В архив

Читайте в № 18 от 29 апреля

САД В МАЕ

Как оценить степень подмерзания деревьев?
Большинство садоводов с тревогой ожидают прихода лета: распустятся или нет листочки на яблонях, расцветут ли вишни и сливы? Экстремальные температурные колебания минувшей зимы, несомненно, нанесли значительные повреждения садовым растениям. Поэтому необходимо приложить все силы, чтобы смягчить нанесенный природой удар и помочь поврежденным растениям восстановиться.
Но, прежде чем приступить к обрезке плодовых деревьев, необходимо установить характер и степень подмерзания коры и древесины штамба и оснований скелетных сучьев нижнего яруса ветвей, которые подмерзают наиболее часто и сильно, если прошедшая зима была суровая. Поскольку разница температур на поверхности снега и на высоте 1,5–2 м может быть на Урале 3–7°C, а в Сибири, особенно восточной, – 5–9°C. Это очень большая разница.
Но прошедшая зима выдалась аномально теплой на Урале, да еще с завершившими вовремя рост и вступление в глубокий покой плодовыми растениями, то каких-либо значительных повреждений зимними морозами их не предвидится. Из-за малоснежности в первую половину прошедшей зимы сильные морозные повреждения могла получить только земляника. А вот во вторую ее половину – в конце февраля и в марте – было много дней, когда незащищенные от солнечных ожогов части кроны молодых плодовых растений могли получить солнечные ожоги. Поэтому при отсутствии такой защиты требуется обязательное нахождение поврежденных мест и их лечение. А никаких работ, связанных с поиском других морозных повреждений плодовых растений и их последующей обрезкой в этом году не требуется, но оно необходимо в годы с плохими вегетационными сезонами и суровыми зимами, посему и приведено ниже.
Если плодовые деревья подмерзли слабо, то к концу мая уже в основном определится зона подмерзания побегов. Чтобы определить степень подмерзания, необходимо сначала тщательно осмотреть деревья, особенно многолетние ветви – нет ли морозобоин и солнечных ожогов.
Затем острым ножом сделать надрез глубиной 0,5 см коры и молодой (наружной) древесины у основания, в середине и в верху штамба, в основании скелетных ветвей или нарезать с разных участков кроны ветки. На их поперечных и продольных срезах можно увидеть повреждения клеток коры, камбия и древесины.
Неповрежденная древесина имеет белую или зеленоватую окраску, а камбий и древесина – белую или светло-серую окраску. Обрезка таких деревьев производится в обычные сроки, т. е. до распускания почек. При этом желательно в этом году не допустить их цветения, своевременно поливать, удобрять и рыхлить.
Если кора и древесина плодового дерева светло-коричневые, то такие деревья подмерзли средне. Обрезать их необходимо до здоровой древесины, но не ранней весной, а после распускания почек. Это нужно для того, чтобы улучшить снабжение водой оставшихся веток и уменьшить нагрузку на них, поскольку подмерзшая древесина становится очень хрупкой.
Если кора и древесина плодового дерева темно-коричневые, а у груши черные, значит это дерево подмерзло сильно и весной обрезать его нельзя. Причем чем темнее ткани на срезе, тем сильнее подмерзание.
При этом не все повреждения проявляются сразу, последствия подмерзания могут сказываться несколько лет. Если летом такое дерево не дает побегов или распустилось очень слабо, то, скорее всего, его придется выкорчевывать.
Сильнее всего страдают от низкой температуры только что пересаженные деревья, а также старые и ослабленные деревья. Особенно низкую морозостойкость имеют периодически плодоносящие деревья в зиму, следующую за обильным урожаем плодов.
При слабом подмерзании деревьев и при очень небольших повреждениях древесины, когда кора и камбий полностью сохранились, деревья обрезают как здоровые.
Если подмерзли только концы ветвей, то их обрезают до здоровой древесины. При этом у молодых деревьев необходимо соблюдать порядок соподчинения ветвей.
При средней степени подмерзания необходимо более сильное укорачивание ветвей. У таких ветвей ослаблена связь с корневой системой, они растут медленно, их облиственность плохая, нарастание новых слоев древесины идет медленно.
Обрезку сильно поврежденных деревьев лучше отложить до тех пор, пока зона подмерзания будет хорошо видна. При этом срезы делают в зоне появления сильных волчков, не соблюдая правил соподчинения.
Если деревья в возрасте до 4–5 лет вымерзли до уровня снегового покрова, то у них целесообразно срезать всю надземную часть до здоровой ткани. Из появившихся затем выше места прививки сильных ветвей выбирают наиболее удачно расположенную и из нее формируют новую крону дерева.
Помимо всего прочего, все подмерзшие деревья, независимо от степени подмерзания, нуждаются в усиленном поливе, корневой и внекорневой подкормках.
В первой половине мая еще не поздно закончить формирование и обрезку здоровых плодовых деревьев, если это не было сделано раньше. Продолжают лечение трещин и других повреждений коры и древесины. Для ускорения зарастания ран проводят бороздование коры.
Заканчивают вырезку поросли, которая образовалась ранее на штамбе как от культурной, так и дикой части. Там, где она выходит из земли, ее не срезают у поверхности земли, а раскапывают и вырезают на кольцо у места отрастания от штамба или корня

Прививки продолжаются
На привитых летом прошлого года методом окулировки растениях уже тронулись в рост почки. Когда молодые приросты достигнут длины 8–10 см, эти побеги надо очень осторожно подвязать к шипу, придав им вертикальное положение, а через 15–20 дней подвязать их еще один раз, только немного выше. При этом ни в коем случае нельзя давать появляться поросли на шипах, поскольку она сильно ослабляет рост окулянтов.
Одновременно с этим в период сокодвижения в мае продолжают весеннюю прививку плодовых деревьев, если она не была сделана раньше. Для этого используются только однолетние приросты. Черенки привоев должны быть хорошо вызревшими и своевременно срезанными. До момента прививки их надо сохранять в состоянии покоя. Если активный рост начнется до срастания с подвоем, то они засохнут.
Срезы желательно делать длиннее и очень острой бритвой, тогда они зарастают быстрее. Их длина должна быть в 4–5 раз больше, чем ширина, а поверхность срезов должна быть идеально гладкой.
Существует много способов такой прививки. Наиболее простой из них для садовода-любителя – прививка черенком за кору во время сокодвижения. С разворачиванием листьев приживаемость прививок у косточковых культур начинает быстро снижаться, а при полном распускании листьев она сводится к нулю.
Для прочности косой срез можно дополнить небольшим уступом-плечиком. Место прививки надо плотно обвязать пленкой, а открытую рану и верхние торцы черенков покрыть садовой замазкой.
К каждой ветке, к которой привили черенок, подвязывают тонкую палочку, которая продолжает направление роста ветви. К ней в дальнейшем подвязывают побег, выросший из черенка, чтобы она защищала прививку от повреждений ветром и птицами. Хорошие результаты на приживаемость черенков оказывает защита прививок от солнца в течение недели бумажными колпачками.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ОГОРОД В МАЕ

Наступает май, и вся страна выбирается на свою землю: на дачу, в деревню или село. Дачники и огородники, насидевшись в городе и накопив серьезный потенциал энергии, готовы ринуться в бой: копать, рыхлить, сеять, сажать-пересаживать и… еще миллион дел выполнять.
Как тут не растеряться в обилии дел и ограниченности времени – ведь помимо пенсионеров на землю вырывается много и рабочего люда, привязанного к деловому метроному: дом-работа-дом-работа-дом-работа-выходной.
Май – самый чудесный весенний месяц, время расцвета всего живого. И это ликование природы отмечено нашими далекими предками в нежных древнеславянских наименованиях мая – цветень, травень, светодень, светозарник, розоцвет, соловьиный месяц и т. д.
Но, к сожалению, май – это не только самый чудесный, но и самый сложный и трудный месяц для садоводов. Это пора активной борьбы с вредителями и болезнями, самой трудоемкой работы – обработки почвы, посева и посадки садовых и овощных культур, рассады летних цветов, время борьбы с возвратными весенними заморозками.
Попробуем выделить основные работы, которые нужно выполнить в первую очередь, поскольку природа не стоит на месте, и ее ритмы неумолимы – немного зазевался или в чем-то ошибся и жди следующего года.

Сначала об огородной стратегии
За этот месяц надо засеять практически весь огород, посадить картофель, высадить в открытый грунт рассаду овощных культур. И очень важно все эти работы сделать вовремя, чтобы наш труд не был напрасен, а принес хороший урожай. Недаром в народе говорится: «Труд в мае хлеб поднимает».
Поэтому прежде всего, пока не поздно, нужно еще раз внимательно посмотреть ваш план размещения овощных культур на участке, т. к. буквально через 10–12 дней это сделать будет уже поздно. Нужно еще раз учесть все особенности вашего участка.
При этом холодостойкие культуры надо разместить на более низких местах, на северных склонах (капуста, корнеплоды, лук), а на повышенных местах и южных склонах разместить самые теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, кабачки).
Не следует также забывать и о разном отношении овощных культур к свету. Вы ведь помните, что помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещенности, а капуста, морковь, лук хотя и растут лучше на солнечном месте, но легкую кратковременную полутень переносят легко.
Необходимо осмотреть многолетние цветы и овощи. Возможно, в новом году их следует заменить. Те, что находятся в хорошем состоянии, следует обработать от вредителей специальными составами, а также внести в почву необходимые удобрения. В качестве удобрений можно использовать минеральные вещества, например селитру или суперфосфат, а также перегной, навоз и компост.
В первых числах мая, если это не сделано в конце апреля, высевают морковь, редис, репу, редьку, лук, салат, петрушку, укроп, горох и т. д. Но грядки с морковью и петрушкой надо обязательно прикрыть пленкой, т. к. верхний слой почвы уже высох и семена будут всходить очень долго.
Но не стоит приступать к высадке рассады, руководствуясь многочисленными и весьма противоречивыми рекомендациями из периодической печати. Да, прислушиваться к ним надо. Но не следует при этом забывать, что этот срок определяют прежде всего погодные условия на вашем участке.
Сначала коротко о грядке
А теперь давайте поговорим об этой самой грядке. Нужна ли она вообще, эта самая грядка, и как ее лучше располагать?
На тяжелых холодных и переувлажненных почвах овощи значительно эффективнее выращивать на грядке. Это особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых культур, т. к. почва на приподнятой грядке всегда более рыхлая и теплая.
Но и здесь нужны разумные меры. На возвышенных, засушливых участках на слишком узких и высоких грядках с широкими и глубокими дорожками, особенно если вы в саду бываете только в выходные дни, растения по краям грядок хуже обеспечиваются водой. Но и слишком широкая грядка тоже неудобна, т. к. очень трудно дотянуться до ее середины при обработке растений.
Есть секреты и в направлении размещения грядок. На сырых, пониженных, затененных участках грядки необходимо располагать только в направлении с севера на юг. Тогда находящиеся на них растения получают в полдень максимальное количество солнечных лучей, которые проникают в междурядья, нагревая и подсушивая влажную и холодную почву.
А на легких, сухих почвах, на солнечных местах грядки лучше располагать по направлению с запада на восток. Тогда растения будут затенять междурядья, сохраняя влагу в почве и предохраняя ее от излишнего нагревания.

Прежде всего – подготовка почвы
Еще раз надо вспомнить все, что говорилось зимой на страницах нашей газеты о кислотности почвы. И если свою кислую почву вы не успели произвестковать осенью, то буквально в самые первые дни мая можно внести не более 3–4 ст. ложек извести-пушонки на 1 кв. м грядки и затем разрыхлить ее.
Но сажать рассаду или сеять семена на эти грядки можно только через 12–15 дней после внесения извести, иначе растения могут получить ожоги.
В первые дни мая важно своевременно закончить обработку почвы. Это очень сильно зависит от погоды, расположения участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу.
Готовность почвы на участке к перекопке определить нетрудно. Если почва не готова к перекопке, то она мажется при сжатии в руке, не отстает от лопаты, из нее может сочиться вода, а комки не рассыпаются на мелкие кусочки.
А если почва готова к перекопке, то она слегка влажная, к лопате не прилипает, рассыпается на мелкие комки, а прижатая к ней фильтровальная бумага не намокает. Но эту тему мы не так давно подробно рассмотрели на страницах нашей газеты, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Поэтому, как только почва слегка подсохнет и можно будет выйти на участок (это чаще бывает уже в конце апреля), необходимо не упустить момент и «закрыть» влагу. Для этого на всем огороде, где не посажены ранние овощи, необходимо разрыхлить верхний слой почвы на глубину 5–6 см. Этот прием называется сухим поливом, т. к. он позволяет сберечь влагу на участке.
А предпосевную подготовку почвы начинают тогда, когда почва сделается удобной для равномерного рыхления. Сильно влажную почву практически невозможно хорошо разделать при перекопке, а запаздывание с перекопкой приводит к ее иссушению. А если поверхность почвы до перекопки сильно потрескалась, то это означает, что с перекопкой вы уже опоздали и большую часть влаги почва потеряла.
Там, где была проведена осенняя обработка почвы, весеннюю обработку делают на треть мельче. Но на глинистых и тяжелых суглинистых почвах весеннюю перекопку лучше проводить почти на полную глубину пахотного слоя независимо от осенней...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

«ЖАСМИН САДОВЫЙ», ИЛИ ЧУБУШНИК

Если Вы придете летом на овощной рынок и спросите – где можно купить землянику, то Вам укажут на одинокую бабушку на краю рынка, которая продает лесную землянику. А если Вы спросите – где можно купить клубнику, то каждый Вам укажет на выложенное на прилавки изобилие крупных красных ягод, хотя это вовсе не клубника, а садовая земляника.
То же самое происходит и с чубушником. Далеко не все садоводы знают, что такое чубушник, хотя он растет в большинстве садов. Но если Вы спросите о садовом жасмине, то Вам ответит практически каждый.
Сразу уточним, что речь идет не о знаменитом тропическом жасмине, а о чубушнике. Свое латинское название (филадельфус) он получил в честь египетского царя Птолемея Филадельфуса, сына Клеопатры и Марка Антония, который был известен как большой любитель душистых цветов.
Род чубушников относится к семейству гортензиевых и объединяет около 70 видов цветущих листопадных кустарников. Их родина – Европа, Восточная Азия и Северная Америка.
Этот красиво цветущий ароматный кустарник издавна разводится в садах и ценится не меньше, чем розы или сирень. Ботаники называют его чубушником, в отличие от жасмина настоящего – южного растения из семейства масличных, который растет в тропиках и субтропиках, а в России культивируется только как комнатное растение.
Но в народе этот «ложный жасмин» упорно называют жасмином садовым, вероятно, потому, что его аромат очень схож с запахом жасмина.
Куст у чубушника многоствольный, высотой до 3–3,5 м. Побеги его зеленые, с возрастом они желтеют и могут покрываться серо-бурой корой. Корневая система поверхностная, сильно мочковатая, образует много корневых отпрысков.
Цветет чубушник в средней полосе с конца мая до середины июля. Цветки белые или кремовые, простые или махровые, диаметром до 4 см, с тонким чудесным ароматом. Они образуются на концах коротких молодых побегов и собраны в кисти обычно по 3–5 штук. У одних видов они очень душистые, у других – имеют едва уловимый приятный аромат.
Чубушник легко очень приспосабливается к условиям окружающей среды, засухоустойчив, теневынослив, растет даже на тощих почвах, устойчив к поражению вредителями.
Но если Вы хотите добиться от него устойчивого и обильного цветения, то должно быть все наоборот. Он будет хорошо расти и пышно цвести на хорошо освещенных участках. Затенение, даже легкое, он переносит, но цветет слабо, а кусты вытягиваются вверх, а снизу оголяются.
Почвы предпочитает с высоким содержанием гумуса, со слабо кислой реакцией и достаточно увлажненные. Растение не переносит застоя воды. Идеальным местом являются некрутые южные и западные склоны, защищенные от холодного ветра.
Большим достоинством чубушника является его доступное размножение делением куста, отводками (прикопать веточку), порослью, одревесневшими и зелеными черенками, посевом семян. Но при посеве семян полученные сеянцы не наследуют родительских признаков.
Поэтому при размножении ценных махровых растений лучше использовать черенки, тем более что они очень легко укореняются. Лучшее время для размножения черенками – ранняя весна. Но срезать их лучше осенью и прикопать в саду до весны или в подвале во влажный песок при температуре близкой к нулю градусов.
Весной черенки высаживают наклонно в отверстия в почве, которые делают колышком. Черенки опускают туда до верхней пары почек и плотно обжимают землей. Через 3–5 недель они укоренятся. Для лучшего развития корней вскоре после начала роста черенки необходимо окучить.
Лучше всего чубушник высаживать одиночно или небольшими группами по 2–3 растения. Цветки при этом развиваются крупными и живут дольше. Не следует сажать его в живые изгороди и загущенные посадки. В них кусты сразу оголяются и быстро стареют.
Посадочные ямы копают размером 50х50х50 см. В каждую яму надо внести по 1–2 ведра перепревшего компоста и 0,5 стакана полного минерального удобрения и половине ведра песка. При посадке корневую шейку растения заглублять надо осторожно, не более чем на 1 см.
После посадки для лучшего кущения побеги следует укоротить, оставляя на каждом от основания по 2–3 пары почек. Начало цветения при этом отодвигается на один год, но зато вырастет много сильных побегов, из которых в дальнейшем легко сформировать крону.
Формовочная обрезка допустима только у молодых растений первые 2–3 года, т. к. цветки формируются на побегах прироста прошлых лет в верхней части и укорачивание ветвей и побегов лишает кусты цветения или сильно ослабляет его.
Для хорошего роста и цветения чубушника необходима систематическая санитарная обрезка и прореживание, поскольку с возрастом кусты становятся очень густыми. Такие загущенные кусты цветут значительно хуже.
Такую обрезку проводят в любое время года, вырезая сломанные, сухие, старые и больные ветви. Старые, но еще цветущие скелетные ветви, укорачивают до сильного, здорового побега. Вырезают на кольцо все мелкие веточки, загущающие кусты.
Прореживание обычно проводят после цветения. При этом все слабые прикорневые побеги вырезают до основания, а из молодых и сильных оставляют ежегодно по 2–4 побега для возобновления.
А сильно загущенные кусты можно довольно быстро омолодить. Для этого ранней весной надо укоротить 3–4 ствола до 30–40 см, а остальные – спилить до уровня почвы.
Достоинством чубушника является и то, что растения хорошо переносят пересадку, не теряя при этом способности к цветению в том же году. Только для этого эту работу надо делать аккуратно, чтобы при выкапывании не поломать корневую шейку. При этом желательно сажать их с комом земли, приживаемость таких растений почти 100%.
За сезон чубушник следует подкормить 2–3 раза настоем коровяка, хотя он хорошо реагирует и на минеральные удобрения. А после цветения его надо подкормить древесной золой. В засушливое лето чубушник обильно и регулярно поливают. Он любит мульчирование приствольного круга торфяной крошкой или компостом.
Чубушники требовательны к влаге. В июне–июле на 1 кв. м следует выливать по 20–30 литров воды. Растение любит мульчирование приствольного круга выветрившимся торфом слоем 3–4 см или компостом.
Ценится чубушник за раннее цветение, красоту цветков и быстрый рост. Зацветают кусты обычно на третий год после посадки. Различные сорта его цветут в июне от 2 до 5 недель. Под тяжестью благоухающих цветков его ветви иногда склоняются до самой земли.
В последние годы все большей популярностью стали пользоваться низкорослые чубушники с махровыми цветками (обычно это кусты высотой до 1 метра) и карликовые чубушники высотой 0,3–0,5 метра, большинство сортов которых не цветет.
На дачных участках жасмин чаще сажают одиночно около забора или хозяйственных построек. Обязательно посадите у себя на участке этот великолепный кустарник.

Д.Д. Черняева

Здоровье

ПОСТАВЩИКИ ВИТАМИНОВ

Хотя у каждого витамина и микроэлемента есть свой «объект внимания» в организме, зимняя недостаточность витаминов и минералов проявляется у большинства людей классическим набором симптомов.
Если вы чувствуете сонливость, усталость, раздражительность, снижение внимания и памяти, уязвимы для всевозможных простудных заболеваний, если у вас быстро утомляются глаза и снизилась острота вечернего зрения, если у вас сухая, шелушащаяся кожа, вам досаждают угревая сыпь, ячмени, фурункулы, если трескаются губы, слоятся ногти, волосы потускнели, обламываются и усиленно выпадают, медленно заживают ранки на коже, начали кровоточить десны, вдруг появляются синяки от обычной поездки в общественном транспорте – тогда это гиповитаминоз.
К сожалению, различные формы витаминной недостаточности очень распространены. Особенно это касается витамина С. Так, согласно исследованиям, дефицит этого витамина выявляется у 70–100% детей, беременных и кормящих женщин, взрослого трудоспособного населения, пожилых людей. У 40–80% недостаток витаминов группы В и каротина. У 70% беременных женщин встречается дефицит фолиевой кислоты, а дефицит витамина В6 у беременных приближается к 90–100%. У значительной части детей, беременных и кормящих женщин поливитаминный дефицит сочетается с недостатком Fe, а это причина скрытых и явных форм витаминно-железодефицитной анемии. Распространены дефициты магния, цинка, йода, селена, кальция и ряда других макро- и микроэлементов.
Вредные привычки увеличивают нашу потребность в витаминах группы В (особенно B1, В6, B12), бета-каротине (провитамине А), фолиевой кислоте. Витамина С курильщикам требуется на 25 мг в день больше, чем их некурящим товарищам. Те, кто часто употребляет алкогольные напитки, должны помнить, что витамин B6 в их организме практически отсутствует. Кстати, восполнить потери этого витамина помогут... бананы.
Долговременный прием некоторых медикаментозных средств также может лишить организм витаминов. Например, антибиотики могут потеснить витамины С и В2, обезболивающие препараты – витамин С и фолиевую кислоту.
И кстати, яблоко в день проблему не решит. Овощи и фрукты – это источник только двух витаминов: аскорбиновой (витамина С) и фолиевой кислот, а также каротина – и то лишь в том случае, если набор потребляемых овощей и фруктов будет достаточно разнообразен и велик. Так, содержание витамина С в яблочном соке составляет всего 2 мг на 100 г. Чтобы получить с этим соком суточную физиологическую норму витамина, составляющую 60 мг, нужно выпивать его не менее 15 стаканов в день.
Что же до витаминов группы В, а также жирорастворимых витаминов А, Е и D, то их основной источник отнюдь не овощи, а такие высококалорийные продукты, как мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб из муки грубого помола, крупы.
При этом нужно знать, что за исключением жирорастворимых витаминов A, D, K и Е организм человека неспособен запасать водорастворимые витамины (группа В, витамин С, биотин) впрок. Их нужно получать регулярно, в полном наборе и определенном количестве.
Витамин D – витамин солнышка, но его так мало зимой. Восполнить запас этого витамина помогут молочные продукты, яйца, но наиболее богата витамином D печень трески. Сварите яйца вкрутую, очистите, разрежьте вдоль и выньте желток. Желтки и консервированную печень трески с маслом (в пропорции примерно 1:1) разомните вилкой. В полученную массу добавьте по желанию лук. Если есть, то лучше зеленый, если нет, то репчатый. Полученной начинкой нафаршируйте половинки яиц и украсьте зеленью (по желанию).
Для того чтобы инфекционные болезни не застигли вас врасплох, употребляйте полезные продукты, содержащие витамин С (цитрусовые, облепиха, клюква, болгарский перец, брусника, калина, черная смородина (можно замороженные), киви, отвары шиповника, лимонника китайского, мелиссы, каркадэ). Но иммунную систему укрепляют не одними витаминами, а комплексным подходом, поэтому не забывайте о продуктах, богатых минералами. Это железо, медь, магний, кальций, цинк, селен, мощные антиоксиданты.
Продукты, богатые минералами: говядина, сыр, йогурт, яйца, морские водоросли (ламинария), картошка, авокадо, бобы, фасоль, горох, семечки подсолнечника, кунжутные, тыквенные, инжир, орехи, оливки, брокколи, зеленые листовые овощи, сухофрукты.
Сухофрукты – натуральные витамины, наша палочка-выручалочка (фрукты из супермаркетов не всегда полезны, учитывая способ их хранения и химикаты, которыми их обрабатывают). Через десять дней употребления сухофруктов посвежеет лицо, укрепятся волосы и ногти, улучшится пищеварение, пропадет авитаминоз, оздоравливается весь организм. Но при варке витамины разрушаются, поэтому рекомендуется есть либо просто вымытые сухофрукты, либо предварительно замоченные.
Помните, что когда вы потребляете сахар, то резко сокращаете содержание витаминов и минералов (цинк и селен) в организме. Лучше заменить сахар более полезными сладостями (те же сухофрукты, мед, рисовый сироп или ячменный экстракт). Они не только придадут блюдам сладкий вкус, но и укрепят иммунитет. Ежедневно употребляйте в пищу не просто как можно больше овощей и фруктов, но и желательно по 4 разных (по цвету и по виду), поскольку они являются источниками витаминов, минералов и полезных веществ, необходимых для нормальной работы нашего организма.
Восполнить зимой запас витаминов можно с помощью протертой с сахаром смородины, малины, квашеной капусты, кислых яблок.
Но плохо, когда баланс нужных витаминов смещен в сторону увеличения одного из них или нескольких. Что при этом происходит и как избежать такого дисбаланса, мы расскажем в следующих публикациях

Л.В. Михайличенко

В архив