В архив

Читайте в № 19 от 9 мая

Слива в Уральском саду

Слива считается третьей после яблони и вишни плодовой культурой в России. Она получила широкую популярность за скороплодность, раннеспелость и высокие качества плодов.
По калорийности плоды сливы уступают лишь винограду и вишне, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персики, смородину, малину и землянику. Довольно богаты плоды сливы сахарами, витаминами (C, B1, B2, B6, PP, каротин), биологически активными, пектиновыми и минеральными веществами (калий, железо, йод, медь, цинк и др.).
По данным Л.И. Вигорова, самая главная особенность сливы, делающая ее незаменимой культурой, – это способность накапливать большое количество рибофлавина (вит.B2). Нужно отметить, что этот витамин очень дефицитен в нашем питании. Рибофлавин входит в состав ферментов, регулирующих окислительно-восстановительные реакции в организме. Недостаток его приводит к малокровию, вялости, утомляемости, неврастении, нарушению пищеварения, шелушению кожи и т.д. Раны и порезы долго не заживают.
Присутствующий в плодах сливы витамин P (P-активные антоцианы, катехины, флавонолы) нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, предупреждает атеросклероз, положительно влияет на человека при лечении заболеваний, связанных с нарушением проницаемости капилляров (кровоизлияния, отеки), а также при гипертонической болезни, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме, язве желудка, болезнях печени. Витамин P способен задерживать и сберегать в организме витамин C. Способствует выведению вредных и канцерогенных веществ.
Плоды сливы широко используют в свежем виде и для различных видов переработки. Из плодов готовят компоты, варенье, соки, желе, мармелад, повидло, пастилу, цукаты, сиропы, пасту, вина, наливки. Продукты технической переработки плодов сливы используют в кондитерском и кулинарном производствах. Практикуется замораживание и сублимация свежих плодов.
Цветущие деревья сливы очень декоративны и оказывают положительное влияние на человека. Слива считается хорошим медоносом.
Сортимент сливы на Среднем Урале сложился на базе двух высокозимостойких видов – китайской (подвид уссурийская) и канадской. Здесь в Госреестр внесены 3 сорта китайской сливы – Пионерка, Содружество, Завет. Из перспективных сортов – Достойная, Нейва, Даная, Мозаика, Уральские зори, Вега, Фламинго, Селенит и другие. Из сортов канадской сливы – Венгерка уральская, Селигран, 8-14, 2-17.
Стоит отметить, что на Среднем Урале выращиваются не только сорта селекции Свердловской станции садоводства, но и, благодаря пластичности культуры, хорошо себя показывают многие сорта китайской сливы селекции научных учреждений Дальнего Востока, Сибири, Южного Урала, отмеченные выше, которые проходят сортоизучение на нашей станции. Они себя хорошо зарекомендовали по урожайности, зимостойкости и другим показателям. Поэтому садоводы Свердловской области, а также садоводы Пермского края, Удмуртии, Челябинской, Курганской областей имеют возможность широкого выбора сортов китайской и канадской сливы для своего участка.
Садоводы часто не знают, какая слива у них растет – уссурийская или канадская. Разберемся, по каким признакам можно их отличить.
Слива уссурийская и канадская растут деревом с низким штамбиком (25–40 см) или кустом. Высота растений 2,5–4 м. Цветет слива рано, во второй декаде мая, мелкими белыми цветками уссурийская и нежно-розовыми, более крупными цветками – канадская. Зацветает канадская слива несколько позднее уссурийской. Листья уссурийской сливы в большинстве мелкие, темно-зеленые, блестящие. Канадская же имеет листья более крупные, темно-зеленые, кожистые, с хорошо выраженным жилкованием, по краям волнистые.
Плоды уссурийской сливы по окраске желтые, красные, бордовые, реже – синие. Форма – округлая, сердцевидная, овальная. Плоды канадской сливы – овальные, удлиненно-овальные, сердцевидные, красные или бордовые. Кожица плодов уссурийской сливы тонкая, нежная; канадской – плотная, толстая. Сразу после созревания она бывает груба, но в лежке становится мягкой, вкус улучшается. Косточка уссурийской сливы – мелкая, округлая; канадской – более крупная, плоская.
Масса плодов 15–30 г. Плоды сливы непрочно прикреплены к плодоножке и при созревании осыпаются. Поэтому их лучше выборочно снимать в начале созревания. Через 3–5 дней хранения они приобретают полную окраску, вкус и свойственный сливе аромат. Хотя, конечно, плоды, созревшие на дереве, вкуснее.
Созревание плодов уссурийской сливы начинается с третьей декады июля (у раносозревающих) и продолжается до первой половины сентября (у поздносозревающих). Канадская слива созревает позднее – во второй половине августа – сентябре.
В плодоношение слива вступает на 3–4 год после посадки в сад. Плодоносит на однолетних побегах, букетных веточках и шпорцах. Нарастает урожай быстро и уже в 6–8-летнем возрасте составляет 10–15 кг, а потом 20–30 кг с дерева. Максимальный урожай в благоприятные годы – 40–60 кг/дер. и более.
Основным недостатком сливы (и уссурийской, и канадской) в наших условиях является подопревание коры в зоне корневой шейки. Это происходит из-за несоответствия биологических особенностей интродуцированных у нас слив и климатических условий. Тому способствует несколько обстоятельств: выпадение снега на талую почву, высокий уровень снегового покрова, частые оттепели в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Чаще погибают молодые, неокрепшие растения. Подопревание сливы этих видов имеет место от Сибири до Северо-Западного региона. Для получения сортов, устойчивых к подопреванию, нами в селекцию привлекаются другие виды – источники устойчивости к подопреванию – терн, алыча. В настоящее время они проходят изучение.
Сливу размножают порослью, черенками (зелеными, корневыми), окулировкой, прививкой, культурой меристем, посевом семян. При семенном размножении признаки сорта не сохраняются и в каждом случае будут получены новые формы (сеянцы), отличающиеся от материнского растения. Этот способ используется в селекции для получения новых сортов, а также для выращивания подвоев. Лучший способ размножения – вегетативный, так как при нем сохраняются все сортовые особенности.
Размножение порослью – это старый и наиболее простой для садовода способ получения корнесобственных саженцев. Поросль для посадки берут от растений, которые отличаются зимостойкостью, урожайностью, хорошим качеством плодов. При заготовке поросли не нужно увлекаться многолетними крупными отпрысками, которые своевременно не откопали. У них обычно слабо развиты корни в сравнении с надземной частью, и они плохо переносят посадку. Не следует также брать поросль, выросшую близко от стволов маточного куста. При их выкопке сильно повреждаются корни основного растения. Кроме того, вырастая под пологом ветвей материнского растения, такая поросль очень вытянута в высоту и плохо разветвлена. Самые лучшие отпрыски одно-двухлетние, с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Они формируются обычно на некотором расстоянии от кроны маточного растения, на достаточно освещенном месте. Откапывают поросль рано весной до распускания почек или в сентябре. При выкапывании от отпрыска отступают на 30–40 см и вокруг него аккуратно вынимают землю до появления корневого тяжа. Откопанный корневой тяж перерубают поочередно с двух сторон так, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной около 30 см. Поросль со слабой корневой системой доращивают в перешколке.
Размножение зелеными черенками и культурой меристемы требует значительных затрат и знаний и возможно лишь в специализированных хозяйствах.
Для размножения сливы прививкой сначала выращивают подвой, а затем на нем прививают нужный культурный сорт. В качестве подвоя используют сеянцы; поросль сливы, терна, терносливы; вишню песчаную (бессею). Нами ведется изучение новых подвоев, которые бы не подопревали, хорошо размножались зеленым черенкованием и не давали поросли.
Важнейшим элементом успешного выращивания косточковых, в том числе и сливы, считается правильный выбор участка для посадки растений. Поскольку это корнеотпрысковая культура, то желательно для нее выделить отдельный участок. Сливу рекомендуется высаживать в теплом, защищенном от северных и западных ветров месте. При этом следует избегать мест, где наносит много снега, что может способствовать подопреванию растений. Не пригодны для сливы пониженные, холодные места. В низких увлажненных местах растения подвержены подопреванию, а цветки – губительному действию весенних заморозков.
Слива лучше растет и плодоносит на легких суглинистых почвах, обладающих достаточной воздухо- и водопроницаемостью, богатых питательными веществами, с рН 6,8–7,2. На кислых почвах обязательно один раз в 3–4 года проводить известкование. Норма внесения извести (одноразовая) 150–300 г/м2.
Не менее ответственно нужно отнестись к подбору сортов сливы. Важно, чтобы они были хорошо приспособлены к местным условиям. На участке желательно иметь несколько сортов сливы и как минимум 2 сорта одного вида, совпадающих по сроку цветения, для лучшего переопыления. Увеличить количество сортов для взаимного опыления можно прививкой в крону других сортов. Достаточно будет перепривить одну-две скелетные ветви, чтобы уже на второй-третий год обеспечить опыление основного сорта.
На участке хорошо бы иметь сорта сливы разного срока созревания, чтобы как можно дольше продлить период потребления свежих плодов.
Лучшее время для посадки сливы – ранняя весна. Осенние посадки менее желательны, так как растения могут не успеть прижиться и зимой подмерзнуть. За вегетационный период растение хорошо развивается и уходит в зиму подготовленным, в том числе повышается и устойчивость к подопреванию. Высаживают сливу на расстоянии 2,5–3 м. Посадочные ямы, в зависимости от плодородия почвы, копают шириной 80–100 см и глубиной 40–60 см. Верхний слой вынимают в одну сторону, нижний, менее плодородный, – в другую. С верхним слоем земли перемешивают удобрения: суперфосфат (200–400 г), древесную золу (0,5–1,0 кг), перегной и торф (15–20 кг). Землю с удобрениями тщательно перемешивают, заполняют яму на 1/2 или 2/3 в зависимости от величины корней и происхождения посадочного материала. Так, порослевые саженцы заглубляют на 15–20 см от поверхности почвы. А саженцы, полученные из зеленых черенков, привитые и сеянцы сажают по уровень корневой шейки (рис. 1). После заполнения ямы, землю осторожно, чтобы не повредить корни, утаптывают для ослабления осадки. После посадки растения поливают (1–2 ведра) и мульчируют перегноем, торфом слоем 5–10 см. Мульча сохраняет влагу, предохраняет корневую шейку от высыхания и способствует хорошему росту. Полив повторяют 2–4 раза за сезон. После посадки крону порослевых саженцев подрезают на 1/3, чтобы удалить часть точек роста в период приживаемости растений.
На тяжелых переувлажненных почвах сливу рекомендуется высаживать на холмики. В этом случае место под посадку перекапывают на глубину 30–40 см и землю с перемешанными в ней удобрениями насыпают над поверхностью почвы на высоту 50–60 см. диаметром 1–1,5 м. В будущем, по мере разрастания корневой системы холмики увеличивают в диаметре. При такой посадке улучшается дыхание корней, происходит отток лишней влаги осенью, растения меньше страдают от подопревания.

Продолжение следует

М.Г. Исакова, ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

ОГОРОД

ПОСАДКА РАССАДЫ ПЕРЦА

Подготовка к высадке рассады
Подготовку рассады к пересадке начинают задолго до ее «переезда» в сад на новое место жительства. Для предохранения растений от заболеваний фитофторой и бурой пятнистостью листьев перед высадкой теплицу желательно обработать их бордоской смесью, «Хомом» или «Оксихомом». Если вы не успели сделать это перед пересадкой рассады, то сделайте это после высадки ее в грунт.
За две недели до планируемой пересадки в открытый грунт рассаду начинают закалять, т.е. ограничивают полив и снижают температуру воздуха днем до 20 градусов, а ночью до 16–18 градусов. В теплую погоду днем выносят на открытый воздух, первые дни затеняя от прямых солнечных лучей и защищая ее от ветра. Каждый день время пребывания на воздухе увеличивают. А при выращивании рассады в парниках, для ее закаливания периодически снимают рамы.
За 2 дня до посадки рассады на постоянное место желательно срезать на растениях по 1–2 нижних листа. Это будет способствовать лучшей приживаемости рассады на новом месте и более быстрому развитию первой цветочной кисти.
Если рассада готова к пересадке на постоянное место, а вы это не можете сделать, то надо замедлить ее рост, прекратив поливы и резко понизив температуру воздуха. За 6–8 часов до высадки рассады в грунт ее надо обильно полить теплой водой.
Ко времени высадки правильно выращенная рассада в возрасте 55–60 дней должна иметь плотный стебель высотой 20–30 см (в зависимости от сорта), иметь 7–11 развитых листьев, единичные бутоны в фазе бутонизации. Последнее очень важно при выращивании рассады перца, поскольку переросшая рассада долго болеет, а после посадки у нее опадают цветки и завязи (если рассада была с завязями).

Как перевезти рассаду без травм
Как ни странно, но перевозка рассады перца на участок иногда сильно влияет на ее приживаемость, а в дальнейшем и на получение раннего урожая. Как это лучше сделать? Прежде всего ее надо тщательно установить в коробки. Это тоже довольно сложно, особенно, если рассада переросла.
Надежнее всего перевозить ее в высоких, узких картонных коробках, оклеенных скотчем, в которых ее можно разместить только в 2–3 ряда. Если после установки рассады в коробках осталось свободное место, то его надо заполнить смятыми газетами, чтобы горшочки с рассадой стояли плотно.
Часто перед установкой в коробку рассаду обильно поливают. Этого делать не следует, т.к. политая рассада становится хрупкой и легко ломается от неосторожного прикосновения. А не политая рассада при перевозке в худшем случае только слегка привянет, но от этого станет менее хрупкой. Но сразу по прибытии на место рассаду надо затенить, защитить от ветра и обильно полить теплой водой, чтобы она до посадки оправилась.
В момент высадки рассада должна быть свежей – это важнейшее условие. Даже легкое увядание надолго задерживает рост растений после высадки, а при более сильном увядании у перца опадают первые цветки, что влечет потерю раннего урожая.

Подготовка теплицы
Выращивание перца в одной и той же теплице в течение многих лет приводит к сильному снижению урожайности – до 30–40%. Причины здесь две – поражение растений болезнями и вредителями, передаваемыми через почву и длительный вынос из почвы одних и тех же элементов питания.
Об этом надо помнить при выращивании перца в теплицах. Ну, а если Вы все же вынуждены много лет выращивать перец в одной теплице (другой просто нет), то перед перекопкой почвы в теплице надо снять верхний слой грунта толщиной 10–20 см и заменить его новым, а затем опрыснуть почву горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды) или «Оксихома», а стекла тщательно промыть изнутри и снаружи.
А перед самой посадкой рассады не забудьте повесить в теплице два термометра – в верхней части и поближе к земле.
Если же Вы в одной теплице выращиваете сразу и перец, и огурцы (а этот недопустимый вариант часто встречается), то ее надо перегородить пленкой, т.к. требования у этих растений к влажности воздуха, почвы и проветриванию прямо противоположные. При этом в теплице должны быть две двери, поскольку пленку поднимать трудно.
Пленочную теплицу за две недели до высадки рассады покрывают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. А съемную теплицу надо снова перенести на новое место.

Подготовка почвы
При выращивании перца в открытом грунте очень важно умело выбрать место. Лучшими почвами для перца являются легкие суглинистые и хорошо окультуренные супесчаные почвы. Участок должен располагаться на хорошо прогреваемом месте, желательно с южным склоном, защищенным от холодных ветров. Непригодны для выращивания перца тяжелые глинистые и песчаные почвы, а также низинные, сильно увлажненные участки.
Выращивая перец на огороде, надо помнить о севообороте. Лучше всего размещать перец после тех овощей, под которые в прошедшем году вносили навоз. Лучшими предшественниками для перца считаются огурцы, ранняя капуста, кабачки, луковые, бобовые и зеленные культуры. Нельзя сажать перец после картофеля, перца, баклажанов, физалиса, помидоров.
Если вы решили перец выращивать в открытом грунте, то необходимо, по крайней мере, со стороны господствующего ветра создать кулису из двух лент на расстоянии 60–70 см одна от другой из высокостебельных растений.
Подготовку почвы надо проводить осенью сразу после уборки предшественника, перекапывая почву на полный штык лопаты, тщательно удаляя корневища многолетних сорняков. При этом надо предварительно внести на 1 кв.м по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
Перец не любит кислые почвы. Но если его приходится выращивать на кислой почве, то необходимо внести известь или другие известковые материалы. Но, с другой стороны, перец не любит и известь. Поэтому такое известкование лучше делать под предшествующую культуру.
Если вы рассаду будете высаживать на грядку, на которой почва тяжелая суглинистая, то на 1 кв.м грядки надо внести по ведру перепревших опилок. Если на грядке почва глинистая, то ее надо перекопать, добавив перегной, торф и по ведру крупнозернистого песка и перепревших опилок. А торфяную грядку надо «облагородить» перегноем, речным песком и дерновой землей из расчета по 1 ведру на 1 кв.м.
Свежий навоз под перец никогда не вносят, даже осенью, а только перепревший навоз. Причем на тяжелых глинистых почвах органические удобрения вносятся в большом количестве, поскольку это улучшает плодородие почвы и улучшает питание растений.
Весной за 10 дней до высадки рассады грядку рыхлят на глубину 10–12 см, внося на 1 кв. метр по 0,5–1 ведру перегноя или полностью разложившегося компоста (если осенью не вносили органические удобрения), по 1 стакану золы.
Затем поверхность грядки выравнивают, слегка уплотняют и поливают из расчета 3–4 литра на 1 кв. метр очень горячим раствором коровяка (на ведро воды – 0,5 литра коровяка) или «Гумата натрия». Затем грядки накрывают пленкой.
Запомните! При весенней перекопке почвы под перец нельзя вносить и хлористый калий, заменяя его перегноем и сульфатом калия или золой.
При отсутствии в достаточном количестве органических и минеральных удобрений возможно их внесение в лунку непосредственно при посадке рассады.
Во время весенней обработки почвы делают и грядки. Высота гряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды делают высокими, чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали водный и воздушный режимы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Замахнитесь на... рутарий!

Наконец, ВЕСНА! Наконец, РАБОТА НА ДАЧЕ! Соскучились руки по земле!
И как же всем хочется именно сейчас сделать все, чтобы любимый участок был ухоженным, по-настоящему красивым. Что же, уверена, кто зимой не терял времени, наметил на бумаге, где и какие будут грядки, рисовал планы новых цветников, включал фантазию, чтобы создать в саду нечто такое... тот уже начал претворять все свои задумки в жизнь. Ну, а кто пока еще в смятении: с чего начать? какие растения садить? – тоже не теряйтесь, просто побыстрее определяйтесь. А чтобы было проще – для вас мои сегодняшние советы и подсказки.
Во многом вид участка определяют красивоцветущие кустарники. Посадите в первую очередь: форзицию (цветет ранней весной), спиреи (неприхотливые, разные сорта, разная окраска цветов), жасмин, сирень, буддлею Давида, шиповник (ну кто устоит от их душистого аромата), колквицию (цветет летом), вейгелу (усыпана цветами-колокольчиками), бересклет крылатый (просто не оторвать осенью глаз от яркого наряда его крылаток). А еще добавьте хотя бы один рододендрон. В зависимости от сорта и условий он может вырасти до двух метров и поистине наградить Вас изумительным цветением.
Поработайте над цветниками. Если что-то не устраивало в прошлом сезоне, без тени сомнения переделайте, внесите новые краски, расставьте другие акценты. А главное, не устаю это повторять, придумайте особенный цветник, нестандартный, со своим собственным названием. Что вы скажете о таком: «Принцесса на горошине» или «Парфюм»? И если в первом можно обыграть название с помощью обычного душистого горошка или даже просто овощного гороха и роскошно-изумительной лилии, то второй можно составить исключительно из ароматных растений: роза, маттиола, душистая фиалка, лаванда, мелисса. Подумайте над миксбордером в одном цвете: белый, розовый, голубой. Это всегда смотрится выигрышно. А если Вы еще умело введете в таком же тоне малую архитектурную форму – это будет загляденье. Не забывайте о рабатках, узких цветниках вдоль дорожек. Они необычайно разнообразят скучную серую плитку.
Уделите должное внимание газону. Возможно, настала пора его разнообразить. Например, можно на нем посадить группу из хвойников. Или хотя бы закрепить углы шаровидными туйками или небольшими цветниками. А может даже создать композицию на определенную тему: например, «Сенокос». Для этого достаточно соорудить небольшой стожок, поставить возле них декоративные цветные грабли и, скажем, всеми любимого аиста, а лучше – папу-аиста, маму-аиста и аистенка. Представьте себе эту картинку, и уверена, ассоциации у вас возникнут только самые наилучшие.
Одна моя слушательница курсов запланировала у себя на участке «птичий уголок». То есть там будет поилка для птиц, кормушки, скворечник и искусственные фигурки разных птичек. На мой взгляд, замечательная идея!
Многие задают мне вопрос: а что делать с северной стороной участка? Да, порой там растения не очень хотят расти. Вернее, растут только неприхотливые и теневыносливые.
Поэтому, чтобы не расстраиваться, просто не сажайте там неженок и солнцелюбивых. Для таких мест подойдут живучки, астильбы, хосты, волжанки (есть высокие и низкие), пахизандра верхушечная. А еще есть замечательный вариант: разместите на таких местах рокарий: с камнями, хвойниками, папоротниками. Можно добавить цветные подсыпки: из гальки, мраморной крошки, коры.
А еще для тех, кто хочет похвастаться перед знакомыми и соседями чем-то совершенно необычным, такое предложение: соорудите на участке РУТАРИЙ. Наверное, только единицы знают, что это такое. Не буду томить остальных. Это что-то наподобие альпийской горки, только сложенной не из камней, а из корней (root – с англ. – корень). Интересно? Вот и попробуйте новинку. Для этого прежде всего нужно отправиться в лес, взяв с собой все семейство. Дети особенно глазастые, и поэтому найдут вам много-премного чудо-корней, корчей.
Подойдут и необычной формы части стволов, кора, шишки. Не помешает и несколько камней, только самых-самых.
Что касается растений, то их в рутарии должно быть только минимум, и все лесные: папоротники, герань, медуница, копытень.
Вполне уместно, если Вы на каком-нибудь пеньке, покрытом мхом, посадите декоративного лесного лешего или ящерицу.
А разместить рутарий лучше всего в глубине участка, возможно у забора, у подпорной стенки, хорошо в японском садике либо среди нескольких лесных деревьев.
Загорелись идеей? Тогда действуйте. Буду рада получить фото вашего рутария.
А в завершение несколько снимков и рисунков с разными интересными идеями. Возможно и вы захотите сделать нечто подобное на вашем участке. Вдохновения вам!

Алина Рабушко, ландшафтный дизайнер.
Смотрите бесплатные ВИДЕОуроки о даче на сайте: www.sadby.org
 

ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИН К (филлохинон)

Витамин К увеличивает содержание протромбина в крови, повышает способность крови к свертыванию, способствует заживлению ран.
Проявлением его недостатка в организме является снижение свертываемости крови, что может привести к длительным кровотечениям. Витамин К усиливает перистальтику кишечника, принимает участие в дыхании всех клеток и внутриклеточном обмене веществ, передает нервные импульсы в клетках тела.
Недостаток витамина К в организме может возникнуть при тяжелых заболеваниях желчного пузыря или с заболеванием кишечника, в котором происходит его выработка и всасывание, а также при приеме лекарств, снижающих свертываемость крови.
Примерная суточная потребность организма человека в витамине К составляет 0,1–0,15 мг в сутки. Основным его поставщиком является растительная пища. Среднее содержание витамина К в продуктах питания следующее (в мг%):
Шпинат – 4; крапива (молодые листья) – 3,2; капуста белокочанная – 3; салат листовой – 3; капуста савойская – 2,6; брусника – 2; вишня – 2; облепиха – 1; рябина – 1; смородина черная – 1; черноплодная рябина – 0,8; помидоры – 0,6; малина – 0,5; горошек зеленый – 0,2; соя (бобы) – 0,2; щавель – 0,1; земляника – 0,1; сельдерей листья – 0,1; петрушка листья – 0,1; морковь – 0,1; картофель – 0,08.
Витамин К довольно устойчив к нагреванию, но разрушается из-за воздействия света, при замораживании при очень низкой температуре.

Д.Д. Черняева
 

В архив