Читайте в № 17 от 26 апреля 2023 г.
САД
ЗАЩИТА САДА В КОНЦЕ АПРЕЛЯ И В МАЕ
Важнейшей задачей в момент набухания
почек и распускания листьев у большинства садовых растений является
проведение активной борьбы с вредителями и болезнями. Вместе с
пробуждением сада оживают и его многочисленные вредители. И всем этим
непрошеным гостям нужна пища. Они ее находят, уничтожая молодые листья и
нежные бутоны.
Поэтому одно из наиболее важных дел в это время для садовода – защита
плодовых деревьев, ягодных кустарников и других растений от вредителей и
болезней, о которых из-за большой занятости в весенней суматохе мы
забываем.
Причем и вредителей, и болезни надо обнаружить как можно раньше, чтобы
своевременно провести соответствующие меры борьбы. Поэтому давайте
вспомним о некоторых «дедовских» и современных способах борьбы с этими
«гостями», которые очень эффективны именно в это время.
Весной на смородине продолжают паразитировать и расползаться почковые
смородиновые клещи. Этот период перехода клещей длится около месяца, и
поэтому в начале мая все еще эффективна борьба с ними. Поэтому все
сохранившиеся на ветках почки-«кочанчики», если вы их не успели удалить
в апреле, надо немедленно выщипывать и уничтожать.
А перед цветением необходимо опрыснуть кусты смородины «Кинмиксом», «Сульфаридом»,
«Агравертином» или суспензией коллоидной серы (50–100 граммов на 10
литров воды). Но при этом находящиеся рядом кусты крыжовника необходимо
укрыть пленкой, т. к. от серы у них опадают листья.
А ближайшей осенью, наверное, лучше удалить с участка кусты неустойчивых
к почковому клещу сортов и заменить их новыми, устойчивыми сортами.
Во время цветения смородины можно выявить очень опасное заболевание –
махровость. Эта болезнь проявляется в том, что вместо нормальных
лепестков вырастают тонкие иголочки. Из таких цветков ягоды не
формируются. На молодых побегах меняется форма листьев. Они мельчают,
ненормально вытягиваются.
Такие кусты надо немедленно выкорчевывать. Но нередко вирус даже после
удаления больных кустов заражает все новые растения. Кстати, основным
разносчиком этого заболевания является все тот же почковый клещ.
С началом роста молодых листочков из зимующих яиц появляются личинки
самого маленького опасного вредителя – тли. Поврежденные листья при этом
скручиваются, побеги искривляются, их рост приостанавливается. Запускать
борьбу с этим вредителем нельзя, т. к. она быстро размножается и может
нанести урожаю значительный ущерб.
Если тлей заражены одиночные листья и верхушки веток, то ее
распространение можно приостановить, срезав и сразу уничтожив пораженные
листья и побеги. Разбрасывать в саду их нельзя, т. к. личинки будут
окукливаться в почве, а потом из них появятся новые поколения тли.
Можно также искупать верхушки молодых побегов, на которых поселились
колонии тлей, в банке с настоем табака, чеснока, одуванчика, в мыльном
растворе.
Но тля появляется обычно почти одновременно на многих растениях. В этом
случае для борьбы с ней и другими вредными насекомыми деревья и кусты
опрыскивают карбофосом. В случае очень сильного заселения растений тлей
используйте препараты «Кинмикс» или «Зету», но их применять следует
только до цветения или после сбора урожая.
В мае в период цветения ягодных растений вылетают и откладывают яйца в
бутоны самые опасные вредители смородины и крыжовника – огневка и
пилильщики...
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
РАССАДУ ПОМИДОРОВ В САД
Готова ли рассада к пересадке
Подготовку рассады к пересадке начинают задолго до ее «переезда» в сад.
Для предохранения от заболеваний ее желательно обработать бордоской
смесью, «Хомом» или «Оксихомом».
За 10–12 дней до высадки рассады ее закаляют, т. е. форточки держат
открытыми днем и ночью. В теплые дни ее выносят на балкон на 2–3 часа в
течение 3 дней. Затем растения выносят уже на целый день и даже
оставляют на ночь, если позволит погода. А при выращивании рассады в
парниках, для ее закаливания в хорошую погоду периодически снимают рамы.
Хорошо закаленная рассада имеет легкий фиолетовый оттенок.
За 2 дня до посадки желательно срезать на растениях по 1–2 нижних листа.
Это способствует лучшей приживаемости рассады и более быстрому развитию
первой цветочной кисти. Если рассада готова к пересадке, а вы это не
можете сделать, то надо замедлить ее рост, прекратив поливы и резко
понизив температуру воздуха.
Готовая рассада должна иметь бутоны на первой цветочной кисти и толстый
неполегающей стебель, высота которого зависит от сортовых особенностей,
большие листья и хорошо развитую корневую систему. За 6–8 часов до
высадки ее надо полить теплой водой.
Как перевезти рассаду без травм
Перевозка рассады в сад иногда сильно влияет на ее приживаемость. Как
это лучше сделать? Прежде всего, ее надо тщательно установить в коробки.
Надежнее всего перевозить ее в высоких, узких картонных коробках,
оклеенных скотчем, в которых ее можно разместить только в 2–3 ряда. Если
после установки рассады в коробках осталось свободное место, то его надо
заполнить смятыми газетами, чтобы горшочки стояли плотно.
Часто при этом рассаду обильно поливают. Этого делать не следует, т. к.
политая рассада становится хрупкой и легко ломается от неосторожного
прикосновения. А неполитая рассада при перевозке в худшем случае может
только слегка привянуть, но от этого станет менее хрупкой. Сразу по
прибытии на место рассаду надо затенить, защитить от ветра и обильно
полить теплой водой, чтобы она до посадки оправилась.
В момент высадки рассада должна быть свежей – это важнейшее условие
хорошей приживаемости растений.
Подготовка теплицы
Выращивание помидоров в теплице в течение многих лет приводит к сильному
снижению урожайности. Причины здесь две – поражение растений болезнями и
вредителями и длительный вынос из почвы одних и тех же элементов
питания.
Ну, а если Вы все же вынуждены это делать (другой просто нет), то перед
перекопкой почвы в теплице надо снять верхний слой грунта толщиной 10–15
см и заменить его новым, а затем опрыснуть почву горячим раствором
медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды) или «Оксихома», а стекла
тщательно промыть изнутри и снаружи.
Если Вы в одной теплице выращиваете сразу и помидоры, и огурцы, то ее
надо перегородить пленкой, т. к. требования у этих растений к влажности
воздуха и проветриванию прямо противоположные. При этом в теплице должны
быть две двери, поскольку пленку поднимать трудно.
Пленочную теплицу за две недели до высадки рассады покрывают новой
пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. А съемную теплицу надо снова
перенести на новое место.
Сроки посадки рассады помидоров
При выборе сроков посадки нередко ошибаются и опытные садоводы. С одной
стороны, при ранней посадке создается благоприятное сочетание факторов
(повышенная влажность почвы и воздуха, невысокая температура почвы) для
развития корневой системы. Но в то же время возрастает вероятность
повреждения от возвратных заморозков.
Сроки высадки рассады в защищенный грунт зависят в основном от
местонахождения вашего участка и типа защищенного грунта. Высаживать
рассаду при нормальной весне можно в остекленные теплицы с
дополнительным обогревом 29–30 апреля; без обогрева, но при
дополнительном укрытии растений пленочным тоннелем внутри теплицы – 5–10
мая; без обогрева и дополнительного укрытия – 20–25 мая; в открытый
грунт под пленочное укрытие – 25–30 мая; в открытый грунт без пленочного
укрытия – 5–15 июня. Но в эти сроки погода может внести серьезные
коррективы.
Поэтому риск, связанный с более ранней посадкой рассады, надо
подстраховать подготовкой к возможным заморозкам. Для этого желательно
обтянуть теплицу двумя слоями пленки с расстоянием 2–3 см между ними...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Коротко о розах
Роза относится к семейству розоцветные.
В роду в основном многолетние растения, около 400 природных видов
произрастает во всех зонах земного шара. И даже в наших лесах и на
опушках растет дикая роза – это всем нам известный шиповник! Название
растения произошло от древнеперсидского слова «wrodon».
Роза во всем мире считается королевой среди цветов. И выращивать ее
начали, именно как декоративное растение, одной из первых. В древних
садах выращивали лекарственные, овощные, плодовые культуры, и вот
появилась роза! Родиной культурных роз считают Персию, Месопотамию,
Китай. И уже из этих стран, разными путями, галльские, дамасские,
мускатные и столепестковые розы попали в Древний Рим и Древнюю Грецию,
откуда и пошло триумфальное шествие роз по всем странам.
Выведением сортовых роз стали заниматься с 12–13 века уже нашей эры. На
протяжении этих столетий была проделана гигантская работа, и в
результате сейчас насчитывается до 30000 сортов роз и 500 сортов
шиповника. На смену старым сортам приходят новые, более красивые и
устойчивые. Они отличаются декоративными, морфологическими и
биологическими особенностями. В соответствии с этими особенностями
выделились определенные группы. И в 1976 году официально была составлена
классификация видов, которая и существует до сих пор.
Парковые розы. Эта группа объединяет многие дикорастущие декоративные
виды. В эту группу входят роза ругоза (шиповник морщинистый), роза
мелколистная, роза белая, шиповник обыкновенный. Все эти виды высотой до
2 м, образуют многочисленные корневые отпрыски, цветки простые или
полумахровые, душистые. Неприхотливые в культуре, морозостойкие, растут
на любой почве, но цветут однократно в июне – июле в течение 12–14 дней.
Образуют съедобные плоды, в частности шиповник – чемпион по содержанию
витамина С. Размножают свежесобранными семенами осенью. Вегетативное
размножение возможно делением куста и корневыми отпрысками.
Садовые розы отличаются красотой и изяществом формы цветка, тонким
ароматом, яркими красками, обильным и продолжительным цветением. В
культуре очень требовательны, на зиму необходимо укрытие.
Сортовые розы размножаются семенами
(только при выведении новых сортов) и вегетативно – зеленое
черенкование, деление куста и прививка. Лучшим способом размножения
чайно-гибридных, ремонтантных и роз группы флорибунда является прививка.
Культурные сорта прививаются на шиповник обыкновенный, что обеспечивает
наиболее сильный рост кустов и лучшую морозостойкость.
Для размножения прививкой необходимо иметь хорошо подготовленный
подвойный материал, который выращивается из семян. Чтобы семена
шиповника хорошо взошли в первый год после посева и дали дружные всходы,
сбор плодов проводится в стадии их окрашивания. Семена, полученные из
яркоокрашенных плодов шиповника, имеют затвердевшую оболочку и долго не
прорастают. Собранные и очищенные семена закладываются на стратификацию
в холодильник и подвал с температурой не выше +5°С...
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
И ЛЕКАРСТВО, И УКРАШЕНИЕ, И СТОРОЖ
Всем ценителям лекарственных свойств и красоты растений хочется посадить
у себя в саду что-нибудь необычное. К числу таких растений относится и
барбарис. Но, несмотря на все свои достоинства, эта древнейшая ягодная
культура не часто встречается в наших садах.
В нашей стране произрастают более 10 видов барбариса. Обычно это колючий
кустарник, высотой до 2–2,5 метров, с прямостоячими побегами. Его
корневая система глубоко проникает в почву. Растение очень светолюбиво,
устойчиво к недостатку воды, обладает высокой зимостойкостью.
Цветет барбарис в мае – июне, плоды созревают в сентябре – октябре.
Лекарственным сырьем у барбариса являются листья, которые заготавливают
во время цветения и после него, корни, заготовленные после сбора плодов,
сами плоды и кора растения.
Все части растения имеют богатейший и уникальный химический состав.
Плоды содержат 5–7% сахаров (глюкозы и фруктозы), от 3 до 7% кислот (в
основном яблочная, а также винная и лимонная), до 1% пектина, 0,5%
дубильных и красящих веществ, до 100 мг% и более витамина С, до 500–700
мг% Р-активных соединений, до 10 мг% каротина.
Но главное их богатство – это от 10 до 25 мг% алкалоидов, в основном
берберина, сильнодействующего химического соединения разностороннего
действия. В 50 граммах плодов барбариса содержится суточная лечебная
доза этого лекарства, а профилактическая доза содержится всего в 10–15
граммов плодов барбариса или в половине столовой ложки плодов.
Наиболее богаты берберином корни барбариса обыкновенного, где его
содержание достигает 1%, а в коре корней – даже до 1,5%. А семена
барбариса содержат много жирного масла, чем-то напоминающего масло
облепихи.
Заготовленные для хранения листья и цветки сушат тщательно в хорошо
проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре не выше
44–45°С.
Выкопанные корни барбариса тщательно отряхивают от земли. Мыть их в воде
нельзя, т. к. берберин очень хорошо в ней растворяется и при промывании
теряется. При уборке корней кора с них легко отслаивается, поэтому под
них необходимо подстелить брезент. Сушат корни под навесом или в
сушилках при температуре 45–50°С.
Лекарство из барбариса широко используется в официальной зарубежной
медицине. Итальянские врачи применяют его при некоторых желудочных
заболеваниях, против опухоли селезенки у больных малярией. Индийские
врачи применяют препараты барбариса для лечения кожных болезней,
вызванных москитами. А корни и корневища являются сырьем для получения
препаратов, обладающих противоопухолевой активностью. Учеными Японии
также подтверждена противоопухолевая активность барбариса.
В российской официальной медицине из коры барбариса обыкновенного
получают препарат берберин бисульфат, который применяют при холецистите,
желчнокаменной болезни и хроническом гепатите. При внутренних
кровотечениях применяют 20%-ную настойку из листьев барбариса, а 5%-ную
– при болезнях печени. Считается, что та же самая настойка барбариса
улучшает работу сердца, понижает артериальное давление, оказывает
успокаивающее действие.
В народной медицине ягоды, листья, кора и корни барбариса используют для
укрепления сердечной мышцы, при недостаточной функции поджелудочной
железы, болезнях печени, селезенки, мочевого пузыря, как
кровоостанавливающе и противовоспалительное средство. Плоды барбариса
хорошо утоляют жажду у лихорадочных больных, возбуждают аппетит,
обладают мягким слабительным действием, усиливают выделение желудочного
сока, улучшают пищеварение...
Д.Д. Черняева