В архив

Читайте в № 18 от 5 мая

У меня в саду

Я посетил в этот раз свой сад в апреле 27 и 28 числа и находился там два дня. Данное посещение после долгого перерыва было первым в новом году, выполненном на своем автомобиле. Сразу же оценил удобства вождения автомобиля с оперированными глазами.
Основной целью этой поездки было проведение более тщательного осмотра состояния всех растений сада и оценки их текущей ближайшей жизнедеятельности после прошедшей очень суровой зимы. Кроме того, после прошедшей зимовки также требовалось проведение работ по дальнейшему подъему всех пригнутых к земле садовых растений и снятию с них зимних укрытий. Дальше после осмотра всех садовых растений, исходя из их состояния, нужно было определиться с необходимостью, сроками и объемом предстоящей обрезки всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений сада. Вот все это я и попытался осуществить в данное посещение сада. Конечно, удалось сделать далеко не все.
Начало жизнедеятельности всех садовых растений нынешней весной, связанное с набуханием ростовых и плодовых почек, произошло из-за очень теплой первой половины апреля к ее концу, еще при замерзшей почве. Поскольку жизнедеятельность таких растений проявляется только при среднесуточной температуре выше 5°C, а среднесуточные температуры первой половины апреля в течение 9 дней значительно превышали эту величину. А дальше во второй половине апреля последовали периоды похолодания в течение 4 дней, когда жизнедеятельность растений замирала, но почва продолжала оттаивать, или потепления, когда среднесуточные температуры были выше 5°C, что вызывало активное набухание почек и активное оттаивание почвы.
В момент моего осмотра растений 7 апреля в первое мое посещение сада было только заметно едва наметившееся набухание плодовых почек у сливы, груши и рябины. При осмотре растений 27 и 28 апреля уже наблюдались сильно набухшие плодовые почки у груши, сливы, вишни, единственного дерева абрикоса, рябины, боярышника, нескольких сортов яблони и ряда других растений. Набухших ростовых почек, кроме концевых почек, у всех указанных растений видится пока очень мало.
При проверке состояния садовых растений, кроме оценки начала их жизнедеятельности, смотрелись и возможные морозные повреждения, нанесенные им очень сильными морозами в конце декабря, январе и феврале. При этом рассматривались подмерзания концов однолетних побегов, их коры и древесины, а также гибель плодовых почек. Велся визуальный контроль возможных морозных повреждений всего дерева или куста.
Осмотр состояния растений в этот раз я начал с абрикоса, так как многие считают, что это – самое незимостойкое у нас плодовое растение. Как оказалось, что абрикос в прошедшую суровую зиму с морозами у меня в саду до -38…-40°C, о величине которых сужу по сообщениям соседей по саду, показал себя очень зимостойким растением. А мой сад действительно находится в очень морозобойном низком месте на берегу большой реки. Единственное, что сильно пострадало у него в текущую зиму, так это почти полное вымерзание плодовых почек. И такое случилось на всех деревьях абрикоса, которых в саду более 50. На ряде деревьев видны сохранившиеся живыми от 2 до 5 плодовых почек. На одном из всех деревьев абрикоса сохранились живыми все почки. На 2 других деревьях этого же сорта абрикоса все плодовые почки вымерзли. Почему такое случилось? Буду думать. Правда, дальше в сохранившихся целыми плодовых почках могут выявиться, как это часто бывает у вишни, и поврежденные морозом пестики. Об этом тоже буду думать.
Но все-таки прошедшая зима сказалась негативно на большинстве растений абрикоса. У ряда растений обнаружились погибшие верхушки побегов, имеются побеги с погибшей сердцевиной и подмерзшей древесиной. У многих растений произошла гибель обрастающих коротких побегов с северной стороны и внутри кроны из-за не завершения роста из-за недостатка солнечного света. У одного из семилетних деревьев абрикоса обнаружилось сильное повреждение коры ствола с южной стороны. Скорее всего, это – либо сильный солнечный ожог, либо сильное морозное повреждение. Требуется исследование. А в целом при очень большой сумме температур выше 10°C и очень длительном периоде роста при такой сумме температур, своевременном завершении роста и благоприятной подготовке к зимовке, по моему мнению, растения абрикоса перезимовали очень хорошо.
Провел я и осмотр состояния растений вишни и сливы, которые не отличаются большой зимостойкостью. Здесь основная масса, выращиваемых у нас местных сортов указанных растений, совершенно не пострадала от морозов. Сильно пострадал ряд сортов сливы селекции М.А. Матюнина от скрещивания уссурийской и китайской сливы с гибридной алычой, а также и его сортов гибридной алычи. То же самое случилось и у меня с многочисленными сеянцами алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу, опыленными указанными гибридными сеянцами М.А. Матюнина. Из вишни у меня сильно подмерзли южные ее сорта Россошанская черная, Эффектная и еще ряд других, а также сорт Владимирская.
Из груш сильное подмерзание, вернее полное вымерзание в четвертую попытку опять показали сорт Добрянка, и в третью попытку сорт Султан. Их трехлетние прививки из-за недостаточной зимостойкости даже при исключительно хороших климатических условиях прошлого сезона погибли совсем. Больше не буду пытаться их выращивать в открытой форме. Из-за плохого укрытия снегом стланца груши Белорусская поздняя на кизильнике одно из таких деревьев погибло. Значительное повреждение морозом получили очень обильно плодоносившие в прошлом сезоне груши сортов Бере желтая и Гвидон. Последний сорт собираюсь выбросить. Примерно такое же наблюдалось и при осмотре деревьев яблони. Но здесь также наблюдались очень сильные повреждения сортов яблони, которые очень обильно плодоносили в прошлом году. Это Первоуральская, Свердловчанин, Янтарь, Керр и еще ряд других. Из свежих прививок новых сортов погибли двухлетние прививки сортов Данила, Благая весть. Погибло и очень старое дерево яблони сорта Краса Свердловска. Хотя основной причиной гибели могло быть и падение громадного сука дуба и очень сильная поломка кроны Красы Свердловска, растущей в полустланцевой форме.
В целом можно отметить благополучную зимовку в очень непростых климатических условиях практически всех указанных выше растений. Особенно хочу отметить все хорошо перенесшие зиму и своевременно укрытые снегом стланцы яблони, груши, сливы домашней и южных сортов вишни.
Поскольку в этот раз я возил с собой фотоаппарат и делал много снимков, то попробую рассказать о некоторых из них более подробно. А снимать можно было многое. Отдельные снимки можно отнести к редким. Начать хочу со снимка сеянца белорусской гибридной лещины (фото 1). К прошлогодней осени все виды лещины, фундука и их гибридов между собой, представляющих собой большие старые кусты, нарастили просто громадное число мужских половых органов – сережек. С чем такое связано? Скорее всего, с весьма благоприятными погодными условиями двух последних вегетационных сезонов. Все сережки, включая и сережки фундуков и ряда других лещин, в прошедшую зиму великолепно перезимовали. Хотя раньше в менее морозные зимы всегда вымерзали. Мое обследование указанных растений этой весной на наличие на них и женских половых органов впервые выявило и очень большое их количество. А обследование сережек фундука на наличие в них пыльцы выявило и ее большое количество, так как из-за отсутствия ветра она совершенно не распространялась из сережек. Поэтому меня может ожидать при наличии хорошего опыления и отсутствии сильных заморозков хороший урожай орехов лещины и фундука. Такие условия с указанными растениями у меня сложились впервые за более чем 60 лет.
На фото 2 изображены лежащие на земле у шпалеры лимонника его созревшие прошлогодние ягоды, которые перезимовали под снегом и довольно хорошо сохранились. Я их пробовал есть, а также клал в чай, они оказались вполне съедобными. Не знал, что таким образом их можно сохранять и использовать, хотя лимонник выращиваю в саду уже почти 65 лет. А осенью при сборе ягод лимонника были сняты только низко расположенные на лианах ягоды. Высота шпалеры составляет 3,5–4 м, и верхние ягоды я в прошлом году так и не собрал, и они все опали.
На фото 3 показан нераскрывшийся еще цветок кизила. В этом году на старом восстанавливающемся после сильного обмерзания кусте кизила образовалось около 50 цветков, да еще на совсем молодом его кусте около 15–20 цветков. Так что может быть получено и какое-то число его плодов опять. Раньше, до вымерзания одного очень мощного куста кизила и подмерзания другого несколько меньшего куста, они приносили до половины ведра очень ценных плодов.
На фото 4 изображена ветвь с цветками абрикоса, которые не пострадали совершенно от мороза на единственном этом дереве. Все распускающиеся цветки на нем живые. А дерево это довольно солидное, но ему для опыления требуется другое цветущее дерево абрикоса, а его нет.
На фото 5 показана часть стволика абрикоса, которая чуть ли не полностью обгрызена зайцами. Я до этого приезда в сад считал, что зайцы не нанесли мне ущерба. Оказалось, что они забирались на установленные около деревьев абрикоса металлические бочки или цилиндры из поликарбоната для защиты их от зимнего подопревания и обгрызали даже высокорасположенные части кроны деревьев абрикоса. Я насчитал, что они нанесли сильный вред 8 молодым деревьям абрикоса. Интересно, что деревья других плодовых пород они почему-то не трогали. Оказалось, что этой зимой соседи выпускали свою собаку редко без поводка. На следующую зиму будем думать, что с этой напастью делать.
На фото 6 изображены нераспустившиеся цветки сливы китайской, точно такие же цветки у сливы уссурийской, канадской, гибридной алычи, вишнесливы и других видов сливы, по которым можно всегда определить целостность после суровой зимы их плодовых почек.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ГОСТЬЯ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Секрет успешного выращивания дыни в наших условиях – это правильный выбор сорта и соблюдение необходимой агротехники выращивания, т. к. она предъявляет высокие требования к температуре воздуха и грунта, продолжительности периода вегетации. Эти факторы и являются лимитирующими при выращивании ее на Урале.
В отличие от своих ближайших родственников (огурцов, кабачков), дыня более теплолюбивая культура. Поэтому и поселить на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но, с другой стороны, у нас в теплице великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор, огурец и т. д.
Дыня – однолетняя лиана из семейства тыквенных. Корневая система дыни развита слабее, чем у арбуза. Стержневой корень проникает в почву на глубину 80–90 см, а боковые корни, расположенные в верхнем пахотном слое почвы, достигают длины 0,8–1 метра и имеют множество мелких корней.
Дыня имеет длинный стелющийся стебель (до 2,5 метров) с боковыми побегами первого, второго, а иногда и третьего порядка. Существуют короткоплетистые и кустовые формы дыни с плодами, расположенными почти у основания растения.
Дыня – растение однодомное. Мужские цветки собраны в соцветия по несколько штук, женские расположены одиночно, преимущественно на боковых плетях второго и третьего порядка. Короткий световой день (9–10 часов) и температура около 20 градусов благоприятны для образования женских цветков, а длинный день и температура около 30 градусов – для мужских. Опыление в основном производится с помощью насекомых. Лучшее время для опыления – утро, менее успешно опыление вечером.
Плод дыни – ложная ягода разной формы и окраски, цвета и вкуса. Плоды по содержанию сахара превосходят арбуз, у которого сахар представлен фруктозой, а у дыни – сахарозой, которая легче усваивается организмом.
Дыня – культура исключительно теплолюбивая. Чтобы дыне угодить, придется потрудиться. При температуре 25-30 градусов ее семена прорастают уже через 3–4 дня, а всходы могут появиться через 8–10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (свыше 38–40 градусов) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов.
Дыня также не выносит сильных скачков дневной и ночной температуры, разница в 6–8 градусов может вызвать опадание завязи и ухудшение общего состояния растений.
С понижением температуры до 15°С ее жизнедеятельность ослабевает, что вызывает опадание цветов и остановку роста, а при температуре 10°С процесс ассимиляции прекращается. А низкие положительные температуры (+1…+2°С) для дыни вообще смертельны. Вот поэтому при выращивании дыни нельзя полагаться «на авось», а выращивать ее только в теплице.
Дыня устойчива к засухе, но при поливе урожайность повышается. А высокая влажность воздуха ей ни к чему.
Дыня требовательна к солнечному свету. Она не переносит затенение и плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно она чувствительна к затенению в ранний период роста и во время цветения.

Подготовка почвы и рассады
Для выращивания дыни в наших условиях используют пленочные укрытия или пленочные теплицы, высаживая дыни ранних сортов рассадой. Необходимы хорошо освещенные солнцем участки с небольшим южным склоном и глубоким уровнем грунтовых вод.
Почва на участке должна быть супесчаной или легкой суглинистой, богатой перегноем, хорошо аэрируемой и влагопроницаемой. Тяжелая глинистая почва совершенно не подходит.
Лучшие предшественники для дыни – многолетние и однолетние травы, картофель, все овощные культуры, кроме семейства тыквенных.
Подготовку почвы под посадку дыни надо проводить основательно. Под осеннюю глубокую перекопку вносят на 1 кв. метр по 2 ведра перепревшего компоста и 1–2 ст. ложки суперфосфата и калийных удобрений.
На недостаточно легких почвах надо внести дополнительно по 1 ведру крупнозернистого речного песка, торфяной крошки и одной литровой банке обработанных мочевиной перепревших древесных опилок. А при весенней обработке почвы надо внести еще по 1 ст. ложке аммиачной селитры. При подготовке почвы надо не забывать, что дыня не переносит свежего известкования и внесения в почву свежего навоза.
Чтобы получить дружные и быстрые всходы, необходима предварительная подготовка семян к посеву, т. е. их проращивание. Для этого за 2–3 дня до посева семена дыни в течение 3 часов прогревают в горячей воде (45–50°С) или на солнце в течение 7–10 суток.
А для освобождения от инфекции и ускорения развития всходов семена надо выдержать согласно инструкции в растворе «Циркона». Потом семена накрывают мокрой тканью и держат при температуре 28–30°С до их наклевывания.
Сеют семена в те же сроки, что и семена огурцов на рассаду. Когда семена прорастут, посейте по 2–3 семечка на глубину 1–1,5 см в горшочки емкостью 1 литр, используя смесь из 1 части дерновой земли, 1 части торфа, 2 части перегноя и 0,5 части крупнозернистого речного песка с добавлением древесной золы, и полейте через ситечко теплой водой. Затем горшки покройте пленкой и держите их до появления всходов при температуре 30°С.
Как правило, для поддержания такой температуры почвы требуется дополнительный подогрев (проще всего – аквариумный отражатель с 25-ваттной лампочкой), поскольку даже в солнечные дни температура грунта может быть значительно ниже требуемой.
С появлением первых всходов пленку надо убрать и держать их в первые 3–4 дня при температуре около 19–20°С, а затем днем 23–24°С, а ночью 18–19°С. За 3–4 дней до высадки рассады температуру снижают до 18–19 градусов. Такие условия можно создать, направляя воздух с помощью вентилятора от отопительной батареи.
В пасмурные дни требуется дополнительное освещение рассады. Ее надо размещать на подоконнике так, чтобы растения не затеняли друг друга.
Поливают рассаду теплой водой, за 2–3 дня до высадки полив прекращают. Через 2 недели после появления всходов растения надо подкормить раствором коровяка (1:15) или нитрофоски (1 ст. ложка на ведро воды)...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Цветы для известковых почв

Приобретая садовый или дачный участок, мы не задумываемся о том, какая почва на этом участке, мы выбираем место по другим критериям. Задумываться мы начинаем, когда приходит время этот участок облагораживать и высаживать какие-то растения. Я не говорю про плодовые, ягодные или овощные растения, только про цветочные. Украсить сад цветами, при этом не забывая, какое растение подходит для вашей почвы, это тоже не простое дело.
В районах Северо-Запада, средней полосы и Уральского региона почвы, в т. ч. и торфяники, имеют кислую реакцию. Показателем кислых почв являются растения, которые на них растут: щавель, овсяница овечья, хвощ, мох. Такие почвы требуют обязательного внесения извести и мела. Повышенная кислотность почвы снижает ее плодородие и отрицательно влияет на развитие большинства декоративных растений, хотя есть любители кислых почв, но их очень мало (об этих растениях расскажу дальше). Для нормального развития садовых растений требуется нейтральная или слабокислая реакция. Для нейтрализации кислых почв следует проводить известкование. Известь способствует переходу труднорастворимых соединений в растворимые, доступные для усвоения растением, повышает эффективность минеральных и органических удобрений. Для известкования можно применять известняк мелкого помола и мел.
Есть и цветочные растения, которые любят почвы очень богатые известью, но их немного.
Арктотис – растение семейства сложноцветные, родом из Южной Африки. В роду есть и однолетние, и многолетние травянистые растения, и даже небольшие кустарнички. По одной версии название растения дано по наличию белого опушения на листьях и стеблях, по другой версии образовано от греческих слов «arktos» – медведь и «otos» – ухо, опять же из-за сильно опушенных листьев, напоминающих ухо медведя. Такое серебристо-белое опушение свидетельствует о высокой требовательности растения к освещенности.
Арктотис подходит для групповых посадок в цветниках, рабатках, бордюрах, клумбах, миксбордерах. Хорошо сочетается с низкими растениями с яркой окраской цветков и листьев (настурция, флокс, хоста и др.).
Арктотис светолюбив, холодостоек, достаточно засухоустойчив. Почвы любит легкие, хорошо дренированные, богатые известью.
В цветоводстве используют три вида.
Арктотис бесстебельный – многолетник, выращиваемый как однолетнее растение. Листья длиной 15–20 см, перисто-рассеченные, верхняя сторона зеленая, гладкая, нижняя – слегка опушенная, собраны в прикорневой розетке. Соцветия до 5 см в диаметре, состоят из желто-пурпурных язычковых и черно-красных трубчатых цветков. Цветет с июля по сентябрь.
Арктотис стехасолистный – многолетник, выращиваемый как однолетник. Растение сильноветвистое, высотой до 50–70 см, белоопушенное. Листья глубоконадрезанные собраны в большую прикорневую розетку. Соцветия-корзинки конечные, крупные, до 8–9 см в диаметре. Краевые язычковые цветки сверху серебристо-белые, снизу голубовато-сиреневые, мелкие трубчатые цветки диска темно-фиолетовые. В пасмурную погоду и на ночь соцветия закрываются. Цветет с июня по сентябрь.
Арктотис гибридный – растение высотой до 100 см, ветвистое, опушенное, соцветия-корзинки крупные до 10 см в диаметре, похожи на герберу, разнообразной окраски: белые, кремовые, желтые, розовые, оранжевые, сиреневые, бронзовые. В воде сохраняются недолго, 3–4 дня.
Размножают арктотис семенами. Можно посеять сразу в открытый грунт рано весной, а можно вырастить рассаду, посеяв семена в апреле в домашних условиях. Всходы появляются через 6–8 дней не особенно дружные. Уход за растениями обычный, если всходы и сеянцы поливать умеренно, а также подкармливать растения до начала цветения комплексным минеральным удобрением, то растения будут крепкими и мощными. Особенно пышно цветут арктотисы жарким сухим летом.
Вероника – род многолетних растений семейства норичниковые, насчитывает до 300 видов, распространенных в умеренных широтах во всех частях света. Название растению дано в честь святой Вероники. В декоративном цветоводстве растение используют в качестве почвопокровного растения, для групповых посадок и бордюров, высаживают в альпинариях и на берегах искусственных водоемов.
Вероника седая – растение высотой до 35 см. Все покрыто войлочным опушением и производит впечатление «седого». Стебли приподнимающиеся, листья супротивные, удлиненные, серебристо-серые. Цветки мелкие, синие, собраны в густые узкие длинные кистевидные соцветия. Цветение наступает во второй декаде июня и продолжается больше месяца. Очень декоративное зимостойкое многолетнее растение.
Вероника колосистая – многолетнее растение, высотой 40 см. Стебель прямостоячий, листья узкие, удлиненные. Цветки мелкие, синие, собраны в соцветие-кисть. Цветет в июне–августе.
Вероника простертая – вечнозеленый кустарничек, высотой 10–25 см. Стебли прямостоячие, ветвистые, листья мелкие. Цветки мелкие, синие, собраны в соцветие-кисть.
Вероника широколистная, или большая, – растение многолетнее, высотой до 60 см. Стебли прямостоячие, листья цельные, снизу покрыты волосками. Цветки ярко-синие, но есть формы с голубыми, розовыми и белыми цветками, собраны в густую кисть длиной до 8 см. Зацветает в конце мая и цветет до 45 дней.
Размножается вероника делением корневищ осенью или семенами. Семена лучше высевать в ящики в марте, прорастают они через 8–10 дней, затем сеянцы пикируют и в открытый грунт высаживают рассаду в конце мая – начале июня. Растения быстро образуют мощные кусты и на следующий год зацветают обильно. Располагать веронику следует на хорошо освещенных участках, почвы сухие с высоким содержанием извести. Поливать умеренно. Для того чтобы сохранить декоративные свойства вероники, необходимо после цветения удалять увядшие соцветия и обрезать побеги, что стимулирует дальнейший рост и омолаживание растений...

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

И ЛЕКАРСТВО, И ПРЯНОСТЬ, И УКРАШЕНИЕ

астений есть много растений-легенд, слава которых тянется из глубины веков. Таковы, например, женьшень, калган, арника, первоцвет.
Аир обыкновенный – тоже одно из таких древнейших лекарственных и пряных растений. В странах Востока оно было известно еще с глубокой древности. Как о лекарственном растении о нем упоминали в своих трудах Диоскорид, Гален, Авиценна.
Еще более прославился аир как пряность. Он придает блюдам своеобразный вкус и запах. Считается, что на Руси аир появился во времена татаро-монгольского нашествия.
Аир обыкновенный – это многолетнее травянистое растение из семейства ароидных с толстым, горизонтальным ползучим бурым корневищем длиной до 1,5 метров.
Листья у растения длинные (до 100 см), прикорневые, линейно-мечевидные (похожи на листья гладиолуса). И листья, и особенно корневище обладают сильным приятным запахом. Цветочный стебель прямой, ребристый. Цветки мелкие, зеленовато-желтоватые, собраны в соцветие – плотный початок цилиндрической формы, отклоняющийся от стебля.
Аир – прибрежное растение. Растет он у самой воды по берегам рек и озер, вблизи болот, где образует обширные густые заросли в соседстве с хвощом и осокой. Корневища аира содержат значительное количество эфирного масла, горькие гликозиды, дубильные вещества.
В научной медицине препараты из корневищ аира широко используют для лечения хронических гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в случаях с пониженной кислотностью желудочного сока, поносах различного происхождения.
Реже препараты из аира применяют при холециститах, гепатитах различного происхождения, мочекаменной болезни.
В народной медицине корневище аира употребляется для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, аир считается бактерицидным средством. Его корневища жевали во время эпидемий, полагая, что предохраняет от заражения. Разбавленным спиртовым настоем аира промывают гноящиеся раны и язвы. Душистыми листьями аира устилают полы в домах, считая, что его запах не только приятен, но и отпугивает насекомых-паразитов.
Хотя аир – прибрежное растение, но его можно выращивать на обычной огородной почве, т. к. он обладает высокой пластичностью по отношению к условиям произрастания. Он отлично растет на легких суглинках и не требует усиленного увлажнения.
Но желательно для его выращивания все же выбрать увлажненное место, например, там, где дождевая вода стекает с крыши. Чтобы задержать влагу, выкопайте небольшое углубление в 0,3–0,4 метра, предварительно сделав из пленки гидроизоляцию. Аир может расти и просто на грядке, но в этом случае он угнетен и растет медленно. А наилучшие условия для него создаются на мелководных (глубиной 10–15 см), хорошо освещенных водоемах с илистым плодородным дном.
Размножается аир отрезками корневищ длиной 15–20 см. Их посадку можно производить как осенью, так и весной на глубину 10–15 см, причем их приживаемость составляет до 100 процентов. Многолетние растения в культуре трогаются в рост в апреле и заканчивают вегетацию в конце сентября.
Сбор корневищ аира производят в сентябре до глубокой осени. Для этого корневища выкапывают лопатой, отмывают от земли, листья и корни срезают у основания.
Затем толстые корневища разрезают продольно, провяливают на воздухе, а затем просушивают в теплом помещении или на чердаке при температуре не выше 30–35°С. Правильно высушенные корневища не гнутся, а ломаются. Цвет их снаружи желто-бурый, излом бело-розовый, иногда с желтовато-зеленоватым оттенком, зернистый. Запах сильно ароматный, вкус горький.
Корневища аира применяют внутрь как горечь для возбуждения аппетита при желудочно-кишечных заболеваниях, особенно гастритах, протекающих с пониженной кислотностью, колитах, гепатитах и холециститах.
Аир в связи с противовоспалительным, антисептическим, болеутоляющим действием рекомендуют при глоссите, гингивите, пародонтозе и других воспалительных процессах слизистой оболочки рта. Аир применяют во многих сборах, в виде кислородного коктейля, горькой настойки, пластырей.
Порошок корневищ аира входит в состав препаратов «Викалин» и «Викаир», которые назначают при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при гиперацидных гастритах. Эфирное масло аира входит в состав препарата «Олиметин», используемого для профилактики и лечения мочекаменной и желчнокаменной болезни.
Для приготовления отвара необходимо 15 г (3 ст. ложки) измельченных сухих корневищ залить 3 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 15 минут, плотно закрыв сосуд крышкой, настаивать 2 часа, процедить. Принимать отвар в теплом виде по половине стакана 3 раза в день за 30 минут до еды, предварительно его слегка подсластив. Хранить в прохладном месте не более 2 суток.
Аир широко употребляют как пряное растение вместо лаврового листа. Но при этом присутствие аира в блюдах из-за горечи должно быть строго дозированным. К примеру, в компоты, кисели кусочек корневища кладут незадолго до готовности, а затем вынимают.
Кусочки аира вполне заменят жевательную резинку. И хотя вкус такой жвачки не каждому понравится, пользы от нее гораздо больше. Жевание корня может помочь бросающим курить, излечит стоматит, успокоит зубную боль.
И еще! Помимо всех прочих достоинств, аир весьма декоративен. Его очень часто высаживают на дачных участках в декоративных водоемах вместе с нимфеями, кубышками, калужницей.

В.А. Лойко

В архив