Читайте в № 17 от 25 апреля
САД
Подкормки садово-ягодных культур
На конец весны – начало лета приходится
основная нагрузка в формировании и отдаче урожая культурами. В
зависимости от физического состояния и уровня плодородия почвы весь
комплекс удобрений можно внести с осени или разбить на осеннее и
весеннее внесение удобрений. Для культур с глубоким залеганием основной
части корневой системы достаточно осенне-весеннего внесения основного
удобрения в виде сложного или комплексного удобрения (нитрофоски,
нитроаммофоски, калийной селитры, аммофоса и других форм). Можно
самостоятельно приготовить необходимую смесь основных удобрений и внести
их под культуру.
Однако часто одного основного внесения удобрений недостаточно, чтобы
культура сформировала не только высокий, но и полноценный по качеству
урожай. Для этого проводят дополнительные подкормки растений отдельно
азотными, азотно-фосфорными, фосфорно-калийными и калийными туками при
корневом внесении и азотными туками и микроэлементами – при внекорневом.
Каждому растению, особенно формирующим урожай плодов или ягод,
необходимы дополнительные подкормки в определенный период времени или
определенную фазу. Таких фаз обычно на вегетационный период приходится у
раннеспелых культур 2, а у поздних – 3–4, не считая осеннего внесения
при подготовке почвы под урожай следующего года.
Основные фазы внесения подкормок
Повышенная нуждаемость в питательных веществах у плодовых культур и
ягодников приходится:
на фазу начала распускания почек;
во время бутонизации или начала цветения;
в период разрастания завязей, начала плодоношения.
В свой огородный дневник занесите перечень культур, чьи периоды
совпадают, и обязательно подкармливайте в эти фазы объединенные группы
культур (так называемый день подкормок). Таких групп может быть
несколько. В зависимости от наступления фазы в выделенной группе
проводите соответствующие подкормки. Это позволит вам выделить дни
подкормок и сократить затраты времени на обработку каждого дерева или
куста в отдельный день.
На обедненных почвах плодоносящие культуры нужно подкармливать ежегодно,
а на плодородных достаточно через 2–3 года. Подкормки внекорневые в виде
опрыскиваний микроэлементами также необходимы при уходе за культурами.
Микроэлементы повышают их устойчивость к болезням и стимулируют основные
биологические процессы в вегетационный период...
ОГОРОД
ПОСАДКА РАССАДЫ ПЕРЦА
Подготовка теплицы
На Среднем Урале перец обычно выращивают в теплице или под пленочным
укрытием. Но выращивание перца в одной и той же теплице в течение многих
лет приводит к сильному снижению урожайности – до 30–40%. Причины здесь
две – поражение растений болезнями и вредителями, передаваемыми через
почву, и длительный вынос из почвы одних и тех же элементов питания.
Об этом надо всегда помнить при выращивании перца. Ну, а если Вы все же
вынуждены много лет выращивать перец в одной теплице (другой просто
нет), то перед перекопкой почвы в теплице надо снять верхний слой грунта
толщиной 10–20 см и заменить его новым, а затем опрыснуть почву горячим
раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды) или «Оксихома», а
стекла тщательно промыть изнутри и снаружи.
А перед самой посадкой рассады не забудьте повесить в теплице два
термометра – в верхней части и поближе к земле.
Если же Вы в одной теплице выращиваете сразу и перец, и огурцы (а этот
недопустимый вариант часто встречается), то ее надо перегородить
пленкой, т. к. требования у этих растений к влажности воздуха, почвы и
проветриванию прямо противоположные. При этом в теплице должны быть две
двери, поскольку пленку поднимать трудно.
Пленочную теплицу за две недели до высадки рассады покрывают новой
пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. А съемную теплицу надо снова
перенести на новое место.
Подготовка почвы
При выращивании перца в открытом грунте очень важно умело выбрать место.
Лучшими почвами для перца являются легкие суглинистые и хорошо
окультуренные супесчаные почвы. Участок должен располагаться на хорошо
прогреваемом месте, желательно с южным склоном, защищенным от холодных
ветров. Непригодны для выращивания перца тяжелые глинистые и песчаные
почвы, а также низинные, сильно увлажненные участки.
Выращивая перец на огороде, надо помнить о севообороте. Лучше всего
размещать перец после тех овощей, под которые в прошедшем году вносили
навоз. Лучшими предшественниками для перца считаются огурцы, ранняя
капуста, кабачки, луковые, бобовые и зеленые культуры. Нельзя сажать
перец после картофеля, перца, баклажанов, физалиса, помидоров.
Если вы решили перец выращивать в открытом грунте, то необходимо, по
крайней мере, со стороны господствующего ветра создать кулису из двух
лент на расстоянии 60–70 см одна от другой из высокостебельных растений.
Подготовку почвы надо проводить осенью сразу после уборки
предшественника, перекапывая почву на полный штык лопаты, тщательно
удаляя корневища многолетних сорняков. При этом надо предварительно
внести на 1 кв. м по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
Перец не любит кислые почвы. Но если его приходится выращивать на кислой
почве, то необходимо внести известь или другие известковые материалы. Но
с другой стороны перец не любит и известь. Поэтому такое известкование
лучше делать под предшествующую культуру.
Если вы рассаду будете высаживать на грядку, на которой почва тяжелая
суглинистая, то на 1 кв. м грядки надо внести по ведру перепревших
опилок. Если на грядке почва глинистая, то ее надо перекопать, добавив
перегной, торф и по ведру крупнозернистого песка и перепревших опилок. А
торфяную грядку надо «облагородить» перегноем, речным песком и дерновой
землей из расчета по 1 ведру на 1 кв. м.
Свежий навоз под перец никогда не вносят, даже осенью, а только
перепревший навоз. Причем на тяжелых глинистых почвах органические
удобрения вносятся в большом количестве, поскольку это улучшает
плодородие почвы и улучшает питание растений.
Весной за 10 дней до высадки рассады грядку рыхлят на глубину 10–12 см,
внося на 1 кв. м по 0,5–1 ведру перегноя или полностью разложившегося
компоста (если осенью не вносили органические удобрения), по 1 стакану
золы.
Затем поверхность грядки выравнивают, слегка уплотняют и поливают из
расчета 3–4 литра на 1 кв. м очень горячим раствором коровяка (на ведро
воды – 0,5 л коровяка) или «Гумата натрия». Затем грядки накрывают
пленкой.
При весенней перекопке почвы под перец нельзя вносить и хлористый калий,
заменяя его перегноем и сульфатом калия или золой.
При отсутствии в достаточном количестве органических и минеральных
удобрений возможно их внесение в лунку непосредственно при посадке
рассады.
Во время весенней обработки почвы делают и грядки. Высота гряд зависит
от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды
делают высокими, чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали водный и
воздушный режимы.
Когда сажать перец
Выращивание рассады перца в какой-то мере похоже на выращивание рассады
высокорослых помидоров, но имеет свои серьезные особенности. В отличие
от своих ближайших ботанических родственников перец имеет значительно
более длительный период роста.
Выбрать наилучший срок посадки перца на Урале очень трудно, т. к. он
сильно зависит от нашей капризной погоды. Поэтому, чтобы не ошибиться,
ее лучше высаживать в 2–3 срока с небольшими интервалами.
С одной стороны, при ранней высадке закаленной рассады создается
исключительно благоприятное сочетание факторов (повышенная влажность
почвы и воздуха, невысокая температура почвы) для лучшего развития
корневой системы. Но в то же время возрастает вероятность повреждения
рассады от сильных возвратных заморозков.
У очень ранних сортов перца от появления всходов до технической спелости
плодов обычно проходит 90–100 дней, у раннеспелых – от 101 до 110 дней,
у среднеспелых – от 115 до 130 дней, а у поздних сортов – 135–150 дней.
А полное созревание плодов наступает еще через 30–40 дней.
Именно поэтому на Урале перец выращивают только через рассаду, а успех
получения хорошего урожая плодов почти целиком зависит от возраста и
качества выращенной вами рассады, а также от скороспелости выбранного
вами сорта.
Возраст рассады – это число дней от всходов до посадки выросших растений
на постоянное место. Для получения хорошего урожая плодов перца в
обогреваемой теплице желательно использовать 60-дневную рассаду, а в
необогреваемых теплицах 50–55-дневную рассаду.
Сроки высадки рассады в защищенный грунт зависят в основном от
местонахождения вашего участка и типа защищенного грунта.
Высаживать рассаду при нормальной весне можно в остекленные теплицы с
дополнительным обогревом 29–30 апреля; без обогрева, но при
дополнительном укрытии растений пленочным тоннелем, сделанным внутри
теплицы – 5–10 мая; без обогрева и дополнительного укрытия – 20–25 мая;
в открытый грунт под пленочное укрытие – 25–30 мая; в открытый грунт без
пленочного укрытия 5–15 июня. Но на эти сроки погода может внести очень
и очень серьезные коррективы.
В указанные выше сроки посадки рассады воздух еще прохладный, особенно
ночью. Поэтому риск, связанный с такой ранней посадкой рассады, можно
подстраховать подготовкой к возможным заморозкам. Для этого желательно
обтянуть теплицу двумя слоями пленки с расстоянием 2–3 см между ними. А
чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно
по краю грядок выращивают раннюю зелень...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
О КОРОЛЕВЕ ТЕНИСТЫХ САДОВ
Астильба – замечательное многолетнее растение, которое
садоводы называют еще «ложная спирея» из-за схожести ее соцветий с
соцветиями некоторых видов декоративного кустарника спиреи. Ее часто
называют королевой тенистых садов за ее нелюбовь к ярким солнечным
местам и поистине королевский вид.
В отличие от других декоративных растений, астильба культивируется не
так давно, и все ее сорта происходят от основных четырех видов –
астильбы японской, астильбы китайской, астильбы Давида и астильбы
Тунберга.
У садоводов астильба считается цветком для начинающих. Она и впрямь не
капризна и зимостойка. А главное, не чахнет и охотно цветет на сырых,
болотистых, полузатененных участках с тяжелой глинистой почвой.
У этого растения есть еще одно неоспоримое достоинство – благодаря своей
непритязательности оно хорошо оттеняет красоту других растений в
композиции. Да и в массивах ее пушистые соцветия смотрятся очень
выигрышно.
В последнее время астильбу все чаще можно увидеть не только на садовом и
дачном участке, но и на балконе или лоджии – ведь это одно из немногих
многолетних садовых растений, которое с успехом можно выращивать в
домашних условиях.
Ее кусты с ажурными длинными метелками из многочисленных цветов
одинаково хороши и в небольшой группе на газоне, на фоне водоема, и в
сочетании с другими любителями влажных мест – хостой, ирисом, примулой.
А низкорослые виды, посаженные на альпийской горке или на переднем плане
рабатки вдоль дорожки, превратят ваш участок в неповторимый райский
уголок.
И хотя цветет она в основном в середине лета, весной она уже украсит ваш
сад ажурными темно-зелеными листьями. А зимний букет из астильбы украсит
любую квартиру.
А если правильно подобрать виды этого растения, то можно любоваться
роскошным, насыщенным яркими красками цветением с середины июня и почти
до конца сентября. А при хорошем уходе даже дольше.
Раньше всех зацветает астильба японская. Она образует компактные кустики
высотой 60–70 см с ажурными глянцевыми листьями с красноватыми или
коричневыми прожилками. Ее очень мелкие розовые цветки со слабым
ароматом собраны в крупные метельчатые соцветия.
В июле расцветает астильба Арендса, у которой высота растений достигает
100 см. Она имеет темно-зеленые листья, цветки имеют окраску от белого
до аметисто-синего цвета и собраны в изящные соцветия. А с середины
августа зацветает астильба китайская, у которой ярко-зеленые красивые
листья и очень красивые соцветия.
Соцветия астильбы различаются по строению и форме на пирамидальные,
ромбические, метельчатые и поникающие.
Пирамидальные соцветия – боковые ветви соцветия почти перпендикулярны
главной оси. Соцветие по форме напоминает пирамиду.
Ромбические соцветия – боковые ветви находятся по отношению к главной
под острым углом. Форма соцветия напоминает ромб. Характерна для сортов
астильбы японской.
Метельчатые соцветия – боковые ветви многочисленные и разветвленные.
Форма характерна для сортов астильбы Арендса.
Поникающие соцветия – соцветия гибкие, поникающие. Форма свойственна для
сортов, происходящих от астильбы Тунберга и Лемуана. Такие соцветия
обладают особым изяществом.
Соцветия астильбы бывают самых разных цветов – от белого, кремового,
розового, сиреневатого до красного и фиолетового. Кроме окраски
соцветий, сорта астильбы различаются по окраске листьев (светло-зеленые,
красноватые, бордовые) и срокам цветения (15–35 дней).
Декоративность соцветий зависит от их плотности. Мелкие цветочки собраны
в удлиненные метелки. Лепестки цветочков у одних сортов короткие, и
соцветия получаются воздушными и ажурными, как бы облепленными
маленькими бутонами, у других сортов лепестки удлинены, и эти соцветия
выглядят мягкими, пушистыми. Очень красиво, когда в соцветии
присутствуют несколько цветов или оттенков.
Астильба – исключительно неприхотливое растение, она не теряет своего
декоративного вида при выращивании на одном месте в течение 5–6 лет...
Д.Д. Черняева
здоровье
ВЕСЕННЯЯ ОХОТА ЗА ВИТАМИНАМИ
Гиповитаминоз, то есть витаминная недостаточность, давно уже стал
спутником весны. Стараясь исправить ситуацию, мы налегаем на продукты,
которые славятся витаминным набором. Но всегда ли мы можем определить,
каких именно витаминов нам недостает?
У разных людей разные потребности в полезных веществах. Они зависят от
возраста, болезней, образа жизни и даже места жительства. В зависимости
от этого и нужно выбирать продукты, учитывая также то, что витамины
эффективны только когда поступают в организм в комплексе.
Если к концу зимы вы чувствуете, что стали более нервными и часто
впадаете в депрессивное состояние, значит, вам недостает витаминов
группы В, особенно В1, В5, В6, В12. Ешьте больше каш, рыбы, орехов,
бобовых, печени, яиц и молока. При недостатке витамина В2 в уголках рта
появляются трещинки, губы пересыхают. Нужны дрожжи, твердая пшеница,
йогурт, молоко, сыр.
Раздражительность и бессонница говорят о том, что не хватает витамина
В3. Опять же нужны каши, постное мясо, печень, дрожжи.
Мышечная слабость развивается при дефиците витамина Е. Ешьте больше
растительного масла, злаковых, орехов и яиц.
При дефиците витамина С часто развивается кровоточивость десен.
Нуждаются в нем и все курильщики. А искать этот витамин нужно в
цитрусовых, ягодах, кабачках, помидорах, квашеной капусте.
Если начала развиваться анемия и появились кишечные проблемы, значит,
ваш организм нуждается в фолиевой кислоте. Это зеленые листовые овощи,
экстракт дрожжей.
Ухудшилось зрение, особенно в темное время суток, поможет витамин А
(сливочное масло, сливочный маргарин, сыр, молоко, желток, печень,
жирная рыба, темно-зеленые овощи, томаты и морковь). При нехватке этого
витамина также могут появляться кожный зуд и кожные инфекции.
Заметили покалывание и онемение пальцев ног? Нужна пантотеновая кислота,
которая содержится в злаковых и бобовых, грибах, спарже, цветной
капусте.
Если стали суше волосы и появилась перхоть, это дефицит биотина. Больше
ешьте яичных желтков, грецких орехов, субпродуктов.
Учтите также, что витамины условно делят на две группы – жирорастворимые
и водорастворимые.
Жирорастворимые называют еще гормоновитаминами. Они входят в состав
клеточных оболочек (мембран) и обеспечивают их нормальное состояние.
Витамины, растворимые в жирах, всасываются и усваиваются организмом
только при достаточном содержании жиров в пище. К примеру, незаменимый
витамин Е лучше всего усваивается из растительных масел.
Группу водорастворимых витаминов также называют энзимовитаминами (энзим
– фермент). Они являются помощниками ферментов.
Что касается микроэлементов, то жизненно необходимыми являются кальций,
фосфор, магний, натрий, калий и хлор. Их нужно организму намного больше,
чем железа, цинка, йода, фтора, селена и меди.
А теперь расскажем о продуктах, стимулирующих деятельность всей нервной
системы и мозга, что весной при общем упадке сил очень важно.
Диетологи не зря выделяют в отдельный ряд бананы и шоколад, причем
шоколад, вопреки распространенному сегодня мнению, только молочный и
белый. Именно белый шоколад и бананы усиленно подкармливают наши нейроны
необходимыми веществами. Дело в том, что бананы содержат серотонин и ряд
других веществ, которые выполняют в мозгу функцию медиаторов, то есть
передают сигналы между нервными клетками. Как и лецитин, содержащийся в
белом и молочном шоколаде. А ведь повышенная нервная и эмоциональная
весенняя усталость прежде всего вызвана именно дефицитом медиаторов.
Если вас тревожит, так сказать, повышенная умственная усталость,
вспомните, что еще один источник необходимых для мозга веществ это
все-таки животная пища. На первом месте здесь стоят мозги, но вряд ли вы
сможете часто включать их в свой рацион. Но разнообразное мясное и
рыбное меню тоже вполне может пополнить ваш запас незаменимых
аминокислот, жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Но питаться
нужно свежеприготовленными продуктами, а не консервами, колбасами или
копченостями. Только свежеприготовленное мясо и рыба содержат все
необходимые мозгу вещества.
Кстати, часть витаминов тоже можно получить из мяса и рыбы.
Из овощей наиболее богата витаминами и минеральными веществами капуста,
причем желательно регулярно есть как свежую, так и квашеную.
Среди фруктов лучший «поливитамин» – ананас. Из более доступных – яблоки
(правда, многие сорта яблок к концу зимы теряют полезные вещества) и
грейпфруты. Хороши в этом смысле также клюква, калина, рябина, облепиха,
черника и бузина.
Увы, большинство этих ягод достать весной можно разве что замороженными.
Однако вполне пригодны варенье и джем из этих ягод. С одной оговоркой:
чем больше времени прошло с их изготовления – тем меньше витаминов в них
сохранилось. Примерно через полгода большая часть витаминов уже успевает
разрушиться, поэтому весной придется довольствоваться замороженными
ягодами, в которых витаминов сохраняется все же больше.
О. Крылова