Читайте в № 19 от 8 мая
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад 29 и 30 апреля. Прошедший апрель
оказался достаточно прохладным, хотя и превысил ненамного, всего на
0,9°С свою среднемесячную температуру воздуха относительно нормы.
Зато удивил количеством выпавших осадков, которых оказалось выше
нормы на 193%. Но все равно это количество осадков, с учетом
прошлогодних осенних осадков и снежных зимних осадков, с учетом даже
полного поглощения их почвой в процессе таяния снега, не
скомпенсировали их недостаток в почве, вызванный прошлогодней
засухой. А вот холодные последние 8 дней апреля с момента моего
прошлого посещения сада, чья фактическая средняя температура воздуха
оказалась ниже нормы средней температуры за эти дни даже на целых
2,7°С, очень сильно замедлили дальнейшее развитие растений.
Мой осмотр растений показал, что по сравнению с прошлым посещением
сада чуть сильнее увеличился размер цветочных почек груши, сливы,
абрикоса, почти не изменился размер начавших набухание цветочных
почек у яблони, увеличилось облиствление у кустов крыжовника,
смородины и жимолости, началось у них и выдвижение цветоносов,
началось выдвижение цветоносов и у облепихи и шефердии, на кустах
фундука и лещины появились женские цветки и сильно увеличился размер
сережек, но они еще не начали пылить. То есть из-за холода большого
сдвига в развитии растений не произошло. А тут еще в течение двух
последних дней апреля дул очень сильный и холодный северный ветер,
который хотя и делал полезную работу – сушил еще очень сырую почву,
но в то же время обрывал много еще не начавших пылить сережек. Но
все равно даже такой относительно холодный период погоды продвинул
развитие природы вперед. Повсеместно произошел рост трав, началось
массовое цветение мать-и-мачехи, продолжили летать одиночные шмели и
мухи, вовсю трудятся скворцы, появились и трясогузки.
В это свое посещение сада мною были продолжены работы по подъему
пригнутых на зиму и лежащих на земле садовых растений. Я поднял и
временно прикрепил к проволоке шпалеры все растения актинидии
коломикты, так как у них произошло начало пробуждения почек. А вот
растения актинидии аргуты я пока оставил лежать на земле, поскольку
их лозы еще не проснулись и могут быть подняты позднее.
Поднял я еще ветви у нескольких стланцевых деревьев яблони и груши,
которые мешали мне в проведении предстоящей работы. Для проведения
этой работы были также выкорчеваны 3 молодых дерева яблони. А данной
предстоящей работой должна была быть высадка, на постоянные места,
перезимовавших однолетних сеянцев абрикоса.
Я долго думал – делать мне эту работу в данное посещение, пока еще
не успела просохнуть хорошо почва, или перенести ее на следующее
посещение. И все-таки я решил делать ее в данное посещение, когда
стояла еще прохладная погода и у растений еще не начался рост,
несмотря на достаточно сырую почву. А предстояло мне пересадить на
постоянное место более 70 сеянцев, высотой от 20 до 70 см. Посадка
должна была производиться не в ямы, а на холмы высотой около 30 см.
Поскольку в дальнейшем предполагался отбор, и не один, наиболее
приспособленных к нашим условиям выживших растений абрикоса, то на
каждое посадочное место высаживаться должно было по 4 сеянца. И
указанную объемную работу в это посещение я все-таки в основном
успел выполнить. На следующее посещение еще осталось высадить 12
сеянцев.
У кого-то может возникнуть вопрос, а зачем высаживать такое
количество сеянцев абрикоса? Отвечу на него так. Речь идет о
пересадке сеянцев абрикоса, выращенных из косточек, переданных мне
магнитогорским тележурналистом и активным садоводом-опытником А.И.
Сидельниковым. А эти косточки получены Александром Ивановичем от
местных садоводов-любителей после его обращения к ним по телевидению
и радио и извлечены из плодов с деревьев абрикоса на их садовых
участках, где растения абрикоса размножаются посевом косточек. Имеет
ли смысл проводить выращивание сеянцев из указанных косточек у нас?
Ведь Магнитогорск находится значительно южнее Екатеринбурга и
вероятность получения зимостойких, укладывающихся в наши погодные
условия растений из косточек магнитогорских абрикосов должна быть не
очень большая, но она все-таки существует. Причем она будет тем
выше, чем из большего количества сеянцев абрикоса будет делаться
отбор. При этом интересным является и то, что по заявлению
Александра Ивановича в магнитогорских абрикосах присутствует «кровь»
нескольких разновидностей абрикоса – обыкновенного,
среднеазиатского, сибирско-дальневосточного и даже завезенного из
Канады. А такое смешение должно способствовать отбору.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
РЕДИС СТРУЧКОВЫЙ
Редис в России относится к самым популярным и самым любимым корнеплодам.
Сейчас никого не удивишь ни белым, ни желтым, ни розовым, ни фиолетовым
редисом, ни корнеплодами-гигантами массой более 100 г, ни суперранними
или сверхпоздними сортами. Но существует еще один редис необычный и
экзотический, о котором подавляющее большинство наших садоводов пока еще
не слышало.
Все помнят с детства сказку про хитрого мужика, который обманул жадного
медведя, отдав ему в качестве выкупа непригодные для пищи ботву и
корешки. И, вспоминая эту сказку, при выращивании этого необычного
редиса мы тоже отдали бы этому медведю вершки, а себе оставили бы
корешки. И при этом сами оказались бы в роли того глупого медведя, т.к.
плоды стручкового редиса растут не в земле, а …в воздухе.
Это и есть тот самый стручковый редис, экзотический яванский родственник
привычного нам редиса, в отличие от которого он образует не корнеплоды,
а стручки длиной 10–12 см (в природе – значительно больше). Его еще
называют змеевидным или хвощевым редисом.
На родине его выращивают не ради корнеплодов, как это делаем мы, а ради
мясистых змеевидных стручков, достигающих там в длину до 50–60 см и
имеющих вкус надземной редиски, но с необычным пряным привкусом. К тому
же эту редиску не нужно отмывать от земли, как это делаем мы.
Этот стручковый редис, как и привычная нам красненькая редиска, улучшает
пищеварение, подавляет гнилостную микрофлору кишечника, содержит
кремний, который придает прочность сосудам, способствует повышению
иммунитета и подвижности суставов.
Стручковый редис лучше растет на дренированных почвах, предпочитает
яркое освещение, легко переносит жару и кратковременную засуху. Учитывая
это, участок для его выращивания обязательно должен хорошо освещаться
солнцем в течение всего дня.
Несмотря на свое тропическое происхождение, заморозки до минус двух
градусов растения переносят без повреждений и до минус пяти градусов – с
частичным подмерзанием листьев.
Внешне семена и всходы стручковой редиски ничем не отличаются от семян
обыкновенного редиса. Примерно через неделю после посева семян
появляются всходы. Причем листочки этого редиса ничем не отличаются от
листочков привычной нам редисочки. Уже через 20 дней растения начинают
бурно расти и быстро приобретают кустообразную форму.
Но можно стручковый редис высаживать и рассадой, что весьма ценно, т.к.
у него период вегетации значительно более продолжительный, чем у
привычной нам редиски. От посева до сбора первого урожая проходит
примерно 45–55 дней. К этому времени растение достигает высоты 120–130
см, образует цветоносы, которые начинают обильно ветвиться и покрываются
множеством бело-розовых цветков.
Уход за стручковым редисом примерно такой же, как и за редиской. Нельзя
допускать малейших перерывов в поливе, почва должна быть постоянно
влажной. А учитывая, что редис вообще склонен к повышенному накоплению
нитратов, при нормальной подготовке почвы никаких удобрений вносить
дополнительно не надо за исключением золы.
К середине июля на ветках кустов появляются первые плоды. По виду они
напоминают тонкие перчики. Самые молодые плоды имеют сочный нейтральный
вкус, который очень нравится детям.
Плоды средней спелости по вкусу и сочности очень близки к обыкновенной
редиске, но с легкой перчинкой. Сочные, хрустящие, без пергаментного
слоя, сладко-острые стручки по вкусу ничем не отличаются от привычного
нам редиса. Из них можно приготовить восхитительные салаты, добавить их
в окрошку, или в летние холодные супы, или просто есть с хлебом и солью
– тоже очень вкусно!
Переспелые плоды грубеют, теряют сок и в них начинают созревать семена.
Идеальный размер и спелость плода – диаметр 10–12 мм у основания. При
этом стручок должен легко ломаться, не оставляя волокон. Кроме стручков,
у этого редиса съедобны также цветы и листья.
Стручки обычно стараются получить лишь с нижних и средних частей веток,
пасынкуя верхушки веток с запоздалыми цветами. Отплодоносившие ветви
дают боковые побеги, которые тоже плодоносят. Когда стебли начинают
подсыхать, их срезают, вяжут в пучки и вешают для просушки; после
окончательного усыхания осторожно молотят.
Надземную редиску можно выращивать и дома на подоконнике, так как она
теневынослива и не боится холода.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Левкой седой, или маттиола седая
Увлекаясь экзотическими цветами, не стоит
забывать давно известные и когда-то очень популярные растения. Вот и
левкой не часто встретишь на цветочных клумбах, а ведь его еще
выращивали в садах Древней Греции и за ароматные цветки называли белой
фиалкой (по гречески «леукос» – белый, «ион» – фиалка). Красота и
пышность цветения, гармоничность окрасок, тонкий и приятный аромат
ставят левкой в один ряд с лучшими цветочными растениями.
Левкой относится к семейству капустные и, по сути, является
родственником всех наших любимых капуст.
Дикие предки левкоя родом из Южной Европы. За время многовековой
культуры и большой селекционной работы выведено много прекрасных сортов
левкоя, но, к сожалению, в наших магазинах ассортимент сортов не велик.
Род маттиола насчитывает свыше 50 видов одно-, дву- и многолетних
растений.
По срокам цветения левкои подразделяются на 3 группы: летние, осенние,
зимние. В условиях Среднего Урала можно выращивать только летние левкои.
Они наиболее скороспелые, зацветают рано – через 50–70 дней с момента
посева семян.
Левкой седой – растение прямостоячее, высотой от 20 до 80 см, стебель
неразветвленный или ветвистый, с легким опушением. Листья заостренные,
широколанцетные, простые, матово-беловато-зеленые, с густым опушением
(это свойство и определило видовое название растения – «седой»). Цветки
правильные, крупные, простые или махровые, с сильным ароматом, собраны
по 10–60 штук в рыхлые или плотные кистевидные соцветия. Окраска венчика
самая разнообразная: чисто-белая, нежно-розовая, красная, сиреневая,
темно-фиолетовая. У простых цветков всего 4 лепестка, у махровых – от 40
до 70 лепестков. Махровые цветки цветут 15–20 дней, простой цветок живет
4–5 дней.
В культуре наибольшую ценность имеют махровые сорта, они отличаются
энергичным ростом, имеют дружные всходы. Но биологической особенностью у
левкоев является то, что махровые формы семян не дают. Семена
формируются только у простых левкоев, и размножают левкои семенами,
полученными от немахровых форм, при этом получают от 60 до 85% растения
с махровыми цветками. Поэтому для получения семян надо оставлять
несколько растений с простыми цветками.
При выращивании левкоев на семена для обеспечения высокой махровости
семенникам следует искусственно создавать засушливые условия выращивания
в период созревания семян. Кроме того, надо выбраковывать все растения с
удлиненными, хорошо развитыми стручками, т.к. они и дают потомство с
немахровыми цветками. На семенники следует отбирать укороченные, с тупым
кончиком и искривленные стручки.
Семена левкоя надо высевать в конце марта – начале апреля, в зависимости
от сорта и сроков вегетации. Так как левкой в рассадном возрасте сильно
страдает от «черной ножки», в земельную смесь не надо добавлять
перегной. При температуре 15–17°С семена прорастают быстро на 5–6 день.
Левкой очень плохо переносит пересадку, поэтому пикировать сеянцы надо в
фазе развитых семядолей в торфо-перегнойные горшочки и с большим комом
земли высаживать в грунт. Растения переносят заморозки до -5°С. Левкой
любит солнечные, хорошо проветриваемые места, почвы рыхлые, удобренные
старым перегноем. В процессе вегетации уход за растениями простой:
полив, подкормки (2 раза до цветения), полив. Подкормки минеральными
удобрениями резко повышают размер и окраску цветов, удлиняют срок
цветения на 6–10 дней.
Все сорта левкоев подразделяются в группы, которые различаются между
собой по высоте, ветвистости, форме куста.
Одностебельные – Эксцельсиор. Сорта этой группы имеют прямой,
неветвистый стебель высотой 60–70 см. Соцветие плотное, мощное, длиной
от 17 до 37 см. Цветки махровые, крупные, 5–7 см в диаметре. Зацветают в
июне, от появления всходов до цветения 60–65 дней.
Коротковетвистые – Эрфуртские (крупноцветковые). Высота растений – 30–40
см, центральное соцветие выше боковых, цветки махровые, 3–4 см в
диаметре, растение компактное. Зацветает на 60–70 день после посева,
продолжительность цветения – 35–50 дней. Сорта этой группы пригодны для
срезки, цветочного оформления и горшечной культуры.
Букетные – Виктория. Высота растений 25–35 см, куст компактный,
шаровидный, т.к. центральное соцветие находится на одном уровне с
боковыми. Цветут они одновременно, что придает кустам вид букета, цветки
диаметром 3–3,5 см, густомахровые. Зацветают на 50–70 день после
появления всходов. Продолжительность цветения 40–60 дней.
Пирамидальные. Характерным признаком этой группы является крупное
центральное соцветие, которое по размеру почти в 2 раза превосходит
боковые, что и придает кусту пирамидальную форму. По высоте
подразделяется на 3 подгруппы: исполинские, полувысокие, карликовые.
Диаметр цветка – 3,5–4 см, цветки густомахровые, зацветают на 60–70 день
после всходов, цветут 45–60 дней.
Исполинские бомбовидные. Высота растений 45–60 см, цветки густомахровые,
в диаметре 4–4,5 см. Куст широкопирамидальный, раскидистый, главное
соцветие превышает боковые, рыхлые. Сорта этой группы поздние, зацветают
на 90 день после посева и цветут долго до морозов.
Ремонтантные – Дрезденские. Куст раскидистый, сильноветвистые, нижние
стебли первого порядка длинные, главное соцветие – рыхлое, немного
длиннее боковых, высота растения 50–65 см, цветки крупные 4–5 см в
диаметре. Цветение наступает через 50–65 дней после посева, цветение
непрерывное, продолжительное. Дают прекрасную срезку и применяются в
цветочном оформлении.
Кведлинбургские всемахровые. Высота растений 25–50 см, цветки
густомахровые, яркой, чистой окраски, диаметром 4–5 см, разных сроков
цветения от 45 до 100 дней, цветение продолжается 45–70 дней. По срокам
цветения и высоте подразделяются на:
а) ранние, низкие, кустовые, высотой 25–30 см, раскидистой, шаровидной
формы;
б) ранние, высокие, кустистые, высотой 45–60 см, широкопирамидальные;
в) поздние, высокорослые, кустистые, высотой 50–80 см,
широкопирамидальные;
г) шестовидные (одностебельные), высотой 50–70 см, пирамидальные.
Особая ценность кведлинбургских левкоев состоит в том, что у сеянцев в
семядольном состоянии можно по цвету семядолей заранее определить, какое
будет растение – махровое или простое. У растений с махровыми цветками
семядоли желтовато-зеленые, у растений с простыми цветками семядоли
серовато-зеленые. Этот характерный признак при более низкой температуре
(10–17°С) сохраняется дольше, при более высокой – исчезает через 7–10
дней. Таким образом, пользуясь этой особенностью, можно при прореживании
всходов убрать немахровые растения и высадить их отдельно на семена. Но
надо отметить, что созревание семян длится до 3 месяцев.
Уважаемые цветоводы, посадите левкой у себя на участке, и вы не
пожалеете об этом. Левкой дает великолепную срезку, которая долго
сохранятся в воде. Раскрасит ваш участок яркими веселыми цветами,
которые долго цветут и издают тонкий, приятный аромат!
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПО ПРАВИЛАМ
Заготовку лекарственных растений необходимо производить в строго
определенное время, т.к. содержание действующих веществ в почках,
листьях, цветах, корнях в разное время жизни растения неодинаково. В
основном оно зависит от фазы развития растения.
К примеру, надземные органы растений – цветки, листья, траву – собирают
в период его цветения. А подземные органы растения – корни, корневища,
клубни – заготовляют в основном весной, когда растение еще не начало
отрастать, или же осенью, когда надземная часть растения уже отмирает.
Это связано с тем, что в период цветения растений максимальное
количество биологически активных соединений накапливается в надземных
частях растений, а в корнях и корневищах их значительно больше в период
отмирания надземной части. Именно поэтому сбор растений для
лекарственных целей необходимо производить только в период наибольшего
содержания в них действующих веществ.
Но при этом необходимо учитывать и погодные условия, которые могут
значительно (на 1–2 недели) сдвинуть в ту или другую сторону оптимальные
сроки сбора лекарственных растений.
Имеет большое значение и то, в какое время суток собрано сырье. Многие
вещества достигают максимального содержания в растении во второй
половине дня, с 12 до 16–17 часов. В этот промежуток времени и следует
собирать большую часть лекарственного сырья. А вот лепестки
эфиромасличной розы, наоборот, заготавливают ранним утром, до
наступления жары, чтобы не улетучились капли драгоценного розового
масла.
Некоторое время после сбора сорванные части растения продолжают жить,
хотя и в полностью измененных условиях, когда существенные перемены в
тканях происходят вследствие испарения влаги. При этом особые вещества
(энзимы), находящиеся в клетках свежих растений, распадаются.
Именно поэтому сорванное сырье может потерять свои свойства или же,
наоборот, увеличить количество активных лекарственных веществ. Поэтому
сырье сразу после заготовки необходимо быстро доставить к месту сушки и
разложить тонким слоем. При этом надо строго следовать рекомендациям по
сушке конкретного сырья, чтобы избежать потери биологически активных
веществ. А теперь чуть подробнее.
Почки собирают ранней весной, когда они сильно набухли. Этот период
предшествует появлению зеленых листочков. Именно в это время в них
накапливается максимальное количество действующих веществ. А
распустившиеся почки лекарственной ценности почти не представляют.
В основном применяются почки березы и сосны. Березовые почки срезают
вместе с веточками, связывают в веники и сушат при температуре около 30
градусов. Затем их обмолачивают и просеивают, чтобы очистить от
примесей.
Почки сосны представляют собой молодые побеги (коронки), которые состоят
из 5–6 почек, с одной самой крупной в центре. Собирают их до набухания,
срезая острым ножом целые коронки с небольшой частью стебля. Сушат их в
хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Листья обычно заготовляют тогда, когда они вполне развернутся и
достигнут своего нормального развития. Обычно это происходит в начале
или во время цветения, что также связано с максимальным накоплением в
них действующих веществ. Собирать листья до цветения не рекомендуется,
т.к. полученное из них сырье будет неполноценным. А у таких растений,
как подорожник и тысячелистник, листья можно собирать в течение всего
лета.
Обычно листья срывают руками, реже срезают ножом или ножницами,
раскладывают тонким слоем и сушат в защищенном от солнца и хорошо
проветриваемом помещении.
Травы обычно собирают в начале цветения, у некоторых видов – при полном
цветении. Для этого ее срезают без грубых приземных частей, чаще
верхушки высотой 10–25 см. Их раскладывают слоем 3–4 см и сушат в
защищенном от солнца и хорошо проветриваемом помещении.
Цветы и соцветия собирают в фазе начала цветения вручную или срезают
ножницами. Такие цветки лучше выдерживают сушку и сохраняют свою
окраску. Их сушат, раскладывая слоем 1–2 см. Правильно высушенные цветки
должны хорошо перетираться между пальцами.
Свежая кора содержит мало влаги, и ее сушат на свежем воздухе или в
проветриваемом помещении...
В.А. Лойко