Читайте в № 18 от 01 мая 2024 г.
САД
Планируем плодовый сад
Чтобы получить урожайный и красивый плодовый сад,
нужно заранее спланировать, как именно у вас будут расположены фруктовые
деревья и кустарники, чтобы обеспечить им оптимальные условия, и
соответственно, подготовить под них плодородную почву.
Чтобы правильно выбрать место под плодовый сад, надо знать его
освещенность в разное время суток. Весной, наблюдая, как сходит снег, вы
можете оценить достоинства или недостатки участка, связанные с рельефом.
Например, где снег лежит дольше всего?
Важным является также преобладающее направление ветров. Каким образом
расположены большие строения?
Лучшими местами для устройства сада являются юго-восточная или южные
стороны участка. Чуть хуже, но тоже годятся – юго-западное или восточное
направления. Самое главное: ваш плодовый сад не должен находиться в
тени, и фруктовые деревья не должны сильно затенять ягодные кустарники,
цветники, овощне грядки, дом и какие-то важные зоны – например, уголки
отдыха.
К сожалению, встречаются места с хорошими условиями, но совершенно
неблагоприятные для посадок, например, заболоченные, с высоким стоянием
грунтовых вод или с выходом на поверхность почвы скального грунта – на
них плохо растут даже неприхотливые цветы. Такие зоны нельзя
использовать для фруктовых посадок.
Лучше всего, если вы заранее составите план, где отметите
приблизительное местоположение таких мест, какие-то особые условия.
Такой план схематично передаст общий вид вашего участка и поможет понять
проблемы. На этом же плане позже вы сможете разметить будущие посадки.
Это делается аналогично плану всего участка с зонами – вы можете создать
несколько вариантов, и в результате выбрать один из них.
При этом нужно учесть следующее. Самые высокие плодовые деревья лучше
разместить с северной стороны, в наиболее низкой части участка, а самые
высокие точки – более подходящее место для ягодных кустарников. Они
более неприхотливы. Еще один важный момент: на месте посадки плодовых
саженцев хотя бы в течение двух-трех лет не должны расти плодовые
деревья аналогичного вида. А лучше – дать почве в этом месте отдохнуть
пять лет.
Никогда не сажайте плодовые культуры в непосредственной близости от
фундаментов и теплиц. Это неблагоприятно для корневой системы, а от
стекол теплиц возможны ожоги. Для посадки деревьев обычно соблюдают
следующие расстояния: яблони – 3–4 м, груши – 2,5–3 м, сливы – 2 м,
вишневые деревья сажаются с интервалом не меньше 2,5 м, смородина или
крыжовник – 1,5–1,8 метра, садовая рябина – 3 метра. Малину и ежевику
обычно сажают на расстоянии 80 см.
Каждому дереву нужно обеспечить приствольный круг, размер которого по
диаметру должен быть равен периметру кроны или чуть меньше (независимо
от того, каким образом вы содержите почву в саду – под газоном или под
«черным паром»!). Обязательно учитывайте, что плодовые не любят близкого
расположения грунтовых вод! В этом случае единственным выходом может
быть посадка деревьев на высоких насыпных холмиках.
С точки зрения садового дизайна сад должен органично сочетаться с
окружающим ландшафтом, а также с домом и другими постройками на участке,
то есть вписываться в ландшафтную композицию...
ОГОРОД
В ОГОРОД ПРИШЛА ВЕСНА
В первые дни мая важно своевременно закончить
обработку почвы. Это очень сильно зависит от погоды, расположения
участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки
почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу.
Готовность почвы на участке к перекопке определить нетрудно. Если почва
не готова к перекопке, то она мажется при сжатии в руке, не отстает от
лопаты, из нее может сочиться вода, а комки не рассыпаются на мелкие
кусочки.
А если почва готова к перекопке, то она слегка влажная, к лопате не
прилипает, рассыпается на мелкие комки, а прижатая к ней фильтровальная
бумага не намокает.
Поэтому, как только почва слегка подсохнет и можно будет выйти на
участок (это чаще бывает уже в конце апреля), необходимо не упустить
момент и «закрыть» влагу. Для этого на всем огороде, где не посажены
ранние овощи, необходимо разрыхлить верхний слой почвы на глубину 5–6
см. Этот прием называется сухим поливом, т. к. он позволяет сберечь
влагу на участке.
А предпосевную подготовку почвы начинают тогда, когда почва сделается
удобной для равномерного рыхления. Сильно влажную почву практически
невозможно хорошо разделать при перекопке, а запаздывание с перекопкой
приводит к ее иссушению. А если поверхность почвы до перекопки сильно
потрескалась, то это означает, что с перекопкой вы уже опоздали и
большую часть влаги почва потеряла.
Там, где была проведена осенняя обработка почвы, весеннюю обработку
делают на треть мельче. Но на глинистых и тяжелых суглинистых почвах
весеннюю перекопку лучше проводить почти на полную глубину пахотного
слоя независимо от осенней.
Если есть возможность, то при перекопке надо попытаться улучшить
структуру тяжелой почвы, добавляя в глинистые почвы крупнозернистый
речной песок, торф и дерновую землю, а в песчаные почвы – глину. Причем
эта глина должна быть измельчена до порошкообразного состояния.
Так же как и осенью, необходимо тщательно выбирать оставшиеся в почве
обрывки корневищ и побегов пырея, осота, одуванчика и других сорняков и
удалять их с участка. А затем почву необходимо немедленно разбороновать
граблями до мелкого комковатого состояния.
Чтобы не пересушить землю при весенней обработке почвы, особенно если
стоит сухая солнечная погода, надо готовить столько грядок, сколько вы в
состоянии сразу засеять. Но если вы не смогли засеять какую-то грядку,
то она должна быть тщательно разделана граблями.
Под весеннюю обработку почвы вносятся обычно и минеральные удобрения –
по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв. м грядки. Если вы осенью не
внесли фосфорные и калийные удобрения, то это можно сделать и сейчас, но
при этом калийные удобрения, содержащие хлор, вносить уже поздно, т. к.
многие растения его переносят очень плохо. В этом случае надо вносить
или сульфат калия, или древесную золу.
Многие садоводы вместо перекапывания почвы лопатой рыхлят ее вилами. Это
особенно целесообразно на легких почвах. Кроме того, при этом не
наносится вред дождевым червям – главным производителям гумуса. Вилы при
этом лучше с силой воткнуть в грунт и с силой перемещать, не вынимая их
на поверхность. Чтобы разрезать твердые слои почвы, вилы можно повернуть
боком...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ПИОНЫ ЦВЕТУТ ДОЛГО, ЕСЛИ ПОСАЖЕНЫ ПРАВИЛЬНО
Пион, которые любят все цветоводы,
выходец из Китая. Там его считают национальным цветком и веками
выращивают как декоративное и лекарственное растение. Позже и другие
страны отдали дань этим изумительным цветам, выводя новые виды. В итоге
сейчас насчитывается около 5 тысяч сортов пионов. Они различаются
размерами, строением и окраской цветков, сроками и продолжительностью
цветения, высотой и формой куста.
Пионы могут расти на одном месте более 10 лет и с годами цветут
активнее, но, чтобы они были долгожителями, нужно их высадить правильно
и в правильном месте. Поэтому если вы решили украсить этой красотой свой
участок, учтите, что пион – светолюбивая культура, он выносит лишь
небольшую тень в полуденные часы. Более того, при избытке влаги у пионов
загнивают корни, а на неокультуренных почвах они вообще плохо цветут.
Опытные цветоводы советуют стебли пионов перед выкопкой срезать почти до
уровня почвы, затем осторожно окапывать растение на расстоянии 20 см от
корневища, расшатывая куст с помощью вил и лома и аккуратно вынимая его
из земли, стараясь как можно меньше повредить корни. Корни очищают от
земли при помощи деревянного колышка, и растение аккуратно ставят на
ровную поверхность, затем осторожно моют несильной струей воды из
шланга, не допуская поломки почек-глазков. Корни и глазки пионов в
период деления очень хрупкие, легко обламываются, поэтому отмытый от
земли куст на несколько часов рекомендуется оставить на открытом
воздухе, чтобы корни немного подсохли и стали более гибкими. Острым
ножом удаляют больные и подгнившие. Старые толстые корни подрезают на
10–15 см под углом 45–60°. Растения тщательно осматривают, определяют, в
каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки,
и лишь затем приступают к делению.
Делить растения надо очень внимательно, чтобы не отломить корни и
глазки. Куст делят на стандартные деленки, состоящие из части корневой
шейки с 3–4 хорошо развитыми глазками и нескольких корней, в том числе и
мелких, выходящих из корневища недалеко от глазка. Из них со временем
образуются корневые клубни с запасом питательных веществ. Очень мелкие и
очень крупные деленки нежелательны, растения из них хуже образуют новые
корни и плохо развиваются.
А теперь нужно правильно выбрать и подготовить участок под посадку.
Пионы лучше высаживать в богатую питательными веществами суглинистую
почву, в песчаной у них образуется много листвы, но мало цветков, в
глинистой – крупные цветки, но растения развиваются очень медленно.
Земля должна быть средней влажности...
О. Крылова
ЗДОРОВЬЕ
Клюква – целительная ягода
1. Сок клюквы с медом помогает при ангине и кашле. В стакане теплого
клюквенного сока развести мед – 3 ст. ложки. Полоскать горло 3 раза в
день и пить маленькими глотками.
2. Морс из клюквы снимает усталость, повышает активность мозга и
увеличивает работоспособность.
3. Листья клюквы. Треть стакана листьев клюквы на 500 мл воды, кипятить
10–15 минут, остудить, процедить, добавить стакан клюквенного сока и
пить 4 раза в день при кишечных расстройствах.
4. Клюква толченая 1:1 с медом. Принимать 1–2 раза в день при головных
болях.
5. Если регулярно употреблять клюкву, уменьшается возможность
образования камней в почках.
6. Для укрепления тонких и ломких ногтей надо 2 раза в день втирать сок
клюквы.
7. Регулярное употребление в пищу ягод и сока клюквы нормализует высокое
артериальное давление.
8. Для повышения иммунитета надо ежедневно употреблять в пищу клюкву или
ее сок, яблоки и грецкие орехи.
9. Ягоды клюквы растереть и смешать один к одному с вазелином. Помогает
при кожном зуде и гнойничках. Мазь наносить два раза в день тонким слоем
в течение недели.
10. Листья клюквы – 1/2 стакана на 500 мл воды. Кипятить 10–15 минут,
процедить. Теплым отваром полоскать горло при ангинах 3 раза в день.