В архив

Читайте в № 17 от 23 апреля

ОСНОВЫ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ НА УРАЛЕ

Сажают землянику весной, в мае, и во второй половине лета – в конце июля–августе. Для весенней посадки почву нужно готовить с осени, а весной произвести только неглубокое рыхление перед посадкой рассады. При весенней посадке очень эффективно используются запасы зимней влаги в почве. В течение лета растения хорошо укореняются, развиваются, закладывают цветковые почки, что обеспечивает получение хороших урожаев на следующий год.
Запаздывать с весенней посадкой нельзя, так как рассада, высаженная в более поздние сроки попадает под воздействие жаркой и сухой погоды, плохо приживается и в дальнейшем слабо развивается.
Для посадки рекомендуется брать рассаду, имеющую не менее трех нормально развитых листьев, с хорошо развитой верхушечной почкой (сердечко) и мочку светлоокрашенных корней длиной 6–7см. Растения, у которых в результате возрастных изменений происходит потемнение корней, не следует брать для посадки. Если у растений очень длинные корни, их нужно укоротить, так как при посадке они будут загибаться, что отрицательно повлияет на рост и развитие растений. Сильно вытянувшуюся рассаду со слабыми корешками не используйте для посадки, так как такие растения хуже приживаются, слабо развиваются и плодоносят.
Закладка земляничной плантации должна проводится высококачественной, чистосортной, оздоровленной от вредителей и болезней рассадой высокопродуктивных и адаптированных к местным климатическим условиям сортов. Приобретать ее нужно только в питомниках или в научных учреждениях, где в специальных маточниках соблюдена пространственная изоляция от других посадок земляники, проводится апробация на сортовую чистоту и выполняется комплекс защитных мероприятий против вредителей и болезней.
Если садовод на своем участке получает урожай ягод, который его удовлетворяет по количеству и качеству, то можно выращивать свой посадочный материал. Рассаду следует заготавливать со здоровых сортовых насаждений однолетнего возраста.
Если нет уверенности в чистосортности и высоком качестве однолетних насаждений, то заготовку делают с плодоносящих двулетних растений, отобранных по продуктивности и качеству урожая.
Летнюю посадку проводят по мере готовности рассады. В это время наблюдается наиболее благоприятное сочетание температуры, влажности воздуха и почвы для приживаемости.
Затягивать с посадкой, оставляя ее на более поздний срок, нельзя, так как у растений не успевает развиться корневая система, они плохо укореняются и при частых осенне-весенних замерзаниях и оттаиваниях почвы наблюдается выпирание и гибель растений.
Лучший способ размещения земляники – однострочный, 80 см между рядами, в ряду 15–20см. Расстояние между рядами зависит от микроклимата участка, при недостаточной проветриваемости, высокой влажности размер междурядья увеличивается. Густота посадки в ряду зависит от сорта. Сильнорослые сорта высаживаются реже, а менее рослые – гуще.
Ряды располагают с севера на юг. Если грунтовые воды расположены близко и на участке застаивается вода, что приводит к отмиранию корней и гибели всего растения, то землянику высаживают на гряды. Почва на грядах быстрее освобождается от излишков воды, лучше прогревается, и растения развиваются нормально. Гряду делают шириной 120 см, высотой 15 см, и на ней размещают 2 ряда. Расстояние от края гряды до первого намеченного ряда не менее 20 см, расстояние между рядами 80 см и между растениями в ряду 15–20 см.
На подготовленной под посадку площади проводят разбивку согласно выбранной схеме. Для этого по коротким сторонам участка забивают колышки и натягивают шпагат. Шпагат должен быть переносной, во время посадки нужно следить, чтобы шпагат был натянут, иначе ряды будут искривлены. Вдоль шпагата, всегда с одной стороны, делают неглубокую бороздку, которую обильно проливают, и сразу «в грязь» высаживают рассаду. Если посадка по каким-либо причинам задерживается, то рассаду необходимо прикопать во влажном затененном месте.
Посадку лучше проводить в пасмурную дождливую погоду, а если дни стоят жаркие, по возможности проведите посадку как можно раньше утром или вечером. Это обеспечит хорошую приживаемость растений и поможет легче перенести растениям стресс, вызванный пересадкой. При посадке рукой делают ямку немного глубже длины корней. В ямку опускают корешки на такую глубину, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы в борозде. Одной рукой придерживают растения, а другой насыпают в ямку почву (примерно до половины) и прижимают ее к нижней части корней. Затем засыпают всю ямку и обеими руками плотно прижимают почву так, чтобы при легком подергивании за листочки растения не вынималось из почвы. Если почва слабо прижата к корням, растение легко выдергивается. При правильной посадке корневая система располагается в почве равномерно во все стороны, не загибается, не приподнимается к поверхности, а «сердечко» находится на одном уровне с поверхностью почвы.
Нередко садоводы заглубляют «сердечко» при посадке. Сразу заметить это не всегда удается, так как листочки рассады, находящиеся на поверхности почвы, долгое время остаются живыми.
Гибель растений, посаженных летом, обнаруживается только весной.
Неприемлема и мелкая посадка, при которой обнажаются корни при поливе, и растения гибнут от иссушения. После посадки растения сразу же поливают – 1 литр на куст. Поливать нужно осторожно, чтобы не выбить посаженные растения. При поливе следят за тем, чтобы вода не оголила корни и не затопила «сердечко». Не следует направлять струю воды на растения с большой высоты. После полива очень осторожно, чтобы не засыпать растения и не повредить сердечко, мульчируют почву около растений перегноем, торфом слоем 3–5 см. Мульча сохраняет влагу в почве, способствует хорошей перезимовке посаженных растений, предохраняет их от гибели при осенне-весенних выпираниях.
Пасмурная, дождливая погода во время посадки и после нее освобождает садовода от повторных поливов, а при жаркой, сухой погоде поливать нужно каждый день, пока растения не приживутся. Высаженную рассаду желательно притенить различными материалами (мешковиной, газетами, сырой травой, марлей). В случае гибели отдельных растений через одну-полторы недели их заменяют новыми.
Во время поливов в рядках образуется почвенная корка, которую необходимо разрушить – мелко прорыхлить.
Если посадка проводится весной, то появившиеся цветоносы нужно удалить, для того чтобы растения хорошо прижились, к осени заложили цветковые почки и на следующий год дали хороший урожай.
В течение лета на молодой землянике проводятся прополки, рыхления по мере появления сорняков и образования корки, при отсутствии осадков – полив. В августе на новосадках начинают интенсивно отрастать усы. Часть их оставляют около маточных кустов для формирования сплошной полосы шириной 30–40 см. Лишние усы периодически удаляют (обрезают секатором, ножницами) как можно ближе к материнскому растению, розетки, при необходимости, используют для высадки на гряду доращивания с целью получения здоровой и сильной рассады для новых посадок. Усы удаляются регулярно, при длине их – не более 10 см. Этот прием способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Оставление усов до весны следующего года около маточных кустов ведет к истощению молодых растений и снижению урожая. С весенних новосадок на следующий год получают урожай.
Позднелетние посадки (август, до 10 сентября) ранней весной после схода снега незамедлительно осматривают и определяют их состояние после перезимовки. В местах затопления растений делают канавки для отвода воды, заплывшие «сердечки» освобождают от земли. Если произошло выпирание и растения лежат на поверхности почвы с обнаженными корнями или удерживаются в ней лишь кончиками корней, их немедленно нужно углубить, не давая им подсохнуть. На места погибших растений высаживают рассаду с комом земли. Это обеспечивает хорошую приживаемость и рост растений.
Поздние слабые новосадки в первый год к плодоношению не допускают. Уход за такими посадками заключается в рыхлении, прополках, поливах, что обеспечивает хорошее развитие растений и урожай в будущем году.
Весной, после того как сойдет снег, почва оттает и слегка подсохнет, проводят очистку кустов земляники от старых листьев. Но торопиться с этой работой не следует. Отмершие листья ранней весной не только предохраняют почву от иссушения, но и защищают перезимовавшие растения от преждевременного прогрева и повреждений возвратными холодами. При слишком раннем их удалении растения в холодную весну медленно трогаются в рост и хуже развиваются. Листья удаляют лишь при наступлении устойчивой теплой погоды, когда опасность возвратных заморозков уже миновала и начинается активное отрастание новых листьев. Собранные листья выносят с участка и сжигают.
После очистки участка земляники от листьев проводят рыхление почвы. Почва за зиму уплотняется, и весной происходит сильное испарение влаги из нее.
Запаздывать с первым рыхлением нельзя, потому что каждый весенний день промедления приводит к потере влаги в почве и к резкому снижению урожая. Внутри рядов молодых насаждений земляники почву рыхлят на глубину 2–3 см, в рядах плодоносящий земляники почву не обрабатывают, так как растения в них уже сомкнулись и листовой аппарат закрывает почву, предохраняя от иссушения.
Но в обоих случаях, чтобы не повредить корни, отрастающие от рожков, почва в середине междурядий рыхлится на глубину до 6 см, а вблизи рядов – на глубину 4 см. В течение лета почву около растений обрабатывают только при уплотнении (после дождей и поливов) или когда она зарастает сорняками. Не рекомендуется проводить частое (глубокое) рыхление, при котором постоянно повреждаются и не успевают восстанавливаться мелко расположенные питающие корни растения, рыхление должно быть поверхностным. При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями растения земляники в течение нескольких лет в удобрениях и подкормках не нуждаются. Если растения посажены в переудобренную почву, у них затягивается рост, развивается мощный листовой аппарат, растения «жируют». Большинство из них до осени не успевают заложить цветковые почки – будущий урожай. Подкормки азотными удобрениями показаны после суровой перезимовки, когда земляника плохо и медленно отрастает, листья имеют светлую окраску или после обильного урожая, сопровождающегося ослаблением растений. Такие кусты плодоносящей земляники любого возраста подкармливают весной азотным удобрением из расчета 3 г действующего вещества на 1 м2.
Земляника – культура поливная, и получение высоких урожаев возможно только при поливе. Поверхностное расположение корневой системы обуславливает повышенную чувствительность ее растений к влажности почвы. На потребность растений земляники в воде влияют температура и влажность воздуха. В солнечные, сухие, ветреные дни испарения с поверхности почвы и транспирация в 2 раза выше, чем в пасмурные. Недостаток влаги весной во время отрастания приводит к слабому росту растений, в период цветения – к плохой завязываемости ягод, во время формирования, налива и созревания ягод – к мелкому их размеру, после сбора урожая – к резкому ослаблению закладки цветковых почек. Все это негативно отражается на качестве и количестве урожая.
В течение лета поливы проводят, при отсутствии необходимого количества атмосферных осадков, во время весеннего роста листьев, перед цветением, во время цветения, в период формирования завязи, в период созревания, по окончании плодоношения. Последний полив – предзимний влагозарядковый, перед замерзанием почвы. Особенно важны поливы в засушливое лето в период налива ягод. Поливать следует после захода солнца или рано утром. При поливе нужно следить за тем, чтобы почва была достаточно увлажнена, а поверхность куста оставалась сухой, во избежание загнивания ягод. Поливать землянику следует не часто, но обильно, чтобы увлажнить корнеобитаемый слой почвы на глубину не менее 30 см.
Частые поверхностные поливы в коллективных, зачастую плохо проветриваемых, садах опасны, так как повышенная влажность воздуха способствует распространению грибных заболеваний, особенно серой гнили – заболевания, поражающего ягоды любой степени зрелости, начиная от мелкой зеленой завязи. Для определения влажности среднесуглинистых и глинистых почв берется почвенный образец на глубине 15–20 см, сжимается в кулаке и по состоянию почвы после разжатия судят о влажности и необходимости полива. Если почва рассыпается на комочки размером с кедровый орех и мельче, то необходимо срочно проводить полив. Напор при поливе должен быть минимальным, тогда вода впитывается постепенно не сбегает в борозды и дорожки и не размывает почву. Для полного насыщения почвы влагой полив проводят в несколько приемов, очередная порция воды подается после впитывания предыдущей. В день полива или на следующий день почву в междурядьях рыхлят для сохранения влаги.
Во время цветения земляники нередки заморозки. Температура -1…-1,5°С является губительной для цветков и бутонов. Чаще всего страдают первые цветки, из которых развиваются наиболее крупные ягоды. В результате воздействия заморозка повреждается пестик (в центре цветка появляется черное пятно), что приводит к бесплодию цветков.
Период цветения у большинства сортов растянут, поэтому при заморозках основная масса цветков сохраняется, но ранние сорта, особенно дружного цветения, повреждаются заморозками до 50%. Для защиты от заморозков растения укрывают бумагой, укрывным материалом, тканью, мешковиной. При укрытии пленкой следят за тем, чтобы она не соприкасалась с растениями. Уменьшают опасность заморозков дождевание и дымление.

Продолжение следует

Г.В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии 

ОГОРОД

Лук Мячковский 300

Лук репчатый — многолетнее травянистое растение, вид рода лук семейства луковые, широко распространенная культура. Как и во всем мире, лук в России был и остается любимым овощем-пряностью, и его широко использовали и используют в кулинарии и при лечении некоторых болезней. В культуре лук репчатый известен свыше 5 тысяч лет.
Выращивают репчатый лук в южных районах в двулетней культуре: в 1-й год получают крупную луковицу, во 2-й год — семена. В центральных районах России лук выращивают в трехлетней культуре через севок, а также рассадным способом в двулетней культуре. Лето в центральной части не такое продолжительно как на юге – поэтому крупная луковица не успевает вырасти за один год посевом семян непосредственно в грунт. Рассадный способ выращивания лука не является каким-то новшеством как можно себе представить. Это давно известный способ выращивания репчатого лука. Но чаше всего в центральных районах применяют выращивания лука через севок. В первый год из семян (семена лука очень часто называют лук-чернушка, потому что семена лука черные) выращивают севок. Самый мелкий севок иногда называют варенец. Севок можно посадить под зиму или сохранить до следующей весны и весной высадить для получения товарной луковицы.
Лук, казалось бы, что может быть проще – натыкал севка, и он растет. Но, к сожалению, не у всех получается вырастить эту культуру. Сколько раз я пытался вырастить репчатый лук на своем участке, и все безуспешно. Посадишь, ухаживаешь, а по осени результаты всегда только огорчали. Промучившись несколько лет с этой культурой, я прекратил ее выращивать. Не хочу сказать что лук вообще не рос. Он рос, но луковицы вырастали мелкие или вообще “уходили в стрелку”. Поэтому оcень всегда была, можно сказать, без урожая.
Прошло много лет с момента моего последнего опыта с репчатым луком. И я решил вновь осуществить попытку вырастить лук. И вот что меня к этому подвигло. У меня появилась возможность приобрести посадочный материал репчатого лука хорошего, на мой взгляд, сорта.
Как я делал раньше? Чтобы сократить время на выращивание урожая, покупал готовый лук-севок. Выращивать свой севок – это терять целый год, да и посевные площади не всем позволяют это делать. Поэтому шел на рынок, где продают “свою элиту” местные народные селекционеры. Некоторые люди серьезно занимаются выращиванием сортового лука. Честь и хвала их труду. Но на рынке никто не даст вам гарантии, что вы купите хороший посадочный материал. Можно сказать – как повезет. И не только то что посадочный материал может быть низкосортный, есть еще важный момент при покупке посадочного материала лука-севка на рынке. Хочу напомнить читателям, что лук репчатый – культура двулетняя на юге и трехлетняя в средней полосе и северных регионах. Научитесь отличать лук севок от мелкой выборки. Очень часто продавцы вместо севка продают выборку из урожая, выбирают самые мелкие экземпляры и выдают его за севок. Выглядит выборка очень привлекательно, но из такого посадочного материала хороший лук у вас не вырастет. Сорта репчатого лука, которые размножаются вегетативно, – очень большая редкость. Выборка, скорее всего, начнет у вас стрелковаться, и репка расти не будет. В некоторых источниках рекомендуют оборвать стрелку. Да, такая методика позволяет вырастить репку. Если у лука на ранней стадии, когда только стрелка появилась, удалить ее, то репка вырастет. Обычно вырастает 2–3 луковицы в гнезде, в зависимости от зачатковости лука. Главный момент – почему не стоит заниматься обрыванием стрелок у лука. Выращенная репка таким образом длительному хранению не подлежит – она начнет гнить. Поэтому если вы вырастили репку от начавшего стрелковаться лука – ее нужно пе+реработать, но не хранить.
Посадочный материал мы приобретаем не только на рынке. Существуют очень много садовых магазинов. А что мы можем там найти? Садовый магазин это простая коммерция, цель которой купить дешевле и продать подороже. Большинство профессиональных магазинов, особенно на периферии, заполнено дешевыми китайско-голландскими сортами. Использовать такой посадочный материал нужно с осторожностью.
- Низкосортный материал может иметь низкие показатели качества, которые в результате выращивания могут вас огорчить.
- Ширпотребный материал может содержать болезни и вредителей. Если они попадут на ваш участок, то в течение 3–5 лет вы не сможете получат урожай культуры на своем участке. Пока не пройдет период карантина, лук не только сажать нельзя, но еще и бессмысленно. Он будет болеть и чахнуть.
- Сорта, выведенные за границей, предназначены не для нашего климата. И как они поведут себя на вашем участке – неизвестно.
Поэтому, приобретая импортные сорта, вы проводите опыты, а не выращиваете урожай.
Какой же лук сажать и как поступить?
Лук был окультурен за долго до нашей эры. На Руси про лук упоминается в летописях IX века. Его выращивали повсеместно. В каждой области существуют свои местные сорта.
Местные сорта – это продукты естественного отбора на приспособленность к конкретным экологическим условиям с закреплением хозяйственно ценных признаков. Народная селекция лука насчитывает много веков. Среди огородников немало было мастеров своего дела — они видели, какие формы нужно отбирать для размножения, чтобы добиться нужного свойства растений. Местные старорусские сорта лука отличаются хорошей приспосабливаемость к местным климатическим условиям и высокой устойчивостью к определенным расам возбудителей болезней и вредителей. Местные сорта лука представляют собой сложные популяции, то есть группу особей, имеющих наследственные различия. Именно такие сорта, благодаря своим физиологическим различиям, оказываются наиболее пластичными и жизнестойкими. Поэтому они наиболее надежны и дадут хороший урожай.
Местный сорт называли по местам разведения лука – Ростовский местный (г. Ростов), Мячковский (село Мячково Московской области), Стригуновский (село Стригуны Курской области), Бессоновский (село Бессоновка, близ Пензы)...
Сорт Арзамасский местный широко районирован в стране. Он характеризуется округло-кубастыми, очень плотными луковицами средней величины. Окраска сухих чешуй желтая с коричневым оттенком, луковица на разрезе белая. Зачатковость малая и средняя. Сорт среднеспелый, урожайный, лежкий, вкус острый, устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Сорт Боровский местный характеризовался крупными и средними луковицами плоско-округлой формы с золотисто-желтой окраской сухих чешуй. Луковицы были весьма плотными и твердыми, на вкус острые, обладали отменной лежкостью.
Сорт Мстерский местный характерен некрупными плоскоокруглыми луковицами золотисто-желтой окраски с розовым оттенком. Зачатковость средняя и малая. Сорт скороспелый, среднеурожайный, лежкий.
Сорт Мячковский местный из Коломенского уезда, отличался полуострым вкусом, плотными плоскими луковицами крупной и средней величины, желтой окраски. Зачатковость малая. Сорт скороспелый, высокоурожайный. Лежкость средняя...

Алексей Зайцев, г.Тамбов

ЦВЕТЫ

Сорта цветочных культур, впервые включенные в Госреестр селекционных достижений в 2013 г.

ЛИЛИЯ
Гепард – азиатский гибрид. Растение высотой 75–95 см. Листья светло-зеленые. Цветонос прочный, прямой. Соцветие размером 23–32 см, полушаровидной формы, из 10–14 цветков, одновременно цветущих – 4–5 штук. Цветки направлены вверх, звездчатой формы, диаметром 15 см, светло-оранжево-коричневые, центральная часть желтая с крапом. Доли околоцветника широкие, длинные, складчатые, слабогофрированные. Аромата нет. Продолжительность цветения 15–20 дней. Луковица белая. Имеет стеблевые корни.
Знойное лето – Трубчатый гибрид. Растение высотой 110–120 см. Листья зеленые. Цветонос прочный, прямой. Соцветие – кисть из 6–8 цветков, одновременно цветущих – 4–5. Цветки направлены в сторону и вниз, трубчатой формы, диаметром 12 см, желто-оранжевые. Доли околоплодника широкие, длинные. Аромат сильный, окраска выгорает слабо. Продолжительность цветения 12–14 дней. Луковица желтовато-темно-пурпурная. Имеет стеблевые корни.
Октава – Трубчатый гибрид. Растение высотой 120–130 см. Листья зеленые. Цветонос средней прочности, прямой. Соцветие – кисть из 10–12 цветков, одновременно распустившихся – 4–5. Цветки направлены вниз, чалмовидной формы, диаметром 12 см, желто-оранжевые. Доли околоцветника широкие, длинные, заостренные. Аромат средний, окраска выгорает до светло-желтого цвета. Цветение продолжительностью, 12–14 дней. Луковица желтовато-пурпурная. Имеет стеблевые корни.
Солнечное утро – Трубчатый гибрид. Растение высотой 80–85 см. Листья темно-зеленые. Цветонос прочный, прямой. Соцветие – кисть из 5–7 цветков, одновременно цветущих – 3–4 Цветки направлены в сторону и вниз, трубчато-чашевидной формы, диаметром 10 см, желтые. Доли околоцветника широкие, длинные, заостренные. Аромат средний, окраска не выгорает. Продолжительность цветения 12 дней. Луковица желтовато-пурпурная. Имеет стеблевые корни.
Твоя улыбка – азиатский гибрид. Растение высотой 90–100 см. Листья зеленые. Цветонос прочный, прямой. Соцветие – кисть из 7–9 цветков, одновременно цветущих – 5. Цветки направлены в сторону и вниз, получалмовидной формы, диаметром 14 см, бледно-розовые. Доли околоцветника широкие, длинные, заостренные. Аромата нет, окраска слабо выгорает. Луковица белая. Имеет стеблевые корни и 15–20 воздушных бульбочек.
НАРЦИСС
Акрополис – группа Махровые. Растение высотой 50 см. Листья зеленые. Число цветоносов из одной луковицы первого разбора 2–3 шт. Цветонос прочный, прямой. Цветок диаметром 8 см, направлен в сторону. Окраска цветка чисто-белая, у основания – оранжево-красная. Аромат сильный, приятный. Цветение по сроку среднее, продолжительностью 15–16 дней. Луковица светло-коричневая.
Акцент – группа Крупнокорончатые. Растение высотой 30 см. Листья зеленые. Число цветоносов из одной луковицы первого разбора 2–15 шт. Цветонос очень прочный, прямой, длиной 21 см. Цветок диаметром 9 см, направлен в сторону. Доли околоцветника белые, коронка – чашевидная с гофрированным краем, длиной 2,5 см, диаметром 4,2 см, розовая, у основания кремовая. Аромат очень слабый. Цветение обильное, до 15–17 дней.
Анна Павловна – группа Трубчатые. Высота растения 40–45 см. Листья зеленые. Число цветоносов из одной луковицы первого разбора 1–5 шт. Цветонос средней прочности, прямой, длиной 36–38 см. Цветки направлены в сторону, диаметром 12 см. Доли околоцветника светло-желтые, коронка – широковоронковидная, гофрированная, ярко-оранжево-красная. Аромат слабый. Цветение обильное до 12 дней.
Апофеоз – группа Махровые. Растение высотой 40–45 см. Листья зеленые. Число цветоносов из одной луковицы первого разбора 2–5 шт. Цветонос прочный, прямой, длиной 40 см. Цветок диаметром 10 см, направлен в сторону. Окраска цветка кремово-желтая, у основания желто-оранжевая. Аромат сильный, приятный. Цветение обильное, до 20 дней.
Джетфайер – группа Цикламеновидные. Растение высотой 30 см. Листья зеленые, число цветоносов из одной луковицы первого разбора 3–5 шт. Цветонос очень прочный, прямой, длиной 20 см. Цветок диаметром 5–7 см направлен в сторону и вниз. Доли околоцветника желтые, оранжево-красная цилиндрическая трубка с гофрированным краем. Без аромата. Цветение раннее, обильное, до 12 дней.
ТЮЛЬПАН
Южная ночь – класс Триумф. Растение высотой 68 см. Лист зеленый, слегка волнистый. Цветонос прочный, прямой, длиной 48–53 см. Цветок бокаловидной формы, высотой до 7 см, темно-пурпурный с коричневым оттенком. Доли околоцветника широкие, заостренные. Дно цветка светло-желтое, звезда. Без аромата. Период цветения 14 дней.
ПИОН
Башкирский. Куст высотой 70 см, диаметром 70 см, полураскидистый, со средней облиственностью, среднеразрастающийся. Листья зеленые, гладкие. Цветонос прочный. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, розовидной формы, диаметром 14 см, розовые. Аромат средний. Цветок слабо выгорает и слабо осыпается. Цветение обильное, до 14 дней. Устойчив в срезке.
Июнь. Куст высотой 45 см, диаметром 70 см, полураскидистый, со средней облиственностью, среднеразрастающийся. Листья зеленые, опушенные. Цветонос слабый. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, короновидной формы, диаметром 16 см, белые. Аромат слабый. Цветок не выгорает и слабо осыпается. Цветение продолжительностью до 15 дней, устойчив в срезке.
Огни Уфы. Куст высотой 80 см, диаметром 70 см, прямостоячий, со слабой облиственностью, среднеразрастающийся. Листья зеленые, гладкие. Цветоносы прочные. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, полушаровидной формы, диаметром 15 см, сиренево-розовые. Аромат средний. Цветок не выгорает и слабо осыпается. Цветение обильное, продолжительностью 14 дней. Устойчив в срезке.
Розовая дымка. Куст высотой 50 см, диаметром 70 см, полураскидистый, слабо облиственный, среднеразрастающийся. Листья светло-зеленые, гладкие. Цветонос средний. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, розовидной формы, диаметром 14 см, белые. Аромат сильный. Цветок не выгорает и слабо осыпается. Цветение обильное, продолжительностью 15 дней. Устойчив в срезке.
Салават. Куст высотой 60 см, диаметром 65 см, прямостоячий, со слабой облиственностью, среднеразрастающийся. Листья зеленые, гладкие. Цветонос очень прочный. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, бомбовидной формы, диаметром 13 см, бело-розовые. Аромат средний. Цветок не выгорает и слабо осыпается. Цветение обильное, продолжительностью 14 дней. Устойчив в срезке.
Сережа – куст высотой 65 см, диаметром 70 см, прямостоячий, со средней облиственностью, среднеразрастающийся. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветонос прочный. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, розовидной формы, диаметром 14 см, бело-розовые. Аромат слабый. Цветок не выгорает и слабо осыпается. Цветение обильное, продолжительное, до 15 дней. Устойчив в срезке.
Уралец. Куст высотой 50 см, диаметром 60 см, прямостоячий, сильно облиственный, среднеразрастающийся. Листья светло-зеленые, гладкие. Цветонос прочный. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, полушаровидной формы, диаметром 16 см, серебристо-розовые. Аромат слабый. Цветок слабо выгорает и осыпается. Цветение обильное, до 14 дней. Устойчив в срезке.
Утро туманное. Куст высотой 50 см, диаметром 90 см, полураскидистый, сильно облиственный, среднеразрастающийся. Листья темно-зеленые, гладкие. Цветонос слабый. Цветки расположены на поверхности куста, махровые, шаровидные, диаметром 16 см, бело-розовые. Аромат слабый. Цветок не выгорает и слабо осыпается.
ФЛОКС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ
Виринея. Куст высотой 75–80 см, диаметром 35 см. Куст прямостоячий, среднеоблиственный. Листья зеленые. Среднее число соцветий на одно растение в первый год 2–3 штуки, во второй – 4–8 шт., в третий – 8–18 шт. Цветонос прочный. Соцветие пирамидальное, высотой 20–25 см, диаметром 25 см, плотное, из 50–60 одновременно распустившихся цветков. Цветки простые, округлые, лепестки слабо перекрываются, диаметром 4,3 см, сиреневые с пурпурным глазком. Аромат средний. Окраска цветка не выгорает, осыпаемость средняя. Период от начала вегетации до начала цветения 75 дней. Цветение с середины июля, в течение 40 дней. Устойчивость в срезке 5–7 дней.
Егорка. Растение высотой 75–80 см, диаметром 50 см. Куст прямостоячий, среднеоблиственный, быстроразрастающийся. Листья зеленые. Среднее число соцветий на одно растение в первый год – 3–4 шт., во второй – 9–10 шт., в третий – 23–25 шт. Цветонос прочный. Соцветие пирамидальное, высотой 25–30 см, диаметром 25 см, плотное, из 150–170 одновременно распустившихся цветков. Цветки звездчатые, мелкие, диаметром 2,5 см белые с сиреневыми тенями и пурпурным глазком. Аромат средний. Окраска цветка не выгорает. Период от начала вегетации до начала цветения 80 дней. Цветение с середины июля в течение 35 дней. Устойчивость в срезке 5–6 дней.
Зимнее утро. Растение высотой 70–80 см, диаметром 40 см. Куст прямостоячий, среднеоблиственный, среднеразрастающийся. Листья зеленые. Среднее число соцветий на одно растение в первый год – 2–3 шт., во второй – 5–8 шт., в третий – 10–18 шт. Цветонос прочный. Соцветие округло-коническое, высотой 18–20 см, диаметром 20 см, средней плотности, из 60–80 одновременно распустившихся цветков. Цветки простые, блюдцевидные, лепестки слабо перекрываются, диаметром 4 см, белые с пурпурными тенями, к центру тени гуще. Аромат средний. Окраска цветка не выгорает. Осыпаемость средняя. Период от начала вегетации до начала цветения 95 дней. Цветение среднепозднее – с конца июля в течение 30 дней. Устойчивость в срезке 5–7 дней.
Серафима. Растение высотой 70–75 см, диаметром 45 см. Куст прямостоячий, компактный, среднеоблиственный, среднеразрастающийся. Листья светло-зеленые. Среднее число соцветий на одно растение в первый год – 2–3 шт., во второй – 4–6, в третий – 8–18 шт. Цветоносы прочные. Соцветие плоскоокруглое, высотой 15 см, диаметром 20 см, средней плотности, из 40–50 одновременно распустившихся цветков. Цветки простые, округлые, лепестки слабо перекрываются, диаметром 3,5–3,7 см, яркие, красные, глазок темно-красный. Аромат средний. Окраска цветка не выгорает. Осыпаемость средняя. Период от начала вегетации до начала цветения 75 дней. Цветение с середины июля в течение 40 дней.
Татьяна. Растение высотой 75–85 см, диаметром 45–50 см. Куст прямостоячий, компактный, среднеоблиственный, быстроразрастающийся. Листья зеленые. Среднее число соцветий на одно растение в первый год – 2–4 шт., во второй – 8–9 шт., в третий – 18–25 шт. Цветоносы прочные. Соцветие цилиндрическое, высотой 20–25 см, диаметром 15 см, плотное, из 50–80 одновременно распустившихся цветков. Цветки простые, округлые, лепестки слабо перекрываются, крупные, диаметром 4,5–4,6 см, белые с розовыми тенями, глазок пурпурный. Аромат средний. Цветение с конца июля в течение 45 дней.

Е.Ф. Алексеюк.

ЗДОРОВЬЕ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩА В САДУ

Не секрет, что дача, помимо отдыха, ассоциируется у многих из нас с такими неприятностями, как комары, мухи и прочие насекомые. А если добавить сюда еще и клещей, которые могут переносить опасные инфекционные заболевания, – то дачный или садовый участок в воображении многих горожан может превратиться в зону повышенной опасности для людей и их четвероногих питомцев.
Ведь ранней весной просыпается не только природа, но и голодные клещи. И лучше, если к возможной встрече с ними мы будем подготовлены заранее, не надеясь на распространенные мифы о том, что подавляющее большинство клещей не энцефалитные, а эффективных мер профилактики от клещевого энцефалита не существует.
Зимуют клещи под листьями деревьев и кустарников. Но как только появятся первые проталины, они просыпаются от зимней спячки и голодные нападают на человека и крупных животных.
Голодный клещ очень маленький, величиной всего с льняное семечко. Распознать такого клеща несложно, т.к. он похож на красновато-коричневого клопа, размером от 2–3 мм (голодный клещ) до 10 мм (после «обеда»).
Если раньше клещи обитали в основном в лесах и на приусадебных участках, то теперь с каждым годом увеличивается число присасываний клеща в городских парках и садах и даже на придомовой территории.
Клещи предпочитают влажные, затененные места и стараются избегать открытые солнечные места. Наиболее активны они ранним утром и в вечерние часы. Располагаются они на растениях и кустарниках на высоте около 1 м.
Когда человек проходит и касается веток, на которых сидят клещи, они быстро прикрепляются к одежде лапками и ползут по телу кверху в поисках более нежной кожи – это локтевые и коленные сгибы, волосистая часть головы, руки, ноги.
Затем клещи впиваются своим хоботком в кожу, впрыскивают в рану обезболивающее средство, начинают сосать кровь, впрыскивая в нее вирус энцефалита. Наиболее активными клещи бывают с весны до середины июня, затем их активность снижается, хотя они могут напасть даже в сентябре.
Укус клеща может привести к такому заболеванию, как энцефалит, который может привести к глухоте или параличу, также есть вероятность летального исхода. Но не все клещи переносят энцефалит, а только около 6 процентов. Но вся беда состоит в том, что определить это с помощью внешнего осмотра невозможно. Именно поэтому и надо опасаться всех клещей.
До сих пор большинство садоводов, каждый по-своему, пытаются противостоять этой опасности: кто-то с ног до головы обливается пахучими одеколонами, мажется различными кремами, брызгается аэрозолями; кто-то носит защитную одежду и расставляет разного рода «ловушки» для насекомых.
Поэтому давайте вместе подумаем, как лучше защититься в саду от клеща, если ты по каким-то причинам не сделал прививку.
Прежде всего, чтобы предупредить нападение клеща, надо быть внимательным и одеваться соответствующим образом. Лучше всего ходить в лес в светлой одежде (т.к. темные клещи на ней хорошо заметны).
Клещи впиваются всегда в мягкие мышцы. Поэтому не стоит, идя в лес, одевать короткие шорты и футболки. Наоборот, по возможности, чтобы защититься от укуса клещей, нужно надеть штаны и заправить их в носки. Длинные рукава рубашки и воротник на шее обязательно должны быть плотно завязаны, брюки заправьте в сапоги. Надо постараться закрыть как можно больше поверхности своего тела.
Следует помнить, что клещи предпочитают определенные места на теле человека – кожу на голове, руки, ноги, уши. Именно эти участки необходимо просматривать сразу после прогулки.
На голову необходимо обязательно надеть головной убор – шапку или платок. Нельзя отправляться за город в лес без головного убора, ведь клещ может проникнуть под волосы. Понадобится кепка, плотная косынка или тонкая шапка в сочетании с капюшоном куртки. Летом капюшон можно исключить, однако при этом нужно позаботиться о шее.
Одежда должна быть изготовлена из гладких материалов, чтобы клещам было не так просто удержаться на ней. Через некоторое время необходимо проводить осмотр друг друга, т.к. клещ при укусе выделяет вещество, которое делает укус не болезненным.
В добавок к этому желательно обработать свою одежду противоклещевым спреем, т.к. это поможет отпугнуть клещей. Определенный эффект дает и использование отпугивающих средств, применяемых для отпугивания комаров. Эти средства наносятся на кожу и места в одежде, через которые могут проникнуть клещи.
Эффективную отпугивающую клещей мазь можно приготовить и самим из равных частей любого шампуня, столового 9% уксуса и подсолнечного масла. Хорошими отпугивающими свойствами обладают широко известные ромашка и табак. Но, конечно, самое эффективное средство от этого клеща – это сделанная заблаговременно противоклещевая прививка гаммоглобулина.
Передвигаясь по лесу, надо быть очень внимательным. Желательно держаться середины тропинки, подальше от высокой травы и веток кустарников. Через каждые 2–3 часа необходим тщательный осмотр тела и одежды, т.к. попавший под одежду клещ не сразу впивается в кожу, а некоторое время ищет участок с более тонкой кожей и только там присасывается.
Присосавшегося клеща не стоит пытаться вырвать сразу, так как можете оторвать только его заднюю часть, а голова останется внутри вашего тела, что приведет к осложнениям. Его необходимо смазать подсолнечным маслом и немного подождать, через некоторое время он начнет вылезать сам, так как масло перекроет ему доступ кислорода. Если этого не произошло, то ему необходимо помочь, покручивая его пинцетом аккуратно против часовой стрелки, так как он залезает почасовой.
Если хоботок все же оторвался, то его надо вынуть как занозу, а ранку сразу смазать спиртом или йодом. Затем надо сразу обратиться в ближайшую поликлинику, где вам окажут медицинскую помощь. Вынутого клеща необходимо обязательно сдать в поликлинику для определения наличия вируса клещевого энцефалита.
А в качестве профилактики клещевого энцефалита можно использовать препарат йодантипирин, который обладает и защитным, и противовирусным действием, предотвращая развитие опасной болезни.
Поэтому, отправляясь в зараженные клещом места, надо иметь с собой этот препарат. Если вы не сделали заранее прививки, надо начать прием йодантипирина по профилактической схеме. А если к вам присосался клещ, то надо немедленно принимать препарат по схеме экстренной профилактики. Подробно схемы приема этого препарата описаны в инструкции. И в любом случае надо немедленно обратиться к врачу.
Ну а самая лучшая защита от энцефалитного клеща – это не забыть своевременно сделать от него прививку и избавить себя и своих близких от многих забот.

В.А. Лойко.

В архив