раз на кухне мы и страдаем чаще всего от всевозможных порезов и ожогов. Значит, в этой аптечке обязательно должны быть перекись водорода (желательно пара пузырьков, иначе средство может закончиться именно тогда, когда оно понадобится), вата (не только классическая упаковка, но и косметические ватные подушечки, предварительно распечатанные) и что-нибудь от ожогов (пантенол, бепантен или аналог), лучше в форме спрея – можно быстро нанести одной рукой, да и хватает его надолго.
Еще можно добавить лейкопластырь (достаточно много и лучше разного – лишним он не будет, а храниться может долго), пару упаковок бинта, зеленку, эластичный бинт. Не помешает пинцет (чтобы доставать занозы, к примеру) и ножницы (резать бинт и лейкопластырь). Кстати, несколько кусочков лейкопластыря тоже лучше распечатать заранее – вынуть из бумажной обертки, но не снимать защитную пленку. Если он не поделен на полоски, отрезать 2–3 полоски шириной 1,5 см.
В «срочной» аптечке также нужны нитроглецирин (при сердечных приступах), но-шпа (спазмолитик), активированный уголь или смекта (при отравлениях). Но если препарат является сильнодействующим, лучше ставить не полный пузырек с таблетками, а на один прием, чтобы кто-нибудь случайно не превысил дозу. Лучше позже добавить еще.
Если в семье есть диабетики, аллергики или люди, страдающие иными заболеваниями, при которых может понадобиться срочная помощь (например, пожилые люди с повышенным давлением), соответствующим лекарствам также место именно здесь.
В эту же аптечку стоит положить записку с краткими инструкциями: в каком случае, чего и сколько нужно принять. Дозировку лучше указать как для взрослых, так и для детей. В критической ситуации это намного удобнее, чем искать нужную информацию на вкладышах к лекарствам, которые к тому же зачастую набраны мелким шрифтом.
Если критические ситуации можно предвидеть (в семье есть тяжелобольной человек), положите в эту «срочную» домашнюю аптечку еще и некоторую сумму денег в полиэтиленовом пакетике. Это на случай, если придется срочно ехать в травмпункт, вызывать «скорую помощь» и такси, чтобы купить лекарства.
Опыт показывает, что неплохо бы иметь здесь же хотя бы пару одноразовых шприцов, естественно, запечатанных. Ведь случается и так, что даже у приехавших врачей «скорой» возникают проблемы с нужными инструментами.
Еще одна часть лекарств – те, которые нужно хранить в холодильнике. Обычно это все кремы, мази, а также некоторые инъекционные препараты и капли для носа, глаз и ушей.
Так, например, в холодильнике может постоянно находиться детский крем, который хорошо помогает при любых потертостях и раздражениях. Можно на всякий случай хранить в холодильнике и пузырек с глазными каплями, действие которых вы уже проверили или которые посоветовал врач. Только следите за тем, чтобы срок их годности не закончился. Там же может находиться тетрациклиновая мазь, гепариновая или их аналоги, которые необходимы при определенных проблемах со здоровьем.

Л.В. Михайличенко

В архив