№ 1

Читайте в № 19 от 11 мая

САД

У меня в саду

Я посетил свой сад с 1 по 3 мая и находился там три дня. Добирался до сада на автомобиле.
В первый день, как обычно, занимался осмотром всех растений сада и, кроме того, рядом технических работ – установка насоса в скважину, поправка и ремонт забора и прочее.
Осмотр растений сада показал, что все они после зимовки, за исключением абрикоса, уже начали распускать или распустили плодовые почки, а отдельные, выдвинули и готовые к распусканию бутоны. Очень большое количество распустившихся плодовых почек присутствовало на деревьях яблони, груши, сливы, вишни, садового боярышника, садовой рябины, ирги, садовой черемухи, на кустах смородины, крыжовника, жимолости, облепихи, шефердии, принсепии. У ряда указанных растений должно произойти на второй неделе и выдвижение бутонов, а из уже выдвинувших бутоны и цветение. Этими растениями должны быть жимолость, крыжовник, смородина, еще могут быть уссурийская и раноцветущие сорта груши, сорта уссурийской и китайской сливы.
А вот абрикосу не повезло, подавляющее число плодовых почек у всех его сортов было убито мартовскими сильными заморозками. Дело в том, что вышедшие из состояния вынужденного покоя из-за длительной и сильной оттепели в феврале завершившие полностью свой рост плодовые почки абрикоса попали под мороз почти -30°С в ночь с 14 на 15 марта. Мое обследование в этот раз показало, что плодовые почки полностью сохранились только на находившихся в снегу ветвях у нескольких абрикосов. Из этих почек уже выдвинулись бутоны, а на одном из деревьев три бутона уже распустились совсем. Всего таких деревьев абрикоса с сохранившимися плодовыми почками на нижних ветвях оказалось пять. Причем на этих деревьях сохранилось и до 2–5 живых плодовых почек и на верхних ветвях, из которых также начали выдвигаться бутоны. Интересно то, что темпы выдвижения и роста бутонов из плодовых почек на нижних ветвях оказались за счет отепляющего действия земли более быстрыми, на время осмотра размер бутонов цветков на нижних ветвях был раза в два больше, чем на верхних. На одном из таких деревьев на нижних ветвях сохранилось порядка 200 плодовых почек, на другом – порядка 50 плодовых почек, на остальных – 10–15 плодовых почек. К третьему дню на одном из деревьев из этих почек уже распустилось около 10 бутонов, а на другом – 4 бутона. Никакой возможности переопыления распустившихся цветков абрикоса из-за полного отсутствия лёта насекомых-опылителей в это время в саду не было. Ведь к этому моменту еще не распустились цветки у жимолости, крыжовника и смородины, поэтому отсутствовали даже шмели. Кроме того, и опылять уже ничего не надо было, так как случившийся в ночь со 2 на 3 слабый заморозок убил эти распустившиеся цветки абрикоса. А нераспустившиеся бутоны продолжили свой рост.
Обследование верхних ветвей всех остальных молодых и взрослых деревьев абрикоса выявило на большинстве из них сохранившимися от 2–3 до 50 и больше целых плодовых почек, из которых уже выдвинулись растущие бутоны. Причем самое большое число сохранившихся почек оказалось на дереве абрикоса маньчжурского. Как я уже отмечал раньше, наибольшее число сохранившихся плодовых почек и в этот осмотр оказалось на ветвях той части кроны деревьев абрикоса, которая меньше освещалась солнечными лучами. То есть на этих ветвях плодовые почки уже с осени оказались менее дифференцированы. От цветения на первой, второй неделях из сохранившихся плодовых почек я не ожидаю никакого взаимоопыления цветков из-за отсутствия лёта насекомых-опылителей и прогнозируемых заморозков. Так что нынешний сезон по абрикосу можно считать неудачным.
При осмотре решил я в этот приезд заглянуть и в дальний уголок сада, где растет куст курильской вишни, которая обычно начинает цвести в сроки цветения абрикоса или еще раньше. Этот куст у меня зимует в пригнутом состоянии под снегом. Оказалось, что он великолепно перезимовал и у него из всех плодовых почек уже выдвинулись большие красивые бутоны, готовые раскрыться через несколько дней. Поскольку цветки этого растения несамоопыляющиеся, оно не образует плодов, для образования которых нужно другое такое растение, то я выращиваю его только ради очень красивых цветков. Вишню курильскую, вишню сахалинскую, вишню железистую, лузеанию трехлисточковую за красоту цветения многие садоводы сравнивают с сакурой, хотя это разные растения. В следующий приезд возьму с собой фотоаппарат и попробую поснимать цветение этого очень интересного растения.
В этот же и во второй день я занимался еще работами по пересадке нескольких растений. Для чего были подготовлены посадочные ямы, а еще раньше заготовлена почва для данных ям. Было пересажено одно растение груши на кизильнике, два растения кизила и одно растение яблони. Два года назад осенью мною было высажено семь растений груши на кизильнике – одно штамбовое, остальные стланцевые. В этот раз я высадил еще одно стланцевое растение. Получился целый ряд из восьми деревьев груши на кизильнике. Посаженные деревья чувствуют себя отлично. Штамбовое дерево груши на кизильник сорта Сладкая Максимки имеет сейчас высоту более 2 метров и совсем скоро должно начать очень хорошо цвести, хочу это цветение заснять. Скоро должно начать цвести и 38-летнее дерево груши сорта Северянка Яковлева на кизильнике, хочу и его заснять. И хочу, чтобы эти снимки увидели Л.А. Котов, Г.Н. Тарасова и Д.Д. Тележинский.
Из растений кизила у меня в стланцах до 2010 года росло два взрослых куста, один из которых совсем погиб, а другой очень сильно подмерз в зиму 2009–2010 годов, и росло еще несколько сеянцев (около 30 штук) от посева косточек этих растений, которые также очень сильно пострадали от подмерзания их корневой системы в одну из бесснежных зим. В настоящее время у меня сохранится один взрослый куст, который цветет, но не завязывает плодов от самоопыления, и четыре сеянца. Вот два из этих сеянцев я и пересадил к взрослому кусту. Два оставшихся сеянца я собирался этой весной послать почтой в Сибирь владельцу сайта «Сады Сибири» Г.П. Казанину – большому пропагандисту материалов «УС» на своем одном из самых авторитетных сайтов по данной тематике в России, но из-за хронического недостатка времени в указанный период в связи со сложными семейными обстоятельствами не сумел сделать это. Собираюсь отослать данные сеянцы осенью.
И еще была сделана пересадка трехлетнего деревца яблони сорта Краса Свердловска на место роста несколько лет назад погибшего от подмерзания в бесснежную зиму стланца этого же сорта яблони. Потребительские качества плодов этого сорта яблони великолепные, но вот морозостойкость и зимостойкость его в бесснежные морозные зимы в стланце в условиях моего сада оказались весьма ограниченными. Но я решил все-таки иметь данный сорт у себя в саду снова, и опять в виде плодоносящего стланца, почему и сделал новую пересадку данной яблони.
Провел я на второй день и ревизию сделанных мною ранее прививок. Здесь наиболее интересными были прививки абрикоса на абрикос, на песчаную вишню, на гибридную алычу и на терносливу. Все прививки хорошо принялись. Особенно интересны прививки абрикоса на алычу и на терносливу. Тернослива вообще не подвержена подопреванию, а у алычи не подопревают отдельные ее экземпляры, и эти подвои используются часто для размножения абрикоса на юге и в средней зоне. Посмотрю, что будет дальше у меня с такими прививками. Получились удачными и прививки груши сорта Вильямс Руж Дельбара (Макс Ред Бартлет) на кизильник. На уссурийской груше данный сорт груши растет плохо, не успевает завершать рост и часто сильно подмерзает. Кизильник должен сгладить в какой-то степени указанные недостатки. Тоже хочу посмотреть это.
К вечеру второго дня очень сильно похолодало, и я решил, что, скорее всего, не миновать ночному заморозку. А в саду, кроме нескольких распустившихся цветков абрикоса, еще оставалось несколько растений, чьим органам ночной заморозок мог бы навредить. Самое большое мое подозрение было на повреждения уже выдвинувшихся листьев у актинидии коломикта. А в случае повреждения морозом распустившихся почек или выдвинувшихся из них уже листьев и отсутствия спящих почек погибают целиком все лозы. Для актинидии аргута в это время ночной заморозок был не так страшен, так как у нее не лопнули и не распустились еще все почки на лозах. А все лозы актинидии после уборки их с земли после зимовки были просто временно перекинуты через проволоки шпалеры повыше от земли и не закреплены на ней. Поэтому я принял решение уложить лозы снова на землю, стянуть их в жгут шпагатом для простоты укрытия и укрыть полностью нетканым материалом, закрепленным снаружи досками, металлическими трубами и другим подручным материалом. Снятие укрытий утром показало, что ни одна лоза не получила ни одного морозного повреждения. А у актинидии аргуты на нижней части лоз погибли распустившиеся почки, так как заморозок был близко к уровню почвы. После этого, несмотря на еще прогнозируемые новые заморозки, я принял решение уже закреплять лозы на вегетационный период к проволокам шпалеры. Поскольку к концу первой недели на лозах должен был начаться уже рост побегов, что требовало их быстрого крепления. Половину лоз у растений актинидии коломикта я успел в последний день закрепить на шпалере. В случае ночных заморозков с 8 по 10 мая попробую защищать эти закрепленные лозы путем перекидывания через них нетканого материала и соответствующего его закрепления. А лозы, находящиеся временно на проволоках шпалеры, попробую опустить на землю и без увязки в жгут из-за начавших рост побегов также укрыть нетканым материалом.
Из неотложных работ, которые я не успел сделать в данный приезд, я снова не провел опрыскивание косточковых плодовых растений от присутствия на их почках личинок уже отродившейся тли. В следующий приезд все нецветущие такие растения собираюсь обязательно обработать раствором карбофоса, так как личинок тли на отдельных из них уже появилось вполне достаточно.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

В МАЕ ОГОРОД – ЗАБОТ ПОЛОН РОТ

Продолжение. Начало в № 18
Среднеспелые сорта капусты сажают в два срока: в начале мая вместе с ранними сортами и в конце мая. Ее сажают по 4 растения на 1 кв.м. А поздние сорта сажают во второй половине мая. Они требуют значительно большей площади питания – по 2 растения на 1 кв.м. Одновременно в те же лунки или между ними рекомендуется посеять бобы (проклюнувшиеся).
Через 15–20 дней после высадки рассады, т.е. в конце мая, капусту ранних сортов надо уже окучить. Делают это после полива, подкормки или дождя. Окучивание капусты вызывает рост дополнительных корней и ослабляет вредоносность капустной мухи и килы.
Цветную капусту сажают одновременно с кочанной, можно их высаживать и вместе. При этом раскидистые листья кочанной капусты в дальнейшем прикроют головки цветной капусты и создадут для нее благоприятные условия. Пока существует угроза заморозков, посадки ранней и цветной капусты прикрывают пленкой.
Салат холодостоек, поэтому 30-дневную рассаду можно высаживать в открытый грунт уже в начале-середине мая. Лучшая температура для салата около 20°C. Корни располагаются на глубине до 10–15 см. Салат плохо переносит сырость, хорошо растет на солнце, но и к полутени терпелив. Хорошее соседство для салата – невысокие растения, например, петрушка. Растения высаживают на расстоянии 20–25 см.
В последней декаде мая высаживают в открытый грунт рассаду этих культур апрельского посева для получения ранних овощей. До окончания заморозков рассаду обязательно прикрывают пленкой или лутрасилом.
Гряда под эти культуры должна быть плодородной, глубоко возделанной, так как они потребляют из почвы много питательных веществ, а корневая система проникает до 30 см вглубь. Растения нуждаются в регулярном поливе.

Нельзя забывать и о вредителях
Вторая половина мая – начало усиленной борьбы с вредителями и болезнями овощных культур. Крестоцветные блошки на капусте, редиске могут «испугаться» настоя золы или табачной пыли. От корневой гнили спасают профилактические средства – замачивание рассады перед посадкой в растворе марганцовки.
В это время надо внимательно следить за началом цветения вишни – это сигнал к весеннему лету капустной мухи и своевременному применению отпугивающих средств. Эта муха откладывает яйца на корневую шейку капусты или вблизи от них, а вышедшие из них белые червячки (личинки) вгрызаются в нижнюю часть стебля и в корни и могут погубить растение.
Поэтому перед летом капустной мухи надо посыпать почву вокруг растений смесью табачной пыли и песка или нафталином с песком, взятым в равных долях или использовать современные средства. А самый простой способ борьбы с ними – отгрести почву от растений, где обнаружены яйца (а они видны невооруженным глазом), чтобы яйца высохли.
При теплой погоде на взошедших всходах свеклы, капусты, моркови может появиться крестоцветная блоха. Именно поэтому, планируя свои работы на май, не стоит забывать об обязательной обработке перечисленных овощных культур пиретрумом, золой либо табачной пылью. Перед использованием их следует тщательно просеять.
Не менее опасной для капусты и лука является луковая и капустная муха. Она начинает появляться после цветения черемухи, откладывая свои яйца на стебли молодых растений. Спустя примерно неделю из яиц вылупляются гусеницы, внедряющиеся через донце в луковицу растения, поражая ее при этом. Рассада моментально на глазах начинает желтеть и погибает.
Поэтому май – пора, когда следует проводить работы по борьбе с такими опасными на вашем участке вредителями.

Середина мая – массовые посевы
Сроки посева и посадки овощных культур можно приблизительно определить по фенофазам развития деревьев. Появились сережки на кленах – можно сеять свеклу, зацвела осина – пора сеять морковь. При распускании листьев на березе и цветении черемухи – сажать картофель.
В начале мая высевают в горшочки фасоль на рассаду. Семена перед посевом надо замочить в воде на 6–8 часов. Через 3–4 недели в самом конце мая рассаду можно высадить в грунт. Сажают фасоль рядами с расстоянием между рядами и растениями в ряду по 30 см.
Особое внимание надо уделить подготовке почвы под фасоль. Она хорошо растет на второй год после внесения навоза, очень чувствительна к солености почвы, не переносит удобрений, содержащих хлор. Особое внимание необходимо уделить удобрениям, содержащим магний, поскольку он необходим для хорошего плодоношения фасоли.
В первой декаде мая начинают снимать в теплицах урожай редиса, салата, пекинской капусты, салатной горчицы и т.д. От ботвы редиса надо оставлять пенечки высотой 1,5–2 см, а корни совсем не обрезать. Если ботву и корни срезать сразу, то редис надо уложить в полиэтиленовые пакеты и хранить на нижней полке холодильника, где он остается свежим 3–5 дней.
После сбора урожая редиса на грядку надо внести по половине ведра компоста на 1 кв.м, перекопать ее и через пару дней можно приступить к повторному посеву других овощей.
Посадку картофеля в подготовленные лунки нужно провести 5–10 мая (в зависимости от температуры почвы), предварительно внести суперфосфат и калийные удобрения, затем полить лунки. Одновременно в те же лунки или между ними рекомендуется посеять бобы (проклюнувшиеся). Когда ростки картофеля достигнут высоты 10–15 см, а также при угрозе заморозка (независимо от высоты) необходимо произвести их окучивание...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ТЮЛЬПАНЫ «ПЕРЕРОДИЛИСЬ». В ЧЕМ ДЕЛО?

Тюльпан получал свое название за сходство с персидским головным убором – тюрбаном. В культуру тюльпаны введены еще в XVI веке. Наибольшее распространение они получили в Голландии, которую до сих пор называют «страной тюльпанов».
Поклонников у тюльпанов великое множество. Их выращивают практически на каждом садовом участке. А букеты этих цветов еще зимой первыми появляются в наших квартирах. Поэтому можно понять, что творится в душе у хозяйки участка, когда она видит, что ее любимые цветы «вырождаются».
Но не стоит паниковать. Ведь давно известно, что на каждую неудачу есть своя причина, из которой почти всегда можно найти выход.
Среди садоводов, которые выращивают тюльпаны, широко бытует мнение, что сортовые тюльпаны с розовой, желтой и белой окраской, бахромчатые, лилиецветные очень неустойчивы к неблагоприятным условиям в отличие от сортов с красной окраской цветка, и довольно быстро перерождаются. При этом, как считают они, меняется окраска цветов в сторону красных тонов.
Но, как вы знаете, в любительском цветоводстве сортовые тюльпаны размножаются только деткой, т.е. вегетативно. А при вегетативном размножении растения, выращенные из черенка, клубня, клубнелуковицы, детки полностью повторяют все признаки материнского растения, т.е. «переродиться» они никак не могут. Просто место неустойчивых заняли более устойчивые сорта. Тогда в чем же дело? А причины такого явления «лежат» совсем в другом месте.
1. Луковицы современных лилиецветных, бахромчатых, попугайных, махровых сортов в подавляющем большинстве значительно более требовательны к условиям их хранения зимой и менее устойчивы к болезням и вредителям, чем привычные нам обычные красные тюльпаны.
Поэтому при совместном выращивании луковиц на одной грядке в саду, когда луковицы разных сортов не обозначаются этикетками, а затем при хранении луковиц зимой, когда как правило луковицы всех сортов хранятся вместе, мы своими руками постепенно отбраковываем менее устойчивые луковицы декоративных сортов. При этом их становится все меньше, а луковиц устойчивых, но менее декоративных сортов, становится все больше.
2. Зато те же устойчивые, но менее декоративные сорта, как правило, дают очень много «детки». При осеннем выкапывании осенью таких растений мы этой «деткой» не дорожим, и много ее остается в почве. На следующий год из нее могут вырасти молодые сильные растения, обладающие теми же свойствами.
От такого «тесного» соседства луковицы менее выносливых сортов быстро мельчают и в скором времени вообще перестают цвести. При этом часть из них погибает, а выносливые постепенно углубляются на большую глубину, откуда их трудно выкопать. Они остаются в земле, засоряя ваши грядки с цветами.
Поскольку плачевный результат нашей «деятельности» виден не сразу, то с такой проблемой сталкиваются в основном начинающие цветоводы.
3. Мельчать луковицы тюльпанов могут и по причине очень ранней или очень поздней выкопки луковичек. Луковицы тюльпанов лучше всего выкапывать, когда листья их пожелтеют, но не превратятся в сено, поэтому надо внимательно следить за этим. В этот период луковицы еще не рассыпаются и их легко достать. Если этот момент упустить, то позже будет значительно сложнее. Как правило, это время приходится на период с конца июня по июль.
4. К вырождению тюльпанов ведут плохая сушка и неправильное хранение луковиц. Выкопанные луковицы сразу переносят под навес для просушивания в течение 3–4 дней. Делить гнезда надо после сушки. Затем их очищают, сортируют по размерам и укладывают в ящики с сетчатым дном для хранения.
Сначала луковицы хранят в течение 2–3 недель при температуре 22°С. Если в это время температура будет очень низкой, то луковицы на следующий год могут не зацвести. Затем на 10–12 дней температуру снижают до 15–18°С, а потом до 12–13°С и при этой температуре их хранят до посадки в грунт.
5. Низкая срезка цветов, при которой на цветоносе оставляют мало листочков, еще одна причина того, что цветы с каждым годом вырастают все мельче и мельче.
Срезать цветы надо не ниже, чем над вторым листом, т.к. чем больше остается на растении листьев, тем крупнее вырастут луковицы. После срезки цветов цветоносы и листья оставляют до полного их высыхания, после чего их выкапывают.
6. И последнее, но очень важное, вырождение тюльпанов может произойти вследствие появления и развития у растений всевозможных заболеваний как вирусного, так и грибкового происхождения.
Поэтому перед посадкой луковиц их надо тщательно осмотреть, отбраковав больные экземпляры. А перед посадкой их надо замочить в растворе марганцовки в течение одного часа.
Кроме того, ни в коем случае нельзя сажать тюльпаны на грядках, где до них росли помидоры и картофель, т.к. они поражаются болезнями, присущими тюльпанам.
Если все это не соблюдать, то через несколько лет у нас с вами формируется твердое убеждение, что купленные нами сортовые тюльпаны «переродились».
Как вы, очевидно, поняли, это мнение глубоко ошибочно. А это значит, что при правильном уходе, заботе об их здоровье, раздельном хранении луковиц разных сортов, регулярном омоложении луковиц и элементарном учете по сортам заложенных на хранение луковиц вашим сортовым тюльпанам никакое «перерождение» никак не грозит.

Д.Д. Черняева

защита сада

НЕМАТОДА КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗОЛОТИСТАЯ

Часто от огородников можно услышать жалобы на то, что сколько бы раз они ни сажали картофель, толку нет никакого – либо урожая совсем мало, либо его просто нет, а причина тому якобы плохая почва.
Состав почвы влияет на количество и качество урожая, но причина может быть далеко не только в этом. В большинстве случаях во всех «бедах» огородников виновником является картофельная нематода, которая поражает корни растений, в результате чего можно остаться вообще без урожая.
Картофельная нематода – это микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей. Она живет на корнях растений семейства пасленовых (на овощах – картофель, помидор, перец и т.д. и сорняках – паслене черном, белене и др.). Но картофель является единственным растением, на котором может размножаться этот вредитель.
Золотистая картофельная нематода – объект карантийный. Скорость, с которой она размножается и распространяется, очень большая. Но самым опасным является то, что нематода делает растения уязвимыми перед другими заболеваниями, они склонны к появлению грибков, признаки которых хорошо известны всем огородникам.
Особенно большой вред вредитель обычно наносит на приусадебных участках и в коллективных садах, где картофель в течение многих лет является бессменной культурой и где никакой борьбы с вредителем практически не ведут, а также на полях с укороченным севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место через 1–2 года.
Исключительное коварство этого подземного вредителя заключается в том, что в первые годы после «заражения» в условиях любительского огорода ее обнаружить практически невозможно. Именно поэтому нематоды и очень опасны, поскольку мы не видим своего врага и не можем его обнаружить на начальной стадии заражения почвы.
Их присутствие на зараженном участке сначала действительно выявить трудно. Вроде бы посадки здоровые, а что отдельные кусты картофеля угнетены – этому не придаешь особого значения. Мало ли могут быть какие причины.
У этих кустов быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Цветение имеет скудный характер либо же отсутствует вообще; заторможенное формирование клубней – они либо слишком мелкие, либо вообще отсутствуют. Эти кусты могут погибнуть еще далеко до осени. А именно эти растения сигналят о надвигающейся большой беде.
В первые годы после появления нематоды пораженные кусты, если быть внимательным, легко заметить в виде отдельных маленьких плешин. Но позднее пятна сливаются, и пораженным оказывается почти весь участок.
И если продолжать далее сажать на этом участке картофель по картофелю, то нематода скоро оставит нерасторопного хозяина вообще без урожая, поскольку потери урожая при сильном заражении почвы могут составить до половины урожая и намного больше.
Обнаружить нематоду можно с середины июля на корнях картофеля. Это микроскопические вредители величиной с маковое зернышко, практически невидимые невооруженным глазом. Тело самки шаровидное, немного меньше, а самец имеет червеобразную форму.
К осени самки превращаются в цисты (оболочки), величиной с маковое зернышко золотисто-коричневого цвета, в которых при неблагоприятных условиях яйца и личинки могут сохраняться длительное время.
Появившиеся весной личинки нематоды, передвигаясь в почве, находят корни картофеля, проникают в них и здесь проходят развитие до взрослой стадии, питаясь соком растений и вызывая их деформацию. Причем из цист личинки выходят не все одновременно, а их постепенное отрождение происходит в течение 3–6 лет.
Как вообще происходит заражение почвы нематодой? Оно происходит путем механического переноса вредителя, а именно: при посадке зараженных клубней; при хранении зараженных клубней со здоровыми в условии повышенной влажности; при использовании необработанного инструмента, который контактировал с зараженной почвой. Также заражение может происходить путем посадки в почву, где ранее выращивался зараженный картофель.
Первые признаки повреждения растений нематодой появляются через 40–50 дней после посадки клубней. Обычно такие растения имеют мало стеблей и слабо развитую корневую систему, образуют мелкие клубни. Эти растения начинают быстро отставать в росте, верхние листья у них желтеют, а нижние – совсем увядают. При повышении температуры и снижении влажности воздуха и почвы растения засыхают и погибают, так и не дав урожая.
Если летом после цветения на зараженном участке извлечь растение из почвы и аккуратно отряхнуть почву, то на корнях можно увидеть мелких округлых самок нематод, которые в это время имеют молочно-белый цвет.
Источник распространения нематоды – зараженные клубни картофеля и зараженная от них почва рядом с кустами картофеля, поскольку при уборке урожая клубней цисты отпадают от корней и остаются в почве. Именно цисты и служат основным источником заражения все новых участков, поскольку они могут переноситься на семенном картофеле, с орудиями труда и даже на «зараженной» нематодой садовой обуви.
Причина распространения нематоды в почве – неправильное чередование культур на участке, а скорее всего его полное отсутствие. Вредитель присутствует практически на каждом огородном участке и в каждой любительской теплице, где из года в год сажают одни и те же культуры.
Поэтому если на участке нет севооборота, почва истощена, а растения развиваются медленно, то самое время посадить на грядках бархатцы. Нематоды не могут питаться их корнями и гибнут. В этих же целях очень полезно вокруг картофельного поля сажать бобы, календулу и донник ароматный.
Давно уже замечено, что после посевов озимой ржи зараженный участок также значительно очищается от нематоды. Возможно, что рожь неблагоприятно воздействует на нематоду при помощи корневых выделений или по другим причинам, только вспышка вредителя на участке затухает, что на руку садоводу.
Исключительно большое значение в это время имеет профилактика опасного вредителя. Перечень таких мер довольно обширный.
* Обязательное соблюдение на участке плодосмена с возвращением посадок картофеля, помидоров и других пасленовых культур на тот же участок не ранее чем через 3–4 года.
В таких севооборотах лучшими культурами, очищающими почву, являются бобовые культуры (особенно люпин кормовой), многолетние злаковые травы, кукуруза и только уже потом картофель нематодоустойчивых сортов.
* Строго обязательна глубокая осенняя перекопка почвы.
* Применение органических удобрений значительно снижает количество цист в почве. В удобренной и мульчированной почве гибель цист происходит от патогенных для нематоды грибов и хищных членистоногих.
* Есть растения, корневые выделения которых способны провоцировать выход личинок из цист в отсутствие «хозяина». Наиболее эффективно действуют растения из семейства капустных и астровых. Можно назвать такие растения, как тагетес, пижма, горчица белая и другие.
* Необходимо приобретение семенного материала картофеля только в хозяйствах, гарантирующих его чистоту от картофельной нематоды.
* Использовать урожай картофеля с зараженных нематодой участков можно только на продовольственные цели и на корм скоту.
* С зараженного нематодой участка нельзя переносить на другие участки инвентарь, клубни картофеля, верхний слой почвы.
* При посадке картофеля неизвестного происхождения перед посадкой необходимо обязательно промыть клубни в теплой воде.
* Выращивать необходимо относительно устойчивые к нематоде сорта картофеля – Альвара, Агрия, Аноста, Аспия, Витал, Десница, Диамант, Каратоп, Жуковский ранний, Кардинал, Кристалл, Ладожский, Латона, Лига, Лукьяновский, Пикассо, Пригожий-2, Приор, Рикеса, Рябинушка, Укома, Фелокс, Фрегата, Фреско, Херта и т.д. В корнях этих сортов личинки развиваться не могут.
* Больные и растущие рядом здоровые кусты картофеля необходимо выкопать и с комом земли закопать в заранее вырытую глубокую яму в дальнем конце участка, предварительно забросав их хлорной известью. Место из-под выкопанных кустов обильно (повторяю – очень обильно) засыпать мочевиной.
А если присутствие нематоды на вашем участке уже достигло размеров стихийного бедствия, то значит надо применить специальный препарат «Базудин» согласно инструкции, который одновременно эффективно действует и на другого подземного «пирата» – проволочника. Эффекта будет значительно больше, если одновременно с вами этой работой займутся и ваши соседи.
Можно избавиться от картофельной нематоды и с помощью хищной нематоды «Небакат», которую обычно продают в грунте «Защита». При посадке картофеля надо внести немного этого грунта под каждый клубень.

В.Г. Шафранский

В архив