В архив

Читайте в № 17 от 26 апреля

Назад к корням

Продолжение. Начало в № 16
И такое значительное углубление вертикальных и довольно существенное горизонтальных корней при глубоком окультуривании почвы обнаружилось при исследованиях еще у совсем молодых 4-летних растений яблони. А дальше с возрастом оно должно было еще намного увеличиться как за счет определенного заглубления основной части горизонтальных корней, так и главным образом за счет заглубления основной части вертикальных корней и образования вертикальных корней от поверхностных скелетных корней, что позволяет со временем создать у плодового растения мощную глубокорасположенную корневую систему. Конечно, любое глубокое окультуривание почвы предусматривало и обязательное одновременное внесение в нее на всю глубину обработки органических и минеральных удобрений. Результаты многочисленных исследований и наблюдений показали высокую эффективность последействия глубокого окультуривания почвы на лучший рост и плодоношение в любые вегетационные сезоны, сохранность после особо морозных зим и долговечность ягодных, плодовых и орехоплодных растений при проведении его перед закладкой любого сада на всей территории России.
С середины пятидесятых годов прошлого века глубокое окультуривания почвы пришло и в любительские сады, где начало достаточно успешно распространяться, о чем нередко сообщалось в выходящих тогда журналах «Сад и огород», «Садоводство» и «Приусадебный сад». Садоводы, внедрившие в своих садах и на своих садовых участках глубокое окультуривание почвы, говорили о большой трудоемкости и длительности реализации его из-за того, что все работы приходилось делать вручную, и в то же время отмечали высокую эффективность этого мероприятия. Ими в таких садах и на таких садовых участках отмечалась лучшая урожайность и большая регулярность плодоношения особенно всех плодовых растений, а также меньшая повреждаемость их в особо морозные зимы. Так, в очень суровую зиму 1955–1956 годов в Подмосковье деревья многих сортов яблони, растущих в указанных садах и на указанных садовых участках, пострадали от мороза не очень значительно и отдельные из них даже плодоносили после нее. В то время как в остальных садах там деревья яблони этих же сортов получили большие повреждения и не плодоносили совсем. Об этом мне неоднократно приходилось слышать от многих опытных садоводов в начале шестидесятых годов прошлого века в Москве во время командировок.
Основным тормозом более широкого распространения глубокого окультуривания почвы в любительских садах, несмотря на его большую эффективность, оказалась очень большая трудоемкость и связанная с этим и длительность его проведения. И так продолжалось где-то до начала-середины семидесятых годов прошлого века. А дальше садоводами-любителями началось массовое выращивание карликовых плодовых растений с неглубокой корневой системой, не требующей столь трудоемкого окультуривания почвы, не только на юге, но и в средней полосе и даже в северной зоне садоводства. Наступила эра так называемого интенсивного садоводства, когда в основу, например, в промышленных садах был положен принцип недолгого роста ягодных, плодовых и орехоплодных растений с получением от них за это время максимально возможного урожая с минимальными возможными затратами и максимальной возможной прибылью.
Но такая интенсификация садоводства в любительских садах на 6–15 сотках и больше у нас возможна лишь частично, в основном при выращивании карликовых яблонь. При этом с них и с занимаемой ими площади может быть получен более ранний и больший урожай, чем с высокорослых яблонь. Но в то же время они больше подвержены действию весенних заморозков и летней засухи и сильнее повреждаются в суровые зимы морозами. Особенно сильно, вплоть до полной гибели у них может повреждаться корневая система используемого клонового подвоя. Все это приводит часто к потере урожая на1–2 года до момента восстановления дерева от морозов либо к его быстрой замене. Да и срок полноценной жизни карликовых яблонь у нас невелик и составляет не более 16–20 лет. Поэтому трудовые, временные и денежные затраты на эту интенсификацию могут оказаться даже больше прибыли от полученного урожая яблок, чем без интенсификации при выращивании сильнорослых яблонь. Поэтому садоводы в большинстве случаев, наоборот, заинтересованы в выращивании долгоживущих, ежегодно плодоносящих и требующих минимально необходимого ухода обычных ягодных, плодовых и орехоплодных растений.
С учетом сказанного выращивание указанных растений с глубокорасположенной в почве мощной корневой системой в любительских садах, способствующее более длительному росту и более регулярному их плодоношению, должно в значительной части удовлетворять желаниям очень многих садоводов.
Но главным препятствием более широкого выращивания растений с такой корневой системой пока все равно остается большая трудоемкость и длительное время проведения глубокого окультуривания почвы. Сейчас эта трудоемкость может быть намного уменьшена. Например, при работах при отсутствии насаждений на участке возможно использования малогабаритных тракторов с разными прицепными орудиями для земляных работ, а при работах на садовых участках с действующими насаждениями наиболее приемлемо применение минитракторов также с набором прицепных или навесных приспособлений для земляных работ.
В конце концов с целью значительного сокращения возможных трудовых и денежных затрат и времени на глубокое окультуривание почвы путем использования механизмов и ручного труда с этой же целью, хотя и с меньшей эффективностью для будущего роста растений, может быть использован и путь ее естественного глубокого окультуривания. Это – путь глубокого окультуривания почвы, осуществляемый с помощью травянистых растений с глубокой корневой системой и дождевых червей, рыхлящих ниже лежащие слои почвогрунта – подпочву – и делающих в ней многочисленные поры. В качестве таких растений для указанной цели наиболее подходят растения из семейства бобовых с глубоко расположенной корневой системой, которые, наряду с рыхлением подпочвы и обогащением ее органикой – отмершими корнями, обогащают ее и органическим азотом, находящимися на них клубеньковыми бактериями.
В наших условиях лучшими рыхлителями подпочвы являются следующие растения из семейства бобовых: люпины синий, желтый и многолетний и донник белый. Корни люпинов способны расти в подпочве, содержащей гравий, песок и супесь, и при этом проникать на глубину до 2,5 м и больше. Корни донника белого способны расти в любой подпочве, вплоть до гравелистых выходов и склонов, проникать на глубину до 2 м и больше. Интересным для указанных растений является быстрота роста их корней. Так, в условиях благоприятного месторасположения корни люпинов синего и желтого уже после 7–10 недель проникают в почву до глубины 90–200 см.
Данные растения являются известными сидератами. Они широко применяемы в качестве зеленого удобрения и наряду с рыхлением подпочвы при запахивании или закапывании в почву их надземной массы совместно с корневой системой способствуют и повышению ее плодородия – увеличению в ней гумуса, азота, фосфора, калия, кальция и магния и улучшению ее физических и биологических свойств. Выращивание указанных растений с промежуточным посевом озимой ржи, оставлением ее до весны и далее с использованием надземной массы в качестве мульчи на поверхности почвы вызывает взрывной рост числа дождевых червей на этом участке сада или огорода. Все это способствует их постоянной миграции и проникновению в течение летнего сезона во время сильной жары и осенью при наступлении морозов и промерзании почвы несколько раз на значительную глубину в подпочву, где они при этом совместно с корнями растений осуществляют рыхление и образование пор. Одновременно дождевые черви обогащают подпочву и продуктами своей жизнедеятельности – капролитами, что улучшает ее плодородие.
Проведение на любом садовом участке естественного глубокого окультуривания почвы с выращиванием указанных растений или подобных других, по моему мнению, наиболее целесообразно проводить следующим образом. Начинать надо с выкопки для каждого растения большой и глубокой не менее 1 м посадочной ямы. Далее в междурядьях этой ямы в течение двух лет или более провести выращивание люпинов или донника. А в посадочной яме для более глубокого рыхления подпочвы провести один год выращивание мать-и-мачехи, так как в глинистой почве дна ямы никакое бобовое растение расти не будет. А растения мать-и-мачехи растут отлично на сырых глинистых почвах, а часто и на бесплодных, обнаженных и каменистых, и их корень уходит вглубь на 1 м и тем самым также рыхлит подпочву. Еще год для более глубокого рыхления здесь подпочвы следует продолжить выращивание тех же сидератов.
Высадку саженца на постоянное место в данную посадочную яму, а лучше на холм над этой ямой можно провести той же осенью или следующей весной. В последующем периодическое годичное выращивание этих сидератов также целесообразно продолжить, чередуя с выращиванием овощей или земляники. Может быть выбрана садоводами и другая методика естественного глубокого окультуривания почвы, например без окультуривания почвы в посадочной яме.
Третьим обязательным условием формирования у ягодных, плодовых и орехоплодных растений глубокой и мощной корневой системы в саду является использование для их посадки саженцев только с неповрежденной или малоповрежденной естественной стержневой корневой системой. А так всегда поступали монахи при закладке своих садов в монастырях. Этими саженцами могут быть покупные или выращенные по заказу, а также и выращенные самостоятельно.
Однако хорошо известно, что сейчас технология выращивания саженцев в наших питомниках направлена на то, чтобы для более быстрой и лучшей приживаемости в питомнике и в саду корни были по возможности более мочковатыми. Поэтому подобные саженцы в подавляющем большинстве случаев оказываются мало пригодными для создания у них глубокой мощной корневой системы, часто даже при проведении глубокого окультуривания почвы. Кроме того, при такой технологии, например, корневая система будущих саженцев плодовых растений, да и многих других может травмироваться нередко до трех раз – при возможной пикировке сеянцев в школке, при пересадке сеянцев из школки в питомник и при выкопке из питомника. При этом при каждой пересадке саженцы теряют 80–90% корней, что очень сильно их ослабляет, а корневая система в конечном счете приобретает поверхностную мочковатую форму, сильно подверженную засухе и зимнему повреждению морозами, а также зависимостью обязательного присутствия большего количества питательных веществ в верхнем обрабатываемом слое почвы.
Поэтому садоводам обязательно нужно очень тщательно выбирать при покупке саженцы ягодных, плодовых и орехоплодных растений, обращая особое внимание на строение и качество их корневой системы, которая должна быть стержневой и неповрежденной или малоповрежденной. Очень большое внимание при выборе саженцев плодовых растений надо обращать на подвои, на которые они привиты. Подвои должны быть хорошо совместимы с привитыми сортами и иметь в своей генетической основе склонность к образованию глубокой стержневой корневой системы. У нас такими подвойными свойствами обладают сеянцы Ранетки пурпуровой, в средней полосе – сеянцы Антоновки обыкновенной. Да и для ягодных растений также очень важна более глубокая корневая система и выбор саженцев, способствующий образованию такой системы, хотя реализоваться она может только после механического или естественного глубокого окультуривания почвы. Вообще, с выбором саженцев возникает много сложностей. В таких условиях особенно большое внимание заслуживает система выращивания саженцев плодовых растений с потенциально возможным глубоким расположением корневой системы сразу на местах их посадки самостоятельно или с приглашением специалиста.
Технология выращивания таких саженцев на примере плодовых растений заключается в следующем. На месте постоянной посадки растений производится посев 3–5 семян сильнорослого подвоя, хорошо совместимого с прививаемыми сортами плодовых растений. Здесь же для прививки из 3–5 подвоев выбирается лучший и производится его прививка выбранным сортом, а остальные подвои удаляются. Но поскольку в таком случае для надежности от любых случайностей из семян всегда выращивается 3–5 подвоев, то в случае хорошего состояния всех подвоев, выбора лучшего из них и прививки на него нужного сорта затем всегда имеется возможность сделать на него и прививки вершин оставшихся подвоев. В таком случае плодовое растение будет одновременно питаться сразу от всех подвоев и может образовать очень мощную глубоко расположенную корневую систему, состоящую из корневых систем нескольких подвоев и занимающую очень большой объем почвы. Создание такой глубоко расположенной очень мощной корневой системы очень заманчиво для любого плодового растения.
Далее я хотел бы здесь отметить основные преимущества наличия глубоко расположенной мощной стержневой корневой системы для всех садовых древесных растений.
1. Такая корневая система пронизывают намного больший объем почвы, чем поверхностная мочковатая. Очень часто достигает значительных глубин и имеет несколько ярусов, а также ряд крупных вертикальных корней, отходящих от скелетных горизонтальных корней. Она значительно лучше обеспечивает снабжение растения водой, макро- и микроудобрениями и другими необходимыми веществами, чем поверхностная мочковатая. Растения с подобной корневой системой намного лучше переносят воздействие сильных морозов при отсутствии достаточной высоты снежного покрова, что происходит за счет накопления в корнях большего количества сахара и снижения тем самым температуры замерзания клеточного сока.
2. Благодаря большому объему почвы, занимаемому столь мощной глубоко расположенной корневой системой, ее значительной пористости, созданной корнями данного растения, травянистых растений и деятельностью дождевых червей, он способен аккумулировать большое количество влаги. Здесь может аккумулироваться и долго сохраняться влага от весеннего снеготаяния, весенних, летних и осенних дождей, текущих поливов и влагозарядкового полива, что практически исключает возможность проявления засухи в месте роста данного растения даже в самые жаркие годы.
Продолжение следует

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ШНИТТ-ЛУК

Шнитт-лук – это невысокое растение, быстро формирующее куст с многочисленными нежными листьями. Он не имеет настоящих луковиц, они ложные, в диаметре не более 1 см, покрыты бурыми волокнистыми оболочками. Луковицы прикреплены к корневищу с помощью донца и плотно прилегают друг к другу.
Он довольно широко используется в декоративном садоводстве в качестве бордюрного растения, им обсаживают дорожки и украшают газоны. Во время цветения этот лук образует красивый и яркий ковер.
Листья шнитт-лука отличаются высоким содержанием витаминов, минеральных солей и биологически активных веществ. В них содержится от 8 до 18% сухого вещества, от 5 до 12% сахара, 2% белка, 50–80 мг% витамина С и 1–2 мг% каротина.
По питательной и диетической ценности шнитт-лук превосходит все другие виды лука и, что самое главное, его с удовольствием употребляют дети, т.к. из всех видов лука он самый сладкий.
Корни шнитт-лука быстро разрастаются, сильно разветвляясь, на них образуются многочисленные корневые волоски. Поэтому растения образуют мощную дернину, проникающую в почву на глубину 25–30 см и заглушающую сорняки. Благодаря этому миниатюрные растения шнитт-лука, в отличие от других видов лука, практически не страдают от сорняков.
Шнитт-лук рано отрастает и сильно ветвится. В первый год образуется куст из 3–4 растений, на второй – из 20 растений с несколькими листьями на каждом, а на третий год – до 100 побегов. Листья шнитт-лука красивого изумрудно-зеленого цвета, шиловидные, диаметром 3–4 мм. Полые внутри, длиной до 30–35 см, нежные и вкусные, и что очень важно – долго не грубеют.
Цветоносы высотой до 30–35 см, они почти не отличаются от листьев и появляются на второй год после посева. Соцветия овальные, цветков бывает от 60 до 100 штук. Цветки фиолетовые, причем интенсивность окраски варьируется от бледной до весьма насыщенной. Растения очень декоративны, их с большой охотой посещают пчелы.
По существу, каждый 3–4-летний куст состоит из 15–20 отдельных растений с самостоятельной, сильно переплетенной корневой системой.
Шнитт-лук исключительно морозостойкое растение, хорошо произрастающее даже на сырых холодных почвах. Взрослое растение переносит зимние морозы до 40 градусов. Произрастание семян начинается при температуре 2 градуса, всходы легко переносят заморозки до –4 градусов. Он так же хорошо переносит и высокие летние температуры с недостатком влаги. В этом случае на его листьях образуется восковой налет, снижающий испарение воды.
Шнитт-лук может жить на одном и том же месте до 10 лет и более. Но это приводит к образованию большого количества стеблей, угнетающих друг друга и массовому стрелкованию растений. При этом падает урожай и ухудшается качество зелени. Поэтому на одном месте его следует выращивать не более 4–5 лет.
Подготовка почвы
Благодаря исключительной холодостойкости шнитт-лук хорошо растет на любых участках рельефа, на тяжелых и кислых почвах. Он предпочитает солнечные места, но хорошо растет и на слегка затененных. Наиболее благоприятны для него нейтральные почвы.
Предшественниками могут быть любые культуры, кроме лука и чеснока. Лучшие предшественники – капуста, огурцы, редис, картофель.. При совместных посадках плохо совмещается с горохом, бобами, фасолью.
Участок для шнитт-лука готовят с осени, производя глубокую перекопку почвы на штык лопаты. Под перекопку надо внести большие дозы выдержанного компоста (по 1–1,5 ведра на 1 кв.м), по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений. На кислых почвах обязательно внести известь, на тяжелых – торф и крупнозернистый речной песок. Весной под боронование или неглубокую перекопку почвы внести по 1 чайной ложке мочевины на 1 кв. м.
Посадка лука
Размножают шнитт-лук семенами или, что надежнее, рассадой или делением многолетних кустов на небольшие дернинки, содержащие несколько побегов с корнем.
Семена высевают в грунт ранней весной, как только позволит почва, или под зиму. При ранневесеннем посеве за двое суток до посева семена замачивают в теплой воде, меняя ее несколько раз. Затем их подсушивают до сыпучести. Для посева пригодны только семена, собранные в предыдущем году, т.к. они быстро теряют всхожесть.
Семена на грядку высевают рядами с междурядьями шириной 25 см. Густоту стояния растений в дальнейшем поддерживают прореживанием. Если нужно обсадить шнитт-луком грядку или участок, то его высевают в апреле в двойном количестве сразу на постоянное место.
Семена на рассаду сеют под зиму в открытый грунт, очень рано весной в защищенный грунт или в ящики с плодородной землей для выращивания рассады дома.
Кустиками шнитт-лук высаживают рано весной или осенью, размещая их в ряду через 10–15 см и оставляя между рядами по 25–30 см. У выкопанных кустов перед посадкой корни укорачивают на одну треть, а листья обрезают на высоте 5–6 см от уровня земли.
Приготовленные для посадки лунки поливают водой, затем сажают растения не ниже уровня, на котором они находились до деления кустов. Затем растения слегка обжимают, присыпают почвой и поливают теплой водой. Посевы семян, посадки рассады и дернинок надо сразу замульчировать торфом слоем толщиной не менее 1–2 см.
Уход за посадками
В дальнейшем грядки надо регулярно пропалывать, рыхлить, поливать и подкармливать. Рыхление междурядий на глубину 5–6 см надо проводить каждую декаду, тогда влага будет лучше сохраняться, а растения быстрее расти. При продолжительном недостатке влаги в почве листья шнитт-лука грубеют, начинают появляться цветковые стрелки.
В период роста молодым растениям необходимы подкормки. Для этого аммиачную селитру и калийные удобрения вносят по 1 чайной ложке на 1 кв. метр в фазе 2–3 настоящих листьев. Эту подкормку лучше проводить после дождя. После внесения подкормки участок еще раз поливают чистой водой. При отсутствии минеральных удобрений хороший эффект дает подкормка растений раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15).
В год посева в течение всего лета посевы шнитт-лука и посадки рассадой прореживают, оставляя к концу лета растения в ряду на расстоянии 10–15 см.
На следующий год ранней весной, еще до таяния, снег на грядке присыпают торфяной крошкой или поливают раствором марганцовки, чтобы он быстрее растаял, и прикрывают пленкой, натянутой по проволочным дугам. Такая мини-теплица позволяет получить зелень шнитт-лука на 12–15 дней раньше.
Как только на грядке появятся всходы, растения надо подкормить мочевиной (1 чайная ложка на 1 кв.м), разбросав ее по грядке, полить теплой водой и обязательно опрыскать «Эпином Экстра» (1 ампула на 5 литров воды) для повышения устойчивости в стрессовых ситуациях. Затем их снова укрывают пленкой до установления теплой погоды.
А через 12–15 дней после этого растения надо опрыснуть раствором «Феровита» (1 ампула на 1,5 л воды) для усиления фотосинтеза растений.
В течение лета проводят 3 срезки зелени. Сразу после нее растения подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на ведро воды) и опрыснуть раствором «Эпин Экстра» с «Цитовитом» (по 1 ампуле на 5 литров воды).
Очень важным элементом при выращивании шнитт-лука является правильная и своевременная срезка листьев, которые в течение лета выращивают несколько раз после каждой срезки.
В первый год жизни растений срезать листья нецелесообразно, т.к. растения для хорошей перезимовки должны создать мощную корневую систему с достаточным запасом питательных веществ. Лишь на участках с очень ранними посевами на очень плодородных почвах можно срезать листья в первые дни августа. Обычно в это первое лето весь урожай шнитт-лука получается только за счет его прореживания.
На вторую весну начинается бурное отрастание листьев, в течение 30–35 дней урожай достигает нормальной величины. Наилучшие качества имеют листья с первой срезки. Впоследствии с повышением температуры качество листьев несколько ухудшается.
Листья обрезают на высоте 2 см над землей по возможности рано утром. Учитывая, что листья должны постоянно омолаживаться, лучше срезать сразу все листья, чтобы наросли свежие, а не отщипывать отдельные, как это делают многие садоводы.
Первые стрелки появляются через 15–20 дней после начала отрастания листьев. Их можно срезать вместе с листьями, т.к. они такие же сочные. В дальнейшем цветоносы надо срезать сразу же, как только они появятся, чтобы не ослаблять растения. Чем чаще срезать шнитт-лук, тем сильнее задерживается развитие цветоносов. Поэтому, чтобы стимулировать постоянное омолаживание куста, листья надо срезать регулярно, даже если они вам не нужны.
При многолетней культуре листья для потребления в пищу срезают до конца августа. С растений, оставленных на семена, листья срезать нельзя.
После каждой срезки необходимо провести подкормку нитрофоской (1 ст. ложка на 1 кв.м) или раствором коровяка, взрыхлить почву и при необходимости полить, что способствует быстрому образованию новых листьев и загущению растений.
При наступлении осенних заморозков срезают весь лук, чтобы он не мешал следующей весной более раннему отрастанию листьев. При однолетней культуре весной после отрастания листьев растения выкапывают целиком...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ГЕЙХЕРА

Гейхера относится к многолетникам, пользуется популярностью среди любителей цветов. Привлекательность растения заключается в красоте листвы, обладающей разными оттенками цвета, компактность и неброскость которых весьма элегантна.
Гейхеры – это корневищные многолетние травянистые растения высотой 40–60 см. Род насчитывает около 70 видов. Листья собраны в розетки. Цветки гейхеры мелкие, розовые, красные, белые; они собраны в метелки.
Гейхеры декоративны, в первую очередь, своей листвой, и по ее красоте уступают только хосте. Листья средние, округло-сердцевидно-лопастные, на длинных волосисто-опушенных черешках, образуют прикорневую розетку.
Главная ценность этих растений в разнообразной окраске листьев, которая, помимо зеленого, включает различные оттенки белого, кремового, красного, пурпурного, коричневого, серого и серебристого в разных комбинациях. При этом многие виды гейхер сохраняют декоративность с весны до поздней осени, уходя под снег с листвой.
Не менее важное достоинство гейхер – их теневыносливость. Лучше всего для ее выращивания подходят полутенистые места с рассеянной тенью от лиственных деревьев или кустарников. У пурпурнолиственных сортов на солнечных участках цвет листвы становится более темным, а серебристая мозаика более насыщенной. Но гейхера может расти и на солнечных участках при условии регулярного полива.
К почве гейхера нетребовательна, но лучше развивается и обильнее цветет на плодородной, легкой, умеренно влагоемкой, хорошо дренированной почве при наличии извести. Можно также выращивать гейхеру на более плотных суглинистых почвах, если их хорошо дренировать. При этом нужно внести органические добавки – перепревшую древесную кору или компост. Оптимальная кислотность почв для этих растений составляет рН от 5,8 до 6,3.

Посадка гейхер
Размножают гейхеру семенами, делением взрослых 5–6-летних кустов и зелеными черенками. На черенки срезают розетки с мелкими листьями на длинных черешках, которые появляются весной. Укореняют черенки в июне.
При семенном размножении семена высевают осенью или весной, лучше в ящики, т.к. они очень мелкие. После одной пикировки сеянцы высаживают в грядки, на зиму укрывают листьями слоем 10 см. На следующий год их сажают на постоянное место. Зацветают сеянцы гейхеры на третий год.
Семенной фонд советуем собирать самостоятельно, ведь срок всхожести у них достаточно мал. Хранить их следует в наглухо закрытой банке в прохладном месте.
Но надо иметь в виду, что много красивых растений из семян получить невозможно. Через семена не передаются окраска и форма цветков родителей, а вырастают в основном простенькие зеленолистные растения. И лишь менее четверти растений будут в какой-то мере похожи на родителей и на этикетку на конвертике из-под семян. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.
Если растение для посадки куплено ранней весной с открытой корневой системой, его временно можно поместить в насыпной контейнер и расположить в комнате или теплице. При более поздних сроках его высаживают в открытый грунт.
Лучше всего проводить деление куста в начале мая или в августе. Оптимальный возраст экземпляра, предназначенного для деления 3–4 года. Кустик аккуратно выкапывают, промывают в воде так, чтобы легко можно было рассмотреть все имеющиеся почки и корни.
Острым ножом растение делят на 3–4 части так, чтобы на каждой деленке было 2–3 розетки. Срезы присыпают порошком древесного угля (можно молотой корицей) во избежание попадания инфекции. Секатором удаляют гнилые или сухие корни, подсохшие листья. Желательно уменьшить количество листьев на розетке, чтобы снизить потерю влаги.
Подготовленные деленки можно высадить в отдельные горшочки, но лучше всего иметь в саду специальную притененную грядку для размножения растений. При посадке нужно следить, чтобы между корнями не образовывались пустоты – «воздушные карманы», а середина розетки не была присыпана землей.
Сухая погода весной и в первой половине лета отрицательно влияют на сезонное развитие растений, особенно перед цветением. Важно в это время обеспечить своевременные и оптимальные поливы, так как недостаток влаги в почве негативно сказывается на обильности и продолжительности цветения, размерах и количестве соцветий.
Поливать и подкармливать гейхеры нужно очень осторожно, так как растения чувствительны к переизбытку органики и застою воды.
При выращивании гейхеры нужно помнить, что родом это растение со скалистых берегов, поэтому совершенно не переносит застоя влаги у корней. Кроме того, в горах, как правило, почвы нейтральные или слабощелочные, и подготовка ямы для посадки гейхеры должна предусматривать наличие дренажного слоя в 3–5 см и раскисленного грунта (с добавлением доломитовой муки или золы).
Почва должна быть умеренно влажной, особенно в поверхностном горизонте, где расположена корневая система растений. Поливать желательно утром или вечером. Для наилучшего удержания влаги в почве и предотвращения пересыхания корней рекомендуется ежегодно осенью мульчировать гейхеры торфом или перепревшей листвой.
В хорошей почве и при оптимальной освещенности гейхеры не нуждаются в минеральных подкормках. Минеральные удобрения нужно применять по мере необходимости. Весной до цветения, а летом по окончании его вносят комплексное удобрение с невысоким содержанием азота. Растения не выносят переизбытка органики и застоя воды (все эти может привести к болезням, загниванию корней).
Гейхеры нужно ежегодно окучивать, так как ее основания разрастаются выше уровня почвы. Гейхера нуждается в пересадках; каждые 3–5 лет кусты нужно делить (весной, до цветения). Также гейхеру необходимо окучивать, так как стебель разрастается и оголяется выше уровня почвы. Светлолистные сорта гейхеры и молодые растения на зиму рекомендуется укрывать листвой.
Гейхера способна расти до пяти лет без деления кустика. В дальнейшем растение начинает разрастаться, вытягивается, приобретает несколько разреженный вид, тем самым утрачивая свою привлекательность.
Применение гейхер на участке крайне разнообразно: их используют в групповых и солитерных посадках, приствольной зоне, миксбордерах, клумбах, рабатках, каменистых садах – альпинариях и рокариях, в прибрежной зоне водоемов.
Гейхеры хорошо смотрятся в смешанных цветниках, в частности с ирисами, седумами, хостами, примулами, декоративными злаками и многими другими растениями. Гейхеры сочетаются с раннецветущими растениями: пролесками, кандыками, крокусами.
Еще один большой плюс в выращивании гейхер состоит в том, что они декоративны с момента отрастания листьев и до осенних заморозков, что дает возможность их длительного сезонного использования группами для создания ярких контрастных пятен, возле водоемов, на затененных каменистых горках.

Д.Д. Черняева

здоровье

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ

Полынь горькая – многолетнее травянистое растение с толстым корневищем, от которого отходят многочисленные прямостоячие стебли высотой до 100 см и более. Листья многократно рассечены на ланцетовидные дольки и имеют характерный сильный запах полыни. Растение очень неприхотливо, может добывать влагу в любых условиях, растет повсеместно.
Полынь считается самым горьким травянистым растением. Ее горечь даже вошла в поговорку: «Горький, как полынь». Она – одно из самых древних лекарственных растений, применяемых человеком.
Траву полыни заготавливают в самом начале цветения в июле–августе, срезая верхушки стеблей длиной до 20–25 см без грубых частей стебля. Листья полыни собирают до начала цветения в конце июня–июле.
Собранное сырье надо сушить в тени, раскладывая слоем в 5-7 см. Траву можно сушить пучками, развесив их на веревке. Поскольку надземная часть растения содержит эфирное масло, которое и придает полыни характерный запах, хранить сухое сырье надо в закрытой банке не более 1 года.
Полынь имеет очень богатый химический состав. Она содержит до 2% эфирного масла, витамины В1, В2, С, К, каротин, органические кислоты. Обладает она и фитонцидными свойствами.
Диапазон применения полыни очень широк. Прежде всего, она в виде водных настоев, спиртовых настоек и чая применяется как горькое пряное средство для возбуждения аппетита и усиления деятельности органов пищеварения.
Готовят настой полыни по общим правилам. Одну чайную ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут, затем настаивают при комнатной температуре 45 минут. Применять настой рекомендуется по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды как улучшающее аппетит и желчегонное средство.
Горький вкус настоя полыни не стремитесь чем-нибудь замаскировать. Горечь действует рефлекторно, исчезнет она – пропадут целебные свойства растения.
Для этих же целей часто применяют возбуждающий сбор, состоящий из 3 ч. травы полыни, 1 ч. травы тысячелистника, 1 ч. аира и 1 ч. листьев трифоли. Для приготовления настоя 1 ст. ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 20 минут. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Для этих же целей применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы полыни, 2 ч. травы тысячелистника и 1 ч. корня одуванчика. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 20 минут. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 минут до еды.
Таким же действием обладает сбор из равных долей травы полыни и плодов тмина. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
В этих же целях принимают спиртовую настойку полыни. Для ее приготовления надо 2 ст. ложки измельченной травы залить 1 стаканом спирта, настоять 10 дней в темном месте, процедить. Принимать по 15–20 капель 3 раза в день.
При заболевании печени применяют сбор, состоящий из 2 ч. листьев полыни, 2 ч. листьев мяты, 2 ч. семян укропа, 2 ч. листьев тысячелистника, 3 ч. бессмертника песчаного. Для приготовления настоя надо 2 чайные ложки смеси залить 0,5 литра кипятка, настоять в теплом месте 8 часов. Принимать настой по 2-3 столовых ложки 4–5 раз в день.
При заболевании печени и желчевыводящих путей рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы полыни, плодов барбариса, травы тысячелистника и листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 1 стакану утром и вечером до еды.
В народной медицине при болезнях печени, желудка, почек и мочевыводящих путей применяется сахарный сироп полыни. Для его приготовления надо 5 ст. ложек травы вымачивать в 3 стаканах холодной воды 24 часа, затем варить 5 минут на слабом огне, процедить. В настой добавить 2 стакана сахара и еще варить 20 минут. Принимать сироп по 1 десертной ложке 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
При холецистите применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы полыни, 2 ч. листьев мяты, 3 ч. травы зверобоя и 2 ч. корня валерианы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 минут. Принимать по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин до еды.
При хроническом холецистите употребляют сбор, состоящий из равных долей травы полыни, корня барбариса, листьев березы, плодов можжевельника, травы тысячелистника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 5 минут, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный. Через каждый месяц лечения надо делать перерыв на 7–10 дней.
Для лечения холецистита и гепатита применяют сбор, состоящий из равных долей травы полыни, травы тысячелистника, листьев мяты и травы фенхеля. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день за 20 минут до еды.
При заболеваниях кишечника употребляется сбор, состоящий из равных долей травы полыни и листьев шалфея. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа. Принимать по 2 ст. ложки 5 раз в день. При лечении вместо чая надо пить жидкий отвар риса.
При лечении гастритов и язвенных колитов помогает настойка цветков полыни. Их собирают с середины мая до середины июня, когда полынь набирает цвет, но еще не цветет.
Надо ими наполнить банку доверху, слегка прижать, доверху залить водкой и плотно закрыть. Настаивать 20 дней в сухом и темном месте. Принимать настойку по 1 ст. ложке за 30 минут до еды, заедая 1 чайной ложкой меда и 1 чайной ложкой сливочного масла 3 раза в день. Курс лечения 10 дней, потом перерыв 3–4 недели и снова 10 дней приема.
При ахиллическом гастрите травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы полыни, листьев вахты трехлистной и корневища аира. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 5 минут, настаивать 30 минут. Применять по 0,25 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды...

В.А. Лойко
 

В архив