В архив

Читайте в № 1 от 1 января

О некоторых вопросах посадки плодовых и ягодных растений

Окончание. Начало в № 52
Хочу здесь сказать, что я тоже в свое время в какой-то степени пострадал от внесения в посадочную смесь для посадочных ям калийных и фосфорных удобрений. В 1981 году я высадил осенью 75 саженцев яблони на вставках карликовых клоновых подвоев. Яблони были пятилетнего возраста двухэтажные: на верхнем этаже – привитый в верхнюю часть вставки штамбовый сорт, на нижнем – привитый на 5 см ниже на вставке стланцевый сорт. Саженцы, естественно, были выращены мною. Почвенная смесь готовилась из верхнего слоя почвы, перегноя, суперфосфата и хлористого калия. Калийные удобрения равномерно перемешивались в смеси, суперфосфат перемешивался с частью этой смеси, помещаемой в самый низ ямы. Ямы копались очень глубокие, так как саженцы приходилось сильно заглублять, чтобы исключить в будущем подмерзание незимостойкой вставки. Выше поверхности почвы оставалось где-то около 5 см вставки. Почвенная смесь находилась на дне ямы и по ее бокам. Ниже корней, сбоку и сверху их находился только верхний почвенный слой в смеси с перегноем. Корни у саженцев были отменного качества, чуть ли не со всеми всасывающими корешками, а некоторые и с землей.
Так вот, в первый год роста этих саженцев к концу года выпало совсем 7 отличного качества саженцев. Я тогда прекрасно понял, что их гибель напрямую связана с поступлением к корням растворов хлористого калия из почвенной смеси при поливе. С тех пор я взял за обязательное правило – никогда не делать подобных глупостей с внесением в почвенные смеси для посадочных ям минеральных удобрений. В очень редких случаях при посадке растений в глубокие ямы я вношу в них в самый их низ почвенную смесь с суперфосфатом, но при этом жестко контролирую, чтобы между корневой системой и верхним слоем данной смеси была достаточно большая пространственная изоляция. Хочу, чтобы садоводы-любители хорошо запомнили все сказанное мною относительно последствий внесения в посадочную смесь минеральных удобрений.
Кстати, в 1981 году я высаживал осенью всего 80 саженцев яблони на вставках карликовых подвоев. 75 из них, как было сказано выше, были высажены в глубокие ямы. Оставшиеся три саженца были высажены на насыпные холмы, а еще два – на насыпной вал. Как известно, век деревьев яблони на карликовых подвоях у нас очень короток и составляет не более 20–25 лет. Так вот, из 75 саженцев яблони, посаженных в глубокие ямы, на настоящее время сохранилась лишь 1 яблоня. Остальные по разным причинам выпали. Да и эта 1 яблоня уже доживает свои последние годы. 5 саженцев яблони, посаженных на холмы и на вал, до сих пор чувствуют себя хорошо. У этих яблонь на верхнем этаже растут сорта Янтарь, Исетское позднее и Серебряное копытце, а на нижнем этаже – Россошанское августовское, Солнцедар и Апрельское. Это еще один положительный штрих в пользу высокой посадки у нас саженцев плодовых растений.
Следующий вопрос, связанный с посадкой саженцев древесных растений, касается рекомендации сохранения влаги в их корневой системе посредством обмакивания корневой системы в глиняную болтушку или в болтушку из смеси глины с коровяком. Да, действительно, после такой процедуры корни хорошо сохраняют влагу. Однако исследования ряда специалистов садового и лесного хозяйства выявили и существенную негативную сторону такой процедуры. Оказывается, после испарения или фильтрации некоторой части воды из находящегося на поверхности корней слоя указанных болтушек происходит процесс цементации глины. И корни в значительной своей части при этом изолируются от внешней среды. К ним нарушается поступление воздуха, воды и почвенных растворов. К тому же при рекомендации состава болтушки с большим процентом в ее составе коровяка очень возможен и ожог корней. Особенно опасно нанесение таких болтушек на всасывающие корни, так как в таком случае на них образуются толстые чехлики из сцементированной глины, абсолютно не пропускающие длительное время воздух, что ведет к их гибели. Кроме того, при прикопках, транспортировке и посадке саженцев с корневой системой с находящейся на ней глиняной болтушкой большая часть всасывающих корней в следствие жесткости и значительной массы чехликов обламывается. Как же предлагают сохранять влагу в корневой системе с той же эффективностью, как ее сохраняет глиняная болтушка, специалисты? А они предлагают делать ее из перегноя, а отдельные иностранные специалисты – даже из верхнего слоя почвы. Правда, при этом водоудерживающая способность таких болтушек получается хуже, чем у глиняной болтушки. Лучшим предложением, значительно превосходящим по своим качествам глиняную болтушку, явилось предложение работников лесного хозяйства использовать для сохранения влаги в корневой системе саженцев ее покрытие слоем болтушки из свежего торфа. Об этом подробно рассказано в моей недавней статье «О сохранении корневой системы саженцев» ( «УС» №46/2013 ).
Еще хочу остановиться на «страшилках», постоянно сопровождающих в садоводческой литературе вопрос в отношении месторасположения корневой шейки саженца при посадке. Известно, что корневая система только что посаженного саженца, а также и молодых растений очень чувствительна к недостатку поступления к ней кислорода воздуха. С возрастом древесных садовых растений и увеличением объема их корневой системы это требование несколько снижается. Оптимальным способом посадки саженцев, обеспечивающим наилучший доступ воздуха к корням, является посадка саженцев в почву легкого механического состава с размещением их корневой шейки на уровне почвы на искусственные возвышения: холмы, валы, клумбы, высокие гряды, а также на поверхность почвы. При посадке саженцев в традиционные посадочные ямы и заполнении их смесью легкого механического состава хороший доступ воздуха к корням создается при размещении корневой шейки как на уровне почвы, так и при некотором ее заглублении.
И в таких случаях не стоит «демонизировать» достаточно небольшое заглубление корневой шейки при посадке, так как, например, для предохранения от вымерзания неморозостойкой карликовой клоновой вставки у саженцев яблони с такой вставкой приходится заглублять корневую шейку дичка, на которые привита вставка, на 20–30 см ниже уровня поверхности почвы, а саму вставку – на 15 см ниже. И так поступают во всех странах с холодным климатом, где используются саженцы со вставками. И посаженные так саженцы со вставками в легкую воздухопроницаемую почву хорошо растут. Подобным же способом посадки саженцев пользуются для сохранения от вымерзания корневой системы их подвоев в бесснежных районах. Например, в Ставропольском крае для предупреждения вымерзания корней деревьев сливы посадку их саженцев уже давно делают в легкую почву с заглублением корневой шейки на 20-30 см и более. Кроме того, данный способ посадки используется для сохранения от гибели всей надземной части саженца в случае ее вымерзания или подопревания. У меня в саду растет, и растет хорошо, масса растений разных древесных пород с заглублением корневой шейки в условиях легкой почвы, и я не вижу в этом никакого криминала.
И уж совсем не стоит «демонизировать» посадку саженцев с расположением корневой шейки выше уровня поверхности почвы. Такая посадка саженцев приближает ее в какой-то степени к их посадке на поверхность почвы и имеет указанные выше преимущества, по сравнению с размещением корневой шейки на уровне почвы или ее заглублением. Возвышенный на значительную высоту уровень расположения корневой шейки обычно обнаруживается очень рано, сразу после оседания почвы на месте посадки саженца. Для исключения подсыхания при этом корневой системы саженца на всю площадь посадочной ямы, а еще лучше – на площадь превышающую размеры ямы укладывается по уровень корневой шейки слой земли из междурядий. У меня в саду случаи завышения уровня корневой шейки при посадке встречались очень часто, и при своевременном или даже несколько запоздалом обнаружении такого явления и принятия мер по внесению в площадь приствольного круга соответствующего количества огородной земли никаких криминалов в росте садовых растений не наблюдалось.
Еще бы я хотел остановиться на возрасте саженцев плодовых и ягодных растений, предназначенных для посадки в северной зоне садоводства. В садоводческой литературе также присутствует разнобой. Хотя все авторы сходятся на том, что лучшая приживаемость наблюдается при посадке однолетних привитых саженцев плодовых. Хотя в отдельные годы размеры надземной части и корневой системы двухлеток таких саженцев ненамного превышают размеры их однолеток в благоприятные годы, а в другие годы значительно превышают их. Тем не менее, лучшими для посадки в Свердловской области следует считать и одно-, и двухлетние привитые саженцы. Кроме саженцев плодовых с простой прививкой, у нас в области выращиваются и саженцы с клоновыми карликовыми вставками и с зимостойкими штамбо- и скелетообразователями. Возраст таких саженцев к моменту посадки уже составляет четыре года, и такой возраст является лучшим для их посадки. Двухлетние сеянцевые, отпрысковые саженцы, а также саженцы из зеленых черенков плодовых следует считать также лучшими для посадки у нас. В принципе, для посадки, вернее для пересадки, у нас могут использоваться при соответствующей подготовке и взрослые 15–20-летние и более старшие плодовые деревья. Случаев благоприятной пересадки таких деревьев у нас имеется масса. Главным при пересадке таких взрослых плодовых деревьев, как и при посадке молодых саженцев этих растений, является соподчинение размеров кроны размерам корневой системы. В последнее время на наших рынках продажи саженцев появились саженцы, выращенные в условиях юга. Высота однолеток этих саженцев достигает 2–2,5 м, а высота двухлеток – 2,5–3 м при малом размере их корневой системы. Наши садоводы окрестили их «удочками». На этих «удочках» прикреплены этикетки наших сортов яблони. Но это не соответствует истине и является фальсификацией. Так что, уважаемые садоводы, не попадайтесь сами на удочку и не покупайте такие саженцы. Саженцы ягодных растений, выращенные из зеленых черенков, должны использоваться для посадки в двухлетнем возрасте, а выращенные из одревесневших черенков – в одно- и двухлетнем возрасте.
И последнее, на чем бы я хотел остановить внимание, – это на обязательное оставление листьев на саженцах при осенней посадке и полное исключение обрезки их надземной части в первый год роста после посадки. Необходимость оставления листьев на саженцах при посадке, если они находятся в незавядшем состоянии, диктуется необходимостью обязательного получения дополнительного количества продуктов фотосинтеза. Это связано с тем, что корневая система саженца, как правило, бывает очень сильно обрезана при выкопке, а на начало регенерации и рост новых корней требуется большое количество продуктов фотосинтеза, которые в этом случае в основном извлекаются из запасов надземной части. Оставленные листья в процессе своего функционирования будут поставлять в надземную часть и в обрезанную корневую систему дополнительно значительное количество продуктов фотосинтеза. Но такой саженец с листьями, который испаряет много влаги, естественно, надо и чаще поливать после посадки. Удаление листьев или их частичная обрезка на саженце при посадке способствует только испарению воды и не способствует более лучшей приживаемости саженцев.
По указанной причине не следует обрезать саженец и проводить формировку его кроны и после посадки, так как при этом растение вместе с обрезанными частями побегов теряет и запасенные в них продукты фотосинтеза, и часть источников поступления ауксинов из точек роста надземной части в корневую систему. А все это определяет успешность восстановитльных и ростовых функций у сильно обрезанной корневой системы саженца после посадки. Проведенные многолетние опыты на Россошанской опытной станции садоводства без послепосадочной обрезки саженцев в первый год выявили более полную и быструю регенерацию их корневой системы и образование новых корней, что способствовало хорошей приживаемости саженцев, в данном опыте она составила почти 100%. Всю обрезку и формирование кроны у деревьев из таких саженцев следует проводить на втором году роста после посадки саженца. Для большей убедительности нецелесообразности обрезки саженцев в первый год после посадки я сейчас также готовлю к публикации большую доказательную статью.
Вообще-то, вопросов, связанных с посадкой плодовых, ягодных, орехоплодных, декоративных, лесных древесных растений существует очень много. Подавляющее большинство я уже освещал раньше во многих своих статьях в «УС». И, тем не менее, я во всех своих статьях, естественно, ответил не на все встречающиеся при посадке древесных растений вопросы. По мере дальнейшего накопления данных попробую ответить и на эти вопросы.

В.Н. Шаламов  

ОГОРОД

ОГОРОД В ЯНВАРЕ

Новый год, Рождество, Старый Новый год… Все эти праздники действуют очень расслабляюще и пролетают незаметно. И мало кто в эти дни вспоминает о своем садовом участке. Но это только на первый взгляд зимой там особых хлопот не требуется. Если дача – ваше настоящее хобби, то вы непременно найдете, чем там заняться и в январе. Ведь недаром наши предки говорили: «Новый год – к весне поворот». Казалось бы, что можно делать в саду зимой, когда все покрыто снегом и замерло в ожидании весны?
Главная задача огородников – побольше накопить снега на участке и защитить им овощные культуры от неизбежных низких зимних температур. Если такой возможности нет, то необходимо собирать снег за территорией участка и с дороги и этим снегом утеплить земляничные грядки так, чтобы высота снежного «одеяла» была не менее 25–30 см. Точно также необходимо укрыть все многолетние цветы и декоративные кустарники.
Это особенно важно на тех участках, где снег постоянно сметается сильным ветром и в пониженных местах. И первые сильные морозы для многих садоводов и огородников могут стать самым суровым экзаменом, если к нему не подготовиться хорошо. Поэтому основная забота первого месяца нового года – надо срочно накопить снег и укутать грядки с многолетними овощами на участке «теплым» одеялом из снега.
Зимой на садовых участках вообще не рекомендуется расчищать дорожки от снега, если по близости есть посадки, т.к. неприкрытая снегом почва способствует проникновению холода к корням.
Отсутствие снега при сильных морозах может привести к вымерзанию многих культур. Поэтому садоводам, при его отсутствии, придется укрывать культуры подручными материалами.
Наиболее опасно для многолетних овощных культур внезапное сильное и длительное понижение температуры ниже -30°С, особенно если оно сопровождается сильным ветром, могут сильно подмерзнуть. Но не менее опасны в это время и неожиданные сильные оттепели, особенно если они сменяются быстрым и очень резким похолоданием.
Имеется необходимость заняться и задержанием снега.Самый простой способ задержать снег – это расположить с подветренной стороны преграды для ветра. Для этого устанавливают снеговые щиты, куски фанеры и картона, листы шифера, протаптывают тропинки поперек направления господствующих ветров и т.д. Они послужат накопителями для вновь выпадающего снега, который, как вы хорошо знаете, всегда собирается возле препятствий.
Отлично задерживают снег и живые декоративные изгороди. Хорошо помогают снежные валы, насыпанные поперек направления основных ветров.
В январе могут быть и оттепели, после которых на поверхности снега образуется прочная ледяная корка. Ее надо срочно разрушить, а к стволам деревьев и к грядкам с земляникой и овощами подгрести еще свежего снега.
Снегом необходимо также наполнить теплицы. Его обычно сгребают с крыши теплицы и заносят внутрь. А если есть возможность снять часть верхних рам в теплице, то природа-матушка сама побеспокоится о накоплении там снега.
Наши садоводы в основном люди пожилые, живущие на пенсию. Поэтому далеко не все они могут приобретать в нужном количестве удобрения, особенно навоз. Но кое-что для повышения урожайности на участке можно припасти и дома.
В первую очередь, обязательно надо собирать яичную скорлупу. Чтобы она не запахла, сначала просушите ее несколько дней в открытом полиэтиленовом мешке возле батареи, затем утрамбуйте ее и складывайте сверху следующую порцию.
Кроме этого собирайте луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых для приготовления настоев против вредителей, спитые чай и кофе, которые сначала надо высушить на тарелке, поставленной под батареей, а затем ссыпать в мешочек. А если у вас в доме печное отопление, то вы богаты золой.
И наконец, настало время привезти из сада заготовленную почву. Ее подготовка обычно начинается с промораживания готового грунта или его отдельных компонентов на балконе в течение 1–2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом и дают ему постепенно оттаять.
Многие садоводы делают затем термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30–40 минут), но при этом вместе с болезнетворными микроорганизмами будет уничтожена вся полезная микрофлора.
Но если у вас нет твердой уверенности, что в приготовленном грунте отсутствует возбудитель килы, а другого обеззараженного грунта для выращивания рассады у вас нет и не будет, то такой термообработкой пренебрегать не следует, особенно при выращивании рассады капусты. Ведь кила, как никто другой, «шутить» с собой не позволяет.
Для этого почвенную смесь засыпают в бак на две трети объема, посередине протыкают в грунте палкой широкое отверстие, заливают 2–3 литра воды, закрывают крышкой и ставят бак на огонь. Через 20–30 минут газ выключают и смесь остужают.
Можно это сделать и проще. Насыпать почву в противень слоем не более 5 см, хорошо смочить ее кипятком и поставить в духовку на 30 минут при температуре 110–115 градусов. После того как почва остынет, ее складывают в мешочек и выносят на 10–15 дней на балкон для промораживания.
Затем его заносят в комнату, оттаивают в течение нескольких дней, добавляют в него необходимые компоненты, а для того чтобы «заразить» его полезными микроорганизмами – немного «Биогумуса» и «Фитоспорина».
А если своего грунта нет, то это тоже не беда. В магазинах почвогрунты для выращивания рассады самых разных овощей есть на любой вкус и кошелек, да и с ними работать значительно проще и быстрее, но это уже тема совсем другого разговора.
Надо проверить запасы семян и при необходимости пополнить новыми семенами, в том числе для повторных и резервных посевов. А семена петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, лука-чернушки лучше покупать ежегодно.
Можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной бумаги. На полоски наносят мучной клейстер и раскладывают семена, например, через 2 см или по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-салат, укроп, кориандр, эстрагон, мяту, мелиссу, майоран). Весной полоски раскатывают на грядке, присыпают землей и поливают.
Одновременно с этим необходимо приготовить тару для посева семян и выращивания рассады. Для посева семян чаще всего применяют деревянные ящички, а также неглубокие прозрачные упаковочные коробки из-под тортов.
А для пикировки рассады чаще всего применяют полиэтиленовые и торфяные стаканчики. Ничуть не хуже бумажные стаканчики, которые удобно делать на бутылках объемом 0,5 и 0,25 литра.
Но в последнее время в магазинах появилась новая тара для выращивания рассада – торфяные таблетки. Такие таблетки для рассады имеют компактные размеры: диаметр – 85 мм, высота 25–35 мм. При добавлении воды эта таблетка разбухает и увеличивается в размерах, занимая объем в 0,8 литра. Срок хранения таких таблеток не ограничен при условии их хранения в закрытом сухом помещении. Они очень удобны в обращении, никаких трудозатрат по изготовлению почвогрунта, все готово, только замочи водой...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Ирис гибридный, садовый или бородатый

В переводе с греческого «ирис» означает «радуга». В настоящее время насчитывается около 25 тысяч сортов ириса и большинство их относится к группе высоких «бородатых».
Такое оригинальное название пошло от густых волосков в форме бородки, расположенных на центральной жилке ближе к основанию наружных долей цветка. Бородка может быть такой же окраски, как и наружная доля цветка, но чаще она другого, более яркого цвета, например ярко-красная, оранжевая или желтая на фоне белых, голубых, розовых лепестков, что создает необычайно декоративный эффект.
В зависимости от высоты цветоносов бородатые ирисы подразделяются на 3 группы: низкорослые (25–37 см), среднерослые (37–70 см), высокорослые (70 см и выше).
Цветки ириса очень изящные, крупные (8–15 см) состоят из 6 долей венчика – три наружных лепестка отогнуты к низу, три внутренних лепестка приподняты вверх и загнуты к центру цветка. Цветоносы крепкие, несут от 1 до 7 цветков. Листья плоские, мечевидные, собраны в веерообразные пучки по 9–11 штук.
Для сохранения особенностей сорта ирис гибридный размножают только вегетативным путем. Семенное размножение применяют для выведения новых сортов и размножения дикорастущих видов. Основной способ вегетативного размножения – деление корневищ. Деление проводят во второй половине августа до начала сентября или рано весной. Выкопанное корневище разламывают или разрезают на несколько частей (места разломов присыпают углем или золой). Каждая часть должна иметь одно, два или три годичных звена с пучком листьев (часть корневища, развившаяся в течение вегатационного периода), старые (ближе расположенные к центру куста) звенья выбрасывают. Более крупно разделенные корневища раньше и обильнее зацветают. Перед посадкой корни и листья подрезают на 1/3.
При ограниченном количестве маточного материала ценных сортов ириса их можно размножать так называемыми лопатками (укороченный пучок прикорневых листьев с частью корневища) или почковыми черенками (кусочек корневища с почкой). Лопатки и черенки заготавливают весной или в первой половине лета. Укоренять следует на затененных грядках, высаживают их в бороздки на глубину 3–5 см. Лопатки укореняются 3–4 за недели, почковые черенки значительно дольше.
Ирисы лучше всего делить через 3–4 года. Ирисы, которые растут на одном 5–6 лет, перестают цвести, т.к. почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются, мешая нормальному росту соседних.
При высадке на постоянное место ирис гибридный не следует заглублять, т.к. это задерживает развитие растения. Оптимальной считается посадка на глубину, равную 1,5–2 диаметра корневища, это примерно на 3–4 см глубины. Располагают растения друг от друга не ближе 45–50 см. Перед посадкой деленки следует обработать в растворе марганцовки. После посадки растения обязательно полить, через 2–3 дня, если земля подсохла полить еще раз и если не стоит сухая жаркая погода больше можно не поливать.
Ирисы гибридные нетребовательны к почвам, но лучше растут на открытых освещенных местах, на нейтральных или слабокислых почвах, отзывчивы на органические удобрения (перегной, компост) и минеральные удобрения. На почвах, хорошо заправленных удобрениями, бородатые ирисы быстро разрастаются и хорошо цветут. Рано весной необходимо подкормить или органикой, или 2–3 раза минеральными удобрениями, причем весной внести азотные и калийные удобрения, летом – полное минеральное.
Гибридные ирисы относятся к засухоустойчивым растениям, но в засушливый период они нуждаются в поливе. При этом надо учитывать, что они больше могут страдать от избытка влаги, чем от ее недостатка, т.к. они не переносят излишней сырости, на переувлажненных участках корневища загнивают, листья желтеют и растение погибает.
Бородатые ирисы достаточно зимостойки, но на зиму можно слегка прикрыть торфом или листом, но в апреле прикрытие необходимо отгрести и открыть корневища, чтобы они сверху освещались солнцем, при этом они лучше растут и, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериальную гниль корневища.
Ирисы находят самое широкое применение в цветочном оформлении, как на садовом участке, так и для срезки, т.к. они хорошо сочетаются в букетах со многими цветами. Срезать надо с одним распустившимся цветком или с 1–2 полураспустившимися бутонами в соцветии.

Новые сорта Ириса бородатого отечественной селекции, включенные в Госреестр селекционных достижений в 2013 году
Маныч – группа миниатюрные карликовые бородатые. Растение высотой 16–18 см. Листья светло-зеленые с восковым налетом. Цветонос прочный, прямой, не ветвистый. Число цветов на цветоносе 1 шт. Цветок высотой 5,8–6,2 см, шириной 5,4–5,6 см. Внутренние доли околоцветника округлые и волнистые, наружные – округлые и гладкие. Окраска наружных околоцветников густо-темно-синяя, внутренних – темно-синяя. Бородка серо-голубая. Аромат слабый, окраска не выгорает. Период цветения 25–27 дней.
Полет фантазии – группа миниатюрные карликовые бородатые. Растение высотой 18–20 см. Листья зеленые с восковым налетом. Цветонос прочный, прямой, не ветвистый. Число цветков на цветоносе 1 шт. Цветок высотой 6,2–6,4 см, шириной 5,8–6,2 см. Внутренние доли околоцветника округлые и волнистые, наружные – широкоокруглые, волнистые, с плотной текстурой. Окраска наружных околоцветников красновато-бронзовая, с четким желтым окаймлением, внутренних – яркая насыщенно-желтая. Бородка белая с желтым. Период цветения 25–28 дней.
Скворушка – группа миниатюрные карликовые бородатые. Листья зеленые с восковым налетом. Цветонос прочный, прямой, не ветвистый. Число цветков на цветоносе 1 шт. Цветок высотой 6,3–6,8 см, шириной 5,2–5,5 см. Внутренние доли околоцветника округлые и волнистые, наружные – длинные и складчатые. Окраска наружных околоцветников темно-пурпурно-фиолетовая, внутренних – темно-фиолетовая с переливом. Бородка светло-фиолетовая с оранжевым. Аромат слабый, окраска не выгорает. Период цветения 27–32 дня.
Солнечный лучик – группа бородатые карликовые ирисы. Растение высотой 15–25 см. Листья зеленые. Цветонос прочный, не ветвистый, длиной 15–20 см. Число цветков на цветоносе 2–3 шт. Цветок высотой 3,5 см, шириной 6,8 см. Доли околоцветника округлые, волнистые. Окраска ярко-желтая, на наружных – коричневое размытое пятно. Бородка желтая. Аромат слабый, окраска не выгорает. Период цветения 13–15 дней.
Янкули – группа миниатюрные карликовые бородатые. Растение высотой 17–19 см. Листья зеленые с восковым налетом. Цветонос прочный, прямой, не ветвистый. Число цветков на цветоносе 1 шт. Цветок высотой 6,7–7,0 см, шириной 5,7–5,9 см. Внутренние доли околоцветника удлиненные и волнистые, наружные – округлые и волнистые. Окраска наружных околоцветников сиренево-лиловая, внутренних – чисто-сиреневая. Бородка лиловая с оранжевым. Аромат средний, окраска не выгорает. Период цветения 23–28 дней.

Е.Ф. Алексеюк
 

ЗДОРОВЬЕ

И ЛЕКАРСТВО, И ПРЯНОСТЬ

Дягиль лекарственный – это двухлетнее травянистое растение с приятным запахом, которое относится к семейству зонтичных. Растет он чаще в заболоченных еловых и смешанных лесах, по берегам рек, в оврагах, в зарослях кустарников.
Растение имеет высоту от 1,5 до 2 метров. На первом году жизни у него образуется прикорневая розетка с небольшим пучком листочков, а на втором году отрастают очень большие листья и появляется высокий стебель – прямой, толстый, округлый, полый, ветвистый, бороздчатый, с сизоватым налетом, снизу красноватый.
Корневище у растения короткое, толстое, вертикальное, полое, красновато-бурое, содержащее белый или желтоватый млечный сок. От него отходят 1–2 стержневых, толстых, бугристых корня и несколько тонких придаточных. На изломе свежего корня видны темноватые или беловатые точки. Вес корневой системы до 200–300 граммов.
Цветет растение в июле-августе. Цветки мелкие, желтовато-зеленоватые, в верхушечных крупных зонтиках диаметром до 8–15 см с 20–40 лучиками. Цветоносы под зонтиком опушенные, краевые лучи обращены вниз.
Лекарственным сырьем у дягиля являются его корневища с корнями, которые заготовляют осенью у растений первого года жизни или ранней весной от растений второго года жизни.
Для этого растение первого года выкапывают осенью, второго года – весной (двулетние корневища содержат больше биологически активных веществ, чем однолетние), очищают от земли, промывают холодной, проточной водой. Крупные корневища разрезают на куски по 8–10 см, толстые разрезают вдоль, сушат на открытом воздухе или в сушилке при температуре 35°С.
Высушенное сырье состоит из красновато-серых цилиндрических, кольчатых отрезков корневища с отходящими от него морщинистыми, слегка бугристыми, снаружи бурыми, внутри белыми, на изломе ровными корнями, Корни с сильно ароматическим запахом, сладковато-пряным, жгуче-горьковатым вкусом.
Листья и побеги у дягиля собирают весной до цветения (для питания) и после цветения (для лечебных целей). Сушат их на воздухе, хранят в тюках, в хорошо проветриваемых помещениях. Семена заготавливают созревшими, в сентябре-октябре сушат при комнатной температуре. Срок хранения листьев, побегов 1 год, корневищ, корней, семян – до 3 лет.
Семена и корни растения хранят в различной таре, герметично упакованными, особенно корни, которые легко впитывают влагу и теряют ароматические свойства.
В корневищах и корнях дягиля лекарственного содержится до 1% эфирного масла, смолы, дубильные вещества, органические кислоты.
В народной медицине дягиль применяют при спазмах желудка и кишечника, как средство, возбуждающее аппетит, а также при простудных заболеваниях как потогонное и отхаркивающее при бронхитах и ларингитах и т.д.
Отвар корней и корневищ дягиля применяют при плохом пищеварении, хроническом гастрите с пониженной кислотностью, хроническом колите, как вяжущее, мочегонное и дезинфицирующее средство. Свежий сок капают на больной зуб для уменьшения боли.
В народной медицине чаще всего делают настой из корней, семян, листьев дягиля в виде чая, который пьют по 1/2 стакана утром и столько же в обед и вечером. Особенно действен этот настой пополам с вином. Настой устраняет слизь в легких, груди и бронхах, снимает изжогу.
Внимание! При переработке дягиля следует проявлять осторожность, особенно в солнечную погоду, поскольку его сок содержит вещества, вызывающие покраснение кожи и даже ожоги.
Дягиль – своеобразное растение, обладающее сильным запахом, сладковатым, пряным, жгуче-горьковатым вкусом. Все части растения можно употреблять в качестве пряности.
Листья растения, выросшие на первом году, употребляют в качестве салатов и гарниров, улучшая их вкус и обогащая полезными веществами. Надземная часть растения широко используется в кулинарии таких стран, как Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Англия, Франция, США. Любую часть растения используют для приготовления пикантных соусов. А вино из дягиля лекарственного способствует улучшению пищеварения.

В.А. Лойко
 

В архив