В архив

Читайте в № 1 от 2 января

Влагозарядковый полив – необходимость применения, правила, сроки

В настоящее время в отношении необходимости применения влагозарядкового полива плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений, а также правил и сроков его выполнения в литературе, особенно популярной садоводческой, присутствует много самых разноречивых мнений. Поэтому после просмотра этой осенью информации по данному вопросу в Интернете, в ряде популярных садоводческих изданиях и научных литературных источниках, а также наблюдений, полученных за время уже более чем 60-летнего своего занятия практическим садоводством, я решил еще раз высказать также и свое мнениеи и по необходимости применения влагозарядкового полива, и по правилам и срокам его выполнения. Коротко по данному вопросу я уже высказывался в «УС» года два-три назад.
Начну с необходимости применения влагозарядкового полива. Прежде всего такая необходимость диктуется образованием в большинстве лет большого дефицита влаги в почве осенью после летней и особенно осенней засух. Дело в том, что дефицит влаги в почве вызывает и дефицит ее в корневой и надземной частях садового растения. А вода, является универсальным растворителем и переносчиком разных веществ и соединений, широко участвует во всех физиологических и биохимических процессах растения. Особенно опасен недостаток воды в почве во время осеннего роста корневой системы, подготовки садовых растений к зимовке, а также и во время самой зимовки и начала их весеннего роста.
Объясняется это тем, что при большом дефиците влаги в почве у растений может вообще отсутствовать осенний рост корневой системы и даже происходить гибель отдельных ее частей, что сильно ослабляет растения. Растения при этом плохо проходят стадии закалки и не достигают в период покоя и после его завершения присущей им морозостойкости, сильно повреждаются морозами, а часто и гибнут совсем. Кроме того, слой почвы, лежащий на глубине 0,6–2,0 м, как менее охлаждаемый зимой, имеет важное значение для обеспечения водой транспирации (испарения) растений в это время. При сухости этого слоя поступление нужного количества воды в растения не обеспечивается и условия их зимовки еще более ухудшаются. Возникает риск зимнего высушивания отдельных ветвей и всей надземной части кроны, а также увеличивается вероятность поражения зимними солнечными ожогами коры на штамбах и скелетных сучьях. В малоснежные и бесснежные зимы при сухости этого слоя в случае больших морозов намного увеличивается вероятность сильного подмерзания или даже вымерзания корней у садовых растений с маломорозостойкой корневой системой. А насыщение данного слоя водой, наоборот, резко снижает вероятность повреждения таких корней морозами за счет лучшего притока глубинного тепла земли и увеличения его теплоемкости. Большой же дефицит почвенной влаги весной грозит задержкой начала роста и плохому его продолжению.
Мною была проанализирована возможность образования дефицита влаги в почве в конце сентября, когда у садовых растений должен был прекратиться рост надземной части и должны были начаться рост корневой системы и первая стадия закалки, за прошедшие 12 лет начавшегося столетия. За основу я взял следующие климатические данные каждого из названных годов: суммарное количество выпавших осадков за август и сентябрь и суммарное значение среднемесячных температур за август и сентябрь. Полученные значения я сравнил с суммарными нормами количества осадков и среднемесячных значений температур за эти месяцы. Оказалось, что в течение 8 лет суммарное количество осадков было меньше нормы, в течение 2 лет – близко к норме и только в течение 2 лет – выше нормы. А суммарное значение среднемесячных температур воздуха оказалось в течение 10 лет выше нормы и только в течение 2 лет – около нормы. Хорошо известно, что повышение температуры воздуха вызывает и большее потребление почвенной влаги растениями и повышенное испарение ее непосредственно почвой, что снижает еще больше ее запасы в почве. Таким образом, проведенная мною климатическая оценка показала, что в подавляющем большинстве рассмотренных лет в течение августа и сентября к концу сентября уже создавался недостаток влаги в почве. Причем практически во все эти годы он еще усугублялся превышением значений среднемесячных температур воздуха в указанные месяцы. Поэтому подобное проявление климатических условий в Свердловской области уже однозначно диктует необходимость ежегодного проведения здесь влагозарядкового полива.
Другим очень важным критерием необходимости проведения влагозарядкового полива является необходимость принудительной остановки продолжающегося роста надземной части садовых растений в сентябре, вызванного очень теплой и влажной осенней погодой. Оказывается, в ряде лет создаются такие климатические условия, когда в августе и сентябре выпадает очень много осадков, а значения среднемесячных их температур воздуха намного превосходят норму. То есть создаются условия очень теплой и очень влажной осени. В такие годы многие садовые растения, особенно более требовательные к теплу и длительному периоду вегетации, не спешат закончить свой рост в сентябре. А завершение роста заключается не только в завершении роста побегов, что обычно всегда заканчивается в сентябре, но и в окончании роста коры и прекращении жизнедеятельности камбия.
При очень теплой и очень влажной осени окончание роста коры и особенно прекращение жизнедеятельности камбия может перейти на октябрь. Ну а в начале октября уже возможны понижения температуры воздуха до -8…-10°С и ниже, когда не закончившие рост садовые растения сильно повреждаются. И такие столь ранние осенние низкие температуры воздуха в Свердловской области в 20 веке встречались довольно часто. Более того, они отмечались даже в сентябре.
Так, 29 сентября 1913 года в Екатеринбурге наблюдалась температура -9°С. Но в большинстве таких лет до 30-тых годов прошлого века благом было либо отсутствие садов, либо отсутствие очень теплых и влажных осеней, в которые садовые растения своевременно заканчивали свой рост. Но вот дважды в 1937 и 1957 годах садам в Свердловской области очень сильно не повезло.
В 1957 году я прочувствовал все это на своем саде. В этом году август и особенно сентябрь были очень влажными и теплыми. Особенно теплым был сентябрь, который оказался самым теплым за все время наблюдений. Его среднемесячная температура была выше нормы в полтора раза. Почти у всех среднерусских сортов яблони, груши, вишни, выращиваемых в стланцевой форме, ряда новых крупноплодных местных, челябинских и алтайских сортов яблони, среднерусских, европейских и американских сортов смородины, крыжовника, малины жизнедеятельность камбия продолжалась до 11 октября, когда случилось резкое понижение температуры воздуха до -11,3°С. В результате действия такой низкой температуры указанные растения при незавершенном росте получили очень сильные повреждения или погибли совсем. У меня в саду в этот год погибли чуть ли не все деревья стланцевых яблонь, полностью погибли растущие в стланцах сорта груши селекции П.Н. Яковлева и несколько мичуринских сортов вишни. Сильно пострадали или выпали совсем молодые деревья нескольких новых крупноплодных сортов яблони селекции П.Я. Диброва, П.А. Жаворонкова, М.А. Лисовенко и местных садоводов-опытников. Такая же участь постигла сорта смородины Боскопский великан и Сентябрьская Даниэля, крыжовника Бочоночный и Зеленый бутылочный, малины Калининградская и Латам. Хорошо сохранились успевшие завершить свой рост в сентябре и менее требовательные к теплу сорта яблони Анисик омский, Желтое наливное, Филипповка, Кузерская красавица, Любимец, стланцевые сорта яблони Грушовка московская, Белый налив, Крымка Зигулева, сорта груш лукашовок, свердловские сорта вишен, алтайские сорта смородины и сорта Кент и Лакстон, сорт крыжовника Хаутон, сорта малины Новость Кузьмина, Мальборо и Шарташская.
Хотя зима 1957–1958 годов была не очень морозной, но в мае 1958 года все насаждения в саду выглядели как после очень суровой зимы. В 1959 году у меня состоялся довольно длительный разговор на тему необычной осени 1957 года с ведущим научным сотрудником Свердловской плодово-ягодной станции М.П. Бирюковым. Он мне рассказал, что такая участь осенью 1957 года постигла насаждения очень многих сортов плодовых и ягодных растений, требовательных к теплу и длительности вегетационного периода и не успевших завершить вовремя свой рост, не только в моем саду, но во всех садах Свердловской области, включая и сады станции. Далее он мне объяснил, чтобы такое не повторилось вновь впредь, надо искусственно побуждать плодовые и ягодные растения к быстрому завершению роста. И такой прием существует – это применение влагозарядкового полива во второй половине сентября, которое останавливает рост коры и прекращает деятельность камбия к концу сентября. Вода этого полива перенасыщает почву влагой, что вытесняет из нее воздух. Тогда корни перестают подавать воду ко всем точкам роста, в результате чего происходит быстрое завершение роста коры и жизнедеятельности камбия, и растения своевременно сбрасывают листья. Кроме того, он мне также рассказал и о подобной ситуации, которая случилась в 1937 году, когда опять же август и сентябрь были очень теплыми и влажными, причем количество осадков в августе было наибольшим за все время наблюдений. Продолжительность деятельности камбия продолжалась до 9 октября, когда температура воздуха спустилась до -9,3°С. Опять была большая гибель плодовых и ягодных растений, не успевших завершить свой рост в сентябре. Плохо то, сказал мне в конце разговора Михаил Павлович, что мало кто может или хочет делать регулярно влагозарядковые поливы. И это действительно так, хотя с момента того разговора прошло уже 53 года.
Еще очень важным критерием необходимости проведения осеннего влагозарядкового полива является обеспечение более устойчивого водного режима сада в первую половину вегетации следующего года, что независимо от отсутствия осадков в весенней период, исключает необходимость проведения специального полива, а также способствует формированию у растений глубокой корневой системы. Причем любой влагозарядковый полив – осенний, зимний или весенний задерживает начало весеннего роста растений на 5–6 дней, что иногда помогает уйти им от заморозков во время цветения. А влагозарядковые поливы при большом недостатке влаги в почве для обеспечения нормального роста растений весной следующего года могут быть и осенними, и зимними при талой почве, как это было в Свердловской области, например, в зиму 2006–2007 годов, и весенними. Ранневесенние влагозарядковые поливы менее желательны, так как они ухудшают физические свойства почвы и снижают ее температуру, что задерживает рост корневой системы. В результате этого к моменту распускания листьев не будет образовано достаточное количество первичных корней, что нарушает нормальное снабжение надземной части водой и элементами питания. Влагозарядковые осенние поливы являются и хорошим дополнительным средством борьбы с мышами и зимующими в почве вредными насекомыми.
Но для некоторых садовых растений применение влагозарядковых поливов является противопоказанным. К таким растениям относятся косточковые плодовые растения персик, миндаль, абрикос, сливы – уссурийская, китайская, канадская, вишни – степная, песчаная, войлочная, железистая, черемухи – Маака, Максимовича, Сахалинская, пенсильванская и ряд других подобных растений, которые при применении влагозарядковых поливов намного сильнее подвергаются подопреванию. Кроме того, указанные косточковые и другие подобные растения отличаются от других садовых растений высоким интенсивным весенним развитием надземной части и применение влагозарядковых поливов сдерживает их рост и дальнейшее развитие.
Каковы правила проведения влагозарядкового полива? Влагозарядковый полив – это искусственный полив водой почвы приствольного круга и междурядий садового растения до полного влагонасыщения основной части ее корнеобитаемого объема. Глубина увлажнения при влагозарядковых поливах зависит от почвенных и гидрологических условий месторасположения сада. На глубоких почвах с хорошо дренируемой подпочвой и низким уровнем грунтовых вод для создания больших запасов влаги она должна составлять 1,5–2 м. Норма полива – 10–15 ведер на 1 кв.м. На участках, где грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, влагозарядковые поливы можно проводить лишь в тех случаях, если слой почвы, подвергшийся сильному иссушению, достигает значительной величины (более 0,5 м) и находится выше зоны капиллярного насыщения для данного типа почв. Как известно, высота зоны капиллярного насыщения для песков составляет 0,5–0,7 м, супесей – 1–1,5 м, средних суглинков – 2–3 м и глинистых почв – 4–5 м. Полив нормой, превышающей дефицит влаги в расчетном слое, может вызвать смыкание поливной и грунтовой воды и связанные с этим неблагоприятные явления. Особую опасность представляют застойные минерализованные воды с содержанием нейтральных легкорастворимых солей в количестве 6 г/л.
Дальше хочу остановиться на сроках проведения осеннего влагозарядкового полива. Конечно, сроки проведения такого полива надо обязательно связывать с обеспечением садовых растений влагой на протяжении всего периода вегетации, а не только осенних и предосенних месяцев. В годы, когда влажность почвы в саду не опускалась до завядания растений, но дефицит влаги большой влагозарядковый полив лучше начинать проводить рано осенью – с середины сентября.
В годы, когда в саду было допущено резкое иссушение почвы, например, в нашей области такое было возможно в 2010 году, влагозарядковый полив следует проводить при наступлении листопада, что обычно у нас бывает в конце сентября, чтобы не вызвать вторичного роста растений. Наиболее оптимальным сроком проведения влагозарядкового полива в Свердловской области, который решает все задачи и удовлетворяет всем критериям необходимости его применения, является конец второй половины сентября, где-то с 20 по 25 сентября. Подобные же сроки проведения влагозарядкового полива приводятся и в литературе по садоводству для большинства регионов северной и даже средней зон садоводства.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов В.Н.
 

ОГОРОД

Выращивание баклажанов

Хочу поделиться своим опытом выращивания, ухаживания и сбора одного овоща, который всегда выращиваю на своем огороде. Это баклажан. В семье у меня все любят блюда, которые готовятся из этого овоща. Начиная от рагу и заканчивая консервациями на зиму. Многие мои подруги говорят, что нелегко выращивать баклажаны, так как их постоянно одолевают колорадские жуки, в пище они преподносят свою горькость и площадь для выращивания им требуется большая. Поверьте, говорю от души, это не так!
При выращивании баклажанов на своем огороде я никогда не сталкивалась с мучителями (как колорадский жук), просто секрет в том, что надо правильно ухаживать и все делать для того, чтобы никаких букашек не было.
А при правильном приготовлении баклажанов в пище про горькость можно совсем забыть, и это будет самым любимым блюдом в семье. Слышала, что самые горькие баклажаны – это сорт африканские (плоские). Заказывала в интернет-магазине, пробовала делать холодный, летний салатик, получалось очень вкусно. Только фокус в том, что замачивала в воде их на целые сутки. И блюда из них получаются вкусными. А если говорить про территорию, что надо много земли для посадки баклажанов, это вообще смешно! Я сажаю 30 штук корневистых и не хилых на территории квадрата 1 метр.
Если говорить о выращивании рассады, то это нелегко. Чуть что не так, тут же откидывают цветки и завязи. Но, соблюдая правила, можно получить хорошую рассаду.
Баклажаны – это теплолюбивые овощи, любят солнечную погоду. Но слишком сильную жару не любят, у них происходит не рост, а прение от сильной жары. В этом случае, если днем была сильная жара, то вечером я обязательно обильно поливаю холодной водой (примерно 25°С) в независимости от роста баклажанов или рассады. Обязательно приучаю баклажаны к холодной воде. Постепенно. Сегодня по 100 г воды на куст под корень, а завтра можно и больше, и, в конце концов, я просто бросаю шланг воды в углубление, где все лунки, и проливаю хорошенько.
Самое первое, это я выбираю территорию для высадки в землю рассады баклажанов. Земля должна быть удобрена, лучше навозом, но можно и микроэлементным удобрением. Место должно быть обязательно светлым. Рядом с баклажанами обычно сажаю щавель, лук, укроп или чеснок, то есть невысокую и небольшую зелень. Ведь баклажан не терпит даже малейшего затемнения, у него происходит опадение цветков и завязей от этого.
Почву под баклажанами надо постоянно рыхлить, побольше поливать и, конечно, удобрять. Если неудобно рыхлить землю между уже большими растениями баклажанов, то советую рыхлить вилкой, на глубину примерно 10 см, стараясь не повредить корни, хоть они уже и твердые и зрелые. Сама я рассаду высаживаю в грунт на улицу, когда почва хорошо прогреется до нормальной температуры, для меня это 20°С, в начале мая. Можно и где-то 20 мая, но не позже, так как от этого зависит горькость баклажанов при приготовлении.
Итак, высаживаю баклажаны в начале мая (10–12), а расстояние делаю 20–25 см. В итоге получается лес. Лунки делаю не как для всех овощей. Просто делаю борозду от 1 метра до 1 квадратного метра и делаю точки углубления (небольшие) через 20–25 см. Рассаду перед высадкой сверху хорошенько сбрызну водой средней температуры. Это для ее свежести. Проливаю хорошенько углубления теплой водой, затем вынимаю рассаду из стаканчиков и ставлю в углубление. Надо быть аккуратным, чтобы не разрушить земляной ком, который оплетает корни. Размещаю рассаду корнями на юг, чтобы они хорошенько прогрелись на солнце и тепла им хватило на всю ночь. После посадки баклажанов лунки обязательно поливаю теплой водой (30–40°С) и обязательно сверху присыпаю сухой землей или сухим песком. Это для лучшей приживаемости баклажанов.
Теперь об уходе. Я постоянно, как только пройдет дождик, рыхлю землю рядом и между баклажанами (для лучшего вдыхания кислорода). Необходимо ежедневно поливать баклажаны, а после высадки рассады первый месяц обязательно удобрять. Удобряю тоже очень просто. Я развожу кроликов и, можно сказать, богата кроличьим навозом. Если у кого нет возможности удобрять навозом, то можно использовать «Сударушка» (один спичечный коробок на 10 л воды), просто поливаю под корень, повторяю эту процедуру через 10–15 дней. Навоз я развожу 1:1, то есть полведра навоза и полведра воды. Затем поставить ведро в очень жаркое место на улице на целые сутки. А затем уже 2 ковшика этой горячей настойки (примерно 1 л) под корень.
Баклажаны иногда не подвязываю, лишь только срываю старые пожелтевшие листья.
Признаюсь, мне очень повезло в поиске своего сорта баклажанов. Это сорт Премьер. Сначала выращивала неплохой сорт Эпик, но потом не смогла нигде купить его семена, и вынуждена была с ним расстаться. Потом напала на итальянский сорт Ротонда, от которого большого результата, увы, не дождалась! Восхищалась сортом Гемоссом, даже пробовала в сыром виде, и к тому же он не темнеет при очистке от кожуры.
Вредители у баклажанов – это, конечно, колорадские жуки. Они могут уничтожить полностью все баклажаны, и рассаду, и цветки, и завязи. Также я столкнулась и с другим вредителем – это клопы. Они тоже с удовольствием питаются листьями баклажанов, правда, они менее прожорливы, чем колорадский жук. Применять химические средства защиты на баклажанах с плодами уже нельзя. Поэтому перед высадкой рассады в землю я землю опрыскиваю (просто поливаю) раствором «Престижа», а дозировку использую ту же, что и при опрыскивании картофеля (1:1). Этот препарат убивает аппетит у клопов, и баклажаны не кажутся им такими вкусными. При борьбе с колорадским жуком можно использовать «Актару», «Ратибор», «Фозалон», но до появления самих баклажанов. А при появлении плодов можно посыпать мокрой золой (500 г на 1 кв. м) и через 5–6 часов сбрызнуть водой, но не сильно сбрызгивать. Повторять так раз или два в неделю. Но и стоит помнить, что вблизи с картофелем баклажаны лучше не сажать.

Храмова Юлия Владимировна
 

ЦВЕТЫ

Василистники

Для тех, кто любит зимние букеты из засушенных цветов, или композиции со вставками из них, я думаю, будут интересны представители рода Василистник. Эти нетребовательные растения не так часто встречаются в наших цветниках. Василистники относятся к семейству лютиковые, и в отличие от многих представителей этого семейства имеют изящное соцветие из большого количества цветков, причем у некоторых видов нет лепестков. Воздушность соцветию придают множество крупных тычинок со светло-желтыми пыльниками, нити которых и дают окраску соцветию. Цветки мелкие, собраны в щитовидные метёлки – розовато-лиловые, розовые, желтые, белые, сиренево-фиолетовые. Запах, а более всего пыльца привлекают большое количество насекомых. Постоянными посетителями соцветий являются пчёлы.
Родина – Кавказ, Сибирь, Европа, Китай, Япония. Для выращивания в цветниках наиболее подходят следующие виды.
Василистник водосборолистный – наиболее известный вид. Растение морозостойкое, высотой до 1 м. Стебли слабооблиственные, в верхней части изящно разветвленные и несущие легкие соцветия. Цветки мелкие, бледно-лиловые. Листья длинные, черешчатые, сильно рассечённые, ажурные. Цветёт в мае.
Василистник Делавея – самый изящный, красивый и высокий вид. Высота достигает до 2 м. Листья крупные, многократноперистые, доли листовой пластинки рассечённые, мелкие. Цветки похожи на небольшие сиреневые колокольчики, собраны в воздушные крупные метельчатые соцветия. Цветёт в августе. Этот вид менее подвержен полеганию и может использоваться на открытых местах.
Василистник желтый. Высотой 170–180 см. Листва с сильным восковым налетом имеет необычную, красивую сизовато-голубую окраску. Цветки без лепестков, желтые. Может полегать при сильном дожде и ветре, поэтому высаживать лучше куртинами среди кустарников или в защищённом от ветра месте.
Василистник сизый. После цветения и плодоношения материнское растение отмирает, причём это происходит ежегодно. Вместо него появляется новая колония самостоятельно живущих молодых растений. В мае у основания цветущего растения развивается 1–3 дочерние почки с небольшой мочковатой корневой системой. А весной следующего года из них на месте материнского растения вырастают молодые. Количество и размер этих почек зависит от ухода за материнским растением. Несмотря на то, что куст состоит из самостоятельных растений, он плотный, компактный и внешне производит впечатление одного многостебельного растения. Высота растения 60–80 см, листья перисто-рассечённые, сизоватые. Цветки мелкие, бело-розовые, собраны в щитовидное соцветие.
Размножают василистники семенами, делением куста осенью, реже весной. Семена высевают осенью, весной всходы пикируют, на второй год растение зацветает и становится пригодным для посадки на постоянное место. На одном месте хорошо растут 5-6 лет, затем надо обновлять растения.
Василистники неприхотливые растения, хорошо чувствуют себя на прохладных, влажных, богатых почвах на неярком солнце или в полутени. Именно в полутени цветение более длительное, листва долго сохраняет декоративность. На солнце окраска соцветий к концу июня, особенно при сухой погоде, бледнеет, появляются желтые тона. При недостатке влаги исчезает запах цветов. Чтобы сохранить декоративность растений до глубокой осени, отцветшие соцветия следует обрезать, не допуская обсеменения.
Неприхотливость, декоративность цветков и листвы делают василистник незаменимым для переувлажнённых участков, берегов водоёмов, тенистых садов.
В то же время висилистники являются изысканным материалом для аранжировок, красивы в группах и в виде одиночных растений. Срезанные соцветия долго сохраняются в воде, а засушенные пригодны для зимних букетов как вместе с другими сухоцветами, так и сами по себе.

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ

На Среднем Урале хвощ полевой распространен повсеместно. Как сорняк он встречается в каждом саду и огороде. Он растет на лесных опушках и среди кустарников, по обочинам дорог и т.д.
Каждую весну среди подрастающего разнотравья мы видим, как местами торчат стебли, похожие на плотно расставленные стрелы. Эти тонкоствольные и необычные растения и есть хвощ полевой.
Своим быстрым размножением полевой хвощ доставляет огородникам немало хлопот, к тому же и бороться с ним трудно. Перекопкой его не изведешь, т.к. корни залегают глубоко, а прополка занимает много времени и к тому же полностью не избавляет участок от сорняка.
Весенние «стрелы» хвоща после созревания спор погибают, и вместо них появляются серовато-зеленые стебли высотой до 25 см. Ветви этих стеблей на каждом сочленении расходятся врозь косо вверх, и это придает растениям вид миниатюрной сосны. На ощупь они кажутся мягкими, четырехгранными.
Эти побеги и являются лекарственным сырьем. Для этой цели их собирают в сухую погоду в середине лета, срезая у самого основания. Затем собранные растения быстро сушат в тени в проветриваемом помещении.
А весенние стрелки полевого хвоща для лечебных целей непригодны, как и все другие виды хвоща – лесного, лугового, болотного. Хвощ луговой – грубый, жесткий, горизонтальные ветви у него отогнуты вниз. У хвоща лесного тонкие ветви вторично ветвятся.
Готовое сырье представляет собой смесь серо-зеленых бороздистых стеблей с ветками. Запах хотя и слабый, но своеобразный, на вкус трава кисловатая. Срок ее хранения до 4 лет.
Трава полевого хвоща имеет богатейший химический состав. Она содержит до 25% кислот (в основном яблочную, щавелевую и кремниевую), до 3,5% сапонинов, ситостерин, смолы, горечи. Она имеет богатейший витаминный состав – витамина С до 180 мг%, каротина – 4,5 мг% и т.д.
Находящиеся в полевом хвоще в значительном количестве растворимые соли кремниевой кислоты, необходимые человеку для нормального функционирования соединительных и костных тканей, препятствуют образованию мочевых камней, полезны при туберкулезе легких.
Трава хвоща полевого издавна признана медициной как эффективное лечащее средство при болезнях почек и мочевого пузыря, как средство, улучшающее кровообращение и как кровоостанавливающее средство. Лечат хвощом и старые плохо заживающие и гнойные раны и язвы, т.к. он обладает и дезинфицирующими свойствами. При ангине и воспалении десен так же прибегают к настою из хвоща.
В последнее время установлено, что хвощ полевой способствует выведению из организма свинца, в связи с этим его стали применять при остром и хроническом отравлении свинцом.
Из хвоща полевого и лечебных сборов с его участием в домашних условиях можно приготовить лечебные препараты от многих болезней.
Для получения сока растение собирают утром до высыхания росы, моют в проточной воде, дают ей стечь, ошпаривают кипятком и пропускают через мясорубку, отжимают сок, кипятят 2–3 минуты. Хранят полученный сок в холодильнике. Принимают по 1 ст. ложке 3–4 раза в день после еды.
Для приготовления настоя хвоща 1 ст. ложку сырья заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды и настаивают 24 часа...

В.А. Лойко
 

В архив