Читайте в № 17 от 29 апреля
САД
SOS! – вопиют яблони своим хозяевам
Прошедшее лето 2014 года на Среднем Урале
было коротким, прохладным и дождливым, благоприятным для сильного роста
сорняков и их обсеменения, т.е. накоплением питания для мышевидных
грызунов. А значит – для массового их размножения. К тому же постепенно
к этому году сильно сократилась популяция ласок, надо полагать, из-за
увеличивающегося поголовья бродячих собак. А ведь ласки – лучшие
охотники на мышей.
Это привело нынешней весной в середине марта, когда температура воздуха
поднялась до 5°С и выше и, по выражению корифея уральского садоводства
М.П. Бирюкова, началось образование вокруг деревьев "воротничков"
вытаявшего снега, словно по сигналу к массовому покиданию мышами своих
зимних убежищ и переселению их к местам с присутствием свежей пищи. Из
мест зимовки на засоренных и замусоренных садовых участков, а также
расположенных поблизости с ними и вблизи леса и поля с плохо убранными
зерновыми и корнеплодами, мыши под снегом поспешили перебраться к
насаждениям плодовых и ягодных растений, где набросились на растения с
тонкой живой корой. При этом под снегом они обгрызли кору на стволах и
ветвях молодых, кустовидных и стланцевых плодовых деревьях и ветвях
отдельных кустарников на высоту от 5 до 25 см и больше, обрекая данные
растения на гибель.
Правильно поступали те садоводы, которые регулярно протаптывали дорожки
или прочищали траншеи в снегу, раскладывали отравленные приманки (в
трубочках, заткнутых соломой или накрытых ящиками, чтобы их не поклевали
птицы. Эти приманки сейчас следует тщательно собрать и глубоко закопать
в почву). Или рассыпали под деревьями и в питомниках опилки, пропитанные
пахучим веществом креолином (запаха которого боятся мыши). Или наносили
на стволики деревьев, хотя бы с одной стороны, черную мастику,
распространяемую из города Златоуста умельцем-садоводом. Эти мероприятия
помогают защищать плодовые растения от грызунов.
Мыши способны погрызть многие плодовые и ягодные породы, но всегда в
первую очередь они поедают яблоню.
Как же спасать обреченные плодовые деревья? SOS означает «Спасите наши
души» – призыв к самому срочному спасению гибнущих. Одной из важных
функций коры дерева является защита древесины от высыхания и транспорт
продуктов фотосинтеза из листьев их потребителям в кроне и в корневую
систему. Древесина (ботаники называют ее ксилемой), лишенная коры,
быстро высыхает, трескается, расположенные в ней сосуды, проводящие
влагу от корней вверх, сохнут и рвутся. Поток воды с растворенными в ней
питательными веществами прерывается. И сейчас уже оголенная древесина в
значительной степени подсохла.
Поэтому срочно, не теряя ни одного часа, ни одного дня, все оголенные
участки ствола и ветвей нужно замазать садовым варом или масляной
краской на натуральной олифе. Обмазку ран надо сделать очень тщательно,
чтобы не осталось ни одной свободной щелочи. При этом изгрызенные ветки
и ветки, расположенные среди погрызов, надо вырезать секатором или пилой
до основания.
Итак, все оголенные участки мы замазали, т.е. изолировали от высыхания.
Теперь у нас есть некоторое время на раздумье и принятие технологии
хирургического лечения. Собственно подобрать способы прививки мостиком.
Вспомним, какой замазкой (садовым варом) нам удобней пользоваться.
Петролатум – лучший садовый вар, иногда продается в магазинах. При
большом объеме данной работы в любой вар можно добавить подсолнечное
масло (или несоленый животный жир), довести до кипения, вмешать,
увеличив таким образом массу вара за счет разжижения. Можно будет
наносить его кистью на нужные места.
Самодельный вар. Берут в равных долях канифоль, воск, масло – варят,
перемешивая, до однородности массы. В холодную погоду долю масла
увеличивают, в жаркую – уменьшают. Дорогостоящий воск заменяют без
ущерба для качества на парафин. Помню, как в 1949 г., приготовляя
садовый вар, отсутствующую канифоль я заменил на обычные мелкие опилки и
успешно использовал его при освоении зимней прививки.
Магазинный вар, хотя не отличается хорошим качеством, но вполне
употребляем. Для уменьшения его текучести, вероятно, можно добавить
подсушивающий компонент типа глины, асбеста, тех же мелких свежих
опилок. На худой конец, вместо садового вара может быть использован и
детский пластилин.
Прививка мостиком позволяет восстановить прерванную связь корней с
надземной частью, с кроной дерева.
Если окажется, что кора была повреждена не сплошным кольцом, а остался
хотя бы узкий живой перешеек, такое деревце может само справиться с
невзгодой. Кору ботаники называют флоэмой. По ситовидным трубкам флоэмы
идет нисходящий ток питательных веществ от листьев к корням. Вообще
сверху вниз.
Для прививки следует заготовить длинные черенки яблони или другой
поврежденной плодовой культуры, в идеале однолетнего возраста, допустимо
и двухлетнего – важно, чтобы они были длиннее поврежденной части ствола.
И положить их в холодное место – под снег или в полиэтиленовых мешках в
холодильник до начала сокодвижения. Ввиду того, что обгрызенные стволы
значительно толще черенков, прививать придется только при наличии
сокодвижения, когда будут появляться листочки.
К этому времени замазка варом ран слегка подсохнет. Подрезка краев живой
коры перед началом прививки для их подравнивания проводится не
прививочным, а простым острым ножом, чтобы не замазать прививочный нож
варом (рис.1).При этом на краях в месте прививки не должно остаться
замазки.
1. При коротких погрызах (от 15 до 25 см) готовим черенок-мостик длиннее
на 8–10 см и уже прививочным ножом с одной стороны на верхнем и нижнем
концах делаем длинные косые срезы (б). Можно (но не обязательно) со
спинок косых срезов (г) аккуратно снять кору до древесины (до камбия) и
попытаться эти концы черенка воткнуть под кору (по линии а-а).
Предварительно по этой линии сделать входы под кору крепким диким
черенком. Если дело пойдет, то по всей окружности ствола вставить такие
же черенки. Они будут прочно держаться, остается их привитые концы сразу
же аккуратно замазать.
Если же Вас постигнет неудача, сделайте прививку по рис.2: там сделан
продольный разрез коры на подвое (а – двойной, б – одинарный) и под эти
разрезы вставляете черенок. Чтобы не мучиться с обвязкой пленкой,
закрепите концы черенков тонкими короткими гвоздиками и замажьте.
2. При наличии корневой поросли верхушки их (косые срезы) вставьте под
кору выше обглоданной зоны (рис.3) и дерево быстро поправится, не теряя
своей кроны.
3. Если поврежденная часть штамба очень высока (зона съеденной коры) и
черенки не могут ее перекрыть, и нет корневой поросли, и обгрызены даже
боковые ветки (рис.4), то нужно провести следующие действия. Надо
вырезать поврежденные боковые ветви (б), как ненужные и к тому же
мешающие работе, и когда поспеет почва, подсадить поближе к дереву 2–3
сеянца достаточной высоты (в). А дальше привить их верхушки за кору (г)
выше зоны съеденной коры. Очень важным при выполнении всех указанных
прививочных операций является соблюдение чистоты.
На привитых «мостиках» следует удалять боковые почки и веточки.
Конечно, чтобы такие хирургические прививочные операции по спасению
поврежденных плодовых деревьев были успешными надо обязательно иметь
хотя бы какой-то малый опыт и элементарные навыки по прививке и иметь
набор инструментов и приспособлений для прививки. При отсутствии таковых
лучше обратиться с подобной просьбой к опытным садоводам, практикующим
прививку.
Успехов Вам, дорогие садоводы, по спасению деревьев плодовых культур.
Л.А. Котов
ОГОРОД
ПОЧЕМУ ЖЕ «ВТОРОЙ ХЛЕБ» НЕ ВСЕГДА УДАЕТСЯ???
Кажется, что о том, как вырастить картофель, знают все дачники и
садоводы. О выращивании картофеля есть масса полезной информации в
интернете, огромное количество журналов и книг посвятили данной теме
несчетное количество статей.
И тем не менее, многие садоводы считают, что картофель выращивать проще
простого – весной посадил клубни в землю, осенью урожай собрал, причем в
десятки раз больше, чем посадил. Но здесь они серьезно ошибаются.
И если быть до конца честным, то это не случайно. Ведь у большинства
россиян до сих пор существует твердое, но глубоко ошибочное мнение, что
выращивать картофель проще простого – посадил, окучил и собирай урожай.
Но на самом деле все намного сложнее. И именно в этом ошибочном мнении
(я не имею в виду крупных производителей и науку) и кроется секрет такой
низкой урожайности картофеля у многих садоводов. Так в чем же дело?
* Прежде всего, это связано с тем, что, как правило, картофель
выращивают на одном и том же месте в течение 10 лет и более. Это
приводит к тому, что в почве накапливается разная инфекция, резко
сокращается количество подвижных форм фосфора и калия и т.д.
Да, в отличие от других овощей, картофель относительно более вынослив к
повторным посадкам, но только при условии ежегодного внесения в почву
значительного количества органических удобрений и ежегодной смены
сортов, т.е. на место позднего картофеля надо сажать ранний и наоборот.
Но поскольку у садоводов никакой ежегодной смены сортов картофеля не
производится, то длительное возделывание на одном участке одной культуры
односторонне истощает почву и создает благоприятные условия для развития
вредной микрофлоры и вредителей, усиливающих отрицательное воздействие
накапливающихся в почве токсических веществ.
* Серьезной ошибкой садоводов является низкое качество посадочного
материала, его «солидный» возраст. Даже при благоприятных условиях
возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты
снижает свою урожайность на 6–10%. К примеру, пятая репродукция в
нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности
элите на 30–35%, а в экстремальных условиях – почти в 2 раза.
Такой материал уже выродился, потерял свои лучшие родительские качества
и годен только для пищевых целей. Именно поэтому максимум через каждые
5–6 лет необходимо приобретать клубни элитного картофеля, которые затем
быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного
материала.
А перед покупкой посадочного картофеля обязательно требуйте от продавца
карантинный и сортовой сертификаты. Ни в коем случае не покупайте
посадочный материал при отсутствии такого документа. Покупая «кота» в
мешке, Вы рискуете занести серьезных вредителей и опасные инфекции на
свой участок.
* Очень серьезной ошибкой является громадная разносортица при
выращивании картофеля. Рассмотрите внимательно клубни, которые вы только
что вынули из земли при уборке урожая. Вы здесь увидите и фиолетовые, и
красные, и бордовые, и розовые, и кремовые, и белые, и желтые клубни, и
округлые, и овальные и т.д., и все это с одного небольшого участка.
Естественно, что у всех этих клубней и сроки созревания, и устойчивость
к болезням и вредителям, и сроки их хранения совершенно разные. В
результате этого большой недобор урожая, т.к. одни сорта надо было давно
выкопать, а другим надо еще расти и расти. Причем с каждым годом у
хозяина участка эта разносортица увеличивается, т.к. во время уборки
урожая эту кучу картофеля разложить по сортам невозможно.
* Не менее серьезным просчетом является и выращивание только одного
сорта, как бы он ни был хорош. Дело в том, что погодные условия
настолько непредсказуемы и разнообразны, что выращивание только одного
сорта также может привести к резкому недобору урожая, если погодные
условия не подходят для этого сорта.
Если, скажем, в первой половине лета условия для выращивания картофеля
будут благоприятными, а во второй половине крайне засушливыми, то
предпочтение надо отдать скороспелым сортам (Жуковский, Невский и др.).
Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то
в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта.
Поэтому для подстраховки основного сорта надо выращивать еще 2–3 сорта
картофеля других сроков созревания и с другой восприимчивостью к
основным заболеваниям. Но делать это надо на других грядках, ни в коем
случае не допуская смешивания клубней при уборке и хранении урожая.
Только такой подход гарантирует нам получение стабильного урожая.
* Часто садоводы вообще не производят подготовки клубней картофеля к
посадке, а иногда сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными
белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки. Более
того, при нехватке посадочного материала часто для посадки используют и
мелочь, и даже подпорченные клубни.
* Но, помимо этих основополагающих ошибок, большое влияние на урожай
картофеля оказывают и непременные условия получения дружных всходов –
влага, рыхлое состояние почвы и тепло. Поэтому в условиях нашей
неустойчивой погоды необходимо правильно уловить самый благоприятный для
посадки клубней момент.
Ее надо проводить, как только почва станет спелой, т.е. хорошо крошится
и на глубине 8–10 см прогрета до 10–11°С. Это бывает, когда
устанавливается круглосуточная температура воздуха в 11–12°С, что
совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой
как бы зеленеет. Одним словом, начиная с первых дней мая, садовод должен
быть готов к посадке картофеля...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Виды цветочных растений
Весна. Опять заботы и работы на садовых
участках. В нынешних условиях придется больше уделять внимание
выращиванию овощей, но не надо забывать и про цветы – ведь это красота,
глядя на которую забываешь все печали.
На каждом, даже самом маленьком участке обязательно хоть крошечная, но
есть цветочная клумба. Ведь любовь к цветам – это стремление к
прекрасному. Цветы своей формой, окраской, ароматом несут нам радость,
поднимают настроение, дают заряд бодрости и энергии, спасают от
депрессии и создают уют и здоровую атмосферу.
Благодаря большому выбору семян и посадочного материала в
специализированных магазинах, цветоводов-любителей становится все
больше. Как им не заблудиться в этом мире разнообразия и сделать
правильный выбор?
При покупке семян всегда надо учитывать продолжительность жизни
растения. Все цветочные растения по биологическим особенностям и
способам выращивания подразделяются на 3 основные группы: однолетние,
двулетние и многолетние растения. Эта информация всегда имеется на
пакетике с семенами.
Планируя цветник, всегда следует учитывать, какими особенностями
обладают цветы каждой группы, и, исходя из этого, решать, как
использовать то или иное растение для украшения разных участков сада с
наибольшим декоративным эффектом.
Однолетние растения
К однолетним относятся растения, проходящие свой жизненный цикл (от
прорастания семян до образования плодов и новых семян) в течение одного
вегетационного периода: астра, космея, календула, василек, бархатцы,
лобелия, вербена и др. Весной высевают семена, в течение лета растения
развиваются, цветут, дают семена и осенью отмирают. У каждого вида
цветочных растений продолжительность вегетационного периода разная.
Например, у лобелии, вербены замедленный период развития, и
вегетационный период составляет 4–5 месяцев, а у ваккарии, маттиолы
составляет 2–2,5 месяца.
Кроме действительно однолетников, есть однолетники условные. Дело в том,
что в условиях умеренного климата некоторые растения, относящиеся к
многолетникам, возделываются как однолетники (агератум, львиный зев,
табак душистый, петуния и др.). За летний период они зацветают образуют
семена, а зимой их корневая система в открытом грунте замерзает. У себя
на родине в теплом климате такие растения весной вновь отрастают и
цветут, и так несколько лет. Размножаются однолетники семенами, за
исключением некоторых видов декоративно-лиственных, которые размножаются
черенками.
Разнообразие однолетников по высоте позволяет использовать их для
различных целей: высокорослые – для групповых посадок и срезки, средне-
и низкорослые – для бордюров, клумб, рабаток и на альпийских горках.
В зависимости от декоративных особенностей однолетники подразделяются на
следующие группы:
а) красивоцветущие – астра, бархатцы, цинния, петуния, вербена;
б) декоративно-лиственные – перилла, кохия, цинерария, клещевина;
в) вьющиеся и плетистые – ипомея, душистый горошек, фасоль декоративная,
настурция;
г) сухоцветы – гелихризум, акроклинум, гомфрена и др.
При семенном размножении применяют два способа: рассадный и безрассадный.
При рассадном способе семена высевают рано весной в комнатных условиях
для получения рассады, которую затем в мае-июне высаживают в открытый
грунт на постоянное место. Этот метод используют для культур с большим
вегетационным периодом (астра, лобелия, вербена, сальвия), и для более
теплолюбивых культур, которые могут попасть под весенние заморозки
(бархатцы, цинния, георгина однолетняя).
Безрассадный способ очень прост, осуществляется он непосредственно
посевом семян в открытый грунт на постоянное место. Для некоторых
летников этот способ является основным, т.к. они плохо переносят
пересадку (пикировку). Это объясняется спецификой развития корневой
системы у мака, резеды, люпина, левкоя, эшшольции. У них плохо
восстанавливаются всасывающие корешки, глубоко уходящие в почву.
Быстрорастущие однолетники также лучше выращивать посевом семян в грунт
(ноготки, акроклинум, василек, кореопсис, лен, немофила, скабиоза и
др.). Наиболее холодостойкие виды однолетников можно высевать в грунт не
только рано весной, но и поздней осенью под зиму. В этом случае они даже
приобретают большую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям,
легче переносят недостаток влаги и заморозки до -3…-4°С. Для начинающих
цветоводов простота и экономичность этого способа выращивания
однолетников является большим преимуществом.
Двулетние цветы
Двулетники – небольшая, но, тем не менее, далеко не однородная группа
растений. Среди них есть типичные двулетники (колокольчики, коровяк,
лунария), которые заканчивают свой жизненный цикл за 2 года:
- в первый год (в конце мая-начале июня) семена высевают на гряды, затем
всходы пикируют, к осени образуется хорошо развитая розетка листьев,
которая хорошо зимует;
- на 2-й год растения рано трогаются в рост и в мае-июне зацветают,
пышно и долго цветут, хорошо завязывают семена и затем погибают. В то же
время некоторые виды, включенные в эту группу (ночная фиалка,
маргаритка, мальва, фиалка, гвоздика бородатая, незабудка) являются
многолетними. После двулетнего выращивания они не погибают, но на третий
год растут плохо, часть выпадает, образуют мелкие цветки, теряют
декоративность и поэтому их культивируют 2 года. На 2-й год они наиболее
активно развиваются, обильно цветут и имеют декоративный вид.
В садовой культуре двулетники широко распространены. Они относятся к
растениям ранневесеннего и раннелетнего цветения. Ранним летом, когда
луковичные цветы уже отцвели, многолетники еще не расцвели, а до
цветения однолетников еще далеко, двулетники являются просто бесценными
цветами.
Почти все двулетники холодостойкие и нетребовательные растения, хорошо
образуют семена, которые вызревают в июле-августе, имеют хорошую
всхожесть, легко обсеменяются и дают хорошую сильную рассаду. Фиалки
(анютины глазки), незабудка, маргаритка легко переносят пересадку в
цветущем состоянии. Размножают двулетники семенами и делением куста
(маргаритка). Большим достоинством двулетников является то, что при их
размножении не требуется закрытого грунта, агротехника проста и доступна
для широкого круга цветоводов-любителей.
Многолетние цветы
Биологической особенностью травянистых многолетников является то, что
надземная часть у них ежегодно отмирает, а подземные органы (корневища,
луковицы, клубни) с запасом питательных веществ зимуют в почве и весной
растения отрастают за счет почек возобновления. Многолетники ежегодно
цветут и плодоносят.
Большим преимуществом многолетников является неприхотливость в культуре,
они не требуют ежегодной пересадки, на одном месте могут расти до 10 и
более лет. Некоторые виды настолько быстро разрастаются, что их
приходится ограничивать, иначе они займут весь участок. Многие виды
хорошие медоносы (солидаго, васильки, горицвет).
Цветут многолетники с ранней весны и до глубокой осени: первыми, еще
чуть ли не в снегу, зацветают мелколуковичные и морозники, а последними,
до глубоких заморозков, цветут корейские хризантемы и многолетние астры.
Многие виды имеют декоративные, орнаментальные листья, которые долго
остаются зелеными и украшают участок до глубокой осени (бадан, астильба,
хоста, молочай).
По отношению к теплу все многолетники, выращиваемые в условиях Среднего
Урала, подразделяются на 3 группы:
1. Зимующие в открытом грунте без дополнительного укрытия (тюльпан, все
мелко луковичные, нарциссы, аквилегия, астильба, бадан, люпин, пион,
астра многолетняя).
2. Зимующие с небольшим укрытием – листьями, лапником, торфом, перегноем
(лилии, некоторые виды нарциссов, гиацинты, эремурусы, розы) – они
страдают от морозов в малоснежные зимы с оттепелями и резким понижением
температуры.
3. Не зимующие в открытом грунте (гладиолусы, монтбреция, канны,
георгины, бегония клубневая). Осенью эти растения необходимо выкапывать
и хранить до весны в прохладных помещениях.
Сроки зацветания многолетников в большой степени зависят от времени
закладки цветочных почек. У ранневесенних (тюльпан, гиацинт, нарцисс)
закладка почек происходит летом предыдущего года; у поздневесенних
(ирисы, примула) – с осени; у дельфиниумов, люпина, аквилегии – весной,
в год цветения; у астильбы, флокса, солидаго, гелениума осеннего,
цветущих во второй половине лета – летом этого же года.
По высоте все многолетники можно разделить на несколько групп:
- сильнорослые – 100–150 см и выше (дельфиниум, золотарник, гелиопсис,
аконит);
- высокие – 80–100 см (лилии, георгины, рудбекия);
- среднерослые – 40–80 см (гладиолус, пион, астильба, аквилегия);
- низкорослые – 20–40 см (тюльпан, гиацинт, ландыш);
- почвопокровные – до 20 см (барвинок, алиссум, аубреция, ясколка, флокс
дернистый).
Высаживают или делят многолетники в 2 срока: рано весной или в конце
августа–начале сентября, с таким расчетом, чтобы до морозов растения
успели хорошо укорениться.
Многолетние цветы очень широко используются в озеленении для одиночных и
групповых посадок на газонах, для создания рабаток, бордюров. Они
являются прекрасным срезочным материалом и могут использоваться для
выгонки.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ДОМАШНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Лечебные ванны. В ванне должно быть столько воды, чтобы тело и
конечности были полностью погружены в нее. Уровень воды должен доходить
только до сосков, а не до шеи. Продолжительность приема ванны – 8–12
мин. После нее рекомендуется полежать 15–20 мин.
По температуре ванны делятся на холодные (до 20°С), прохладные (20–33),
близкие к температуре тела (34–36), теплые (37–39) и горячие (40–42°С).
Холодные и прохладные ванны оказывают тонизирующее действие, стимулируют
функции сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшают обмен веществ.
Ванные теплые и близкие к температуре тела уменьшают боли, снимают
мышечное напряжение, успокаивают нервную систему, улучшают сон. Горячие
ванны повышают потоотделение и обмен веществ, расслабляюще действуют на
организм.
Обтирания. Обтирания проводят обычно после утреннего сна в течение 4–6
минут. По сути, обтирание – это процедура, закаливающая организм. При
этом закаливание должно вызывать положительные эмоции.
При заболевании закаливание прекращают. После перерыва с разрешения
врача закаливание возобновляют с начальных этапов.
Больным, которым противопоказана ванна, назначают гигиенические
обтирания. Температура воды для этого – 38°С. Для обтирания берут чистую
воду или воду пополам с водкой. Можно использовать слабый раствор
столового уксуса (чайная ложка 30% уксуса на 1 л воды). Обтирание
проводят в постели или ванной комнате.
Температура воздуха должна быть не менее 20 градусов. На обтирание
уходит 1–2 стакана жидкости. Проводят процедуру быстро, в темпе...
Подготовила Л.В. Михайличенко