В архив

Читайте в № 18 от 30 апреля

ОСНОВЫ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ НА УРАЛЕ

Окончание. Начало в №17

После сбора урожая у земляники начинается вторая волна роста корней, листьев, закладываются цветковые почки. Этот важный период определяет урожай будущего года, поэтому растения нуждаются в хорошем уходе. В послеуборочный период землянику пропалывают, убирают засохшие, больные листья, остатки цветоносов – все то, что может быть источником инфекции. Одновременно удаляют наросшие усы, активный рост которых начинается сразу после плодоношения. Маточные кусты, вместо того чтобы тратить свои силы на закладку будущего урожая, вынуждены тратить большую часть из запаса питательных веществ на формирование усов и розеток. Поэтому их удаление является одним из важных элементов выращивания земляники. Усы удаляют с интервалом 10–12 дней, более частая обрезка стимулирует образование новых усов, что отрицательно сказывается на закладке цветковых почек. Сразу после сбора урожая необходимо перекопать междурядье на глубину 10 см. Откладывать перекопку на более поздние сроки нельзя, так как при этом повреждается значительная часть корневой системы, отросшей в августе – сентябре, которая уже не восстановится, что резко ухудшает перезимовку. Проводят в это время рыхление почвы в рядках земляники, непосредственно у основания кустов и легкое подокучивание – подгребание земли из междурядья к кустам, чтобы корневища и основание молодых приростов (рожков) находились в почве, во избежание их подмерзания.
При проведении данного агроприема необходимо следить чтобы ни в коем случае не засыпать молодые листочки. Междурядья впоследствии выравнивают до горизонтального состояния добавлением плодородный смеси (огородная земля с органическими удобрениями).
Внесение удобрений под плодоносящую землянику зависит от плодородия и предпосадочной подготовки почвы. При хорошей заправке почвы удобрениями перед посадкой земляника в первые два года не нуждается в удобрении. Если почка перед посадкой не была заправлена достаточным количеством органических удобрений и растения истощены урожаем необходима подкормка плодоносящей плантации комплексными удобрениями по 4 г действующего вещества азота фосфора и калия на 1 м2, которую проводят в послеуборочный период. Можно использовать для подкормок земляничной плантации настой птичьего помета, разбавленного водой в 12–15 раз, или коровяка – в 4–5 раз.
Плантацию предварительно поливают водой, а затем по влажной почве, в предварительно сделанные неглубокие бороздки вдоль рядков, растениям дают жидкую подкормку из расчета один – полтора ведра на 1 м2. Сухие удобрения рассеивают только после полива или после дождя (так как в сухой почве получается слишком насыщенный раствор питательных веществ, отчего корни растений могут погибнуть) и тяпкой заделывают в почву. Там, где земляника «жирует», нельзя подкармливать такие насаждения даже при плодоношении.
К сбору ягод приступают по мере созревания сортов. Ягоды собирают утром после схода росы или во второй половине дня. Сбор в дождливую погоду приводит к потере товарного вида и порче ягод. Чтобы ягоды не загрязнились, перед их созреванием поверхность почвы под кустами с обеих сторон ряда мульчируют мелкой стружкой, сухой хвоей, крупными опилками. Это исключает соприкосновение ягод с почвой и их заражение. Урожай собирают через 1–2 дня. Ягоды земляники нежны и малотранспортабельны, и собирать их нужно обязательно с чашелистиками и плодоножкой, которую отщипывают на расстоянии 1см от ягоды. Если ягоды планируется перевозить, то желательно собирать их сразу в ту тару, в которой они будут транспортироваться. Пересыпать из одной емкости в другую не рекомендуется. При сборе одновременно со здоровыми созревшими ягодами собирают в другую посуду и уничтожают ягоды, пораженные серой гнилью и поврежденные слизнями и птицами. Оставлять недоброкачественные ягоды на кусте нельзя, так как они являются источником распространения инфекции и заражения других растений. Ягоды, в зависимости от их использования по назначению (для употребления в свежем виде, замораживания, переработки), собирают раздельно.
При соблюдении всех правил агротехники земляника хорошо зимует. Если в начале зимы температура значительно понижается (до -15°С ), а снега нет, растения укрывают листьями, мелкой стружкой, сосновым лапником слоем 15–20 см. Для задержания снега на открытых для ветров участках используют ветки деревьев и кустарников, расставляют продуваемые щиты из реек поперек господствующих ветров.
В последние годы некоторые садоводы-любители после сбора урожая земляники скашивают листья. Оправдывает ли себя этот метод? Надо сказать, что от присутствия земляничного клеща этот метод не освобождает, а растения, оставшиеся без листьев в период нарастания новых и формирования урожая будущего года, лишаются питания, которое обеспечивает листовой аппарат. Осенний рост листьев происходит при этом только за счет расходования накопленного запаса питательных веществ в корневище, что приводит к ослаблению растений и недостаточной закладке цветковых почек.

Г.В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии 

ОГОРОД

ОГОРОД В МАЕ

Май – самый чудесный весенний месяц, время расцвета всего живого. И это ликование природы отмечено нашими далекими предками в нежных древнеславянских наименованиях мая – цветень, травень, светодень, светозарник, розоцвет, соловьиный месяц и т.д.
Но, к сожалению, май – это не только самый чудесный, но и самый сложный и трудный месяц для садоводов. Это пора активной борьбы с вредителями и болезнями, самой трудоемкой работы – обработки почвы, посева и посадки садовых и овощных культур, рассады летних цветов, время борьбы с возвратными весенними заморозками.
Борьба с заморозками
Ну а самое неприятное в мае – это борьба с непредсказуемыми возвратными заморозками и с их последствиями.
Но при этом следует постоянно помнить, что поздние заморозки, которые нередко случаются в конце мая или даже в начале июня, могут погубить многие теплолюбивые культуры. Поэтому следует заранее позаботиться о защите их от возвратных заморозков всеми возможными способами.
Сроки посева и посадки овощных культур можно приблизительно определить по фенофазам развития деревьев. Появились сережки на кленах – можно сеять свеклу, зацвела осина – пора сеять морковь. При распускании листьев на березе и цветении черемухи – сажать картофель.
Майские заморозки на Среднем Урале – вполне реальная вещь, поэтому начнем сегодня именно с них. Поверишь раннему теплу, посеешь теплолюбивые культуры, высадишь в открытый грунт рассаду, и вдруг – резкое похолодание. По тому, как неумолимо повышается атмосферное давление, затихает ветерок, открывается ночное небо с яркими звездами, становится очевидно, что пора принимать экстренные меры.
В специальной литературе чаще всего рекомендуют проводить защитные поливы дождеванием. Причем, пожалуй, самое главное, что такой полив можно проводить независимо от ваших соседей, только на своем «отдельно взятом» участке.
Но для большинства рядовых садоводов – это нереальное мероприятие. Поэтому они стремятся обильно полить грядки из шланга, пропитать почву водой, которая при замерзании отдает тепло в окружающую среду. Такие поливы обычно защищают землянику, цветы и большинство овощных растений.
А рассаду теплолюбивых культур надо утеплять любым укрывным материалом. Чем он плотнее, тем надежнее защита (тонкий материал можно сложить в 2–3 слоя).
Отдельно стоящие растения укрывают колпаками из плотной бумаги или полиэтиленовой пленки. Пригодятся и пластиковые сосуды для воды разной емкости. Если разрезать их пополам, то получатся прекрасные мини-теплички. Нужно только проследить, чтобы листья растений не соприкасались со стенками.
Небольшие растения укрывают соломой, а к корням тех, что повыше, подсыпают толстым слоем компост, опилки, прошлогоднюю листву. Помочь могут даже листы бумаги.
Но если, несмотря на все принятые меры, ваши растения подмерзли, не торопитесь их выдергивать. Если их хорошенько полить, затенить и опрыснуть, то, возможно, они смогут восстановиться. Но все это экстренные меры на случай уральских погодных катаклизмов. А теперь давайте по порядку о работах на майском огороде.
Подготовка почвы
Прежде всего, пока не поздно, нужно еще раз внимательно посмотреть ваш план размещения овощных культур на участке, т.к. буквально через 10–12 дней это сделать будет уже поздно. Нужно еще раз учесть все особенности вашего участка.
При этом холодостойкие культуры надо разместить на более низких местах, на северных склонах (капуста, корнеплоды, лук), а на повышенных местах и южных склонах разместить самые теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, кабачки).
В мае проводятся все первоочередные работы по выращиванию овощей в открытом грунте. Когда почва хорошо прогреется, на грядки вносят навоз, компост. Все перепахивают и высевают рассаду капусты, огурцов, помидоров кабачков и других теплолюбивых культур, которые высеяли в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах.
Не следует также забывать и о разном отношении овощных культур к свету. Вы ведь помните, что помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещенности, а капуста, морковь, лук хотя и растут лучше на солнечном месте, но легкую кратковременную полутень переносят легко.
Еще раз вспомните все, что говорилось зимой на страницах нашей газеты о кислотности почвы. И если свою кислую почву вы не успели произвестковать осенью, то буквально в самые первые дни мая можно внести не более 3–4 ст. ложек извести-пушонки на 1 кв.м грядки и затем разрыхлить ее. Но сажать рассаду или сеять семена на эти грядки можно только через 12–15 дней после внесения извести, иначе растения могут получить ожоги.
При этом ни в коем случае нельзя забыть о севообороте, о котором так много говорилось зимой на страницах нашей газеты, и о разном отношении овощных культур к внесенному в почву при осенней обработке навозу, особенно если он был свежим.
В первые дни мая важно своевременно закончить обработку почвы. Это очень сильно зависит от погоды, расположения участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу.
Готовность почвы на участке к перекопке определить не трудно. Если почва не готова к перекопке, то она мажется при сжатии в руке, не отстает от лопаты, из нее может сочиться вода, а комки не рассыпаются на мелкие кусочки.
А если почва готова к перекопке, то она слегка влажная, к лопате не прилипает, рассыпается на мелкие комки, а прижатая к ней фильтровальная бумага не намокает. Но эту тему мы недавно рассмотрели на страницах нашей газеты, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Нарезая бороздки на грядках, надо стараться, чтобы они были ровными. Лучше всего намечать их специальной доской по шнуру. При этом доска уплотнит дно бороздки, семена лягут в землю на одинаковую глубину, вода из нижнего слоя почвы будет равномерно подтягиваться к семенам, и всходы получатся дружными.
Необходимо быть очень внимательным к влажности почвы перед посевом семян. Если подготовленная почва все же успела подсохнуть, то перед посевом бороздки необходимо аккуратно полить теплой водой.
Сверху грядку поливать не стоит, особенно если почва тяжелая, потому что почти сразу образуется плотная почвенная корка, которая затруднит появление всходов растений и вызовет быстрое высыхание почвы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Секреты выращивания обычных ромашек

Самый известный и самый любимый цветок наших лугов и полей, самый русский. При слове «ромашка» вспоминаются белые поля цветущих ромашек и венки, сплетенные из этих милых сердцу цветов. А от букета ромашек, поставленных в воду – в комнате сразу становится светлей! И почти на каждом садовом участке можно встретить белые корзинки ромашек. Кажется, что ни каких проблем при их выращивании нет, но некоторые тонкости в агротехнике все же есть.
Название растения «ромашка» – народное, по-научному – нивяник обыкновенный. Это высокодекоративный многолетник с обильным и продолжительным цветением. Растения высотой 60–70 см, с прочными ветвистыми прямыми стеблями, полыми, редкооблиственными. Листья сидячие, узкие, продолговатые, зазубренные или перисторассеченные. Прикорневая розетка состоит из лопатчато-суженных черешковых листьев. Соцветие – крупная корзинка. Краевые язычковые цветки женские, крупные, белые, расположены в 1–2 ряда, у махровых – в несколько рядов. Центральные цветки трубчатые, обоеполые, мелкие, желтые. Соцветия собраны по 1–3 на стебле. Диаметр корзинки 6–7 см. Цветет в первой половине лета – в июне, июле.
Нивяник относится к семейству сложноцветные, в диком виде широко распространен в Европе и Азии. Окультуривать его начали еще 500 лет назад, и за это время выведено много сортов, среди которых есть поистине исполинские – высотой до 1 м и диаметр корзинок 14–15 см.
Нивяник – морозостойкое, светолюбивое растение, предпочитает хорошо удобренные, достаточно увлажненные почвы, любит полив, но не выносит застаивания воды.
Для увеличения сроков цветения применяют обрезку цветочных побегов – сразу после увядания цветка. Под зиму необходимо побеги срезать до розетки листьев, которая зеленой уходит под снег. Некоторые садовые формы нивяника (особенно иностранной селекции) недостаточно морозоустойчивы, поэтому на зиму их следует прикрыть опавшими листьями или хвойным лапником, но ни в коем случае ни опилками, ни навозом, ни перегноем. Весной растения надо пораньше разокучить во избежание выпревания.
Размножают нивяник вегетативно и семенами. Если его выращивать на срезку, то культуру надо вести как двулетнюю, т.е. кусты делить каждый год в конце августа, т.к. самые крупные корзинки и мощные цветоносы характерны для молодых растений на хорошо удобренной влажной почве. При вегетативном размножении делят корневище на отрезки с розетками листьев. Лучшее время для обычного деления и пересадки – весна, когда отрастают листья, но можно и после окончания цветения в августе. Нарастает нивяник быстро, и быстро мельчают соцветия, поэтому делить нивяник при обычном выращивании надо через 3–4 года. Еще одна необходимость частых делений – его недолговечность. При длительном выращивании на одном месте куст разрастается по периферии, а середина погибает.
При семенном размножении, семена можно высевать под зиму в открытый грунт или в марте на рассаду, причем рассаду следует высадить в грунт не позднее августа, чтобы она хорошо укоренилась и окрепла. Сеянцы зацветают на второй год. Уход несложный – прополка, полив, подкормка минеральными удобрениями: 2–3 раза до цветения и 2 раза после цветения.
В последнее время большую популярность получил нивяник наибольший, или крупноцветковый, родом с Пиренейских гор. Это мощное густооблиственное растение высотой 90 см, листья пильчато-зубчатые с острыми зубцами, листья темно-зеленые, соцветия крупные, 10–12 см, простые или махровые. Цветет с июля по сентябрь. Но этот вид более капризен в культуре, менее долговечен, не любит затенения. На бедных почвах, а также при недостатке влаги вырождается, весной и зимой легко выпревает.
Нивяник хорош в любых цветниках, группами на газоне и, конечно, в вазе на столе!
Еще один вид «ромашки» – матрикария отличная. Это многолетнее растение, выращиваемое, как однолетник семейства сложноцветные. Род насчитывает до 50 видов, произрастающих в Средиземноморье, Азии, Южной Америки. Большинство из них многолетние растения с сильно пахнущими листьями, высотой 30–60 см. Стебель гладкий, разветвленный. Листья перисто-рассеченные с линейными лопастями. Соцветия – мелкие корзинки, собранные в зонтиковидные щитки. Язычковые цветки женские белые или желтые, трубчатые обоеполые. Есть высокорослые и низкорослые сорта. Особенно хороши низкорослые сорта: Снежный шар, высотой 30 см, с густомахровыми белыми соцветиями, и Золотой шар, высотой 30 см, с густомахровыми оранжево-желтыми соцветиями.
Размножают матрикарию семенами. Семена высевают в марте на рассаду, в грунт высаживают в мае. Место для посадки должно быть солнечное. Почвы питательные, суглинистые и супесчаные, содержащие известь, влажные и хорошо заправленные перегноем, на бедных почвах махровые формы легко перерождаются в немахровые. Цветет матрикария все лето. Легко переносит небольшие заморозки. Высокорослые сорта хороши для срезки, в цветочном оформлении – для посадки в группы. Низкорослые – для посадки в рабатках, бордюрах и для горшечной культуры.
Пиретрумы – тоже «ромашки», семейства сложноцветные. Родина всех пиретрумов Кавказ, Иран. Название растения произошло от греческого слова «пиретос», что означает – лихорадка или сильный жар, в прежние времена эти растения применялись в народной медицине. В культуре выращивают два многолетних вида пиретрума.
Пиретрум розовый. Высота растения 50–90 см, стебли слабооблиственные, полые, маловетвистые. Листья собраны в густую прикорневую розетку. Соцветие – корзинка, краевые язычковые лепестки розовые, красные, центральные трубчатые – желтые. Диаметр цветка 6–8 см на длинном цветоносе. Соцветие может быть простое, полумахровое и махровое.
Пиретрум мясокрасный. Стебли более облиственные, нижние листья перисто-рассеченные, соцветия – корзинки одиночные или по две на стебле, краевые язычковые цветки красные, центральные трубчатые – желтые.
Размножают пиретрумы делением куста, семенами. Деление кустов проводят весной или осенью через 3–4 года, иначе соцветия мельчают. Слишком мелкое деление тоже нежелательно. Крупный куст в возрасте 3–4 лет следует делить на 3–4 части с частью корневища и 2–3 почками на деленке. При семенном размножении семена можно высевать сразу в открытый грунт весной или осенью, с обязательной пикировкой сеянцев. Можно вырастить рассаду дома и высадить ее в мае, но растения все равно зацветут на следующий год.
Пиретрумы морозостойкие растения, к почвам нетребовательны, но лучше растут на хорошо удобренных перегноем, умеренно влажных. Местоположение солнечное. Обязательны подкормки перед цветением, чтобы получить пышное и обильное цветение.

Е.Ф. Алексеюк.

защита сада

ПРОВОЛОЧНИКУ С РУКИ В ОГОРОДЕ СОРНЯКИ

Далеко не все огородники, выращивающие картофель, знают, что проволочники – это личинки жуков-щелкунов. Очевидно, это потому, что сами жуки большого вреда не наносят. Они находятся на растениях не более двух недель, питаясь листьями. Причем в ранневесеннее время культурных растений еще нет, и питаются они в основном на сорняках. Затем они начинают откладывать яйца в верхние слои почвы. Эти кучки белых яиц и нарождающихся личинок заметить почти невозможно.
По общему вреду, наносимому картофелю, проволочник мало в чем уступит колорадскому жуку. Но о колорадском жуке много пишут и говорят, вся реклама пестрит названиями самых модных препаратов для успешной борьбы с ним, да и сам красавец жук на картофельной ботве сидит как большая божья коровка, а объеденные им листья сразу бросаются в глаза.
А проволочника не видно и не слышно, о нем не пишут ничего в рекламе, да и доступных и широко распространенных препаратов для борьбы с ним практически не создано. А в это время проволочник потихоньку делает свое «черное» дело.
Чаще всего проволочники встречаются на тяжелых, глинистых влажных почвах на глубине 10–12 см. Но если верхний слой грунта сухой, то личинки опускаются в более глубокие слои почвы. Наиболее заселенные угодья с высокой численностью вредителя – это преимущественно поля, бывшие под зерновыми с подсевом клевера и залежи, заросшие пыреем.
Очень любят они и многолетние заросли пырея и кислые почвы, это – их дом родной, но на летнее время они переселяются оттуда на наши огороды.
Именно поэтому на вновь осваиваемых или засоренных землях всегда очень много проволочника. А на рыхлых, хорошо окультуренных почвах этот вредитель с годами исчезает почти полностью.
А проволочником называют личинок жуков-щелкунов. Такое интересное название жуки получили за свою способность издавать щелчок во время подпрыгивания или когда жук, очутившись на спине, принимает нормальное положение. Длина тела жука–щелкуна 10–20 мм, покровный цвет от темно-бурого до темно-фиолетового, он зависит от вида жука и от почвы. Сами жуки практически безобидны, а их личинки – опаснейшие вредители.
Цикл развития щелкуна очень длительный, он продолжается 4–5 лет. Рано весной самки жука, выходя с зимовки, откладывают под комочки земли и под кучки растительных остатков мелкие белые яички, из которых через 3–4 недели отрождаются мелкие личинки, которые развиваются 3–4 года. Поэтому в почве одновременно находятся проволочники разных поколений длиной от 15 до 30 мм.
Первый год проволочники в почве малоподвижны, на второй – они приобретают желтую или светло-коричневую окраску и становятся очень подвижными. С этого момента проволочник и становится одним из наиболее опасных вредителей для огородных растений. К этому времени его тонкое цилиндрическое тело становится очень твердым из-за хитинового покрова. Проволочники становятся очень похожими на кусок медной проволоки, за что они и получили такое название. Благодаря твердому хитиновому покрову в старшем возрасте их даже трудно раздавить ногтем.
Проволочники очень легко перемещаются в почве в поисках пищи и участков с более благоприятными для них условиями. Такие миграции связаны с изменениями температуры и влажности почвы. При высыхании почвы личинки могут уйти на глубину до 100 см, при этом много личинок погибает.
В такую засушливую погоду ущерб от проволочника в картофеле многократно возрастает, т.к. личинкам требуется влага, которую они восполняют за счет сочных подземных частей растений. А при высокой влажности личинки собираются в поверхностном слое толщиной 10–15 см. На четвертый год взрослая личинка окукливается в почве, а рано весной из почвы вылетает уже новое поколение будущих подземных «пиратов».
Ущерб, наносимый проволочником огородным растениям, огромен. Они могут уничтожать всходы, подъедать нежные корни и стебли молодых растений, но мы все это обычно объясняем другими причинами.
Картофель, подвергнувшийся нападению проволочника, напоминает клубень, как бы истыканный со всех сторон спичкой, особенно если личинок в почве много. Иногда при копке картофеля находящуюся в клубне личинку буквально выдираешь из длинного хода, который она умудряется сделать в клубне. Но эту «работу» проволочника мы замечаем после уборки картофеля.
Большой вред они также причиняют помидорам, огурцам, луку, кабачкам, капусте и другим овощным культурам, вбуравливаясь в их подземную часть, выедая семядоли и повреждая молодые стебли. Пострадавшие растения плохо растут, а иногда и погибают.
Бороться с проволочниками очень трудно, но делать это необходимо, и притом систематически. Поскольку на любительских участках для борьбы с проволочником ядохимикаты применяются крайне редко, то основной формой борьбы с ними становится тщательная и своевременная обработка почвы.
При глубокой осенней, а также весенней обработке почвы и летних рыхлениях погибает много личинок и яиц, особенно весной и в начале лета, когда идет их кладка, т.к. яйца жуков под солнечными лучами становятся нежизнеспособными. При этом необходимо немедленно удалять из почвы всех обнаруженных жуков и личинок, как это вы делаете с остатками корневищ пырея. В это же время много личинок склевывают птицы.
При очень сильной зараженности участка проволочником можно попробовать провести осеннюю перекопку почвы значительно позже, чем это вы делаете обычно, желательно даже накануне наступления устойчивых морозов. В этом случае личинки, куколки и жуки, оказавшись неожиданно в верхнем слое почвы, просто погибнут от низкой температуры.
А поскольку вредитель предпочитает проживать на кислых почвах и в многолетних зарослях пырея, то необходимо очень тщательно следить за кислотностью почвы, своевременно производя ее известкование и периодически внося в нее древесную золу, чтобы снизить кислотность почвы.
Внесение в почву аммиачной селитры, сульфата аммония и других аммиаксодержащих удобрений также успешно снижает численность этих вредных насекомых.
Рано весной, как только почва оттает, отличный результат дает раскладывание разных приманок. Разумеется, это можно делать только на небольших площадях. В небольшие ямки раскладывают прошлогоднюю полуперепревшую траву, солому или сено, эти кучки увлажняют и закрывают досками. Через день-два, когда они будут заселены личинками, которые заберутся туда в поисках пищи и тепла, траву собирают и сжигают. Эту операцию можно повторять несколько раз до посадки картофеля.
Можно приманки приготовить иначе: клубни разрезают пополам, надевают их на прутики или отрезки проволоки и втыкают в почву на глубину 10–15 см. Через 2–3 дня приманки осматривают и уничтожают вредителей, обдав приманки кипятком. Затем эту же приманку, обрезав затвердевшую часть, снова закапывают.
Но есть и более хитрый способ применения этих приманок. Для этого берут стеклянные баночки емкостью от 0,25 до 0,5 литра, на их дно кладут кусочки сырого картофеля, моркови или свеклы и закапывают их на картофельном участке в тени до горловины. На 10 кв. метров посадки используют одну банку. Каждые 3–4 дня собирают «добычу», добавляя или заменяя по мере необходимости приманку. Этот способ можно применять все лето.
Многие садоводы за 1,5–2 недели до посадки картофеля на участке высевают гнездами по 10–15 зерен ячменя или овса через 70–80 см. При появлении всходов их выкапывают и выбирают проволочников.
Еще один вариант ловушки. Закваску домашнего кваса на ржаном хлебе (самую гущу) и кусочки хлеба поместите в старые чулки (колготки) и закопайте неглубоко на заселенной проволочником территории так, чтобы часть чулка находилась на поверхности. Через 2–3 дня выдерните из почвы чулок с приманкой и скопившимися там личинками.
А в междурядьях картофельных грядок можно посеять зеленый салат – его корни привлекут личинок. Сильно подвядшие (в результате повреждений) кустики выкапывайте с комом земли и уничтожайте вместе с личинками.
Давно замечено, что проволочник старается избегать участков, где раньше росли бобовые культуры – бобы, горох, фасоль. Поэтому необходимо стараться так спланировать свой севооборот, чтобы корнеплоды попадали на грядку после бобовых культур.
С этой же целью полезно по обочинам огорода, которые граничат с участками, покрытыми дерном, засеять «пограничную» полоску из бобов. Будет еще лучше, если и на картофельном участке через каждые 10 рядков картофеля вы посеете один рядок бобов. Самка жука-щелкуна не любит запаха этих культур и не будет откладывать яйца на участок рядом с растущими бобами. Не любят проволочники и соседства с донником ароматным.
Ну, а если вы решили все тяготы борьбы с вредителем переложить на «плечи» химии, то лучше всего применить современный препарат «Базудин». Это препарат длительного действия – до 6 недель. Его можно вносить в почву и при посадке картофеля, и при высадке рассады других культур.
Существует и новейший биологический способ борьбы с проволочником и другими обитающими в почве вредителями (кроме медведки) – это «Немабакт». Это хищная нематода, живущая в симбиозе с бактерией. Проникая через ротовое отверстие внутрь вредителя, нематода выпускает бактерию, которая рвет внутренности вредителя, а нематода их пожирает. Затем нематода оставляет пустую оболочку и отправляется искать следующую жертву.
Если вы будете постоянно соблюдать эти несложные правила, да еще к этому привлечете своих соседей по огородному участку, то в течение нескольких лет можно постепенно избавиться от проволочника.

В.А. Лойко

В архив