В архив

Читайте в № 17 от 22 апреля

ЗИМНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Нет садовода, который был бы спокоен за свой сад в суровый зимний период. Сильные морозы могут вызвать морозобоины и солнечные ожоги, подморозить ветки деревьев и цветковые почки, вызвать подмерзание корней и подопревание корневой шейки и т. д. И только хозяин участка может оказать помощь деревьям в это суровое время.
Средний Урал расположен в зоне резко континентального климата, который обычно характеризуется морозной зимой. В зимнее время температура воздуха может опускаться до -30…-35°С и ниже, особенно в северных районах.
В январе и феврале случаются оттепели с последующими сильными морозами. Почти ежегодно во второй половине зимы наблюдаются периоды с ясной морозной погодой. В такое дни суточные перепады температуры воздуха могут достигать 25–30°С.
А короткая, холодная и дождливая осень и уже ставшими довольно частыми в годы нового столетия для Урала бесснежные ноябрь, декабрь и даже первая половина января могут сильно затянуть сроки завершения роста и вступления в глубокий покой, а также сроки завершения первой и второй стадии закалки и ухудшить ее качество плодовых и ягодных растений. Это, в свою очередь, может сильно осложнить обстановку в саду в случае внезапного резкого похолодания даже в ноябре и нанести серьезный ущерб плодовым и ягодным культурам, и особенно садовой землянике.
Зимой деревья в саду могут получить самые разные повреждения. Это во многом зависит от расположения участка, условий их произрастания, сортовых особенностей дерева, возраста, степени вызревания древесины, наличия снежного покрова в саду, погодных условий и т. д.
При этом в разные периоды зимы дерево к этим неблагоприятным факторам относится по-разному. Иногда чаще страдают концы однолетних побегов и древесина многолетних ветвей, в других случаях больше страдают кора и камбий, а при наличии очень малого количества снега у дерева могут подмерзнуть и даже погибнуть при низкой морозостойкости корни.
Так, практика наблюдений за подмерзшими плодовыми деревьями показала, что в начале зимы сильнее всего от морозов страдает древесина ветвей и побегов, а в конце – сердцевидные мосты в древесине вместе с сосудистыми пучками у основания почек. Но и в период полного глубокого и вынужденного зимнего покоя сердцевидные мосты и основания почек также остаются наиболее чувствительными частями. При этом основания цветочных почек, более богатые сосудами, подвергаются большей опасности, чем основания листовых почек. Хотя при ранних морозах в начале зимы листовые почки могут пострадать сильнее в ряде случаев, так как достигают высокой морозостойкости позднее, чем цветочные почки.
В середине зимы древесина и сердцевина менее чувствительны к морозам, чем сердцевидные мосты и основания почек. Наибольшей устойчивостью, особенно в период глубокого зимнего покоя, обладают и кора, и камбий. Однако к концу зимы морозостойкость коры и камбия существенно снижается.
В конце зимы и весной приходят свои беды. В конце февраля и в марте в солнечные дни у деревьев могут появиться солнечные ожоги, а при больших перепадах температуры дня и ночи – очень серьезные травмы – морозобоины.
При длительном периоде низких температур у деревьев с недостаточной морозостойкостью может происходить вымерзание многолетней древесины, расположенной во внутренней части ветвей. При этом камбий и кора могут остаться живыми, что дает возможность образованию нового слоя древесины. При более сильных морозах кора и камбий могут вымерзнуть полностью, и растение погибнет.
При подмерзании поврежденные ткани сильно меняют свой цвет. Это очень хорошо видно на поперечном или продольном срезе ветви. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткани ветви здоровые. При слабом подмерзании тканей древесина приобретает слегка желтоватый оттенок.
При более сильных морозных повреждениях ткани приобретают коричневую окраску различной интенсивности у яблони и почти черную – у груши. Причем чем сильнее подмерзла древесина, тем темнее окраска. При светло-коричневой окраске древесина обычно восстанавливается. При этом подмерзшая древесина становится хрупкой, поэтому эти ветви при большом урожае отламываются.
У относительно морозоустойчивых сортов в суровые зимы может происходить подмерзание на стволах и скелетных ветвях. А у молодых деревьев довольно часто бывает подмерзание концов однолетнего прироста и повреждение сердцевины в молодых ветвях. Как правило, такие повреждения молодые деревья переносят довольно легко.
А у плодоносящих яблонь, чаще у зимних сортов, а также у груши при сильном понижении температуры часто повреждаются ткани плодовых веточек, что может стать причиной значительного снижения урожая.
Цветковые почки косточковых культур повреждаются почти ежегодно, а в суровые зимы, особенно в зимы с резкими колебаниями температуры, их гибель может достигать до 90% и более. Чаще всего они повреждаются в конце зимы – начале весны, когда после окончания периода глубокого покоя даже кратковременное потепление может пробудить их рост. А при последующем понижении температуры такие почки погибают. Особенно подвержены такому повреждению морозами цветковых почек все северные сорта абрикоса и большинство сортов уссурийской сливы, меньшую подверженность к нему показали сорта китайской и канадской сливы.
Исключительно опасно для плодовых деревьев подмерзание коры в нижней части штамба, на скелетных ветвях, в развилках. Опасные повреждения коры в основании штамба очень часто бывают при первых ранних сильных понижениях температуры, особенно после холодной и влажной осени. Связано это с тем, что данная часть кроны дерева намного позднее заканчивает рост и вступает в глубокий покой, особенно при таких неблагоприятных погодных условиях, чем остальные части кроны. В связи с чем дольше и хуже закаливается и способна еще повреждаться морозами, особенно при отсутствии снега. А одна или несколько приобретенных до выпадения снега ран этой части дерева могут получить зимой заражение от имеющейся в снегу снежной плесени и привести такое дерево весной к выпреванию.
Растения, своевременно закончившие свой рост, переносят морозы лучше. Хорошую перезимовку обеспечивает корневая система, если почвообитаемый слой снабжен питательными веществами, имеет необходимую влажность, а весь приствольный круг замульчирован торфяной крошкой.
Подмерзание корней у плодовых деревьев обычно происходит при длительных низких температурах при отсутствии снежного покрова или при недостаточной его толщине. Как вы знаете, морозостойкость корневой системы деревьев значительно ниже, чем у надземной части. Большинство корнесобственных или привитых на подвои плодовых и ягодных растений, выращиваемых в наших условиях, при правильном выборе подвоев или самих растений обладает достаточно морозостойкой корневой системой, способной без сильных повреждений в течение длительных лет переносить даже малоснежные и бесснежные зимы.
Это и не удивительно, так как морозостойкость корневой системы, используемых здесь для подвоев яблони сеянцев ранетки пурпуровой и других зимостойких ранеток достигает -17…-18°C, сеянцев самых зимостойких полукультурных и самых зимостойких местных культурных сортов – -16…-17°, клоновых карликовых подвоев 62-396 и 57-491, клоновых полукарликовых подвоев 54-118 и 57-545, клоновых среднерослых подвоев 57-233 и 57-490 – -16°C. Правда, использование для подвоев указанных клоновых подвоев из-за не очень высокой зимостойкости их надземной части требует ее укрытия до наступления морозов. А решить практически невозможность подмерзания корневой системы яблони может использование в качестве подвоев сеянцев сибирской яблони, корни которой не подмерзают при -20°C и гибнут только при -29°C.
Морозостойки до -19…-20°C и начинают подмерзать при -21… -24°C корни сеянцев уссурийской груши, используемых в качестве корнесобственной культуры подвоев и созданных на ее базе клоновых подвоев-новинок: сеянец Юты и СВГ11-19 для сливы, гибридной алычи, вишнесливы и абрикоса, корни сеянцев песчаной вишни, как и сеянцы сибирской яблони, очень морозостойки и погибают совсем только при -29°C. Также морозостойки до -19…-20°C и начинают подмерзать при -21… -24°C корневые системы сеянцев уссурийской и канадской сливы и степной вишни при их корнесобственной культуре и использовании в качестве подвоев для культурных сортов сливы и вишни, а также корневые системы крыжовника, смородины, малины, жимолости, облепихи.
Совершенно не морозостойка в наших условиях корневая система садовой земляники, которая очень сильно подмерзает уже при температуре -8°C, что требует обязательного ежегодного укрытия ее на зиму. Не морозостойка у нас и корневая система черноплодной рябины (аронии), которая очень сильно подмерзает уже при -11°C, такая же или ниже морозостойкость и у сортовой ежевики и голубики высокой, что также требует их укрытия на зиму. Не морозостойка и корневая система многих саженцев яблони, гибридной алычи, завозимых из средней полосы, с юга и из иностранных питомников и привитых на обычные и клоновые подвои с морозостойкостью от -10 до -12°C.
При защите корневой системы с помощью торфяной мульчи нельзя спешить с ее началом. Обычно в октябре надземная часть и корневая система всех плодовых и ягодных растений проходит первую стадию закалки низкими положительными температурами от 5 до 3°C, после чего они могут переносить уже достаточно низкие температуры. А если утеплить при этом поверхность почвы слоем торфа 10–15 см очень рано, до момента начала закалки, и дальше продолжать такое утепление, то температура под утеплением может увеличиться значительно выше 5°C, что намного ухудшит качество закалки корней и не сможет поднять их морозостойкость до присущей при закалке в нормальных условиях.
Как правило, при морозах при отсутствии снега или очень малой его высоте в первую очередь у плодовых деревьев подмерзают мочковатые корни, расположенные близко к поверхности. Снег оттуда мог перемещаться для укрытия нижней части штамба. И такое действие с перемещением снега при исключении других возможностей вполне оправданно, когда за счет укрытия более важных для жизнедеятельности дерева его частей укрываются снегом эти части и жертвуются менее важные. Как известно, у любого растения каждый год случается большой корнепад – естественное отмирание всасывающих и тонких корней. Поэтому такое растение с защищенным снегом от мороза основанием и толстыми корнями на следующий год успешно восстановит естественно отмершие части корневой системы, а также и с некоторыми дополнительными издержками потери мочковатых корней после уборки с них снега, а в противном случае могла быть и гибель растения.
Для сохранности корневой системы очень важен еще и проведенный вовремя подзимний полив деревьев, поскольку образующийся при этом в почве лед служит хорошим «одеялом» для защиты корней деревьев от вымерзания. Если же при сухой почве такой осенний влагозарядный полив вы провести не смогли, то в случае холодной малоснежной зимы вероятность серьезных повреждений корневой системы возрастает многократно.
Ростовые почки у плодовых деревьев достаточно зимостойки и, как правило, повреждаются только в суровые зимы. Но после теплого засушливого лета и такой же осени зимостойкость почек часто бывает пониженной. Наиболее продолжительный период глубокого покоя из плодовых деревьев имеет яблоня, поэтому и почки у нее подмерзают реже.
Цветковые почки у большинства косточковых культур менее зимостойкие, чем у семечковых. Хотя у целого ряда видов сливы являются очень зимостойкими. Например, в период зимнего глубокого покоя и выходе из него в ждущий покой цветковые почки сливы уссурийской могут переносить морозы до -50°C, а сливы канадской и вишнесливы – до -40°C.
Однако из распространенных видов зимних повреждений надземной части дерева являются морозобойные трещины. Они бывают на штамбах и скелетных ветвях с солнечной стороны. Чаще всего они бывают в конце февраля – начале марта, когда в теплое дневное время штамбы и крупные скелетные ветви плодовых деревьев на солнце сильно нагреваются.
При этом их замерзшие ткани оттаивают, а ночью при отрицательной температуре вода в тканях дерева замерзает и очень сильно повреждает ткани.
Их называют так не случайно. Большие деревья издают треск, когда ночью при сильном морозе на стволах и толстых ветвях лопается кора и верхний слой древесины. Разрыв происходит из-за натяжения наружных слоев древесины, охлаждающихся быстрее, чем внутренние.
В результате этого и образуются глубокие продольные трещины, которые у крупных деревьев могут достигать 40–50 см в длину и до 0,5 см в ширину, а по глубине иногда доходить до середины ствола.
Такие морозобойные трещины чаще всего образуются с юго-западной стороны незащищенного побелкой ствола дерева, но могут быть и на других сторонах. Именно эта сторона нагревается днем сильнее и дольше, а ночью, с резким похолоданием, именно с этой стороны чаще бывают серьезные травмы.
В садах наиболее подвержены морозобоинам молодые, сильно растущие деревья с плохо вызревшей древесиной, причем сильнее поражаются такие деревья на избыточно увлажненных участках.
При больших суточных перепадах температуры древесины последствия могут быть очень серьезными, т. к. поврежденные ткани могут поразиться различными патогенами и деревья заболевают. При этом могут погибнуть не только кора и камбий, но и древесина под ними. А как это обнаружить и как с этим бороться – это тема следующего разговора.
Еще один вид серьезных зимних повреждений – выпревание. Чаще всего эти повреждения наблюдаются у косточковых культур, особенно у войлочной вишни и сливы, что нередко приводит к гибели растений. При этом повреждении отмирает кора и камбий у основания дерева. При этом древесина, как правило, остается здоровой, прирост отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль.
Причина выпревания в длительном воздействии на растение температуры около ноля градусов, которая создается у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега. Это часто бывает в районах с резким переходом от оттепели к морозам, а также на тяжелых, переувлажненных почвах, особенно при раннем выпадении снега на не промерзшую землю.
Для защиты от выпревания надо отгребать снег от основания куста в начале зимы или протыкать его колом в нескольких местах для промораживания почвы у штамба. Этот прием надо повторить 2–3 раза.
Другой способ борьбы с выпреванием – уплотнение снега путем отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15–20 см, а последующие – после очередного обильного снегопада или метели. Уплотненный снег способствует быстрому промерзанию почвы.
Можно также с осени поставить у основания ствола перевернутую пустую бочку или же вокруг ствола уложить крупные камни-голыши. Все эти приемы способствуют более раннему промерзанию почвы и позднему оттаиванию, что спасает ее от выпревания.
Но причиной повреждений может быть и толстая ледяная корка, которая повреждает кору ствола у корневой шейки, образуя разрывы коры чаще всего у молодых деревьев.
Так что у настоящего садовода и зимой нет «мертвого» сезона. Только он, применяя разные приемы агротехники, может оказать плодовым растениям существенную помощь для выживания в это суровое время.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

«БЛИЗНЕЦ» КАРТОФЕЛЯ

Среди садоводов бытует представление о батате как о чем-то экзотическом. Но оказывается, «сладкий картофель» может расти и давать приличные урожаи не только на юге России, но даже и на Урале.
Батат, хоть и называют сладким картофелем, ничего общего с ним не имеет, они даже не родственники. Батат принадлежит к семейству вьюнковых, а картофель – из пасленовых. Батат – одно из древнейших культурных растений Америки. Да и в Европу он попал значительно раньше картофеля.
Батат – это многолетнее клубнеплодное растение, которое возделывается как однолетняя овощная культура. Внешне он похож на вьюнок. Но все наши познания о батате ограничиваются только тем, что его в огромном количестве выращивают где-то на юге и что он имеет подземные сладкие клубни, которые употребляют в пищу как картофель.
Все это действительно так, но батат с картофелем объединяет только то, что он также дает подземные клубни. И больше – ничего.
Некоторые сорта батата образуют в пазухах листьев по 3–4 красивых крупных цветка белого, розового или бледно-фиолетового цвета. Растения в течение всего лета выглядят очень декоративно и экзотически.
Боковые корни батата обладают способностью сильно утолщаться, в результате чего формируются клубни. С ботанической точки зрения они представляют собой видоизменение корней и называются корневыми корнеклубнями (далее везде – клубни).
Форма и размер этих клубней зависят от сорта и условий выращивания. Масса одного клубня у себя на родине может достигать нескольких килограммов, в наших условиях масса одного клубня обычно составляет 100–200 граммов.
Клубни разных сортов могут сильно отличаться по форме – круглые, ребристые, веретенообразные; по цвету мякоти – белая, желтая, оранжевая, кремовая, красная, фиолетовая; по вкусу – от пресных до очень сладких; по текстуре – от мягких и сочных до сухих и твердых; по цвету кожуры – почти всех цветов радуги. Большинство выращиваемых сортов более или менее сладкие. На разломе клубня (или на срезанном стебле) выступает млечный сок.
Существуют столовые и кормовые сорта батата. Среди столовых сортов встречаются сладкие (Каштановый), полусладкие (Рекордный, Лучший из всех) и несладкие (Картофельный).
На картофель вкус батата вообще не похож, скорее он похож на лесной орех, на каштан и на миндаль. Клубни батата можно есть сырыми, жарить как картофель, варить, готовить из них котлеты и т. д.
В пищу идут также и листья, и стебли батата. Для удаления горького млечного сока их предварительно долго и тщательно моют или отваривают. Вся наземная масса батата – прекрасный корм для скота.
Для выращивания батата необходимо отводить хорошо освещенный участок, он не переносит даже малейшего затенения. Лучше всего для него подходят южные, хорошо прогреваемые склоны, хорошо защищенные от северного холодного ветра.
Батат требователен к теплу, заморозков он вообще не переносит. Он растет и развивается при температуре 20–26°С, но оптимальная температура 28–32°С. При температуре 7°С рост растений вообще прекращается. Но ведь наши огурчики тоже не «любят» прохладу. Температуру, близкую к нулю градусов, и тем более заморозки, батат не переносит вообще.
Батат – растение короткого светового дня. Для обильного цветения ему требуется 10–11-часовой световой день.
Лучшими почвами для его выращивания являются супесчаные и легкие суглинистые почвы с глубиной залегания грунтовых вод более 2 метров.
Хотя батат не боится засухи, его надо поливать, особенно в период укоренения черенков. Зато во второй половине вегетации он практически не нуждается в поливах, а за 15–20 дней до уборки их вообще прекращают.
Для выращивания батата осенью участок глубоко перекапывают, внося на 1 кв. метр по половине ведра навоза или компоста, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 чайной ложке калийных удобрений. А под весеннюю обработку почвы вносят по 1 чайной ложке аммиачной селитры. Желательно заранее укрыть грядку пленкой, чтобы земля лучше прогрелась.
Батат размножают семенами, клубнями, ростками, черенками, но чаще всего – рассадным способом. Для этого в начале апреля разрезанные или целые клубни укладывают в защищенный грунт (смесь рыхлой почвы, песка и перегноя), слегка вдавливают в него, заправляют песком слоем 3–4 см и обильно поливают.
Через 20–25 дней ростки с 4–5 узлами отламывают от клубней и пикируют в подготовленную почву. Делают это несколько раз по мере появления ростков. Как только рассада укоренится, ее укорачивают наполовину, а срезанные верхушки тоже высаживают в парники.
При проращивании клубней и укоренении черенков поддерживают температуру днем до 25 градусов, ночью – не ниже 20°С. Таким способом из 1 кг клубней можно получить 60–100 штук рассады.
При посадке батат надо заглублять до середины побега и выше для образования дополнительных корней. В открытый грунт высаживают рассаду, когда почва хорошо прогреется, по схеме 70х70 или 80х35 см. Для надежности посадки можно накрыть пленкой или укрывным материалом.
Уход за этим растением в период роста не сложен и сводится к прополке, поливу и рыхлению почвы. Подкормки проводят с интервалом 10–14 дней, сочетая минеральные и органические удобрения, например золу или навозную жижу. Полив нужен умеренный, потребность в воде такая же, как у томатов. За 10–15 дней до уборки его совсем не поливают.
Убирают урожай в конце сентября, лучше это делать в солнечную погоду, чтобы просушить клубни. Для этого сначала срезают ботву, а через 2–3 дня в сухую погоду выкапывают клубни. Выкапывать кусты нужно от основания к периферии, осторожно вынимая клубни.
Перед укладкой на хранение клубни в течение недели и более просушивают в пленочной теплице. Хранить их желательно в сухом проветриваемом помещении при температуре 6–10°С. Если клубни выкопать в сырую дождливую погоду или после наступления легких заморозков, то клубни хранятся очень плохо.
При умелом хранении клубни «сладкого картофеля» могут храниться до 6 месяцев, так что любой садовод может лакомиться ими всю зиму.
В нечерноземной полосе России батат пока выращивается лишь отдельными энтузиастами, но очень быстро завоевывает популярность и у овощеводов, и у потребителей.
А для садоводов-фанатов может быть очень полезен канадский опыт выращивания батата (климат Канады схож с российским климатом). При этом высадка черенков производится на гряды, почва которых плотно укрыта прозрачной пластиковой пленкой, а надземная часть растений остается на открытом воздухе.
Такой прогрев почвы позволяет значительно ускорить созревание урожая и частично компенсировать резкие суточные перепады температуры.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Качество посадочного материала цветочных растений

Началась продажа посадочного материала цветочных культур весеннего срока посадки, многие садоводы хотят приобрести какие-то новые сорта или новые культуры. От качественного здорового посадочного материала зависит дальнейшая судьба растений, особенно многолетних, которые мы садим для украшения наших участков на длительное время.
В настоящее время много посадочного материала продается в специализированных магазинах, на ярмарках и на рынках. Прежде всего, при покупке внимательно рассмотрите тот посадочный материал, который вы хотите приобрести (луковицы, корневища, рассаду, саженцы), и если что-то вам не понравилось, лучше выберите другой, так вы обезопасите себя от болезней и вредителей, которые могут находиться на не качественном посадочном материале.
Итак, что надо знать при выборе посадочного материала? Прежде всего, весь посадочный материал должен быть здоровый, без механических повреждений. Не допускается наличие вредителей, внешних признаков болезней.
Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур должны быть очищены от земли, остатков листьев, отмирающих чешуй и других примесей. Внешний вид, окраска, форма луковиц и клубнелуковиц должна соответствовать характерным признакам данного вида и сорта. Все луковицы не должны быть сморщенными и дряблыми. У клубнелуковиц гладиолусов лучшими считаются средние (3–4 см) в диаметре, не плоские, а выпуклые, имеющие почти шаровидную форму, с хорошо развитыми почками, расположенными в верхней части. Луковицы тюльпанов должны быть упругими и полновесными. У лилий не должны быть пересушены корни, иначе луковицы не приживутся.
Корнеклубни и корневища цветочных растений также должны быть здоровыми. Не допускается наличие вредителей и признаков болезней. Внешний вид и окраска должны соответствовать характерным признакам данного вида и сорта.
Все корневищные растения (астильба, аквилегия, дицентра, дороникум, гелениум, книфофия, купальница, лабазник, лапчатка, морозник, нивяник, тысячелистник, флокс, хоста, гейхера, хризантема и другие) должны иметь часть корневища с корнями, 3 почки возобновления или 3–4 побега отрастания.
У каллы, канны, бадана, инкарвиллеи корневище может быть без корней, но иметь 2–3 почки. У ирисов должно быть годичное корневище с пучком корней длиной не менее 2–4 см и толщиной 2–3 см. Ландыш должен иметь отрезок корневища длиной не менее 6 см, с корнями и почкой. У пиона травянистого должен быть отрезок корневища длиной 10–15 см с корнями и почками, не менее 3–4 штук.
Корнеклубни эремуруса и альстремерии должны иметь не менее 2–3 почек. У мшанки, очитков, тимьяна посадочный материал представляет собой дернинки размером не менее 4 кв. см. У бегонии клубни могут быть без почек, но размер диаметра не менее 2 см. У ветреницы (анемоны) клубеньки должны быть диаметром не менее 1 см и допускается сморщивание клубней.
У корнеклубней георгин должна быть хорошо развитая корневая шейка с 2–3 почками и 3–4 хороших клубня, допускается небольшое усыхание их.
Рассада цветочных культур должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. Форма растений, окраска побегов и листьев – характерные для данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, болезней и механических повреждений. Для каждого вида свои параметры, но вся рассада должна быть с корнями, высотой 4–8 см, количество листьев 3–7 шт. У армерии обыкновенной, вероники, колокольчика среднего, маргаритки, наперстянки, примулы, фиалки должна быть хорошо развитая розетка листьев.
Саженцы роз должны быть здоровые, без механических повреждений, а также без внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. У кустовых привитых роз диаметр штамба в месте прививки должен быть не менее 0,5 см, количество основных побегов не менее 2 шт., количество основных корней 2–3 шт., длина корней 10–20 см. У штамбовых сортовых роз высота штамба не менее 80 см, диаметр штамба в месте прививки не менее 0,5 см, количество основных побегов 2–3 шт., основных корней 3 шт., длина корней не менее 30 см.
Саженцы декоративных кустарников должны иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую хорошо развитую корневую систему, на них не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждений вредителями и болезнями.
Саженцы лиственных высокорослых кустарников (бересклет, боярышник, бузина, дерен, жимолость, ирга, калина, лох серебристый, сирень) должны иметь высоту не менее 60 см, количество скелетных ветвей – 4–5 шт., длину корневой системы не менее 25 см.
Для среднерослых пород (барбарис, гортензия, дейция, кизильник, крушина, пузыреплодник, рододендрон, таволга, форзиция, чубушник) – высота не менее 40 см, количество скелетных ветвей не менее 3 шт., длина корневой системы – 20 см.
Для низкорослых пород (барбарис сибирский, дрок, карагана, курильский чай, хеномелес) – высота не менее 20 см, количество скелетных ветвей 3 шт., длина корневой системы не менее 20 см.
Для саженцев лиственных кустарников для вертикального озеленения (актинидия, виноград девичий, древогубец, лимонник, клематис) – длина побега 30–50 см, количество скелетных корней не менее 2 шт., длина корневой системы не менее 20 см.
Саженцы хвойных пород должны иметь высоту не менее 30 см, диаметр кроны не менее 20 см, длина корневой системы 15 см.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

НАСТОЙКИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ТОНУСА

Поднять тонус и укрепить иммунную систему помогут специальные настойки.
Настойка корня женьшеня. Принимать по 15–25 капель 2 раза в день, курс лечения осенне-зимний сезон с перерывами.
Настойка заманихи высокой. Принимать по 30–40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Рекомендуется как тонизирующее и стимулирующее средство при истощении, а также при физической и умственной усталости.
Настойка левзеи сафлоровидной (маралий корень). Принимать по 20–30 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 мин. до еды. Тонизирующее средство при умственном и физическом переутомлении.
Настойка аралии маньчжурской. Принимать по 30–40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Стимулирует центральную нервную систему при нервном истощении, депрессивных состояниях, остаточных явлениях после воспаления мозговых оболочек, контузий и сотрясений головного мозга.
Настойка лимонника китайского. Принимать по 20–40 капель 3 раза в день. Принимать натощак или спустя 4 часа после еды. Порошки по 0,5–1 г два раза в день. Стимулирующее и тонизирующее нервную систему средство не только при переутомлении и понижении работоспособности, но также для лечения астенических и астено-депрессивных состояний. Противопоказано при нервном возбуждении, бессоннице, нарушении сердечной деятельности и повышенном кровяном давлении.
Настойка родиолы розовой (золотой корень). Принимать по 20–40 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 мин. до еды. Рекомендуется при упадке сил, переутомлении, общей слабости, болезнях почек, печени (воспалительные процессы), одышке, диабете, туберкулезе, женских болезнях, улучшает аппетит и сон, снимает усталость, приводит в норму кровяное давление, снимает головные боли. Действуя главным образом на нервную систему, устраняет неприятные ощущения в области сердца, активизирует работу щитовидной железы. Применяют наружно при ранах, ушибах, ревматизме, радикулите, экземе. Противопоказано при резко выраженной, повышенной нервной возбудимости, лихорадочных состояниях, гипертонических кризах.
Настойка пантокрина. Принимать по 15–20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Сильное тонизирующее средство при умственном и физическом переутомлении, общеукрепляющее, применяется также при подагре, нервных расстройствах и др.
Настойка элеутерококка. Принимать по 15–20 капель 2 раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Увеличивает работоспособность.
Все перечисленные препараты рекомендуется принимать 2–3 недели, а затем сделать перерыв на месяц. После перерыва курс повторить. Принимать какую-либо настойку более длительное время нежелательно. Людям с повышенным давлением тонизирующие настойки противопоказаны. Все указанные средства желательно принимать только в холодное время года.

О. Крылова

В архив